Ваз 2104 шумоизоляция своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Шумоизоляция крыши на классике

В процессе шумоизоляции автомобиля про крышу часто забывают, а зря. Эта огромная поверхность вносит значительный вклад в общий шум, от которого нужно избавляться.

Если говорить о классических моделях АвтоВАЗа, то существует два вида потолков – мягкие и жесткие. От этого напрямую зависит трудоемкость шумоизоляции крыши этих автомобилей, ведь потолок придется полностью или частично снимать. С мягким потолком проще – его достаточно отогнуть по краям, а жесткий возможно так не отогнется. Тогда придется вытаскивать его из салона, а для этого необходимо снимать переднее или заднее стекло… Перспектива не из приятных, однако шумоизоляция крыши на классике того стоит!

Шумоизоляция крыши с мягким потолком

Здесь все достаточно просто. Мягкий потолок представляет собой кусок дермантина, который натянут по периметру потолку и держится на металлических крючках, а также скобках. Крючки расположены под уплотнителями переднего и заднего стекол, поэтому, чтобы снять потолок полностью, нужно демонтировать эти стекла. Однако мягкий потолок можно и не снимать – для шумоизоляции крыши достаточно отогнуть его по краям.

Для этого нужно отсоединить уплотнители дверей в верхней части дверных проемов и отверткой снять скобы, держащие потолок. Кроме этого необходимо открутить ручки над дверями. После этого края потолка окажутся свободными и их можно отогнуть, получив доступ к металлу крыши.

С завода, на классических ВАЗах между потолком и крышей уже проложена «шумоизоляция» в виде стекловаты, толку от которой, разумеется, нет. Поэтому нужно вытащить лист стекловаты из пространства между потолком и крышей и выбросить его. Эта стекловата очень колючая! Поэтому вытаскивать ее лучше в толстых перчатках и крайне осторожно, поскольку колючие частички могут попасть на одежду и доставить в последствии множество «приятных» ощущений.

Шумоизоляция крыши на классике ничем не отличается от такого же действия над другими частями кузова, то есть подразумевает виброизоляцию и только потом – оклейку шумоизолирующими материалами. В примере шумоизоляции крыши на ВАЗ-2106, используется виброизоляция Вибропласт толщиной 2 миллиметра и полосы шумоизоляционного материала Сплэн толщиной 10 миллиметров. Оба вида материалов имеют клеевой слой, поэтому монтируются легко и быстро.

Перед тем, как приступить к оклейке крыши вибро- и шумоизоляционными материалами, нужно сделать некоторые выкройки. В идеале, нужно взять подходящий по размеру лист бумаги, примерить его на крышу и сделать шаблон, но можно и «на глазок». Главное, чтобы не осталось много лишних обрезков.

В соответствии с порядком монтажа шумоизоляционных материалов, сначала приклеиваем куски виброизоляции, а поверх них полосы шумоизоляции. Главная трудность здесь – ограниченный доступ к крыше, из-за неснятого потолка. Клеить неудобно, и есть большая вероятность, что материалы прилипнут не в том месте, где нужно, поэтому требуется большая аккуратность. Это все-таки лучше, чем снимать ради шумоизоляции ветровое стекло.

При шумоизоляции крыши важно соблюдать общие правила работы с шумоизоляционными материалами для автомобилей: виброизоляцией нужно покрыть не более 70 процентов поверхности, а шумоизоляцией в идеале нужно закрыть всю поверхность крыши. Здесь гораздо удобнее, чтобы шумоизоляция была именно полосами, а не листами. Такие полосы удобно всовывать в проем между потолком и крышей. Кроме этого они идеально закрывают крышу, позволяя без лишних выкроек создавать плотный, практически бесшовный барьер от шума.

Шумоизоляция крыши с жестким потолком

Жесткий потолок устанавливался в классику моделей 2105, 2104 и 2107. Имея у себя в машине такой потолок, заниматься шумоизоляцией крыши гораздо сложнее – его не отогнешь. Чтобы обработать крышку материалами, жесткий потолок нужно снять, демонтировав для этого переднее или заднее стекло.

Стекло лучше снимать с помощником, так как в одиночку сделать это весьма сложно. Более того, стекло не заменяется, а просто снимается, поэтому применять «классические» приемы вроде пинков по стеклу из салона нельзя.

Чтобы снять, например, переднее (ветровое) стекло, нужно найти в его уплотнителе так называемый «замок», вытащить его отверткой и убрать уплотнитель вокруг стекла. После этого из салона нужно аккуратно выдавить стекло наружу. Крайне желательно, чтобы снаружи это стекло кто-то принял, иначе оно может упасть, поцарапать краску на кузове, разбиться само и т.д.

После снятия стекла, нужно освободить потолок. Жесткий потолок в классике закреплен в нескольких точках:

Соответственно все вышеперечисленное нужно снять и только после этого появится возможность демонтировать потолок. Когда потолок будет снят со своего места, его нужно вытащить из машины через свободный проем ветрового стекла. После этого можно приступать непосредственно к шумоизоляции крыши.

Плюс такой ситуации в том, что после снятия потолка появляется свободный доступ к крыше. Клеить материалы будет гораздо легче и работу можно сделать качественней.

Теперь о результатах. Независимо от варианта потолка, шумоизоляция крыши на ваз дает результаты. Больше всего это заметно в дождь. В заводском варианте даже небольшой моросящий дождик неприлично громко барабанит по крыше. А после вибро- и шумоизоляции даже хороший ливень тихо шуршит сверху. Будет польза от шумоизоляции крыши и при быстрой езде – обработка материалами скроет большую часть аэродинамических шумов и сделает поездки более комфортными.

Шумоизоляция ваз 2104 своими руками

Шумоизоляция на ваз 2104, как и на всех других авто отечественного выпуска прошлых лет, (на всей «классике»), попросту отсутствует. Причина простая, когда такие машины проектировались и выпускались, шумоизоляцию еще не придумали.

Поэтому, звукоизоляция салона ваз – забота его владельца, дешевле будет выполнить её самостоятельно, сейчас расскажем как.

На что влияет шум

Многие владельцы даже не задумываются о том, что сильный шум в салоне влияет на самочувствие водителя и его здоровье:

Называется машина – «ведро с болтами», значит положено ему греметь и никуда не денешься, привыкаешь и не замечаешь шума, однако это ошибочное мнение
Излишний шум в салоне «четверки» не только мешает нормально общаться, оказывается шум снижает рефлексы водителя, вызывает быструю утомляемость и раздражение
Кроме того, шум вызывает сужение сосудов в организме, что приводит к повышению нагрузки на сердце
Люди, проводящие за рулем много времени, рискуют заработать стенокардию и инфаркт, если шум в машине превышает комфортное значение

Нужные материалы

Шумоизоляция ваз, ваз 2104 в частности, требует определенных материалов:

Именно определенных и специализированных, применение линолеума, ватина и других материалов, по совету народных «очумельцев», не рекомендуется
Во-первых, эффект поглощения звука и гашения вибраций у них в несколько раз ниже, поэтому шум останется
Во-вторых, строительные материалы могут быть токсичными
В третьих, могут накапливать влагу, отсюда коррозия и плесень
Цена то может быть и ниже, зато здоровье дороже, вы ведь для себя делаете, а не какому-то незнакомому Васе
Вибропоглотитель – специальный материал, на основе вязкой композиции (мастики либо битума), например, Вибропласт, или его аналоги
Шумопоглотитель (звукопоглотитель) – материал пористой структуры (Акцент, поролон, войлок), в котором затухают любые звуки
Антискрип – материал, для устранения скрипа обшивки салона и элементов Торпедо (см. Шумоизоляция торпедо автомобиля всегда необходима), тут Маделин или Битопласт, что подойдет лучше
Звукоотражатель – материал отражающий звуки в обратном направлении, это всем известный Сплен, однако есть с ним один нюанс – если вы в салоне не планируете слушать музыку, тогда можете укладывать сплен, вместо Акцента, однако для лучшего звучания динамиков, лучше внутри салона использовать звукопоглотитель

Материалы продаются как листами, так и готовыми комплектами – вынимай да клей.

Инструменты

Любая работа требует инструмента, шумоизоляция в ваз, ваз 2104 в частности, требует:

С чего начинаем

Понятное дело, что объем работ большой, затратный по деньгам и по времени, поэтому рекомендуем производить их постепенно, частями, так вам будет проще. Новичкам, лучше начинать с более простых элементов – крышки капота и багажного отдела.

Капот

Не нужно возиться со снятием капота, достаточно его просто открыть, затем:

Так клеится вибропоглотитель

Снимаете заводскую шумоизоляцию, в случае, если она там присутствует
Отмываете от грязи всю поверхность
Затем обезжириваете
После этого из картона, вырезаете шаблоны, а по шаблонам, режете виброизоляцию, она кладется только во впадины, фото выше
Если приобрели готовый комплект, тогда предыдущий пункт можете пропустить, если не пользоваться шаблонами, то будет не совсем аккуратно
Виброматериал, перед наклеиванием, после снятия защитной пленки, следует прогреть феном, затем прикладываете и прокатываете валиком, прокатывать следует от центра к краям, чтобы выгнать воздушные пузырьки
От них и вибропоглощение хуже и коррозия возникнет со временем
Шумопоглощающий материал (под капотом можно и звукоотражающий) клеится поверх цельным куском, чтобы перекрывал все 100 процентов площади
Крышка багажного отдела обрабатывается аналогично (см. Шумоизоляция багажника в комплексе мер по снижению шума в салоне)

Шумоизоляция потолка

Потолок, проклеенный виброматериалом

Обработка потолка выполняется для снижения внешних шумов (стук дождя) и устранения сверчков:

Эффект заметен в проливной дождь, стук капель практически не слышно
Для крыши рекомендуется применять виброизолятор потоньше (2-3 миллиметра) и шумопоглотитель, толщиной 5 миллиметров

Внимание: Если пере утяжелить потолок, то может прогнуться крыша.

Сначала, снимаете потолочную обшивку
Затем, удаляете заводскую шумоизоляцию
Отмываете поверхность металла и обезжириваете
Если обнаружили ржавчину, её следует зачистить, прогрунтовать и подкрасить
Размеры листов виброизоляции подгоняются под промежутки, между усилителями
Клеить лучше и удобнее с помощником, когда клеишь в одиночку, один конец проклеил, а другой начинает отваливаться, да и потолочную обшивку вдвоем снимать проще
Поверх, клеите шумопоглотитель, после чего возвращаете обшивку на место

Шумоизоляция дверей

Двери обрабатываются для устранения посторонних шумов, проникающих снаружи и для улучшения звучания фронтальной акустики:

Второй этап шумоизоляции двери, заклеивание всех технологических отверстий

Сначала, вам необходимо снять ручки и обшивку с двери
Затем, через технологические прорези, заводите куски виброизоляции, и прикатываете их внахлест, достаточно проклеить около 80 процентов поверхности

Совет: лучше работать в матерчатых перчатках, чтобы не поранить руки.

Вторым этапом будет заклеивание технологических прорезей, чтобы создать для акустики закрытый короб
Перед началом второго этапа, убедитесь, что все тяги и тросики стеклоподъемника работают нормально, не цепляются и не заедают
Куски вырезаете с припуском, иначе держаться не будет
Третьим этапом, наклеиваете шумопоглотитель, сплошным куском, поверхность должна покрываться максимально, обивку, тоже можно проклеит изнутри шумопоглотителем, если он поместится
Завершается обработка оклеиванием обшивки Антискрипом, там где она соприкасается с металлом, и ручки двери
Возвращаете обшивку на место
Обработка всех дверей своими руками аналогичная

Шумоизоляция пола

После того, как разобрали салон, можно заняться шумоизоляцией днища

Эта процедура выполняется после снятия всех сидений, ковриков и обшивки:

Поверхность следует тщательно вымыть и вычистить, затем обезжирить
После этого кладете виброизоляцию кусками внахлест, арки колес проклеиваете двойным слоем
Звукопоглотитель кладется 10 миллиметров

Важно: разбирая салон, крепеж соберите в коробку, чтобы не растерять, крепежные отверстия м шпильки не заклеивайте, иначе собрать салон будет трудно.

Более простым вариантом считается намазывание пола слоем мастики, однако инструкция рекомендует мастику, для наружной обработки днища авто

Моторный щит

Обработку моторного щита не стоит игнорировать, так как через него идет вибрация и шум от мотора:

Со стороны капота он покрывается виброизоляцией, затем звукоотражателем типа Сплен
В салоне, вам придется снимать Торпедо
После чего тоже покрываете перегородку виброизолятором, затем шумопоглотителем
Торпедо, рекомендуется изнутри проклеить шумопоглотителем
По краям Торпедо и все съемные, подвижные, болтающиеся элементы следует обработать антискрипом

Днище машины

Днище машины и арки колес снаружи (см. Шумоизоляция арок автомобиля разными материалами), тоже необходимо обработать, сразу по двум причинам:

Ваз 2104 шумоизоляция своими руками

делал себе всю машину герленом, или липленом, на авто рынках в большом колличесвте, клеил прям на штатную на полу, моторный щит, и двери, сначала тонкий слой черного в без пенки, потом на него белый с пенкой, на моторный тонель в два три слоя, в районе арок тоже. двери в один слой.

после пары лет и начиатвшись сайтов переделал двери, сделав СТП, вибропластом на двери 2мм, на толень и арки колес положил еще битопласт. эфект от всего этого есть, но все равно скоре всего все звуки классики закглушить не возможно, хотя скажу что тише стало.

единственный совет делай лучше сразу СТП, денег не жалей, старую шумку снимать, греть феном и сдерать, потом не будеш дмать сгниет не сгниет.

лучше дорого и кусками чем все и разом..

у последних покупал "антискрип" набор проклеивал пластик

Люди ничему так твердо не верит, как тому, о чем они меньше всего знают, и никто не выступает с такой самоуверенностью, как сочинители всяких басен — например, астрологи, предсказатели, хироманты. Религия, суеверия. Мишель Монтень

Если руки золотые, то не важно откуда они растут.

Жизнь - она ведь сложная штука.

на самом дели ни чего хитрого в шумоизоляции нет, просто надо понимать что делаеш, вот тот матриал который в большом колличестве продается на рынках в рулонах вовсе не я бы сказал не для авто, не потому что он не имеет ни какого свойства а был сделал несколько не для этого (почему так думаю, потому что сама клеевая основа в виде сопливой супстанции не совсем хорошо держит матириал на поверхности), находил сайт производителя где то, так вот на нем все расписанно для чего он нужен, и там пишут что он предназаен для герметизации оконных стыков между окнами и стеной, т.е. пластиковая рама к примеру и кирпич имеют разное расширение при одинаковой темепературе прогрева, так вот пена монтажная котрой запенивают окна, не способна компенсировать в должном объеме эту разницу, а вот эта пенка "грелне" как раз и нужен для этого, т.е. для компенсации разницы.

теперь что касается самого грелена, в качестве шумо изоляции я думаю она годится, хуже СТП или лучше я не могу сказать, но в качестве виброматериала вряд ли, поэтому можно впринципе съэкномить, и сделать виброизоляцию СТП а поверх герленом с пенкой. так я думаю было бы хорошо, но двери я все равно не стал бы им делать, я когда сдирал его в некоторых местах он пооваливался, и это не смотря на то что когда клеил в первый раз обезжиривал и грел его феном.

просто нужно разделять что для чего делается, глушить металл и его призвуки нужно максимально вязким метериалом тот же вибробласт, у СТП есть разные материалы одного назначения, если глушить шум, то нужно глушить закрытопористыми материалами что бы звук в порах терялся, опять таки на сайтах у того же СТП все материала расписанны каакой и для чего нужен, и как он работает, изходя из этого и подбирать для себя, да и приеры работ там есть как клеить и куда.

я конечно не знаток материалов, но даже по тому что приглось держать в руках DOP понравился больше, но стоит значительно дороже, так что по соотношению цена эффект большиство на СТП останавливается.

DonPedro
олежек

Мало. с материалом то я определюсь - кстати о виброэзоляции речи не идет ну не умещается она в расчитываемый бютжет.

Хотел услышать более подробно. Вот например по поводу дреныжных(вентеляционных) отверстий в динище одни орут заделывай нахрен - другие говорят не заделывать ни в коем случае.
По поводу промазки мастики точно так же кто то говорит маж пожирнее кто то говорит не вздумай.

Вобщем хотелось бы узнать именно не чем а как

согласен, что вибру надо делать, без нее шумка бессмыслена.

я свой отчет на ладу ложил, копирую сюда.

по поводу материалов - бюджетная версия шумки канечно не дает иномарочного эффекта, и конечно хочется чтобы было еще тише. да и разницы с проф материалами оценить не могу тк не ездил на зашумленых авто. но что то в этом есть.

]Бюджетная шумоизоляция ВАЗ 2107[
или салат "Студенческий".

Что понадобится
автомобиль ВАЗ 1 шт.
мастика 1 банка, где то 2 кг. 200р.
для виброизоляции материал - еврорубероид 10 м кв. (600р.) (около 3мм) у меня еще осталось 1,5м.
для шумоизоляции - утеплитель "изолон" (я взял "изодом, тк в нашем регионе другого нет) 800р. за 10 м кв. (10мм.)
для приклеивания вибро понадобится техн. фен
для приклеивания шумки клей 88 - 300р.
растворитель 70 р.
бааальшие ножницы для резки материала
инструмент для разборки авто
много терпения и около недели времени
итого 2000р.

Порядок шумки
За первый день я её медленно разбирал и раскладывал все шурупчики и гайки по разным коробочкам, потому что потом все равно еле еле нашел что куда. сразу запоминайте расположение отверстий под саморезы а то я с этим прогнал и потратил потом много времени. (старая шумка на месте пассажира была мокрая ((

на второй день я взялся за мастику, обработал все места соприкосновения метала и шумки (капот, двери, багажник, пол)
старую виброизоляцию в дверях снимать не стал, отодрал только верхний бумажный слой в местах где он сам отходил легко. остальное тупо замастичил.

естественно капот отмыл от копоти сначало до блеска, что потом было жалко мазать )))

следующий этам - виброизоляция заняла пару дней. еврорубероид лучше брать без крошки, но я такого не нашол и взял в крошку (клеится вроде не плохо на него).растапливайте битумный слой хорошенько а то не прилипнет как следует.

к слову сказать крышка багажника на столько потяжелела, что не держится вверху в максим положении.поэтому я его скорее всего сниму, бесит что багажник бьет по спине. и приклею только изолон (благо осталось)
В горизонтальном положении ложил большие кусочки и плавил их прямо так.

в дверях прокладывал квадратиками 20 на 20, г8ораздо легче и удобнее ))
вот фото салона

предпоследний этап, наклейка шумки. начал с багажника чтоб потренироваться. намазываешь клеем, 5 минут ждешь прикладываешь, минуту потер хорошенько, вуаля! толщина 10 мм это конечно жесть, потом пол поднялся в некоторых местах ошутимо. старался везделожить целыми листами. в салоне клеем не приклеевал а просто прокладывал. на вертикальных поверхностях ессно клей.

так выглядит перегородка меж багажником и салоном. со стороны багажника тоже лежит лист изодома, поэтому тут толщина вышла 20 мм )) еле поставил назад сидения.
кстати полку с блинами тоже снял и сделал вибро и шумку положил. вроде нормал.

под педалями шумку лучше вообще не ложить, а то им некуда двигаться, особенно сцепления. ( пол поднялся, педали стали немного непривычно распологаться ))

в двери тож засунул цельными кусками изолон. (пришлось скручивать и очень бережно протаскивать. куски у меня только на капоте и в багажнике на крышке.

потом еще мучительная сборка назад. я позабывал сделать дырки в некоторых местах, в некоторых из за добавленного сантиметра не очень пластмасса хотела вставать на место родное, но все стало на свои месте.Стандартную шумку так же положил назад, после просушки.

Итог
в салоне стало гораздо тише, теперь сложновато пока по звуку движка определять скорость, забодался уже резко тормозить )) скорость не чувствуется. звук двигателя ушел куда то далеко, и стал как то , благороднее чтоли )) из минусов - в поднялся пол и пока не оченеь привык к педалям.но это дело времени. в целом сьело примерно 1000 оборотов. сейчас смело кручу до 4 тысяч, хотя раньше после 3 в салоне было очень шумно. еще езжу на зимнее, поэтому шипыф цокотят,а вот как поменяю, надеюсь станет еще тише. Метал при простукивании тот чо в дверях и тот что в незаделаном крыле - как небо и земля.

что надо помнить
не забывайте отмечать дырки на всех материалах
не утяжелять крышку багажника (если конечно вам приятен массаж металлом по спине вперед)
не ложите шумку под педали ( вам же хуже)
ну и удачи

Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:

кто думает что рубероид отвалится ошибается, отдирал обратно крышку багажника, потратил пару часов хрен снимешь битумный слой.

дырки не оставлял, тк и без шумки туда нехрена не уходило и стояла лужа а теперь и подавно, легче раскруитиь и просушщить, чем оно само уйдет.

Шумоизоляция автомобиля Ваз 2104

Любой автомобиль семейства ВАЗ после покупки необходимо довести "до ума". Что делает владелец после покупки ВАЗа: Устанавливает автосигнализацию. Обрабатывает кузов антикором-обильно всё проливает,чтоб не сгнило. Ставит подкрылки и музыку. Делает тонировку. На этом список как правило заканчивается. Но можно поступить более грамотно и эффективно. Вместо обработки антикором провести шумовиброизоляцию автомобиля как снаружи так и изнутри. Днище автомобиля и арки обрабатывается специальным составом: резинобитумный антигравий на антикоррозийной основе. Часто этот состав называют жидкие подкрылки. А затем обработав локеры шумоизоляционными материалами всё собирают. Такая обработка отлично защитит кузов от реагентов и дорожного пескоструя. Снижение шума после такой обработки составит порядка 20-25%. Теперь основное в шумоизоляции-обработка салона. Грамотно проведённая шумоизоляция даёт снижение шума в несколько раз! Шумоизоляция автомобиля ВАЗ 2104 яркий пример как надо проводить обработку автомобиля. Разбираем салон до основания. Детали кузова при постукивании издают жуткий звон,словно ты сидишь в огромном пустом ведре. Первое что сделаем обработаем кузов укрепляющим шумовибро составом NOISELIQUIDATOR. Данный состав в несколько раз увеличит прочность металла,сделает его намного жёстче. Не малое значение имеет то что пол с нанесённым покрытием из этого материала полностью защищён от воздействия влаги. А влага в ВАЗ-2104 нормальное явление-вечно текущие краны отопителя,вода с обуви свободно просачивающаяся сквозь тонкий ковёр..Всё это благополучно преет и гниёт там. Затем наносим слой шумовиброизолятора-Dark Bomb. Dark Bomb-один из самых высокоэффективных вибродемпфирующих материалов на сегодняшний день,созданный с применением самых современных технологий. Затем наносится слой теплошумоизолятора-Lock и Start. Далее переходим к крыше автомобиля. Здесь особая история - для того чтобы сделать шумоизоляцию потолка на ВАЗ-2104 необходимо снять стёкла. Демонтируем лобовое и задние боковые стёкла. Снимаем натяжной потолок и видим некую шумоизоляцию. пара полосок не понятного материала. Многие водители думают что делать шумоизоляцию крыши автомобиля совсем необязательно,мол это сильно не влияет на комфорт,основной шум от дороги..Давайте рассмотрим данную ситуацию поближе: шум от движения воздушных масс на таком большом участке голого железа слышен довольно сильно; потери тепла в зимний период колоссальные-печка работает постоянно, ведь тепло по законам физики поднимается вверх и проходя сквозь обшивку потолка греет голое холодное железо, а оно в свою очередь улицу. Второй закон физики применимый к данному участку автомобиля-точка росы. Тепло с одной стороны и холод с другой-результат постоянно влажная крыша внутри автомобиля. Фото ниже. Результат воздействия влаги всего за 2 года на жигулях очевиден. На иномарках картина та-же. Таким образом шумоизоляция крыши автомобиля позволяет не только сделать автомобиль тише и теплее,но и защитить его от коррозии. Шумоизоляция дверей происходит по такому же принципу. После проведённой обработки двери Вашего ВАЗ-2104 будут закрываться как на автомобилях премиум класса, с лёгким и глухим щелчком. Помимо обработки кузова автомобиля мы рекомендуем провести бронирование стёкол специальной плёнкой,которая не только защитит Вас и Ваше имущество в случае ДТП или нападения,но и за счёт уплотнения стекла снизит его шумопроводность.

Шумоизоляция своими руками

Необходимые материалы: поролон (строительный, размер 100х200 мм), толщина - 10 мм. Материал наподобие Dynаmat (1-2 листа размером 40x80 мм). Клей «Момент» (примерно два тюбика).

Ковролин под цвет торпеды (50х100 мм, толщина - 4-5 мм).

Порядок выполнения работ:

I. Шумоизоляция торпеды.

Ковролин под цвет торпеды (50х100 мм, толщина - 4-5 мм).

Порядок выполнения работ:

1. Вначале нужно снять всю торпеду.

На тоннеле пола нужно снять крышку и воздуховод, который ведет к ногам задних пассажиров.

И итоге будем иметь:

а) половинки кожуха от рулевой колонке (их две)

в) центральную консоль

г) сам воздуховод

е) саму торпеду (целиком).

Только печку оставляем на месте.

2. Переходим к разборке торпеды.

Вначале снимаем все воздуховоды и дефлекторы, разбираем ящик для перчаток, отогнув металлические язычки на обратной стороне, снимаем накладку. Помните, что торпеда должна быть полностью разобрана.

К слову, после этого на автомобиле можно немного поездить и посмотреть, что в нем еще скрипит и стучит, поскольку торпеда - только незначительный источник посторонних звуков.

3. Начинаем оклеивать.

Аккуратно по размеру вырезаем куски Dynаmat, а затем этот материал наклеиваем внутри на большие плоскости. Это относится к верхней части, соприкасающейся с лобовым стеклом, а также к нижней части. Говоря проще, обклеиваем все поверхности, которые больше, чем 10-15 квадратных сантиметров и при постукивании по которым можно услышать дребезжание.

При желании можно еще и под ящиком для перчаток обклеить дно полочки, найти места для оклейки на центральной консоли.

После Dynаmat начинаем обклеивать поролоном.

Каждый дефлектор нужно обклеить по кругу, обклеить место, где торпеда контактирует с воздуховодом. После того, как вырезали поролоновую полоску 10х20 мм, ее по краям приклеиваем на том месте, где накладка прилегает. В случае, когда накладка плохо садится на место, нужно убрать излишки, после чего ее поставить.

Берем плоскую отвертку, и на всем протяжении, где корпус торпеды соприкасается с накладкой (возле отверстий для обдува стекла и немного по краям), начинаем всовывать поролон

Куски ковролина приклеиваем в метах контакта с дверьми и по бокам торпеды. Кода двери будут закрываться, они немного подожмут торпеду, придерживая ее от ненужных колебаний.

Место контакта ящика для перчаток тоже обклеиваем.

Внутри торпеды, где проходят разные тросики, провода, и пр., тоже наклеиваем поролон. В принципе, куда клеить поролон, вы увидите сами, достаточно все разобрать.

Там, где торпеда контактирует с консолью, тоже наклеиваем полоски поролона. Но здесь их нужно так наклеивать, чтобы полоски выпирали вперед на пять или десять миллиметров - во время установки консоли они должны загнуться в сторону. Можно еще на консоли и выключатели обклеить (иногда они болтаются), а также внутри те места, где от прикуривателя идут провода.

Еще небольшие кусочки поролона можно приклеить на пластины (на внутреннюю часть), которыми удерживается пепельница. Обязательно проклейте места контакта с салазками магнитолы.

Главное правило таково: там, где видно места, где проходит контакт с зазором - там поролон и клеим.

Примечание. В некоторых местах можно использовать пенополиуретан (толщина - 4-6 мм). При этом помните, что после того, как его зажмете, этот материал первоначальную форму уже не восстановит.

К тому же он немного поскрипывает.

Наносим клей на внутреннюю часть накладки на тоннель, и аккуратно наклеиваем на нее поролон, предварительно вырезав его с запасом. Нужно стремиться, чтобы поролон смог полностью повторить профиль пластика. Берем обыкновенные ножницы и срезаем излишки.

Но можно и по-другому поступить, обклеив полностью воздуховод, ведущий к ногам. Также проклеиваем места контакта воздуховода с печкой; если там есть зазор, можно под ним приклеить кусочек какого-либо материала.

Половинки кожуха рулевой колонки тоже обклеиваем и обрезаем излишки. Такой же способ оклейки мы будем применять и на всех пластмассовых деталях обивки - на их внутренней части.

Примечание. Обклеивать нужно правильно. Промажьте обе половинки, подождите 5 минут, а затем плотно прижмите.

Клеим поролон внутри козырька (боковых частях и вверху), а также на наружной кромке. Полоски поролона нужно клеить таким образом (и излишки затем обрезать), чтобы при установке козырька они не вылезали и не мешали. Но нужно еще и так приклеить, чтобы пластмасса непосредственно не соприкасалась с пластмассой.

Примечание. Некоторые автолюбители в местах, где торпеда контактирует с дефлекторами и накладками, прокладывают куски какого-нибудь материала. Здесь можно при желании поэкспериментировать.

При установке на крепеж нужно обратить отдельное внимание. Там, где это необходимо, саморезы должны иметь гровера и должны закручиваться до упора. Иногда у торпеды по бокам ломаются ушки (у ручек, которыми регулируются зеркала).

Будет лучше, если вы заранее изготовите квадратные шайбы или усилите эти места любым другим методом. Но это лучше делать тогда, когда торпеда снята.

II. Шумоизоляция задней части автомобиля и накладок на стойки.

Продолжаем выполнять шумоизоляцию авто, устраняя громыхания и скрипы на "восьмерках" и "девятках".

Задняя часть авто, как и торпеда - место очень скрипящее.

Используем те же самые материалы, за исключением разве что Dynаmat - он не пригодится. Если намерены шумоизолировать все авто, тогда нужно основательно запастись "Моментом" и поролоном.

Будет лучше, если поролон будет толщиной поменьше - 7-8 мм. Но можно обойтись и предыдущей толщиной.

Порядок выполнения работ.

- заднюю полку снимаем;

- бортик багажника откручиваем (открутить можно только края);

- механизмы задних ремней безопасности откручиваем, а также на задней стойке ушко, через которое проходит ремень. При желании можно открутить болт, которым крепится ремень, и вместе с ремнем снять весь механизм;

- вперед откидываем спинку заднего сидения и саморезы, которыми крепится боковина опоры полки, откручиваем. Боковины снимаем, обивку задних стоек откручиваем;

- снимаем крышку с двери багажника, которой закрывается механизм стеклоочистителя. Иногда там можно встретить упорные пистоны и вам придется поковыряться отверткой. Половина пистонов, как правило, при таких "работах" ломается.

2. Начинаем обклеивать

Поролон наносим на часть боковин, обращенных к кузову. Наносим также на места, где боковины контактируют с ушами, крепящими заднее сидение.

Примечания. Если у вас остались кусочки Dynаmat, этим материалам можно обклеить изнутри боковины - те места, которые отведены под динамики.

Можно еще небольшие кусочки поролона положить в места, куда вставляется планка для ремня безопасности.

Теперь поролоном обклеиваем внутреннюю сторону накладок на задние стойки. Давайте еще раз напомним о технологии. Всю поверхность покрываем небольшим слоем "Момента".

Поролон, вырезанный с запасом, прижимаем к детали так, чтобы он полностью повторил ее профиль. Берем медицинские (или даже маникюрные) ножницы, и ими не спеша и аккуратно отрезаем излишки. Делаем это, вплотную прижимаясь к детали как бы под углом в 45 градусов.

Таким образом, у нас, когда деталь будет прижиматься, поролон не вылезет наружу.

Берем полоску поролона 20 мм и обклеиваем периметр крышки двери. Не забываем и о треугольных вставках, которые находятся внутри багажника - тонкая плоска поролона по периметру лишней не будет. Также можно что-либо проложить (например, можно пенку использовать) под бортик проема багажника.

Обклеиваем по тем же правилам, что описаны вначале статьи - если видим сопряжение деталей, эти места поролоном и изолируем.

После того, как все обклеили, детали можно устанавливать на свои места.

Мы не будет останавливаться на внутренней отделке багажника и на том, как изолировать арки задних колес. Практика показывает, что оттуда доносятся не такие уж и сильные громыхания и скрипы.

Но зато у хэтчбеков извечная беда - это полка багажника, которая постоянно трясется. С этим можно бороться несколькими способами. Можно использовать поролон, наклеив его на боковины, на которые опирается полка.

Можно использовать липучку, крепя полку в отдельных местах. Можно также использовать резину, чтобы полка плотно прижималась дверью задка (как на моделях 2104, например). Некоторые из этих способов можно совместить.

Если спинку заднего сидения пошевелить рукой, она не должна трястись и должна плотно закрываться

Между опорами и спинкой тоже можно положить какой-нибудь материал

Не помешает также снять обивку (накладки) на передних, средних и промежуточных стойках. Также снимите накладки задних стоек, изнутри полностью проклейте поролоном. Будьте аккуратны, снимая нижнюю часть накладки средней стойки - можно сломать зацепы крепления обивки.

Будет лучше, если на рынке вы увидите, что из себя эти детали представляют и как их можно снять. На передней стойке обивка крепится всего тремя саморезами.

Выполнив шумоизоляцию этой части автомобиля, переходим к потолку и оклейке дверей.

Будем также использовать "Мовиль" (желательно, чтобы баллончик был с распылителем).

Работы начинаем с потолка (это - самое простое).

Вначале нужно снять обивку крыши.

1. Боковые поручни аккуратно снимаем - очень легко сломать вешалку, которая прикрывает два винта.

2. Затем нужно снять солнцезащитные козырьки.

3. Пластиковые решетки, поддерживающие сзади обивку, аккуратно сдергиваем.

4. В конце нужно снять плафон внутрисалонного освещения.

После этого обивка крыши должна упасть к вам на руки. Уносим ее подальше и обследуем, непосредственно, крышу. Вы увидите две поперечины, которые поддерживают крышу и соединяют боковины кузова.

На одной из поперечен крепится плафон.

Постукивая по крыше, находим места, откуда идет дребезжание. Если видим зазор, в щели засовываем пенку, используя плоскую отвертку. Здесь главное - не переусердствовать, потому что, как правило, достаточно выбрать три-четыре точки вдоль всей поперечины.

Обратите также внимание на места, где крыша контактирует с боковинами.

Затем берем "Мовиль" и им обильно заливаем все полости. Эти места не подвергаются антикоррозийной обработке, но ведь мы свой автомобиль любим, не так ли?

Между поперечинами можно наклеить Dynаmat, а можно и пенку толщиной 2мм использовать - нужно только ее равномерно и плотно приклеить

Затем берем поролон и наклеиваем его на верхней (внутренней) стороне обивки крыши. Он должен совпасть с теми местами, где раньше мы приклеили Dynаmat - рискованно, если поролон будет непосредственно контактировать с металлом.

Давайте остановимся еще на одном интересном моменте. Как и на первой, на второй поперечине также можно увидеть четыре отверстия под саморезы. Их можно использовать, чтобы прочнее закрепить обивку крыши.

Для этого в обивке размечаем места под отверстия и берем два самореза с большими шайбами. Для того чтобы внешний вид не испортить, нужно использовать саморезы посимпатичнее.

Примечание. Неплохая идея - поставить второй плафон. Для задних пассажиров будет как нельзя кстати.

Затем все ставим на свои мета, обивку крыши простукиваем, дабы убедиться, что она надежно закреплена.

Переходим к дверям, предварительно запасшись пистонами для крепления. Обивку со всех дверей снимаем

Порядок выполнения работ

Вначале в дверном корпусе делаем отверстия под саморезы и места под отверстия размечаем на обивке. Удобнее это выполнить следующим образом - пистоны вставляются в специальные пластиковые стаканчики. От центра пистона и до края стаканчика измеряем расстояние - приблизительно 11-12 мм.

Глядя на внутреннюю сторону, определяем, где на двери находится место вблизи с крайними отверстиями для пистонов. Определяем, вверх или вниз нужно спустится, чтобы вкрутить саморез. Определив место, шилом делаем отверстие.

Точно на таком же расстоянии от центра отверстия для пистона, делаем отверстие с внутренней стороны обивки. Снаружи обивки будет видно место, куда после ее установки и нужно будет вкрутить саморез. Здесь важно - соблюсти перпендикулярность.

А это сделать непросто. В принципе, можно уже и на установленной обивке сделать отверстие до металла, но это не гарантирует, что попадете в нужное место. Какой способ выбрать, решать вам.

После того, как отверстия готовы, начинаем оклеивать внутреннюю сторону обивки. Вначале нужно полностью промазать клеем всю обивку, затем с запасом приложить кусок поролона. Если кое-где и останутся пустые полости, это не имеет особого значения.

Вырезаем места под ручки дверей и под пистоны.

Последний шаг - все ставим на свои места, при этом нам не нужны крайние пистоны – там мы использовали саморезы. Вначале на пистоны нужно нанизать обивку (причем не до конца нанизать), затем ввернуть саморезы. Когда они заняли свои места, полностью прижимает обивку и все закручиваем. Не исключено, что придется немного повозиться.

Итак, мы закончили со всеми пластиковыми деталями авто. Если вы все выполнили тщательно и аккуратно, результаты вас поразят - на любой дороге внутри салона должно быть тихо и уютно. Конечно, под словом "тишина" мы подразумеваем, что у автомобиля полностью исправна подвеска, защита картера не громыхает о поддон и коробку, дверные стекла не разболтаны.

На таком автомобиле не стыдно и самому ездить, и своих друзей и знакомых на нем катать.

Несколько небольших, но, тем не менее, полезных рекомендаций.

Порядок работ и затраченное на них время.

Не рекомендуем все работы пытаться выполнить за одни выходные. Возможно, вам пригодится такой порядок:

1. Шумоизолируем заднюю часть и обивку всех стоек (займет приблизительно один рабочий день).

2. Занимаемся торпедой (тоже один день).

3. Переходим к крыше и клеим двери (один рабочий день).

Если не терпится, можно начинать и с торпеды. Также рекомендуем все растянуть на несколько уикендов - тем более что сразу трудно угадать, сколько и каких материалов будет нужно. Напоследок оставим пол автомобиля

Оклеивание пола (все снимаем, затем шумоизолируем и собираем обратно) займет у вас тоже полный рабочий день.

Если финансово не ограничены, Dynаmat можно использовать в большем количестве. Но помните, что это придаст дополнительный вес и не всегда может дать ожидаемый эффект. Тем более что завод-изготовитель изначально оклеивать похожим материалом самые нужные места. Мы же только рекомендуем использовать более толстый Dynаmat (с шумо- и термослоем) в моторном отсеке на панели, которая отделяет двигатель от салона.

Полная шумоизоляция автомобиля ВАЗ 2107

Частичная обеспечивает постепенную обработку кузова, то есть не придется сразу отдавать за это большие деньги. Плюс, выполняя работу от простых до более сложных частей кузова, вы сможете приобрести необходимый опыт, делая каждую новую процедуру качественнее.

Первыми изолируют арки и днище, после чего переходят к капоту, багажнику, полу внутри салона, дверям, потолку, моторной перегородке, панели приборов и так далее.

Сегодня мы поговорим про шумоизоляцию следующих элементов кузова ВАЗ 2107:

Капот

Проклеенный шимкой капот семёрки

Комплект STP включает в себя необходимые элементы для шумоизоляции и виброизоляции. По форме они вырезаны идеально под кузовную геометрию ВАЗ 2107, потому вырезать ничего не нужно.

Багажник

Шумоизоляция крышки багажника ВАЗ 2107

Обработать багажный отсек и крышку крайне желательно. Это избавит от лишнего шума, раздражающих скрипов. Тем более, если предполагается установка сабвуфера для аудиосистемы, без шумки не обойтись.

Шумоизоляция днища багажника ВАЗ 2107

Выполняется работа аналогично с обработкой капота. Существуют специальные готовые комплекты материалов, отвечающие за подавление вибраций и поглощение звуков.

Потолок

Данный вид шумки устраняет сверчки и уменьшает количество поступаемого снаружи шума. Выполнить шумоизоляцию на ВАЗ 2107 своими руками не сложно, а результат превзойдет ваши ожидания.

Шумоизоляция потолка ВАЗ 2107

Выполнив работу, вы не будете слышать громкий стук, ударяя сверху по крыше, плюс не так сильно будут раздражать падающие капли воды во время дождя. Это положительно отразится на спокойствии и комфорте водителя.

Вырезайте элемент листа по месту.
Оклеивание осуществляется единым листом. Не стоит разрезать его на отдельные части.
Рулоны продаваемого материала по ширине почти идеально подходят под ширину крыши автомобиля. Потому резать придется на прямоугольники.
Длина подгоняется в соответствии с расстоянием между усилителями крыши.
Штатную шумоизоляцию лучше снять, поскольку толку от нее мало.
Оголенные участки металла очистите, обезжирьте и просушите.
Между усилителями имеются стыки, которые не лишним будет обработать герметиками.
Приклейте слой материала. Выполнять эту работу только своими двумя руками невозможно, потому вам обязательно потребуется помощник.
Один человек нагревает шумоизоляционный материал феном, а второй прикатывает его на поверхность валиком, предварительно насаживая на клей.
После слоя вибродемпфера следует Сплэн. Его укладывают сплошным листом, начиная от лобового стекла.
На крыше имеются неровности. На этих участках материал нагревают и натягивают до таких параметров, которые требуются.
Слоев Сплэна может быть 1 или 2. Слишком толстым слой делать не рекомендуется, поскольку после Сплэна потребуется вернуть на место заводскую шумку. После этого верните все демонтированные элементы на место.

Двери

На дверях шумоизоляция автомобилей ВАЗ 2107 необходима для того, чтобы снизить уровень поступающего снаружи шума, а также улучшить качество звучания аудиосистемы.

Шумоизоляция дверей ВАЗ 2107

В комплекте изоляции имеется только материал для гашения вибраций, но вовсе не лишним будет обработать поверхности шумопоглотителями.

Если изучить штатную шумоизоляцию на полу ВАЗ 2107, то там вы обнаружите вибродемпфер на битумной основе толщиной не более 3 миллиметров, и штатная шумка на 7-10 миллиметров. Причем чаще их стелили не очень качественно, что отражалось на комфорте водителя и пассажиров.

Шумоизоляция пола на ВАЗ 2107

Чтобы вас не беспокоили все камешки, которые ударяются о днище при движении, потребуется выполнить шумку самому.

Моторный щит

Именно обесшумка моторного щита считается самым главным элементом шумоизоляции автомобиля. Увы, процесс этот достаточно сложный, поскольку придется полностью демонтировать приборную панель.

Наружные колесные арки и днище

Через колесные арки передается шум от соприкосновения колес с дорогой, аэродинамические свисты, удары о гравий, работа подвески, волновой шум от мотора.

Вот почему этим элементам кузова уделяют столь пристальное внимание в процессе обработки. Наружная шумоизоляция при этом лишней не будет. Для этого используйте резинобитумную мастику.

Ее наносят на днище и колесные арки пульверизатором. После высыхания образуется прочная и надежная пленка пористой структуры. Жидкая обработка позволяет звукоизолировать салон, обеспечить дополнительный слой антикоррозийного свойства. Плюс материал легкий, наносится в восемь слоем, при этом в массе автомобиль прибавит всего 10 килограммов.

Как видите, полная или частичная шумоизоляция на автомобиле ВАЗ 2107 дает действительно серьезный результат. Полноценной тишины, как на современных дорогих иномарках, вы добиться не сможете, однако уровень комфорта выйдет на новый уровень.

Сложного в самостоятельной шумоизоляции на такой машине как ВАЗ 2107 ничего нет. Но если у вас нет времени, возможности или желания выполнять работу своими руками, доверьтесь проверенным специалистам. Только обязательно удостоверьтесь, что для шумки они используют качественные материалы.

Читайте также: