Ремонт заднего суппорта рено меган 3

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Задний суппорт и замена колодок remsa Меган 3

Полез как то смотреть колодки сзади, слева оказались с износом наполовину, а вот справа гораздо больше, решил поменять, купил remsa, но как то не впечатлен, сделано все качественно, но сами колодки мажутся, если потереть одна об одну, то с них сыпется очень сильно пыль ( Но вернёмся к нашим суппортам. Слева все ок, поршень вкрутился ключом от болгарки безо всяких приключений, а вот правый ( Пробовал вкручивать, выкручивать, никак ( давил струбциной на поршень, не помогало, стоял намертво. Пыльник, вроде в отличном состоянии, залил под него немного вэдэшки, потом тормозухи, думал, что там коррозия и это поможет. Несколько дней поездил так, не помогло :( Купил ремкомплект суппорта с поршнем AUTOFREN / D41156C Пришел к выводу, что придется снимать суппорт и выкручивать поршень в стационарных условиях ) Снял трос ручника и рукой понажимал качельку — и чудо, поршень успешно выдвигался, обрадованный, попробовал вкручивать-стоит колом ( Мысленно созрел, что буду снимать суппорт и в худшем случае останусь на несколько дней без машины, если там серьезная проблема, главное было решиться ) Сначала слегка сорвал штуцер прокачки, потом трубку тормозную и вращая суппорт выкрутил его с трубки, сама гайка на конце трубки не вращалась . Думал, ручьем хлынет тормозуха, но нет, начала еле капать, одел колпачек от штуцера. Ну все, назад пути нет, надо делать. Двигая рычажок ручника выдавил поршень, он оказался очень не плох и я удивился, чего же тогда не выкручился, может, проблемас резьбой, по которой он ходит? Оказалось, малюсенький надрыв в резинке и куча окисла внутри ( удивительно, что это не позволяло проворачиваться поршню. Вытащил резиновое кольцо, все вычистил отвёрткой и вымыл вэдэшкой. Разобрал внутренности поршенька, там все оказалось в отличном состоянии. Что бы снять и поставить стопорное кольцо достаточно одной отвёртки. Из ремкомплект вставил новое колечко, пыльник надел на поршень, который слегка смазал смазкой из ремкомплекта. Вставил пыльник в суппорт, вкрутил поршень, выкрутил поршень, подавил рукой пыльник, и так ещё раз, что бы убедиться, что все входит и выходит. Поменял штуцер прокачки, он немного длиннее в конусной части. Вы мажете резьбу штуцера чем то, что бы не записал? Накрутил суппорт на тормозную трубку, подлил тормозухи в бочок, прокачал. Ура, наконец-то заменил колодки ) Ручник работает отлично, правда, держит примерно на 6-7 щелчке, но не вижу в этом проблемы. Спереди колодки galfer и диски менял два года назад — есть запись в бортжурнале, состояние отличное. В планах сменить тормозную жидкость, уже прикупил литр дот 4 класс 6.
Спасибо дяде Мише, который осуществлял морально-словесную поддержку и ключи подавал, с шутками-прибаутками, разбавленными матерком, любая работа спорится )
Самое сложное в этом было преодолеть внутренний страх, что разберу суппорт и все станет колом на несколько дней, а машина нужна постоянно, но сделав это, первую сотню км ехал с чувством глубокого морального удовлетворения на лице ;)

Ремонт заднего суппорта. Устранение причины плохой работы задних тормозов. Механизм самоподвода.

Всем привет! Как я и обещал в одной из прошлых своих записей, про замену задних суппортов, мы с Roman12310 , сняли видео про причину плохо работающих задних тормозов и ручника на Megane 2. За предоставленный для съёмок гараж огромное спасибо Роме. Он же был оператором. Монтаж мой. Сильно не ругайтесь, видео сугубо технического характера. Надеемся, что для кого-то оно окажется полезным. )))

Всем спасибо за внимание! Удачи на дорогах и полных баков топлива! )))

Renault Megane 2005, двигатель бензиновый 1.6 л., 113 л. с., передний привод, механическая коробка передач — видео

Машины в продаже

Renault Megane, 2006

Renault Megane, 2005

Renault Megane, 2008

Комментарии 32

если я не ошибаюсь дырочка чтобы шприцевать смазку во внутрь поршня

Возможно и для этого. Я недавно шприцевал.)))

Ребята подскажите какого размера должен быть разрезной ключ? 10-11 или 13-14?

На 11, если память не изменяет. Можно и рожковым открутить, если аккуратно. Я именно им и открутил

Ещё раз поршень перебрал и почистил, на вид всё нормально, собрал, в поршень налил немого тормозухи для смазки, этот механизм крутиться без заеданий но довольно плотно, т.е руками не провернуть, а пассатижами нормально, вкручиваешь в суппорт рыгагом качаешь он туда-сюда ходит немного а не вылазит. Голову сломал уже, поршень вроде нормальный, а правильно не работает.

Хм… Странно… Должно работать. А подшипник пробовал смазать? Я его смазывал смазкой для направляющих

Да, смазывал не помогло. Но мне не понятен принцип работы самоподвода, и назначение этого подшипника, ведь если разобрать и посмотреть устройство поршня, то получается он лежит сверху этой штуки с резьбой внутри и прижимается тремя шайбами и стопорным кольцом, и в принципе на легкость вращения особо не влияет, к тому же там стоит резиновое кольцо которое как раз и не даёт свободно вращаться. Вообще ничего не получилось как на видео, рычагом качаешь и поршень вылазит, собрал так как есть, в ручную отрегулировал зазор чтобы диск легко вращался и ручник работал, работает хорошо.
И ещё может кому поможет, этот механизм внутри поршня закипел наглухо на обоих суппортах, пассатижами не вытащишь. Я просверлил с торца в центре отверстие 4 мм вставил туда обломок сверла и выдавил эту штуку, можно ещё ливануть туда вэдэшки чтобы полегче было, и потом заварил эту дырку, если нет сварки думаю можно и запаять или вкрутить винт, там тормозной жидкости нет, давления нет, поэтому нужно только закрыть чтобы грязь не попала.

Парадокс.))) А с поршней ты здорово придумал. Я один так и выкинул. Не смогли разобрать😁

Посмотрел видео, и вдохновился сделать сам. Но у меня возникла неожиданная проблема, после того как всё перебрал, качаю рычагом ручника, а поршень стоит на месте, ещё раз разобрал-собрал такие же фигня. Что может быть?

Попробуй подшипник, который внутри поршня стоит, тоже смазать немного. Может он туговато крутится. Механизм внутри поршня должен крутиться без заеданий и без усилия, почти. Пассатижами если крутить его. Недавно перебирал, тоже поршень не выдвигался. Но я сразу заметил, что механизм туго крутится. Экспериментальным путем выяснил, что виноват был этот подшипник. Когда чистил, видимо, смыл с него всё, и он на сухую отказался работать. Немного помазал и ОК

Замена задних тормозных колодок и дисков Рено Меган 3

Доводить до предела тормозные колодки и тормозные диски не желательно, неплохо бы периодически следить за остаточным износом. В данном случае пришла пора менять задние тормозные диски, а вместе с ними и колодки Мегана III. Лучшим вариантом будет проведение нужной процедуры самостоятельно, потому что очень часто владельцы Рено Меган и Сценик с электронным ручником жалуются на некорректную работу после того как поменяли колодки на сервисе.

Чтобы заменить задние тормозные колодки на Рено Меган 3 естественно лучше иметь спец приспособление для вкручивания рабочего поршня суппорта, но если такового нет (зачастую оно так и бывает), то тоже ничего страшного можно найти выход из ситуации.

Как правильно должна производится замена задних тормозных колодок и дисков на Renault Megane 3 смотрите пошаговую фото инструкцию наглядно.

Какие задние тормозные колодки ставить на Megane 3, когда менять?

Оригинальный номер задних тормозных колодок 44 06 057 13R, средняя цена 2453 руб.

Аналоги:

Remsa 0263.05 — 893 руб.
Francecar FCR210501 — 455 руб.
NiBK PN-0019W — 1197 руб.

Периодичность замены — средний ресурс 30-50 тыс.км.

Какие задние тормозные диски ставить и когда менять?

Оригинальный номер задних тормозных дисков 43 20 075 95R, средняя цена 9057 руб.

Аналоги:

Периодичность замены — средний ресурс свыше 100 тыс.км.

Для замены тормозных колодок и дисков вам понадобятся сами детали и набор инструмента среди которого обязательно должны быть набор рожковых ключей, набор головок в частности на 13, 17, 20, 30; также головки Торгс; а еще удлинитель, трещетка и желательно динамометрический ключ, дабы затягивать болты с требуемым усилием; домкрат, молоток и плоская отвертка само собой тоже обязательные атрибуты при замене.

Сняв колесо откручиваем болты направляющих суппорта (рожковым ключом придерживаем, а накидным крутим).

плоской отверткой помогаем поднять и снять тормозной суппорт.

Вытягиваем старые задние тормозные колодки.

и поддев отверткой вытягиваем старые направляющие пластины (зачастую новые идут в наборе с колодками, поэтому эти можно выбрасывать и не заморачиваться с очисткой).

Головкой торгс откручиваем два болта крепления скобы суппорта.

Затем если вам нужна так же и замена тормозного диска, то нужно будет его тоже снимать, для этого придется открутить гайку ступицы. А чтобы к ней добраться снимаем защитный колпачок.

Пневмопистолетом или просто ключом откручиваем ступичную гайку.

Снимаем задний тормозной диск (если он прикипел к ступице то постукиваниями молотка без проблем снимается).

Так выглядят старые диски и колодки 3-го Мегана.

Перед установкой нового диска обязательно обезжириваем поверхность, удаляем остатки транспортировочной смазки.

Щеткой по металлу удаляем грязь и ржавчину направляющих тормозных колодок на скобе.

Смазываем и устанавливаем направляющие.

Устанавливаем тормозной диск.

Ступичную гайку рекомендуется затягивать динамометричным ключом с заданным усилием.

Для вдавливания поршня нужно специальное приспособление, поскольку механизм работы задних колодок Меган 3 немного другой нежели передние и он вкручивается.

Но если таковой нет то можно либо самому что то подобное сделать либо просто вкрутить рожковым ключом.

Прикручиваем скобу (болты крепления тоже затягиваются с заданным усилием).

Вставляем скобы в направляющие

Устанавливаем тормозные колодки (рекомендуется смазать обратную сторону колодки медной смазкой).

Снятие, переборка и установка суппортов передних тормозных механизмов Рено Меган

1. Взведите ручной тормоз, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите ее на осевые подпорки. Снимите колесо.
2. Снимите крышку резервуара главного цилиндра и вновь затяните ее, подложив под нее кусок полиэтилена, чтобы получить герметическое уплотнение и предотвратить потерю жидкости. В качестве альтернативы, пережмите шланг специальным зажимом или струбциной.
3. Очистите область вокруг соединительной муфты шланга суппорта, затем ослабьте муфту. Отключите разъем проводки датчика износа колодки и выпустите провода из крепежных скоб.
4. Ослабьте и снимите болты верхнего и нижнего направляющих штифтов суппорта, заблокировав штифты тонким гаечным ключом. Выбросите болты, они подлежат замене. Поднимите суппорт с тормозного диска, затем отверните его от конца шланга. Закупорьте конец шланга. чтобы минимизировать потерю жидкости и предотвратить проникновение в систему грязи. Обратите внимание, что тормозные колодки могут быть оставлены в рабочем положении в кронштейне суппорта.

1. Поместите суппорт на верстак и очистите его от пыли и грязи, стараясь не вдохнуть поднявшиеся в воздух частицы, поскольку это вредно для здоровья.
2. Аккуратно снимите стопорное кольцо от внешней стороны пылезащитного уплотнения суппорта. Извлеките из суппорта частично вышедший поршень и снимите пылезащитное уплотнение. Если поршень не удается извлечь, вытолкните его, подав воздух в отверстие муфты тормозного шланга с помощью ножного насоса. Работайте очень осторожно, не подставляйте под поршень пальцы.
3. С помощью маленькой отвертки извлеките гидравлическое уплотнение поршня, стараясь не повредить канал суппорта.
4. Тщательно очистите все компоненты, используя только метиловый/изопропиловый спирт или чистую тормозную жидкость. Никогда не применяйте минеральные растворители типа бензина, поскольку они приведут в негодность резиновые компоненты тормозной гидросистемы. Просушите компоненты сжатым воздухом или чистой, плотной (без ворса) тканью. Используйте сжатый воздух, чтобы продуть каналы.
5. Осмотрите все компоненты и замените изношенные и поврежденные. Уделите особое внимание стенкам цилиндра и поршню; их следует заменить (обратите внимание, что это означает замену полной сборки суппорта) если они поцарапаны, изношены или подверглись действию коррозии. Проверьте состояние направляющих штифтов и из защитных чехлов; оба штифта должны скользить в кронштейне суппорта довольно туго. Если есть какие-либо сомнения относительно состояния любого из компонентов, замените его.
6. Если сборка пригодна для дальнейшего использования, приобретите соответствующий ремонтный комплект деталей. Все резиновые уплотнители следует заменить; их нельзя использовать повторно.
7. Перед сборкой убедитесь, что все компоненты чистые и сухие.
8. Пропитайте поршень и его новое гидравлическое уплотнение чистой тормозной жидкостью. Смажьте чистой жидкостью внутренние стенки цилиндра.
9. Установите новое гидравлическое уплотнение поршня в канавку цилиндра, не используя никаких инструментов.
10. Установите новое пылезащитное уплотнение в канавку поршня, затем аккуратно вставьте поршень в цилиндр, используя вращательное движение. Сместите поршень в рабочее положение, затем установите внешний выступ пылезащитного уплотнения на суппорт и прикрепите его стопорным кольцом.
11. Если направляющие штифты подлежат замене, смажьте новые штифты специальной смазкой, входящей в резиновый комплект, и установите в канавки штифтов защитные чехлы. Вставьте штифты в кронштейн суппорта и поместите защитные чехлы в канавки кронштейна.

1. Наверните суппорт на соединительную муфту шланга.
2. Убедитесь, что тормозные колодки не сместились в кронштейне суппорта и установите суппорт, следя за расположением провода датчика износа колодок.
3. Убедитесь, что пружины колодок установлены правильно, затем нажмите на суппорт и установите новые болты направляющих штифтов. Затяните оба болта, начиная с нижнего, приведенным в Спецификациях усилием.
4. Затяните соединительную гайку тормозного шланга регламентированным усилием затяжки, затем снимите зажим с тормозного шланга или полиэтилен из-под крышки резервуара.
5. Прокачайте тормозную гидросистему как описано в Разделе Прокачка гидросистемы тормозов. Обратите внимание, что, если были приняты меры предосторожности, призванные минимизировать потерю тормозной жидкости, потребуется прокачать только данный передний тормоз.
6. Установите колесо, затем опустите автомобиль на землю и затяните болты колеса приведенным в Спецификациях усилием.

Снятие, переборка и установка суппортов передних тормозных механизмов

Снятие, переборка и установка суппортов передних тормозных механизмов Renault Megane

Снятие, переборка и установка суппортов передних тормозных механизмов

Видео про "Снятие, переборка и установка суппортов передних тормозных механизмов" для Renault Megane

Ремонт суппорта Renault Logan Подклинивание тормозного суппорта рено сценник и его ремонт Ремонт Суппорта на Renault Laguna 2

Обслуживаем Renault Scenic 3 и Megane 3: замена задних колодок и дисков

Выбираем колодки и диски для заднего тормоза Рено Меган 3 или Scenic 3

Для замены тормозных дисков оптимальным вариантом будут диски SNR KF155.111U или Blue Print ADR164310. В пользу первых говорит их более высокий ресурс и стойкость к перегреву. Blue Print могут протянуть 50-60 тысяч, но для тормозного диска это не пробег, поэтому преимущество явно на стороне SNR. В принципе, диск SNR и TRW должны быть полностью идентичны, поэтому можно выбирать между ними только по цене. SNR KF155.111U стоит в среднем около 2800 гривен, вот его параметры:

внешний диаметр 274 мм;
исходная толщина 11 мм;
минимальная критическая толщина 9,5 мм;
высота 86,2 мм;
диаметр центрирования 30,0 мм;
подшипник SNR Roulements.

О колодках для Мегана и Сценика мы говорили достаточно, но публика часто рекомендует TRW GDB1791 для тормозных систем с электрическим ручником. Из инструментов нам пригодится:

Головка ½ дюйма 36 мм.
Бита ½ дюйма Torx Т60.
Для отключения системы привода колодок ручника будет необходим адаптер ELM327, чтобы войти в сервисное меню и поставить ручник в режим обслуживания.

Кроме этого нелишним будет иметь медную смазку для колодок и специальную смазку для направляющих, а также проникающую смазку WD-40, которой желательно обработать винты крепления суппорта и скобы заранее. Если все это под руками, приступаем к работе.

Активация сервисного режима стояночного тормоза Scenic 3

Для обслуживания задних тормозных механизмов очень желательно активировать режим технического обслуживания, чтобы избежать возникновения ошибок. Конечно, можно просто утопить поршень или подключить к контактам питание и таким образом заставить поршень уйти как можно глубже. Однако в этом случае никто не гарантирует, что не выбьет ошибку после установки новых колодок. Активация режима обслуживания проводится так:

Сервисный режим активирован, о чем будет говорить жужжание моторчика привода ручного тормоза. Пожужжав секунд 15-20, моторчик втянет поршень максимально глубоко. Теперь можно приступать к замене.

Меняем задние диски и колодки на Рено Scenic 3 и Меган 3 своими руками

Для замены задних колодок и дисков устанавливаем автомобиль на ровную площадку, поддомкрачиваем автомобиль, предварительно установив упоры под передние колеса и сорвав болты крепления задних колес. Открываем крышку расширительного бачка. Дальше работаем по такому алгоритму:

После установки колес и автоматической подводки колодок, первых 250-300 км необходимо контролировать состояние суппорта и колодок, не перегревать их и не превышать скорость 80-90 км/ч.

Замена задних направляющих суппорта Меган 2

Нередко, чем старше автомобиль, тем чаще автомобилисты стараются ремонтировать его самостоятельно. Тем более, когда речь идет о Рено Меган, его по-настоящему качественная платформа дает возможность отлично отточить свое мастерство в автомобильном ремонте и даже сделать это своим хобби. Сейчас речь пойдет о замене задних и передних суппортов и их направляющих.

Немного истории и описание принципа действия

В современном автомобиле с помощью задних и передних суппортов крепятся тормозные колодки, их основное предназначение состоит в прижимании с перемещением колодок к барабану или диску. Это единственный движущийся элемент тормозной системы, поэтому его исправность влияет на уровень безопасности автомобиля.

Суппорты изобрел Уильям Ланчестер в 1902 году, но их использование на тот момент было затруднительным и неэффективным. Конструкция была практически забыта на полвека и приобрела актуальность только с ростом автомобильной мощности. Впервые дисковые тормоза применили французы из Ситроен, одновременно доработав и создав современную конструкцию.

Предложенная версия тормозной системы обеспечила требуемую точность и надежность торможения, ранее недоступную для автомобилей с барабанным механизмом. Соответственно, тормозные суппорты являются центральным элементом тормозной системы, их замена требует четкого исполнения рекомендаций и качества установки, не допускающего брака.

Обратите внимание, что в Рено Меган 1 устанавливались передние дисковые вентилируемые тормоза, задние – барабанные, для Рено Меган 2 тормозная система выполнена полностью дисковой.

Подготовительные работы

Припаркуйте автомобиль на ровной бетонной поверхности, чтобы его можно было свободно поднять домкратом. Для проведения работ по замене суппортов на первом поколении передних и на втором передних и задних вам понадобится несколько часов и специальный инструмент.
Менять можно как отдельно передние и задние диски (в зависимости от модели), так и последовательно. Для этого нужно сделать следующие подготовительные работы:

выключите зажигание, откройте дверь со стороны водителя, в этот момент табло погаснет, а руль заблокируется;
при работе с задней частью ходовой, снимите автомобиль с электронного ручного тормоза;
вставьте карту в слот, при погасшей панели нажмите кнопку «Пуск», при этом можно услышать характерный щелчок разблокированного руля. В этот момент машина перешла в сервисный режим, в котором некоторые ошибки могут не запоминаться;
откройте капот и отверните пробку тормозной жидкости, если жидкости более 20%, ее отсасывают с помощью шприца;
надежно зафиксируйте машину с помощью противооткатных приспособлений.

Более частого обслуживания требуют задние суппорты и направляющие к ним, они имеют свойство окисляться в процессе эксплуатации.

Демонтаж колеса

Для проведения демонтажа ступиц необходимо снять колпаки и ступичные заглушки с колес, чтобы получить доступ к болтам. Ослабьте колесные болты только на один оборот! После этого необходимо поднять автомобиль с помощью домкрата, устанавливая его в строго определенном месте, указанном производителем в мануале. Теперь установите ремонтные опоры и проверьте правильность установки упоров колес.
В подготовленном состоянии откручиваются болты и гайки колеса и складываются на колпак. Далее снимается колесо автомобиля. Обратите внимание, процесс демонтажа задних тормозных колодок довольно трудоемкий.
На этом этапе необходимо провести очистку тормозной системы. Перед проведением чистки обязательно наденьте респиратор и очки. Очистка тормозных колодок от грязи осуществляется только нейлоновой щеткой, так как металлическая может нанести критические повреждения, прежде всего, резиновым пыльникам. Очистку лучше проводить с сухую погоду, особое внимание уделите очистке болтов. На заключительном этапе не забудьте распылить очиститель тормозов.
Далее следует снять стояночный тормоз, для этого достаточно просто потянуть его трос.

Открытие клапана прокачки тормозной системы

На следующем этапе открывается клапан прокачки тормозной системы с помощью замкнутого ключа. Обратите внимание, что детали сделаны из достаточно мягкого металла, поэтому не рекомендуем прикладывать чрезмерные усилия. После открытия клапана снимается тормозной шланг и помещается в емкость, куда может стекать тормозная жидкость.

Демонтаж

Для заключительного этапа вам потребуются струбцины. С их помощью тормозной поршень вдавите в суппорт до тех пор, пока колодки не перестанут плотно прижиматься. Возьмите накидной ключ на 11 и открутите болт шланга в месте присоединения и снимите шланг.
Далее необходимо демонтировать конструкцию. С помощью трещетки на 13 и ключа на 15 снимается часть с цилиндром, что проделывается с обоими направляющими суппорта, при этом докручивая соединения руками. После этого суппорт без труда снимается легким покачиванием. Далее убирается тросик ручного тормоза и шланг тормозной жидкости.
После этих операций задние и передние суппорты будут готовы к техническому обслуживанию. Во время любого ремонта следует обратить внимание на направляющие, которые требуют зачистки от «закисления», а в некоторых случаях и замены.

Обратите внимание, что они должны пройти закалку и иметь гальваническое покрытие, поэтому не могут быть сделаны в обычной мастерской.

Ремонт заднего суппорта рено флюенс своими руками

Renault Megane Меган › Logbook › Тех. обслуживание тормозной системы. Часть 1. Замены по кругу накладок, мелкий ремонт и покраска супппортов

Приветствую всех. На днях возникла такая проблема- заклинил задний левый суппорт, в результате всего за один день (не было возможности сразу поменять его) задние колодки стёрлись в хлам, в салоне появился неприятный металлический шум. В спешном порядки начал закупать необходимые зап. части. Т.к. пробег составляет 141 т. км., а тормозную систему до меня похоже не трогали, то решил подойти к этому вопросу серьёзно- закупил передние и задние тормозные колодки (передние не оригинал- от Renault DUSTER- подходят на Меган, задние –аналог оригинала-корейские CTR), для смазки суппортов купил универсальную смазку FELIX, а взамен заклинившего суппорта на авторазборе купил рабочий, также взял рем. комплект для ремонта заднего суппорта, ВД-40-чтобы открутить прикипевшие элементы тормозной системы, термостойкую серебристую эмаль с обезжиривателем- для освежения суппортов.

2. С помощью ВД-40- обработал все болты, которые необходимо было открутить

3. Разжал отвёрткой поршень на суппорте

4. Накидным ключом отвернул винт крепления суппорта к колесу

5. Откинул суппорт

6. Извлёк тормозные накладки.

7. Смазал универсальной смазкой FELIX, пыльники, посадочные места пыльников (их 2 на каждый суппорт).

8. С помощью щётки-насадки на шуроповёрт почистил от ржавчины суппорт.
9. Обезжирил его
10. Заклеил малярным скотчем все резинки на суппорте.

11. Покрасил в 3 слоя баллончиком термостойкой краски суппорт.

12. Нагрел температуру возле переднего колеса (с помощью газовой горелки) до 40-45ºС. и приступил к следующему суппорту- водительскому. С водительской стороны все работы выполнил в такой же последовательности. Передние суппорта были в неплохом состоянии- почти равномерный износ, поэтому их я только смазал и покрасил.
13. Поставил новые накладки
14. Закрутил направляющие.
15. Качнул педаль тормоза, чтобы вышел поршень

Renault Megane Silver Bullet › Logbook › Ремонт заднего суппорта. Устранение причины плохой работы задних тормозов. Механизм самоподвода.

Всем спасибо за внимание! Удачи на дорогах и полных баков топлива! )))

Renault Megane 2005, engine Gasoline 1.6 liter., 113 h. p., Front drive, Manual — video

Comments 32

если я не ошибаюсь дырочка чтобы шприцевать смазку во внутрь поршня

Возможно и для этого. Я недавно шприцевал.)))

Ребята подскажите какого размера должен быть разрезной ключ? 10-11 или 13-14?

На 11, если память не изменяет. Можно и рожковым открутить, если аккуратно. Я именно им и открутил

Хм… Странно… Должно работать. А подшипник пробовал смазать? Я его смазывал смазкой для направляющих

Парадокс.))) А с поршней ты здорово придумал. Я один так и выкинул. Не смогли разобрать😁

Видео полезное. Многим поможет. А иначе за новым суппортом в магазин.

zubovitaliy › Blog › Замена направляющих суппорта Рено Флюенс

Заменил тормозные диски на TRW (пробег 225 000).
DF6072.
Цена 1868 руб/шт

Позже меняю направляющие суппорта (пришли позже). Взял комплект сразу: направляющие, резинки, заглушки, смазка для суппортов

Цена 181 руб/комплект

Принцип замены:
1. Снимаем колесо

2. Руль выкручиваем влево

3.вытаскиваем заглушки, выкручиваем направляющую сверху и снизу сзадней части тормозного суппорта. Шестигранный ключ на 6.

4. Вытаскиваем старые резинки
И обратно…
5. Вставляем новые резинки

6. Вставляем новые направляющие, уже смазанные смазкой

7. Затягиваем крепко направляющие и ставим заглушки

8. Ставим колесо.

На фото видно, как выглядят старые изношенные направляющие

Renault Fluence › Logbook › 11. Тормозилки задней оси (колодки и диски)

Просьба не цепляться к некоторым произвольным названиям, я ХЗ как они называются, это не мой профиль, но большая для меня победа!

Первая попытка самостоятельной замены тормозных дисков сошлась на НЕТ, печалька, жалко зря потраченное время. Перед началом много гуглил, читал, но оказалось не все пишут в полном объеме (может плохо искал), не где не наткнулся на информацию о необходимости ключа Т60 (торкс). Разумеется у меня его не было, пришлось отложить замену, в деревне и ближайших окрестностях не видано что такое «Торкс».
Приехав домой сразу его приобрел и дождался выходных, и тут то понеслось …

Что использовал:
1. Ключ на 15 рожковый (у меня был на 14, все делал с ним!)
2. Головка на 13, желательно трубчатый ключ или удлинитель
3. Головка на 17 или баллонный ключ
4. Головка на 30 хорошего качества, для ступичной гайки
5. Приспособление для вкручивания цилиндра
6. Торкс Т60
7. Щетка металлическая и синтетическая
8. Химия (совместимая с резиной), ВД40, смазки и синий фиксатор резьбы
9. Плоские отвертки (разной толщины)
10. и т.д. …

Постараюсь описать все максимально детально и мои ошибки, т.к. на первом колесе я сломал две отвертки, свернул головку на 30, и погнул единственный рычаг (ключ) из китайского набора =)

Смазку для направляющих суппорта выбирал не долго и в итоге взял «Slipkote 220R», почему и зачем писать нет смысла, в гугле полно информации. Артикул Exist 72983, но для остальных столов заказа Emex, автодок и т.д. 2207672983, отдал за нее 779 р.

В качестве антискрипа (но не более) использовал ранее приобретенный пакетик «МС 1600», этого ‘инкогнито’ везде навалом.

Решил упростить себе работу, круглогубцы и ключи от болгарок лесом, купил приспособление для вкручивания цилиндра, артикул 820005, цена 625р. И разумеется удлиненный Торкс Т60 (хорошего качества).

Колодки и диски

Ослабив пробку бочка с тормозной жидкостью (снимать полностью не нужно, пыльно ведь) и скинув колесо, открываем пивас и располагаем задницу по удобнее, т.к. теперь на долго тут =)

Первым делом скидываем тросик ручного тормоза (на втором колесе я его не скидывал, наверное это не принципиально), все делается руками и очень просто, оттягиваем назад железяку (желтая стрелка) фиксирующую трос и стягиваем сам трос (красная стрелка).

После снятия подвешиваем суппорт не преломляя резиновый шланчик и оцениваем состояние пыльника цилиндра, при наличии дефектов придется еще потратиться, но пренебрегать этим не стоит.

Далее откручиваем скобу (вот тут я и застрял при первой попытки смены дисков, торкса то не было) головкой Т60, после ее снятия откладываем в сторону.

По кругу начинаем обстукивать плоской тонкой отверткой края затычки ступечной гайки постоянно вращая диск т.е. пытаемся между затычкой и диском вертикально забить отвертку, процедура долгая – очень долгая, ноги затекали так что пришлось встать на колени (на втором колесе значительно быстрее выбивать).

Как то пытался поддеть отверткой образовавшуюся щель в надежде сэкономить время, но тут же ломался кончик отвертки. Постепенно менял отвертки, к более толстым. По завершению головкой на 30 и рычагом выкручиваем гайку, идет легко. Я не смог найти динамометрический ключ (затяжка гайки 220 НМ), пришлось импровизировать, сделал маркером пометку на гайке, некий ориентир ее положения для закручивания.

После откручивания снимаем диск, прикипать там нечему, просто и легко стягиваем его. Теперь появилось очень много рабочего места, как раз самое время утопить цилиндр (потратил 4-8 секунд на это с этим приспособлением, класс, оно того стоит).

Убрал ржавчину, оттер втулку и поставил новый диск, при закручивании гайки необходимо постоянно вращать диск (докрутить до ранее сделанной отметки не получилось, около 2-4 мм, думаю не страшно, погнул ключ, потом начала головка края срывать, ибо некуй ерунду покупать, потом в автосервис заскачу на перетяжку). Затянув гайку и устанавливаем обратно затычку, затем обезжириваем фрикционную поверхность диска (окружность соприкосновения колодок и диска) от транспортировочного масла.

Очищаем посадочные места колодок металлической щеткой, туннели направляющих обязательно заткнуть тряпкой. Смазки нужно совсем не много, шесть точек растер по всей плоскости, надел пыльники и вставил направляющие.

В собранном (финальном) виде, направляющие должны ходить свободно и немного всасываться в скобу, если этого нет, значит много смазки, в итоге воздушный пузырь. На одной скобе направляющие разные, это нормально, конусообразная должна быть с верху. Сажаем на место пластины из комплекта колодок, родные диски хорошо фиксируют положение скобы, надавливаем отверткой и все встает на свои места.

Ставим назад скобу (тут я выпрямил обратно свой ключ), при этом не забываем про фиксатор резьбы. Наносим антискрип и устанавливаем колодки, собираем в обратном порядке суппорт и все остальное.

После замены дисков и колодок главное не забыть убрать лишнюю тормозную жидкость, согласно отметкам на бочке, затем прокачать педаль тормоза.

Заводим машину, 2-3 раза ставим на ручник, потом катаемся по двору в течении 3-5 минут без торможения, по завершению проверяем рукой диск, он должен быть чуть теплым, но не горячим. Если диск горячий — скорее всего перепутали местами направляющие или слишком много смазали или … или … гадать можно много и долго, сами найдете свой косяк.

Машина тормозит, как и до замены дисков (рано еще делать выводы по поводу колодок «ATE vs TRW»). Но все кто ездил на меганах и флюенсах прекрасно понимают на что способна их тормазная система, это один из критериев моего выбора этой машины.

Как то часто я ломаю инструмент, я один такой что ли? В целом я не готов тратить много денег на него, не являюсь автослесарем, в быту он мне не нужен. Пока остановился на бренде «Дело техники», может кто еще что посоветует?

Renault Megane Меган › Logbook › Тех. обслуживание тормозной системы. Часть 1. Замены по кругу накладок, мелкий ремонт и покраска супппортов

2. С помощью ВД-40- обработал все болты, которые необходимо было открутить

3. Разжал отвёрткой поршень на суппорте

4. Накидным ключом отвернул винт крепления суппорта к колесу

5. Откинул суппорт

6. Извлёк тормозные накладки.

7. Смазал универсальной смазкой FELIX, пыльники, посадочные места пыльников (их 2 на каждый суппорт).

11. Покрасил в 3 слоя баллончиком термостойкой краски суппорт.

Поломки тормозной системы
Починка рулевого управления машины
Починка стартера машины
Как отремонтировать гниющие арки машины?
Ремонт РКПП Пауэршифт: быстро и недорого

Отделка и ремонт © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Замена задних колодок Рено Меган 2

Приветствую. Произведем замену задних тормозных колодок на автомобиле Рено Меган 2 с дисковыми тормозами.

Инструменты:

ключ для колесных болтов
домкрат
отвертка для снятия клипс
рожково-накидные ключи на пятнадцать и тринадцать
приспособление для вкручивания тормозных поршней
WD-40
металлическая щетка

Артикул:

Пошаговая инструкция

1. Поддомкрачиваем и снимаем колесо.

2. Освобождаем трос ручника от тяги. Для этого отжимаем пальцем тягу и выводим конец троса вниз с помощью отвертки для клипс.

Так же выводим трос из скобы, просто сдернув его назад руками.

3. Откручиваем нижний болт крепления суппорта.

Ключом на пятнадцать держим направляющую, а ключом на тринадцать откручиваем болт.

4. Поднимаем суппорт и извлекаем старые колодки.

5. С помощью приспособления вкручиваем тормозной поршень. Когда будете покупать приспособление посмотрите чтобы шляпка была под два паза, на тормозном поршне есть выемки под два паза.