Ремонт замка двери ауди а4 б8

Обновлено: 06.07.2024

Замена замка и наружной ручки передней двери Audi A4

2. Снимите раму двери со стеклоподъёмником с двери, обратитесь к Разделам Снятие и установка рамы окна передней двери и Снятие и установка стеклоподъёмника.

3. Выньте приводную штангу (3) из держателя зажима (9).

4. Отсоедините ручку двери от опоры и выньте из двери.

5. Установите на место ручку двери и зафиксируйте её в опоре.

6. Соедините приводную штангу (3) с зажимом (9), наклоните зажим на 90° и зафиксируйте на приводной штанге.

7. Если не планируется замена замка, то установите обивку двери.

Замена/снятие замка двери Ауди А4

8. Отсоедините отрицательный кабель (-) аккумуляторной батареи.

9. Рассоедините разъём замка двери.

10. При установке старого замка: отсоедините приводную штангу (3) у ручки двери (1) из держателя зажима (2).

При установке нового замка двери: сместите втулку (4) вниз и выньте приводную штангу (3). (5) – стопорный штифт, (6) – замок дери.

11. Выверните 2 болта (1) и выньте замок (3) вниз из двери. (2) – подкладка.

12. Отсоедините трос (5) привода двери у замка и у расцепляющего рычага (4).

13. Для снятия замка двери соедините трос (5) привода двери с расцепляющим рычагом (4), поверните на 90° (стрелка) и соедините с замком.

14. Вставьте замок в дверь и закрепите его моментом 20 Нм.

15. При установке нового замка, вставьте штангу привода (3) во втулку (4). Для фиксации сместите втулкой вверх. Выньте стопорный штифт (5) из замка (6).

При установке старого замка, соедините приводную штангу с ручкой двери.

16. Состыкуйте разъём замка двери.

17. Поставьте раму двери со стеклоподъёмником на дверь.

18. Установите обивку двери.

19. Присоедините отрицательный кабель (-) аккумуляторной батареи.

"Бокс наполнился запахом гари". Непростая история восстановления работы центрального замка Audi A4

Простые проблемы порой таят в себе большие трудности. Вот история владельца Audi A4 2001 года, у которой не работали центральный замок и стеклоподъемники. Машина перестала реагировать на нажатия кнопок на ключе после снятия для зарядки аккумулятора , который разрядился по непонятной тогда владельцу причине.

О том, что на самом деле привело к неисправностям, и о трудностях их исправления - в рассказе мастера-диагноста Дмитрия. Далее - от первого лица:

- Ремонт начался с простой вещи - проверки ключа. Батарейка в нем "выдавала" около 3 вольт, хотя новый элемент должен обеспечивать напряжение 3,3 вольта. После замены батарейки ситуация не изменилась. Следующий логичный шаг - попробовать "привязать" ключ к машине, поскольку "привязка" могла слететь после простоя без аккумулятора. Сделать это не удалось: ни один из блоков попросту не выходил на связь со сканером.

Подобные вещи бывают при вмешательстве в работу автомобиля каких-либо нештатных систем. Например, магнитолы: при подходящих разъемах новая магнитола может попросту не обеспечивать работу тех функций, с которыми успешно справлялось старое головное устройство, и привести к новым проблемам. Отчасти именно поэтому магнитолу и называют именно головным устройством.

В Audi A4 головное устройство было штатным, но не работало. Выяснилось, что виной тому был сгоревший предохранитель. Однако даже после полного отключения магнитолы блоки на связь не выходили.

Следующей под подозрение попала нештатная сигнализация. Качество ее подключения является почти классическим примером того, как делать не надо.

Отдельных слов заслуживает способ соединения проводов: они были заизолированы и просто скручены между собой отдельной проволокой. Помимо этого, сигнализация физически не позволяла добраться до блоков.

Лучший выход в такой ситуации - удалить сигнализацию в принципе. При этом пришлось отключить блокировку зажигания, за счет которой планировалось обеспечить безопасность машины. При установке сигнализации в принципе более правильно блокировать менее очевидные цепи вроде питания форсунок или датчика положения коленвала.

После удаления сигнализации наконец-то появился доступ к блокам. За их диагностику отвечают диагностические линии K и L. Замыкание K-линии было обнаружено с помощью специальной функции сканера - о неисправности сообщает красный цвет светодиода.

На практике это означает, что все блоки связаны с диагностическим разъемом двумя проводами - K и L, искать их обрыв или место замыкания можно очень долго.

Тогда было принято решение действовать "в лоб". Поскольку за стеклоподъемники и работу центрального замка отвечает блок комфорта, то именно он первым оказывался под подозрением. Блок этот установлен под водительским сиденьем. Ситуация стала проясняться уже при снятии: при подъеме обшивки бокс наполнился запахом электрической гари.

Коврик оказался пропитан водой, вокруг была ржавчина, а сам блок при этом "шипел" и грелся - внутри также была вода. После слития воды и отключения блока комфорта диагностика при помощи сканера наконец-то стала возможной.

Остальные блоки начали выходить на связь, а сканер перестал сообщать о замыкании.

Блок комфорта ремонту не подлежал. Нужно было искать замену. Сам блок с необходимым номером удалось отыскать буквально за несколько часов. Труднее было с разъемами, в которых пины и провода перегорели или отгнили. Подходящие наборы можно найти на ebay, но на это требуется время. К счастью, разъемы у VAG-группы все же стандартные, поэтому примерно через неделю владелец авто привез сами разъемы.

Единственный их недостаток - не подходящая для этой машины "распиновка". Этот нюанс также был исправлен, хотя объем работ на самом деле был приличным: плата блока по площади одна из самых больших в автомобиле в принципе.

После подключения блока на место он сразу же вышел на связь. Правда, при этом в его памяти было множество ошибок, часть которых, вполне вероятно, могла остаться от предыдущего автомобиля. Стоит учитывать и то, что одни и те же блоки управления могут устанавливаться в авто с разными комплектациями, а иногда даже в разные модели и марки.

После удаления часть ошибок все же вернулась. Блок нуждался в кодировании, потому как "распиновка" была восстановлена правильно - в этом сомнений однозначно не было. С помощью оригинального оборудования и при наличии старого блока проблема с кодированием устраняется несложно: данные из одного блока можно полностью перенести во второй специальной процедурой. Однако в нашем случае по понятным причинам сделать это было невозможно.

Оставалось подбирать кодировки исходя из знания комплектации и того, что машина выпускалась для североамериканского рынка. Тут стоить отметить, что работа с кодировками после перебора вариантов, кажущихся правильными, не всегда ведется осознанно, - иногда просто нет другого выбора, кроме как действовать перебором.

После некоторых манипуляций с прописанными в памяти опциями ошибок стало меньше. Ошибки по дверям с "неснятой защитой" решились включением опции "режим открытия только водительской двери". Также понадобилось установить логику работы дверей и окон для рынка США.

По итогу в памяти сохранялась лишь запись о "невозможности отстранить" заднюю правую дверь. Кроме того, сохранялась неисправность салонной кнопки для активации центрального замка: она работала только на закрытие. Причем с кнопки на брелоке и через "личинку" на двери замки на всех дверях срабатывали и на закрытие, и на открытие.

Как выяснилось, с подобным сталкивались многие владельцы "американских" А4: эта кнопка не работает в том случае, когда пробег на одометре переведен из миль в километры. После "возвращения" миль заработала и эта кнопка. Заодно приборная панель начала издавать характерный звук при открытой двери.

Наконец, последнее действие - удаление причины залития, а именно - чистка водосливных отверстий. Хочется верить, что затопление блока произошло именно по этой причине, в дальнейшем подобное не повторится.

Хотя полной уверенности в том, что это не произойдет вновь, нет: определенные опасения вызывала водительская дверь, которая плохо закрывалась и заметно отличалась по окрасу от остальных элементов кузова. Но это уже совсем другая история.

Андрей ГОРЕЛИК
Фото СТО "Новатек"
ABW.BY

Редакция выражает благодарность СТО "Новатек" (Витебск) за помощь в подготовке материала

Снятие и установка замка двери Audi A4

1. При снятии замка двери отсоедините отрицательный кабель (-) аккумуляторной батареи, как описано .

2. Снимите обивку двери, обратитесь к соответствующему .

3. Снимите раму двери со стеклоподъёмником с двери, обратитесь к разделам и .

4. Рассоедините разъём замка двери.

5. При установке старого замка: отсоедините приводную штангу (3) у ручки двери (1) из держателя зажима (2).

6. Выверните 2 болта (1) и выньте замок (3) вниз из двери. (2) – подкладка.

7. Отсоедините трос (5) привода двери у замка и у расцепляющего рычага (4).

8. Установка замка двери. Соедините трос (5) привода двери с расцепляющим рычагом (4), поверните на 90° (стрелка) и соедините с замком.

9. Вставьте замок в дверь и закрепите его моментом 20Нм.

10. При установке нового замка: вставьте штангу привода (3) во втулку (4). Для фиксации сместите втулкой вверх. Выньте стопорный штифт (5) из замка (6).

При установке старого замка: соедините приводную штангу с ручкой двери, обратитесь к разделу .

11. Состыкуйте разъём замка двери.

12. Поставьте раму двери со стеклоподъёмником на дверь, обратитесь к разделу .

13. Установите обивку двери, обратитесь к соответствующему .

14. Присоедините отрицательный кабель (-) аккумуляторной батареи.

Правильный ремонт замка двери Audi A4 B8 часть 2

Все собрал и поставил на место. Проверил несколько десятков раз все хорошо. В процессе буду писать о том как она будет себя вести) Всем удачи.

Audi A4 2008, engine Gasoline 1.8 liter., 160 h. p., Front drive, CVT — electronics

Comments 30

Есть у кого фотки как именно защелкиваются эти два вала. Вопрос по фиксатору "2" его куда нужно защелкивать? При сборке перестал реагировать двухсторонный концевик открытия/закрытия двери личинкой замка, и не засыпает блок комфорта (горит треугольник аварийки) при захлопнутой водительской двери.

Машину продал, подсказать не могу)

Привет. Недавно чинил замок водительской двери. Возник вопрос: за что отвечает маленький моторчик, который через промежуточную шестерню идёт? У меня его совсем нету.

Привет. Машинку продал, и честно говоря совсем не помню что там да как)

Жалко. Вообще нигде инфы не нашел. Есть подозрение, что это элемент доводчика двери…

не написал про "хреновинку", которая осталась в зелененькой планочке :) айайай. и не показал как этот гребаный замок вынимать из двери :)

Блин, ну как смог)

да норм все. благодаря твоей записи, я хоть не в слепую полез. спасибо :)
правда ничего не нашел, разобрал-собрал, заработал. единственное, есть там цилиндр, с прорезью под отвертку, для блокировки открытия двери снаружи — возможно он провернулся в состояние блокировки.

Уже плохо помнится что там да как делал)

Спасибо большое, старался. На данный момент все работает отлично. Главное чтобы не разьедало пластмасс, надо читать состав и применение.

Тоже давно хочу сделать, из всей найденной информации — твой обзор лучший!
А какую смазку можно использовать для шестерней?

Спасибо за инструкцию! Фото особенно помогли. Смог решить у себя такую же проблему.

Рад что мои труды не напрасны. Давно ничего уже не писал, ну это и хорошо когда все работает и ничего не ломается)

Да вот до ламелей я еще не добрался )

И моторчик разбиирал чистил…проблема не ушла.питание подводил к моторчику в обе стороны активно крутится…так и не пойму какого х…надо! Обратил внимание что когда ставишь назад моторчик и подводишь питание к клеме то он просто чуть дернется и стоит…как будто где то в корпусе теряется питание!к машине присоединял и он также дернется и стоит…оочь странно! Буду бится дальше с ним

А на прямую подключал двигатель к питаниб?

Конечно! Написал же "активно работает в обе стороны"!)

Пардон, на скорую руку читал. Походу дело в схеме

Тоже так думаю! Блин а она внутри и не добраться…не знай если попробовать кинуть проводок от колодки к моторчику на прямую…посмотреть что выйдет из этого)) да купить новый а этот вскрыть попробовать)))

Тема: Полный Отчет По Разбору Двери И Замене Микропереключателя Дверного Замка.

Полный Отчет По Разбору Двери И Замене Микропереключателя Дверного Замка.

Помогу с ремонтом в Питере

Вообщем решил я вот составить полный отчет по ремонту замка (замене микрика в нем).
Прошлый мой отчет был не полный, так что вот ловите

Для разбора двери Нам потребуется Ключ "Торекс 20", Толстая крестовая отвертка, Ключ на 10, желательно торцевой или головка на 10, Плоская тонкая отвертка и если Вы разбираете заднюю дверь то еще что - нибудь, чем можно выбить пластиковые колечки из стекла (Я выбивал плоской отверткой, большого размера, вставлял ей же, забивая пласкогубцами)

1. Выкручиваем 2 (У кого - то 3) Торекса внизу двери.

2. Снимаем ручку (Пассажирские аналогично, только сбоку надо поддевать).

3. Поддеваем блок кнопок плоской отверткой, чтобы он выскочил из защелок.

4. Выкручиваем 2 винта (У кого - то 3) толстой крестообразной отверткой.

5. Поддеваем дверную карту плоской отверткой, я просто рванул ее на себя, и вытаскиваем ее наверх.

6. Отщелкиваем Все штекера и внутреннюю ручку (Тросик).

7. Видим вот такую картину.

8. Вынимаем вот эти заглушки.

9. Под этими заглушками видим это, выкручиваем (Ослабляем, чтобы можно было поднять стекло).

10. Поднимаем и крепим стекло скотчем, чтобы оно не упало. То что отмечено большим кружком - выдавливаем внутрь, то что маленькими - надо будет выбить после снятия железной карты с двери, когда будете выбивать - не потеряйте их!

11. Выкручиваем "Торексом 20" болт сбоку двери, лучше запомнить как этот болт стоит, чтобы при сборе дверь не заклинило, лично я не запоминал как он стоит, натянул тросик и до конца затянул этот болт. (На задних дверях дырки с этими болтами под уплотнителем находятся).

12. Выкрутили болт - достаем заглушку.

13. Скидываем тросик (Запоминаем как он стоит).

14. Выкручиваем болты крепления замка к двери.

После чего Нам остается только снять всю железную обшивку, чуть приподнимая ее вверх, ибо стеклоподъемники расположенные снизу - вытянуть на себя ее не дают, все вытащили, сняли замок и приступаем к ремонту замка.

15. Видим перед собой замок и инструменты необходимые для его ремонта и замены микрика (Снимаем пружину, что отмечена стрелкой).

16. Выкручиваем вот этот винт.

17. Далее вот этот маленький, торекса такого размера у меня не было, я его выкручивал плоской отверткой.

18. С двух сторон отщелкиваем эти защелки

19. Отводим тягу в сторону и вытягиваем пластиковый корпус на себя.

20. Видим вот такую картину, части что отмечены кружками при сборке должны обязательно попасть друг в друга.

Так точно, я не успел закончить

21. Беремся за электрическую часть, винт, что отмечен кружком лучше не трогать без надобности, откручиваем винты по периметру (6 штук, у кого - то 8 штук).

22. Видим это, вынимаем все это дело, отсоединяем все, что только отсоединяется от платы.

23. Берем в зубы мультиметр, ставим его на прозвонку, прислоняем одну иглу к одному контакту, вторую иглу к другому контакту (На фото показано как прозванивать дорожки красную иглу к одному синему кружочку например, черную иглу ко второму синему кружочку и так далее, должно пищать).

24. Когда все проверили собираем все обратно, части что отмечены должны попасть друг в друга обязательно!

25. Мне надо было заменить наружный микрик, для этого я собрал замок, все закрутил, вставил эту пружину и приступил уже к замене микрика.

26. Для замены я выбрал МПЗ - 1. Провода должны быть припаяны именно так, как указано на фото (К цифрам 1 и 2).

27. ВНИМАНИЕ! кнопка должна быть свободна при закрытом положении замка, при открытом положении замка она должна быть прижата!

28. Когда все это дело Мы припаяли - собрали - идем проверять, ставим замок, врубаем штекер подсветки и обана - все работает! (Сдесь уже задняя дверь в разборе, если что не удивляйтесь)

29. Впервые когда я не правильно припаял контакты к микрику - думал вот на этот штекер, ибо свет у меня загорался при закрытых дверях, а не при открытых как и должно быть.

Замена замка водительской двери

Ну прям капитан очевидность. На деле то как реализовать все манипуляции.

Ауди клуб Питер

Саму личину поменять как два пальца . , если хочешь чтобы штатный (родной) ключ к ней подходил, то есть два варианта решения проблемы:
1. если старая личина сохранилась, то чётко разобрать её, аккуратно разложив положение штырьков для родного ключа и апосля аналогично собрать новую.
2. если старая личина не алё, то процесс удлиняется методом простого подбора их положения, чтобы старый ключ входил как по маслу.

Есть и третий вариант: нах не менять ничего, воспользовавшись услугами штатной или нештатной системы охраны. Да и в любом другом случае, открыв багажник ключом, откроются и все двери (это на случай острой необходимиости)

Ауди клуб Питер

По делу, говоришь.
Потратив 5 минут на изучение Гугла (меня слава богу пока не забанили там) - узнал про следующие методы:

1. Берешь старую и новую личинки и переставляешь пины из старой в новую, естесственно - строго соблюдая порядок установки и ориентацию.
2. Слегка упрощенный (читай - снижающий секретность, если это в принципе вообще актуально) способ - вставить ключ в новую личинку и напильником спилить выступающие пины.
3. Обратиться в специализированную мастерскую (коих немало, как правило есть на рынках запчастей), где тебе все сделают за 10 минут в лучшем виде.

Главное - помнить, что:
1. Снять личинку можно только со вставленным туда родным ключем.
2. Если ты вытащишь ключ из извлеченной из корпуса личинке - пины выпадут и ты получишь себе увлекательное занятие по поиску "родного" места для всех пинов.
3. Чтобы описанное в п.2 не случилось - обмотай личинку скотчем перед вытаскиванием ключа.

P.S. задумался - а причем тут порубленная правда.

Update: если в старой личинке часть пинов повреждена - то можно подобрать от новой, ну или от других личинок, купленных на разборе.

Ремонт замка двери ауди а4 б8

Демонтаж облицовки дверей

Здесь описан демонтаж облицовки передних дверей. Облицовка задних дверей демонтируется, соответственно, так же.

Демонтируйте кривошипную рукоятку стеклоподъемника: от оси кривошипной рукоятки вставьте под нее отвертку и прижмите крепежный язычок. Снимите покрытие к оси рукоятки. Под ней отвинтите винт с крестообразной головкой.
Снимите вниз чашу внутренней ручки двери после ослабления винта с крестообразной головкой.
За ручкой становятся доступными два других винта с крестообразными головками. Вывинтите их.
На лобовой стороне облицовки впереди и сзади вывинтите по одному винту с крестообразными головками.
Кнопка внутренней блокировки двери остается смонтированной.
Теперь ударами кулака снизу по подлокотнику слегка подбейте облицовку двери вверх для того, чтобы фиксаторы на обратной стороне облицовки вышли из пазов дверной коробки.
Снимите облицовку и немного откиньте от двери.
На обратной стороне размыкающего контакта двери выньте оболочку троса из направляющей и вывесьте трос.
Отсоедините штекерные разъемы на выключателях и на динамике.
Если нужно, то осторожно снимите изоляционную пленку сзади на облицовке двери. Проследите за тем, чтобы она не порвалась в местах фиксаторов и контактов выключателей.
Перед монтажом облицовки вставьте промежуточные резиновые детали в отверстия фиксаторов в дверной коробке (если они отошли при демонтаже).
Для того чтобы фиксаторы лучше задвигались, смажьте резиновые детали небольшим количеством вазелина или силиконовой пасты.
Проследите за тем, чтобы изоляционная пленка была тщательно вставлена на обратной стороне облицовки. Она должна быть вставлена в углубление по периметру облицовки.
При монтаже обратите внимание на то, чтобы кнопка блокировки двери была правильно вставлена в отверстие в облицовке.

Отсоединение деталей двери

Например, после легкого повреждения металла может оказаться необходимым снять основу двери от опоры ее монтажных узлов. В этом случае рекомендуется перед монтажом новую основу двери покрыть лаком. Хотя после этого нужно работать очень осторожно.

Демонтируйте облицовку двери.
Демонтируйте дверь так, как описано выше, и положите внешней стороной на мягкую подкладку (пенопласт, шерстяное одеяло).
Выньте из крепежных зажимов штанги управления внешней ручки двери и барабана замка. Для этого откиньте на зажимах на 90° стопорную задвижку.
Ослабьте четыре крепежных винта на лобовых сторонах двери.
Снимите опору монтажных узлов двери вверх.

Управляющая штанга замка со следующими деталями

Стеклоподъемник виден с задней стороны на функциональной модели:

Демонтаж дверного замка

Снимите опору монтажных узлов двери с ее основы так, как описано выше.
Вывинтите два болта TORX по 6 мм.
Снимите замок.

Советы: В небольшой серии дверные замки были установлены без синтетического покрытия. Эти замки демонтируются без снятия «опоры монтажных узлов» с двери.

Демонтаж внешней ручки двери

Тот, кто выполняет эту работу на смонтированной двери, должен обладать спокойным характером и ловкими руками.

Передняя дверь: демонтируйте внутреннюю облицовку двери.
Откиньте в сторону пружинные зажимы обеих управляющих штанг (они ведут к замочному клину), вывесьте управляющие штанги.
Через выемку на внутренней стороне двери вывинтите впереди на ручке двери болт TORX ключом Т25.
Через коробку двери нащупайте на высоте барабана замка маленький блокирующий рычаг и откиньте его на 65° к заднему краю двери.
Теперь снимите ручку двери внутрь.
Снимите наружу барабан замка и внешнюю декоративную панель. При этом слегка поверните панель.
Если нужно, отсоедините провод.
Монтаж: нужно понять расположение деталей по отношению друг к другу еще в демонтированном состоянии. Иначе гарантированно не удастся установить деблокирующий рычаг.
Рычаг деблокировки вставляется наклоненной назад ручкой и откидывается вперед для фиксации.
Ручка задней двери: демонтаж и монтаж похожи, но крепление двумя винтами TORX – без рычага деблокировки.

Демонтаж барабана замка

Демонтируйте внешнюю ручку двери.
Вставьте ключ в барабан для того, чтобы при вытягивании барабана не выпали пластинки замка и пружины.
Отожмите стопорное кольцо на заднем конце барабана замка.
Снимите поводок и витую пружину, запомните их положение для последующего монтажа.
Выньте барабан замка из декоративной панели.
При монтаже проследите за тем, чтобы закрытый зубец на зубчатом венце захвата приходился на впадину между зубцами шестерни микровыключателя.
Новый барабан замка смажьте спреем для удаления ржавчины и изолирования.

Демонтируйте облицовку двери.
Демонтируйте опору монтажных узлов двери. Основа двери остается на автомобиле.
Стекло двери полностью опустите.
Положите опору монтажных узлов двери на мягкую подкладку.
Ослабьте винтовое соединение стеклоподъемника/стекла, поднимите стекло и выньте.
Высверлите четыре крепежные заклепки стеклоподъемника.
Стеклоподъемник и механизм кривошипной рукоятки представляют собой модуль и могут быть демонтированы или заменены только вместе. Не так дело обстоит с электродвигателем стеклоподъемника. Его можно заменить отдельно (глава Инструменты и приборы).
Монтаж: заклепайте стеклоподъемник, при этом вначале поставьте нижние заклепки.
Отрегулируйте окно в двери.

Демонтаж окна в двери

Демонтаж окна в двери описан выше. Кроме того, после монтажа отрегулируйте стекло в двери (следующий раздел).

Регулировка окна в двери

Регулировка стекол в передних и задних дверях осуществляется одинаково (в зеркальном отражении).

Стекло в передней двери должно входить своим задним краем (стойка В) в уплотнитель примерно на 9 мм. К стеклу в задней двери относится то же самое, что для передней двери.
Вверху и впереди стекло должно быть параллельно уплотнителю по всему периметру. Другими словами: оно не должно быть перекошено в дверном проеме.
Если нужно, проведите фломастером линию по заднему краю переднего стекла (или по переднему краю заднего стекла) на расстоянии в 9 мм от края стекла.
Установите стекло – следите за параллельностью линии резинового уплотнителя.
Поднимите стекло почти до упора.
Теперь проверьте, параллельны ли по отношению друг к другу контур уплотнителя и контур стекла.
Если нет, ослабьте крепление стекла и отрегулируйте стекло так, чтобы оно стало параллельным уплотнителю.

Противоударные рейки приклеены к двери. О демонтаже и монтаже см. в главе ринее.

Перелом проводки в гофре водительской двери Audi A4 (B6,8E) 2003

Павел, доброго времени суток!
Проблема достаточно распространённая и встречается не только на Audi A4 (B6,8E), но и на многих других моделях концерна.

Что можно сделать в вашей ситуации:

1) Самое простое и примитивное, чтобы поработало какое-то время, это надо снять дверную карту и вытащить неисправный жгут проводов ("1" на чертеже) 8E1 971 029 C (до номера кузова >> 8E-3-500 000) или 8E1 971 029 N (с номера кузова 8E-4-000 001 >>).

Далее подбираем термоусадку необходимого диаметра и нарезаем усадку длиной по 30 мм, исходя из количества переломленных проводов. Потом надеваем термоусадку на длинные коцы проводов, спаиваем переломленные концы и сдвигаем термоусадку поверх спайки, после чего нагреваем её, чтобы она создала изоляционный слой. В идеале, лучше перепаять сразу все провода, чтобы у них была одинаковая длина, либо делаем вставки из новых ещё мягких проводов, которые не переломятся и также их спаиваем.

2) Если бюджет позволяет, то можно купить новый жгут проводки, по тем номерам, что написаны выше, но цена будет достаточно приличной (около 10 000 руб за косу);

3) Также существует оригинальный разъем с уже готовыми проводами 8Z0 971 029 L, но его цена также стремится к 10 000 руб, но у него есть ещё аналог от компании Herth+Buss, но я пока не смог найти его каталожника:

4) Также можно купить сам разъём 8E0 972 702 и подобрать к нему пины по этому каталогу. К сожалению, каталог не даёт мне данные по пинам, которые там используются, поэтому их надо вынуть, замерить и заказать сразу с обжатыми ремонтными проводами, как в каталоге. И следует помнить, что каждый ремонтный провод длиной около 50 см и обжат пинами с двух сторон. То есть есть, если нужно 16 пинов, то заказываем 8 ремонтных проводов, режем их пополам и получаем 16 пинов с хвостами по 25 см.

Чтобы вытащить старый пин и его померить, нужно взять что-то типа двух скрепок, разогнуть и вставить полученные проволоки с двух сторон от пина во внутрь разъёма, чтобы зажать замки, которые фиксируют пин в разъёме. Затем нужно просто потащить пин за провод и он вытянется из разъёма.

Снятие и установка выключателей передней двери

Снятие и установка выключателей передней двери Audi A4

Снятие и установка выключателей передней двери

В двери водителя в зависимости от оборудования установлены выключатели регулировки наружного зеркала, стеклоподъёмника и единого замка.

Отсоедините отрицательный кабель (-) аккумуляторной батареи.

Соблюдайте указания Раздела Замена аккумуляторной батареи.

Выключатель регулировки наружного зеркала

Рассоедините разъём (1) выключателя.

Освободите небольшой отвёрткой (стрелки) стопорные крючки и выньте выключатель регулировки наружного зеркала (2) вниз из обивки двери.
При установке вложите в подлокотник перед выключателем накладку выключателя.

Двухклавишный выключатель стеклоподъёмника

Освободите небольшой отвёрткой (стрелки на сопроводительной иллюстрации) стопорные крючки и выньте выключатель стеклоподъёмника (1) вниз из обивки двери.

Рассоедините разъём (2) выключателя (1).

Четырёхклавишный выключатель стеклоподъёмника

Нажмите на стопорную планку (стрелки на сопроводительной иллюстрации) и освободите.

Освободите небольшой отвёрткой (стрелки) стопорные крючки и выньте выключатель регулировки наружного зеркала (2) вниз из обивки двери.
Рассоедините разъём (3) выключателя (2).

Выключатель единого замка

Рассоедините разъём (2) выключателя (1).

Выдавите из обивки двери наружу выключатель единого замка (1) (стрелка на сопроводительной иллюстрации).

Клавиша в кармане двери водителя

Рассоедините разъём клавиш (1) и (2).

Освободите стопорные крючки (стрелки) и выдавите клавишу назад из обивки.
Установка выполняется в последовательности, обратной снятию.

Видео про "Снятие и установка выключателей передней двери" для Audi A4

Как снять обшивку двери Ауди А4 Б7 Замена механизма электростеклоподъемника передней правой двери Volkswagen Passat B5 снятие обшивки Как снять обшивку двери Ауди А6 С5 / How to remove door trim Audi

Читайте также: