Рено гранд сценик 3 дизель плохо заводится на холодную

Обновлено: 05.07.2024

Рено гранд сценик 3 дизель плохо заводится на холодную

Ремонт Renault, Nissan и Lada Largus
ежедневно с 9.00 до 21.00
схема проезда / полные контакты

Список форумовФорумы RenaUltraВопросы по ремонту автомобилей Renault и Nissan
Поиск

Scenic плохо заводится после морозной ночи

Ответ
думаю это неисправность датчика положения коленвала или клапана, регулирующего давление топлива в корпусе бензонасоса. или свечи давно не меняли
попробуйте утром несколько раз включить и выключить зажигание не включая стартер.
Если после этого мотор заведется сразу, значит проблема в бензонасосе.

Ответ
Как совет, снять и поставить обратно разъёмы датчиков каленвала, и датчика массового расхода воздуха(абсолютного давления). Зачастую помогает. Заодно осмотреть визуально, на предмет окисления.
Прошлой зимой на части логанах наблюдалось нечто похожее, оказалось дефект(заводской) иммобика.

З.Ы. Косяк скорее всего не в акомме.

З.Ы. Датчик коленвала находится над картером сцепления, датчик расхода воздуха в районе воздушного фильтра.

Теперь разберемся в причинах бедной смеси при холодном пуске. Бедная смесь может получиться в следующих случаях:
1. Слишком много воздуха поступает в цилиндры. Это возможно при неправильном положении регулятора холостого хода или дроссельной заслонки, а также при подсосе воздуха во впускной коллектор извне, неапример через неисправный клапан адсорбера.
2. Слишком мало бензина. Это возможно вследствие недостаточного давления топлива в топливной рампе во время пуска (не работает бензонасос, сильно загрязнен топливный фильтр), сильно загрязненных форсунок, а также из-за недостаточного времени открытия форсунок, управляемых ЭБУ двигателя по информации, получаемой от датчиков.

Я бьюсь над решением этой проблемы уже вторую зиму. Было сделано следующее:
1. Проверен впускной коллектор на предмет подсоса воздуха - все герметично.
2. Проверен клапан адсорбера - при включении зажигания закрыт и герметичен.
3. Почищен регулятор холостого хода. Грязи было много, холостой ход стал стабильнее, но на холодный пуск повлияло в лучшую сторону только в первые несколько дней. Судя по отзывам на других форумах, даже при установке нового регулятора проблема холодного пуска не исчезает.
4. Проверен потенциометр дроссельной заслонки и почищена дросельная заслонка - все оказалось в норме.
5. Проверен датчик температуры воздуха - сопротивление сроде соответствует номинальному при данной температуре.
6. Проверен датчик температуры охлаждающей жидкости. Вроде бы тоже сопротивление его при данной температуре укладывается в номинальное, но. При установке вместо датчика постоянного сопротивления того же номинала двигатель пускается с пол-пинка! Парадокс! Склоняюсь к мысли о неправильной обработке ЭБУ двигателя данных с датчиков.

Для полного понимания процессов, происходящих в двигателе по утрам при холодном пуске нужно сделать диагностику холодного двигателя перед первым пуском и во время и после первой неудачной попытки. Жду ближайшего холодного выходного.
*****************************************************
Простейшая "приспособа" для уверенного холодного пуска мотора - последовательно к датчику температуры охлаждающей жидкости через кнопку подключать постоянное сопротивление в 5-7 кОм. Включаешь зажигание, нажимаешь на кнопку (для ЭБУ температура сдвигается на несколько градусов в более холодную область) и заводишь. Это "решение проблемы холодного пуска" известно уже давно. Но мне хочется разобраться в этом процессе досконально и понять, почему так происходит и найти решение без установки каких-либо дополнительных "устройств".
******************************************************
Сделал сегодня утром диагностику на холодном двигателе.
Для диагностики использовал старенький компьютер сына, программу DDT2000 и KL-адаптер собственной конструкции. На улице (по информации местных телеканалов) -18 градусов, по датчику наружной температуры в машине -19 градусов. Размотал из дома пару удлинителей (прохожие взирали на процесс с недоумением ), принес компьютер, поставил, соединил, включил, запустил программу.
Экран параметров работы двигателя показал температуру датчика температуры охлаждающей жидкости -16,4 градуса, температуру датчика температуры воздуха - 16,3 град. Попробовал завести - не завелась.
Отключил разъем с ДТОЖ - параметр температуры ДТОЖ установился в -40 градусов. Повернул ключ - завелась через 2-3 секунды. Заглушил, подсоединил разъем на ДТОЖ, снова завел (через 1-2 сек. завелась).
При заводке со снятым разъемом с ДТОЖ время открытия форсунок достигало 12-13 мсек., с разъемом на датчике - около 8 мсек., по мере прогрева быстро снизилось до 4-5 мсек. Делаю вывод, что при снятом разъеме ЭБУ действительно льет больше бензина более чем в полтора раза и поэтому двигатель заводится. Все параметры датчиков на холодном двигателе оказались в норме.

Основной вывод таков - проблема холодного пуска в моей машине связана с системой питания - бензонасос, топливный фильтр, топливопровод, топливная рампа, форсунки. Думаю, недостаточное давление топлива в рампе при холодном пуске. Как только станет потеплее, посмотрю и почищу бензонасос, сменю топливный фильтр, попытаюсь промыть топливопровод. Потом очередь и до форсунок дойдет. Вот так!
******************************************************
Если решение проблемы еще интересует, то вот что мною сделано:
1. Диагностика двигателя - все ОК!
2. Проверка всех датчиков на соответствие тех.ноте 3504A.pdf (у меня двигатель К4М с ЭБУ "Sirius 32") - все ОК!
3. Промывка регулятора холостого хода - грязи в нем было много.
4. Замена воздушного и топливного фильтра.
5. Проверка бензонасоса, давления в топливной рампе и давления открытия обратного клапана бензонасоса - ОК!
6. Промывка форсунок на сервисе.
7. Сброс адаптивных показателей ЭБУ двигателя путем снятия клеммы аккумулятора на 5-7 минут.

Теперь заводится с пол-тыка!
Удачи!
******************************************************
ОК - значит при проверке оказалось, что данный узел (датчик и т.п.) оказался в порядке. Не соответствовало нормальному состоянию только следующее:
1. Грязь в регуляторе холостого хода. Вычищен с помощью "Очистителя карбюратора" дома, на кухне, за 15 мин.
2. Топливный фильтр - после замены старый распилил, он оказался довольно грязным (не менялся 30 тыс. км)
3. Ну и форсунки в сервисе промыли жидкостью "ЛАВР". Насколько они были грязными - не знаю, но после промывки снизились вибрации на холостом ходу, увеличилась приемистость двигателя (субъективно), и заводится по утрам с пол-тыка вне зависимости от температуры на улице!
******************************************************
Сергей, расскажи пожалуйста поподробней, как регулятор холостого хода чистить.
Какой брал топливный фильтр?
Форсунки в сервисе рено мыл?

Регулятор холостого хода на 16-клапанных двигателях (K4M, F4R, F4P) находится в левом дальнем углу двигателя, если смотреть на него спереди. Состоит из дух частей - шагового электродвигателя, к которому сверху подключен 4-х проводный разъем, и пластикового корпуса с двумя патрубками. Корпус тремя саморезами прикреплен к корпусу воздушного фильтра, к нему двумя винтами сверху привинчен шаговый электродвигатель. Один патрубок входит в корпус воздушного фильра, на другой надета резиновая трубка, подсоединенная к впускному коллектору. В середине этой трубки имеется отвод, к которому подсоединена трубка, идущая к адсорберу. внутри у шагового двигателя есть толкатель в виде грибка, перекрывающие отверстие между двумя патрубками. Вот в этом отверстии и патрубках и собирается грязь!

Порядок снятия и промывки:
1. Отсоединяем разъем от шагового двигателя.
2. Откручиваем пластиковый корпус в сборе с шаговым двигателем и несем домой (в гараж)
3. Откручиваем два винта и снимаем шаговый двигатель
4. Берем тряпку, ацетон (или "очиститель карбюратора", он гораздо лучше грязь отмывает) и чистим изнутри пластиковый корпус и патрубки
5. Пшикаем "очистителем карбюратора" в просвет между электродвигателем и толкателем, а потом вытрясаем из него грязь. Повторяем до тех пор, пока грязь перестанет из него выходить.

Принцип работы регулятора таков - ЭБУ после выключения двигателя двигает толкатель вниз, пока он полностью не перекроет воздушное отверстие. Это начальное положение. После включения зажигания, в соответствии с адаптивными настройками ЭБУ посылает на шаговый двигатель определенное число импульсов, которое сдвигает толкатель вверх на определенное расстояние, тем самым приоткрывая отверстие на определенную величину. При пуске двигателя, когда педаль газа отпущена и дроссельная заслонка закрыта, воздух во впускной коллектор поступает только через это отверстие. Соответственно, положение толкателя напрямую влияет на состав смеси при пуске - больше приоткроет - смесь обедняется, меньше приоткроет - обогащается.
При чистке вы наверняка собъете положение толкателя. После установки обратно на двигатель, в зависимости от того утопили ли вы толкатель или наоборот вытащили, у вас или совсем не будет холостого хода, или обороты ХХ будут повышенными. Для возвращения оборотов в норму регулятор необходимо откалибровать. Как это сделать?
1. Сбросить клемму с аккумулятора на несколько минут, чтобы сбросить адаптивные настройки ЭБУ.
2. Завести двигатель.
3. Если на холостых двигатель глохнет, то снова снимаете шаговый двигатель, утапливаете руками толкатель на пару миллиметров и ставите обратно. Возвращаетесь к п. 1
4. Если обороты холостого хода повышены, и при нажатии на педаль газа еще увеличиваются и не сбрасываются, то через 20-30 сек. глушите двигатель, делаете паузу в 20-30 сек. и снова заводите. После этого прогреваете двигатель до рабочей температуры на холостом ходу. По мере прогрева обороты холостого хода придут в норму.

Топливный фильтр брал родной "реношный" в официальном сервисе "Рено". Менял сам, в гараже, на яме. Он установлен в передней части топливного бака, сам он защелкнут в пластиковом кронштейне на защелках, к нему присоединены топливные трубки тоже на защелках. Никакой инструмент не требуется (ну может только отвертка чтобы отжать защелки). Замена делается за 10 минут, но только при этом весь бензином обольешься!

Форсунки промывал на официальном сервис. Промывали жидкостью "ЛАВР" без снятия с машины. Вместо топливопровода к рампе подсоединяли емкость с "ЛАВРом" и насосом нагнеталось давление. После чего двигатель заводили и он работал на этой жидкости минут 40 на холостом ходу. Стоит данная процедура у нас 1200 руб. вместе со стоимостью промывочной жидкости.
После промывки форсунок настоятельно рекомендуется заменить свечи, так как они после такой экзекуции долго не живут.

-15 не завелся рено 1,5 dCi Крутит, но не схватывает.

Вчера съездил на диагностику, ошибки посмотрели, сказали что они до замены топливного фильтра были, других нет. Прокачали воздух в топливной магистрали. Сбросили ошибки. Сегодня машина не завелась. Посхватывала чуть-чуть и всё, мучить не стал, аккум уже плоховато крутил. НО в топливной магистрали вот такой пузырь. Он может мешать заводу?

Пардон, картинка вот. Вчера на диагностике увидели только ошибку "недостаточное давление в топливной магистрали" но это была старая ошибка, еще до замены топливного фильтра. Сегодня снова утром была ошибка "Check injection", что она под собой скрывает неизвестно, так как на диагностику не доехал, но вчера она под собой скрывала вышеозвученную "недостаточное давление в топливной магистрали".

Продолжаю повесть, топливный фильтр поменяли вчера. Сегодня машина с 6го раза завелась, загорелась лампочка Check injection. Заводилась с мучениями и без схватываний сначала, потом с 3й попытки потихоньку стала схватывать и завелась на 6й раз.

Еду на компьютерную диагностику.

Ещё наблюдение груша сжалась один раз и всё, дальше как камень.

Вообще раньше не было проблем с Несте. Предыдущая машина при -30 заводилась, двигатель такой же почти.

Сейчас антигель лить? Какой?

Смотрел Liqui Moly - написано, что использовать на топливе не ниже 0 по цельсию.

Сегодня -10. Вышел покрутил примерно в том же режиме, с 4го циклв кручения, примерно как на видео двигатель завелся и начал раскочегариваться. После этого ездил весь день, всё нормально, заводилась со второго оборота.

То есть оттепель до -10 не дала гарантированного результата, и после кручения двигателя в общей сложности оборотов 100 что-то произошло и двигатель завелся, хотя и с трудом и покашливанием.

Признаться, я ожидал что в -10 машина оттает и заведется без проблем, но как есть. Какие ещё мысли?

Мысли стандартные, как и в куче тем ниже.
Если не учитывать глобальные проблемы- форсунки, отсутствие компрессии и т.д. То, свечи или АКБ/стартер/масло. По крайней мере, начать надо именно с этого, проверяется легко, быстро и дешево.

>, и после кручения двигателя в общей сложности оборотов 100 что-то произошло и двигатель завелся,

Очень интересно, как вы их посчитали? Ушами?

Так я и пишу, прочитайте еще раз Если стартер крутит значит компрессия в цилиндрах есть (около 30бар)
Значит проблема в топливе его либо не распыляет, либо распыляет не так (тупо замерзло)

Ибо дизель при наличии компрессии в цилиндрах и исправных форсунок (системы подачи топлива) заведется всегда

Ну только есть нюанс Разница между легко заводится (обычно минус 5гр)
До нифига не заводится (минус 15гр)
Всего 10гр цельсия, это 3% разницы к температуре вспышки (300гр цельсия)

Я согласен с тем, что чем быстрей крутит стартер тем легче запустить, но если быстрей заменить на дольше, то результат должен быть одинаковый

Тема: Плохо заводится Renault Scenic 1.9 dci.

Всем здравствуйте. Машина пришла с проблемой утреннего запуска, потом на протяжении дня все нормально, на следующее утро снова все то же.

Определили что зажаты впускные клапана, сделали регулировку. Все клапана сейчас выставлены в номинал: впуск 0.2, выпуск 0.4. Все собрали назад, выставили метки на ГРМ и получили супер трудный запуск как на холодную, так и на горячую.
Снова проверил зазоры: все в норме. Купил новый ремень и сверил метки, тоже все в норме. Заменил датчики коленвала и распредвала. Результат тот же.
Давление топлива в норме, форсунки недавно реставрировал, да и когда запустится работает нормально.

Топливный насос 0445010018.

Подскажите куда копать. Заранее спасибо.

Температуру не смотрел, давление топлива от 260 до 350 атм.

Это тут причем. Свечи живые. Шпонка на месте, ГРМ установлен точно по меткам

Похоже на битву экстрасенсов

Это при прокрутке стартером или на хх?

Это на стартере, на хх давление 320 при холодной, далее падает до положенных 270.

Колено стопорилось фиксатором, причем уже и камерой смотрел попадаю в паз или в выточку на противовесе коленвала. Оказалось что и так можно. Одно из высверленых отверстий на противовесе коленвала находится в нескольких миллиметрах от паза под фиксатор. Так что колено на месте и распредвал тоже, специально покупал ремень с метками за свои деньги, так как на старом меток не было а клиент не хотел его менять.

Потом даже пробовал на зуб вперед или назад, так уже упираются клапана и поршень.

Похоже на битву экстрасенсов

Это при прокрутке стартером или на хх?

Снчала нужно определиться с таким критерием- впрыскивается ли топливо в режиме прокрутки стартером
на это есть несколько способовб самый быстрый и простой это вывесить форсунку в наружу хоть это как бы
не по технике безопасности но эффективно. Здесь мы убиваем одновременно несеколькоЭ ( зайцев).

Если впрыск есть тогда ищем компрессию а именно меряем ее.

По результатам отписываемся здесь.

Температуру не смотрел, давление топлива от 260 до 350 атм.

Это тут причем. Свечи живые. Шпонка на месте, ГРМ установлен точно по меткам

С накалом там все нормально. А зажатые клапана на двигателях F9Q и F8Q как раз дают плохой первый запуск, затем идет расширение материала ГБЦ и зазоры увеличиваются. После остывания снова плохо заводится. За время пока у меня стоит этот сценик я уже три трафика от подобных проблем вылечил и они уехали счастливо и довольно.

А рено с дизелями до минус 5 градусов и без накала нормально заводятся. Даже при минус 15 прочихаются протроят секунд 30 и работают.

А двигателя я не ломаю а ремонтирую. И куда не следует не лезу. И так как занимаюсь исключительно дизельными рено, то знаю по ним практически все, только вот тут споткнулся и не могу найти причину.

А проблем с реле накала у рено я вообще за несколько сотен отремонтированных машин ни разу не встречал.

Прежде чем открывать тему я перепроверил все что делал. И, как уже написал, даже купил новый ремень ГРМ. Еще раз перерегулировал зазоры клапанов.

А по расширению материалов так это школьная физика, коэффициент линейного расширения алюминия практически в два раза больше чем у железа, из которого производится сталь, из которой, в свою очередь, делают клапана и регулировочные стаканы (толкатели клапанов).

)))))) Спасибо. Это я тут студент, мало пишу так как нету времени и привык разбираться со всем сам или используя подручную литературу и текущие навыки (два высших образования и незащищенную кандидатскую, просто обломался). А так занимаясь ограниченным перечнем машин, поневоле имеется приличный запас статистики причин поломок.

А вот тут как то не пошло. Вроде все нормально, ошибок по Clip нету, давлениие топлива, расход воздуха, подача топлива на хх, сливы с форсунок все в норме. Клиент сам менял регулятор давления топлива, и датчик коленвала так как ранее были проблемы с форсунками и несколько СТО ничего не могли сделать и советовали менять что попало. Далее зашел ко мне и все полечили. А как начались морозы вылезла плохая заводка по утрам. Проверили зазоры а их нету и началось. Вот и не могу понять в чем прикол.

Завтра буду смотреть осциллографом сигналы колена и распредвала, может там че зарыто. Кто то писал что может из-за стартера сигнал искажен и нету синхронизации, соответственно запуска.

Ремонт и обслуживание Рено Гранд Сценик 3

Может проще понять к знающим людям и все станет явным. Арбуз, смоленский и antcars. Это так, с ходу.

не, сажевый забился вот и рвануло скорее трубку диф давления. Поэтому смердит в салоне и не тянет. если будет тянуть то и турбину прикончит. По году у него 636 мотор.

Заехал вчера на диагностику к официалам, забился сажевый фильтр

18 неудачных попыток регинерации и масса сажи в противосажевом фильтре 76.2 грамм

Предлагали принудительно сделать прожиг через комп за 150 руб., но я отказался, т.к. за эти деньги
можно полностью снять и промыть сажевик

Промывайте сажевик,если возможно ещё его промыть, аварийный режим из-за него.
По давлению масла будьте очень внимательны, может стукануть мотор, может в проводке к датчику проблема?

тут мотор не стуканет, а может пойти в разнос (. при ремонте рекомендую отключить старт-стоп. После дорого менять заслонку, от 400 евро

Всем спасибо за участие в обсуждении проблемы. В итоге проблема решилась. Все дело было в трубке от датчика давления турбины.

В итоге поставил другую трубку диаметр внутренний 6 мм., и машина стала нормально ехать и тянуть.

Трубка в моем авто находится под патрубком на турбину

Кстати аналогично об этой проблеме есть ролик на ютубе другого автодлюбителя

Ошибки удалял у своих знакомых на сто в Колодищах, там же сделали принудительный прожиг сажевого фильтра. Теперь все ОК

Кто сталкнется с похожей проблемой обращайтесь оставлю контакты лиц, которые помогли мне в решении данной проблемы. Пишите в личку.

Теперь видимо надо будет еще раз масло менять, т.к. на диагностикк и после замены масла компьютер жаловался нп то что в нем большая смесь дизельного топлива из-за неудачных попыток регенерации сажевого фильтра.

Проблему удалось точечно решить, т.к. на некоторых станциях мне советовали поменять вкладыши коленвала якобы на давление масло влияет, промыть либо вообще удалить сажевый фильтр с перепрошивкой блока управления. В общем хорошо, что я не послушал этих "спецов" и не стал делать ремонт методом исключения. Спасибо парням с Щедрина 82, которые четко установили причину, а также СТО с Колодищ - помогли убрать ошибки и сделать регенерацию сажевого фильтра.

О чем я тебе и говорил, что прогорела трубка дифф. давления, только прогорела она не от температуры, а порвали ее выхлопные газы по причине забитого сажевого фильтра. сколько сажи, количество регенераций? дальше смотри сам. последствия я тебе написал. Удачи в эксплуатации авто.

Так что всеже стоит еще сажевым фильтром заняться? Его вырезать или промывки делать?

Добрый день. Машину сами гнили или со Жданов ? Интересует реальность пробега? Просто сам езжу на таких авто с таким пробегом и никогда ничего не менял кроме аккумулятора)

Дизель не заводится, неисправности и причины

Пятнадцать лет назад дизельные двигатели выпускались с принудительным зажиганием, если речь идет об уровне применяемой технологии. Это было необходимо, чтобы удовлетворить все более строгие требования к токсичности выхлопных газов. Вместе с Евро-3, необходимым оказалось введение расширенной самодиагностики и датчиков (система OBDII). Последующие стандарты вынудили применить точное определение состава выхлопных газов с использованием широкополосного лямбда-зонда, фильтрацию частиц сажи из выхлопных газов и снижение оксидов азота в системах DeNOx.

Выбрав автомобиль с дизельным двигателем, необходимо считаться с некоторыми типичными для этих машин дефектами. Зачастую из за повышенного выброса сажи у них закисает клапан ЕГР, но так же есть и другое множество неисправностей по которым дизель не заводится, о которых мы поговорим ниже.

Почему плохо заводиться дизельный двигатель, видео

Ниже приведены наиболее встречающиеся неисправности автомобилей с дизельными двигателями и причины, почему они не заводятся.

Форсунки Дизеля

Технология впрыска common rail изменила лицо дизельных двигателей. Очень точные, управляемые электроникой форсунки позволяют совместить производительность с относительно хорошей чистотой выхлопных газов. Точность изготовления форсунок должна быть огромная, на уровне ниже одной тысячной доли миллиметра. В процессе работы на топливе, содержащим биокомпоненты и под воздействием высоких температур форсунки изнашиваются. Сначала происходит разгерметизации управляющего клапана, а со временем и раскалибровка наконечника инжектора.

То, за какое время всё дойдет до аварии, во многом зависит от типа двигателя и типа аппаратуры высокого давления. Практика показывает, что, безусловно, наименее прочные форсунки приходят с фирмы Delphi. Бывают случаи, что их поломки происходят уже после 120 тысяч километров (например, Renault), в то время как самые стойкие (Denso, Bosch) часто способны выдержать даже пробег более 400 тысяч километров (например, Opel Vectra).
В некоторых двигателях форсунки себя запекают, а бывает и обламываются при извлечении. Тогда их демонтаж специалистом стоит намного дороже, тут уже необходимо снимать головку блока цилиндров.

Симптомы неисправности:

Ремонт форсунок CR: замене (или ремонту) подлежат клапаны управления, сожженные катушки, а также использованные наконечники впрыска. Регенерация требует применения соответствующего измерительного прибора, а занимаются этим специализированные сервисы. Новые пьезоэлектрические форсунки имеют сменные наконечники впрыска, но при возникновении серьезных сбоев обычно не подлежат ремонту (только замена на новые).

Неисправности дизельных моделей:

Турбокомпрессор

Колесо компрессора настолько нежное, что может повредиться песком, проникающим через воздушный фильтр. Внезапное выключение двигателя без его охлаждения после длительной езды вызывает, в свою очередь, обугливание масла, образование кокса и залипание подшипников турбокомпрессора. В свою очередь, турбокомпрессоры с изменяемой геометрией очень не любят медленной езды, от чего происходит загрязнение системы геометрии нагаром.

Симптомы неисправности:

наличие масла в системе впуска и в выхлопных газах
свист турбокомпрессора
переход двигателя в аварийный режим
повышенный расход масла в двигателе.

Ремонт турбокомпрессора: технически возможна регенерация каждого типа турбокомпрессора. Турбокомпрессоры без изменяемой геометрии ремонтировать проще и дешевле, в то время как ремонт их с изменяемой геометрией немного дороже. Дополнительные расходы могут возникнуть, если «турбо» имеет электрическое управление.

Неисправности дизельных моделей:

Насос высокого давления

В системе common rail дизельное топливо подается из бака через небольшой электрический насос. Используется несколько типов насосов, в зависимости от марки системы впрыска и его поколения. Он имеет в себе не только транспортирующие секции, но и клапаны, отвечающие за регулировку давления. Каждый из этих элементов подвергается износу. Кроме того, могут появляться проблемы с утечкой дизельного топлива (типичные, например, в Mercedes). Но у этих насосов доступны детали для ремонта. Ремонтом занимаются специализированные мастерские.

Симптомы неисправности:

необходимость длительного вращения стартером
проблемы с развитием мощности.

Ремонт насоса: для большинства типов насосов высокого давления доступны новые ролики, транспортировочные секции, клапаны и датчики. Кстати, так же применяются новые уплотнения. Ремонт насоса восстанавливает его первоначальные параметры. Исключением является аппаратура ТНВД Mondeo III 2.0 TDCi, в которой насос высокого давления имеет ненадежную конструкцию и ремонта хватает на не очень долгое время.

Модели с неисправным дизелем:

Маховик двух массовый

Симптомы неисправности дизеля:

рывки при движении на холостом ходе
стук при выключении двигателя и скрип при уменьшение передач.

Замена колеса прочности: использованный маховик следует заменить на новый. Обычно, кстати, устанавливается также новое сцепление.

Дизельные модели:

Сажевый фильтр DPF

Является обязательным элементом во всех «дизелях», соответствующих стандарту Евро-5. Сажевый фильтр отвечает за удаление из газов частиц сажи, которые являются канцерогенами. Устройство собирает и сжигает сажу. Для воспламенения сажи необходима большая нагрузка на двигатель (скорость езды по автомагистралям). К сожалению, во время городской езды в двигателе не возникают условия для выгорания сажи и, следовательно, множество фильтров подвергается засору, что вызывает переход двигателя в аварийный режим.

Симптомы, неисправности:

переход в аварийный режим
высокий расход топлива
проблемы с работой, плохо заводится

Замена фильтра DPF/FAP: поврежденный фильтр можно заменить на новый. В продаже имеются заменители для большинства моделей. Иногда можно воспользоваться фильтрами после заводской реставрации.

Дизельные модели:

Свечи накаливания

Часто они скрыты позади двигателя. Что еще плохо, они малогабаритные, а используются в некоторых двигателях с четырьмя клапанами на цилиндр и могут сломаться во время выкручивания.

Симптомы неисправности:

проблемы с запуском или не заводится дизельный двигатель при низких температурах, (плохо заводится на холодную)

Замена свечей: иногда бывают проблемы с доступом, но самые большие неприятности создают свечи, которые обламываются при выкручивании. Тогда необходимо снятие головки блока и ремонт резьбы.

Дизельные модели:

Регулятор давления дизельного топлива

Регулятор давления топлива находится либо на насосе высокого давления, либо на рейке форсунок. Он выполняет точную регулировку давления топлива в диапазоне от нескольких сотен бар до 2000. Регулировка давления отвечает и за точность дозирования топлива.

Симптомы неисправности:

волны свободных оборотов
рывки при движении во время работы
затруднен запуск, плохо заводится

Замена регулятора: сама замена не является сложной операцией, как правило, больше всего времени занимает диагностика неисправности. Регулятор не ремонтируется, потому что он не разборного типа.

Дизельные модели:

Безусловно, подгорели или износились свечи накаливания – думает среднестатистический владелец автомобиля с дизельным двигателем. Это возможно, но, как правило, неисправность свечей накаливания сопровождается загоранием предупреждающей желтой лампочки. Если такая лампочка горит, диагноз понятен. Хуже, если ни одна лампочка не сигнализирует о неисправности, а дизель не хочет запускаться. Разве это нормально для старых и немного поработавших автомобилей? Вовсе нет!

Если при подключении компьютера в сервисном центре не отображаются коды ошибок, которые однозначно указывали бы на какую-то неисправность, необходимо измерить скорость вращения двигателя во время неудачной попытки пуска. В мастерской часто появляется такая проблема, что приезжает машина каким-то образом ранее заведшаяся, либо из-за повышения температуры или просто тепла в зоне двигателя, и трудно догадаться, что является причиной утренних проблем.

Выпишем несколько пунктов по которым дизель не заводится:

Медленно крутит стартер.
Летнее дизельное топливо.
Неисправно ТНВД (Топливный насос высокого давления)
Неисправны свечи подогрева

В такой ситуации стоит авто остудить за ночь и сразу перед первой попыткой запуска подключить сервисный компьютер для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя, приводя в движение стартером. Обычно такое измерение объясняет причину, почему двигатель дизеля не развивает порога скорости, при котором происходит впрыск топлива. Топлива нет, дизельный двигатель не заводится!

Часто причиной того, что дизель не хочет заводится на морозе является изношенность аккумулятора: вроде и крутит, но плохо. На слух невозможно почувствовать минимального замедления, которое во многих случаях имеет решающее значение. Бывает и так, что аккумулятор, который нужно заменить, в другой машине (например, карбюраторной) работал бы еще без проблем год или два. В любом случае, времена, когда дизельный двигатель может завестись, если стартер еле-еле крутит, давно прошли. Без превышения заданного порога скорости вращения не может запуститься.

К сожалению, бывает, что и замена батареи не поможет: дизель не хочет заводиться, потому что не достигает порогового скорости вращения из-за износа стартера. В случае проблем со стартером появляются так называемые ступени; теоретически стартер подлежит регенерации, во многих случаях она восстанавливает полную или хотя бы достаточную эффективность этого элемента, но в некоторых дизельных двигателях, например, группы VW макс. стартер, как правило, не работает достаточно хорошо; или работает, но слишком медленно.

В некоторых моделях единственным решением, чтобы дизель хотел заводится на морозе, есть замена стартера новым и оригинальным. Покупка «китайца» или элемента бывшего в употреблении или не решает проблему, или решит его на короткое время.

Это имеет следующие негативные последствия, например, сокращается срок службы прочности маховика. Лучше просто заменить стартер или проверить, не произошло загрязнение или коррозия электрических соединений, что также может быть причиной довольно быстрой поломки.

Не заводится Сценик: причины и устранение неисправностей

Общая схема проверки неисправностей запуска авто

В работе запуска автомобиля задействован ряд систем и узлов. Упрощая, их можно представить следующим образом:

система зажигания;
двигатель;
топливная система;
соединительные узлы (электроника и механика);
программное обеспечение, блоки управления.

В случае выхода из строя любого компонента или нарушения соединительных контактов машина Рено не заведется. Начинать искать источник неприятностей реноводы советуют по такому алгоритму:

Если после принятия этих элементарных мер машина не заводится, ищем дальше. Внимательно прислушиваемся, крутит ли мотор. Изучаем звучные или беззвучные попытки авто стартовать.

Не всегда удается быстро найти причину поломки. Чтобы зря не тратить свое время, советуем при проведении самостоятельной диагностики двигаться от простого к сложному.

Рассмотрим некоторые примеры.

Когда проблема не в двигателе

Часто проблемами в электронике являются разрывы электрических цепей.

Клеммы стартера. Признаки такой ситуации: зажигание включено, показатели бортового компьютера в норме, стартер не крутит, под капотом издается щелчок. По некоторым подсчетам, в ¾ случаях это погорели зажимы. Починка обойдется дешево, но придется покопаться, так как стартер неудобно расположен сзади под мотором. Старайтесь не повредить клеммы, иначе придется заменять дорогостоящий прибор.

Контакты датчика коленвала. Эта одна из вероятных проблем при следующих условиях: приборы не передают ошибки и отклонения, стартер звучно крутит. Чтобы убедиться, что причина в датчике, необходимо провести компьютерное диагностирование. Это делается с помощью сканера Can Clip (+ ноутбук). Владельцам автомобиля Рено он необходим. Сгодится дешевый китайский экземпляр. Если Can Clip показал ошибку в датчике, следует проверить контакты. Прибор обычно находится под термостатом, прикреплен двумя болтами. Крепление в неудобном месте, поэтому старайтесь не повредить, снимая датчик и очищая его контакты.

Контакты бензонасоса. Что видим: стартер крутит, порядок с показателями приборов (повторяется описанная выше ситуация). Если Can Clip нашел проблему в подаче топлива к мотору, надеемся, что это перегорание контактов. Ремонт небыстрый. К примеру, в Сценик 2 бензонасос находится под пассажирским сидением и без разбора салона не обойтись. Однако такая починка экономит деньги, нежели замена агрегата.

Различные сбои в работе автомобилей Рено распознаются и регистрируются блоками управления.

Can Clip считывает скрытые ошибки и помогает быстро сориентироваться, когда причина почему не заводится автомобиль еще неизвестна.

Некоторые сбои показывает дисплей бортового компьютера. Среди них бывают программные недочеты.

Упомянем одну из них – иммобилайзер Иногда при штатных случаях запускается блокировка авто. Это не дает двигателю завестись, хотя все исправно. Тогда придется разбираться с настройками защиты от угона.

Движок на дизтопливе

отличительные особенности движка по сравнению с более привычным бензиновым;
условиями зимней эксплуатации в России.

Понимание этого упростит решение проблемы, когда Рено на дизтопливе не заводится. Рассмотрим, на что важно обращать внимание

Аккумулятор! В дизеле проблемы с АКБ проявляются сильнее. Так, с плохим зарядом стартер недостаточно крутит. Кроме того, много энергии требуется топливному насосу (подает топливо под высоким давлением), а еще затратным калильным свечам для подогрева.

Свечи накаливания. Проверьте их, если не запускается холодный двигатель. Особенно в зимний период.

Сезонное дизтопливо. При температуре ниже –5ºC происходит парафинирование летней солярки. Если стартер крутит, свечи накаливания работают, но топливо несезонное, его подача к двигателю, скорее всего, затруднена. Создайте условия для отогрева. Поместите Рено в теплый гараж. Потребуется время. Не рекомендуем самостоятельно разогревать мотор подручными средствами. Для профилактики можно заправлять топливом с антипарафинирующими присадками, но делать это только в условиях плюсовой температуры и нормального запуска дизеля.

Резюме

Причин неполадок запуска двигателя у Сцеников множество: от мелких до капитальных. В статье частично рассмотрены первые. Опытные реноводы знают о них. Начинающим было, на что обратить внимание. Рекомендуем загодя проверять свой Рено на внешние повреждения деталей и при возможности диагностировать неисправности с помощью Can Clip. Тогда вы будете защищены от сюрпризов в неподходящий момент.

Если машина заглохла в пути или срочно нужно поехать, попробуйте запустить авто с троса. Правда, такой способ подходит только для движка на механической коробке передач. Двигатель дизеля сможет достаточно крутить для старта, но лучше это делать только в теплое время.

Рено гранд сценик 3 дизель плохо заводится на холодную

может, катушки, если они есть, или же высоковольтные провода?

Добавлено через 35 секунд
и наверное, надо было к реноводам ломиться)

может, катушки, если они есть, или же высоковольтные провода?

Добавлено через 35 секунд
и наверное, надо было к реноводам ломиться)
катушки? Да вроде не троит. А что может быть с проводами?

катушки? Да вроде не троит. А что может быть с проводами?

Неужели нет никаких мыслей?:dntknw: Бензиновый фильтр, бензонасос, какой нибудь датчик расходомер?
Датчик положения коленвала?

Неужели нет никаких мыслей?:dntknw: ?

Датчик положения коленвала.

ответ на любой вопрос терь?)))

Ага, главное что у многих то на самом деле в нём причина и оказывается после комп диагностики. И это один из самых дешёвых вариантов решить проблему.

Датчик положения коленвала.

Я тож ждал, когда прозвучит. rofl::rofl:

крассавцы. -шутники. Ну ладно, братцы - алкаголики. Теперь всегда буду отвечать- на комп диагностику к офф диллеру.

Акромя датчика есть ещё мысли?:grin:

Спасибо! Главное конкретно всё! Даже искать ничего не надо.

Всё таки я думаю, по логике, это грязь в топливной системе. Когда машина ночь постоит, она осаживается и при первом запуске не даёттребуемое количество горючки, а потом насос прокачивает. надеюсь замена фильтра прояснит ситуацию

Да не, грязь которая осаждается по ночам, а потом продавливается и весь день все ок - это КМК не то.

А че тогда объяснить то, что 4-5 часов стоит машина и всё ОК, а 10 часов - проблема?

ХЗ, но думаю точно не фильтром.

Возможно. Но будем последовательны и не станем торопиться с выводами. Когда я сделал предположение, что звук болгарки при включеном кондее и оборотах 2500 и выше - это травление фриона из трещины все кричали, что это бред. Заварил трещину - вылечилось )) Так что вскрытие покажет.

1. Плохой бензин

2. Топливная осушивается до конца, т.е. за долгое время форсунки пустые и с первого раза насос не может создать достаточного давления
Можно несколько раз включить зажигание не заводя двигатель чтобы отработал бензонасос, но не помогает.

в сервисе сказали катушки менять

Добавлено через 4 минуты 10 секунд
я чуть позже напишу,не охото спускаться в машину. просто заходишь в запчасти и спрашиваешь,аэрозоль для удаления влаги с проводов. тебе додут. стоит от 100 до 200. я разные брал,эфект один и тотже

Добавлено через 1 минуту 33 секунды
как будто жиром покрывается:wink3:

Добавлено через 1 минуту 25 секунд
теперь в жару надо что то придумать:grin:

Всем привет! Сразу же извиняюсь, что внёс свой топик в эту тему, других не нашел. Автомобиль супруги Renault Clio 2 2002 г.в. двигатель
1.4 16 клапанник, 98 сил, автомат, пробег 80 000. Проблемка такая: плохо заводится двинатель на холодную. Т.е. крутит, а сразу не схватывает. Меняли свечи неделю назад (думал в них проблема) - не помогло. Меняли и заливали другой бенз на другой заправке (с 92 на 95). Не помогло. Куда можно залезть и сделать своими силами, без посещения сервиса (сервис на крайняк). Есть мысли отчего этот трабл? Заранее спасибо, Юрий:crazy:

Решил заново поднять тему, так как в последнее время начало напрягать все больше и больше, кто-нибудь нашел конкретную причину?

у меня была такаяже проблема, неделю стояла в "РЕНО-СЕРВИС" не чего ни находили, диагност показал дактчик пол. каленв. потом начали они работать метадом тыка пока не приехал толковый электронщик, перешил мозги и добавил смеси на запуск и стало все ОК. Только минус на прогрев подняллись обороты.
Электронщик Реношный или дядя Вася? Как смесь обогатил?

У меня ощущение что ДТОЖ врет, температура на улице падает до 10-15С и начинаются проблемы.
С первого раза крутит, на 5-7 секунде схватывает; а если сразу отпустить, то со второго раза заводится с полоборота. Но обороты низкие 500-650 и если подать газу глохнет, трогаешься - начинает ехать рывками, давишь на газ, а движения нет пока не прогазуешь.

Нечто подобное происходило у меня на Рено Сценик,дизель.. поменял датчик коленвала,диагностика показала именно на него. Теперь та же ерунда с Лагуной..Утром не каждый раз,но бывает заводится не очень красиво. так вот. Долго думал и в конце концов сделал простую вещь на Сценике, а именно..зачистил кромку маховика..там где зубья.. помогло..ржа ушла,Меган стал заводиться без проблем..Хочу повторить на Лагуне,да только времени всё нет..пробуйте..мне помогло. Удачи

А как чистил? Чем? Чистил весь маховик?

90% что насос.
топливо действительно стекает. попробуй замкнуть реле под капотом, секунд на 20. тогда будет понятно. а то у нас карточкой бестолку.

Но ведь когда карточку вставляешь насос гудит секунды 3

может быть плохой причиной заводки на холодную сбитое зажигание на 1 или пол зуба?
1. пример допустим при замене ремня грм чуть промахнулись с зубом или половинкой(при затяжке ремня к примеру или провернулась шестерня коленвала при неправельной замене не по технологии)
2. поэтому комп оценивая показания ДТОЖ, ДТВ и т.д. дает либо раннее, либо позднее зажигание. и скажем так что искра проскакивает в не тот момент..
3. снимаем фишку с ДТОЖ и комп уже угадывает с зажиганием(ранним или поздним) и авто заводиться
4. а потом котлы теплые и бензину легче вспыхнуть с горячим воздухом чем с холодным

Но ведь когда карточку вставляешь насос гудит секунды 3

я год с проблемой мучился. не хватает даже 5 вставлений карточки.
замкни реле и все станет ясно.

ГРМ Я не менял,т.к пробег 55000,поэтому там всё заводское.У меня правда ещё одна хрень летом была(машина с пол.тычка не запускалась,нужно было маслать секунд 5),но заметил,когда темп.воздуха стала меньше,чем плюс 10 С,то всё стало ОК до этого момента.

2. поэтому комп оценивая показания ДТОЖ, ДТВ и т.д. дает либо раннее, либо позднее зажигание. и скажем так что искра проскакивает в не тот момент..
3. снимаем фишку с ДТОЖ и комп уже угадывает с зажиганием(ранним или поздним) и авто заводиться
снимая ДТОЖ проблема решается с полоборота, но не понимаю как система угадывает, думаю наоборот "обманывает" и начинает лить бензина больше.

Кто встречался с проблемой: холодный двигатель стал плохо заводиться. По всем признакам, не работает система пуска холодного двигателя. Идёт дозировка топлива как в обычном режиме. Схватывает потихоньку, но заводится. Чуть прогреется и работает замечательно. Может кто знает принципиальную схему работы системы. Моё предположение, что в мозги не идёт сигнал о температуре воздуха или двигателя. И комп принимает температуру за рабочую и не меняет дозировку. Двигатель F3P 1.8 литра.96 год. За всё время ни разу не подвадила! Молодец. Вот первый финт выдаёт((((
скинь ДТОЖ и посмотри.

снимая ДТОЖ проблема решается с полоборота, но не понимаю как система угадывает, думаю наоборот "обманывает" и начинает лить бензина больше.

дело в том, что датчик стоял заведомо исправный и показывал адекватную темп ОЖ
проблема все же решилась заменой свечей и дроссельной заслонки.
скорее всего дроссельная мозг выносила, пока не померла окончательно.

Рено гранд сценик 3 дизель плохо заводится на холодную

Arta

Просмотр профиля URCA Просмотр профиля

я тоже слышал, что рено меган - хорошая машина..

по теме варианта два
1) купить новый аккумулятор
2) второй вариант удален, как не относящийся к сути проблемы

FantikoF

Просмотр профиля Aleksandr_

Просмотр профиля Mishich Просмотр профиля Arta

Просмотр профиля

QUOTE (Mishich @ Apr 13 2007, 09:24)

Нормальный дизель при температуре 0 заводится с первого тычка - так что смена аккумулятора проблему не решит. (хотя поменять всё-равно надо)
причин такого поведения может быть несколько:
1. низкая компрессия - наиболее вероятная причина.
2. на свечи накаливания ток не подаётся или подаётся недостаточного напряжения - у меня такое было.
3. Плохо работают форсунки - в принципе тогда явно будет видно на холодную и на больших оборотах чёрный дым из вылопной.
а вообще если нужен телефон хорошего мастера по дизелям, пишите в ЛС - пока у меня конь был - только у него лечил..

sancho7

Просмотр профиля

отредактировал свой пост про свечи - не посмотрел что при +10 две минуты крутишь - нет, это уже не свечи

опиши как заводится подробнее - вдогонку? троит? дымит? чем дымит? есть ли ручной насос? как качает? может тупо топливо в бак уходить, а ты его стартером закачиваешь обратно
как на горячую заводится?
стартовый ток аккума - тоже может влиять, а вот распыл форсунок на завод никак

Arta

Просмотр профиля nofear

Просмотр профиля sancho7

Просмотр профиля

QUOTE (Arta @ Apr 13 2007, 10:52)

на горячую заводится хорошо, но с одним условием - нужно на педаль аксселераора нажать. Если на горячую пытаться завести не держа ноги на педале газа, то не заводится.

как всё запущено.
если не менял - смени топливный фильтр,

Arta

Просмотр профиля FantikoF

Просмотр профиля sancho7

Просмотр профиля

. хм, педаль до упора на горячую говоришь? и на холодную плохо. кажется понял.
Arta, не хочу тебя расстраивать, но по всем признакам твоему плунжеру пришёл конец - он почти сдох и еле качает тпливо. Скоро машина вообще не будет заводиться.
Оставь флуд про аккумулятор, хватай денежку и езжай в сервис своим ходом (сыкономишь на эвакуаторе)

К частным гаражным дизелистам не суйся - тнвд надо регулировать на стенде.

FantikoF

Просмотр профиля

QUOTE (sancho7 @ Apr 13 2007, 23:45)

К частным гаражным дизелистам не суйся - тнвд надо регулировать на стенде.

Читайте также: