Рено кангу не набирает обороты

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Нашлась пропажа мощности бензинового Kangoo II K7M750

Привет други! ТЫДЫЩЬ-нул я таки свою Кенгуруху, и наконец то начал получать удовольствие от вождения. Фууух! Вздыхаю с облегчением… Начну с самого начала)) Купил я эту машину осознанно, в здравом уме и чистом разуме, с таким косяком как недостаточная мощность, хозяин со старта скинул $1000 — настораживающе однако, но зараза интересно! Короче не ехало оно вообще. При плавном нажатии на газ ускорялась вроде норм, но стоило нажать сильнее как сзади будто раскрывался парашют, и чувствовались еле заметные рывочки, неравномерное ускорение, расход топлива конский: город 12-13 в эконом режиме, трасса 10. Осмотрев машину и мотор, увидев что авто в первозданном виде, все сухое, целое и красивое, под благородным слоем 6-ти летней пыли, я наивный решил что отбудусь максимум заменой проводов/свечей/катушки, или чисткой инжектора. Но как вы поняли товарищи — хрен там! Вот тут и начался мой длинный путь самурая. Подкинул с другой машины катушку и провода, предварительно купив новые оригинальные 2-х контактные свечи в коробочках рено — эффекта 0. Почистил дроссель — появились прогревочные обороты, и после резкого газа перестали падать ниже 800, но мощности опять не добавилось.

Почистил форсунки, стали пшикать факелом вместо струйки — реще стала заводиться и мягче стала работа, мощности как не было так и нету.

Потом, больше наверно в превентивных мерах, был заменен бензонасос — я писал как вырезал люк в кузове.

Поставил Бош для ГАЗели, превосходящий наш по характеристикам в 2 раза, хотя давление в рампе было как в книжке — 3.5 плюс минус 0.2. Но по другой машине я уже знал, что давление почти не показатель, тут оно есть и идеальное — через 5 минут его нет, вот по этому и заменил.

Еще один важный момент по замене насоса! На дне колбы сидит сеточка, в которую насаживается насос своим заборным штуцерком, так вот родной насос плотно соединяется с сеткой, что исключает попадание мусора через соединение, а вот в случае с покупными насосами там микро зазорчик, через который благополучно попадает мусор. Из за этого новый насос помирает в течении от пары недель до месяца! На рабочей Кенгуру мы 3 раза за 2 месяца заменили насос, пока не доперли в чем подвох. Как доберетесь туда, обратите внимание, и думайте как уплотнить. Благодаря программе PyRen, мониторил параметры обеих машин, увидел что у моей увеличено время впрыска, и при этом смесь бедная, т.к свечи белые. Тогда я решил глянуть клапана, зажатых не было, отклонения от нормы минимальны, но раз полез то грех не отрегулировать — эффекта ожидаемо 0. Потом мне в голову поселилась интересная идея. А вдруг на седлах клапанов нагар? Был незначительный разброс компрессии по цилиндрам. Решил на время увеличить все зазоры на 0.1, то есть поставил впуск 0.25, выпуск 0.35, и покататься так тыс. 5, чтобы нагар утрамбовался, и заново перерегулировать. Частично сработало! Мотор стал чуть веселей, свечи через км 200 стали коричневыми, длительность впрыска стала как по Талмуду — 3400 мСек. Но все равно не то((( Та другая машина все равно оставалась самолетом по сравнению с моей. Дальше проверка выхлопа. Заехал на сервис, который специализируется на катализаторах. Говорю им, может мне к вам пацаны? Они вместо первой лямбды вкрутили манометр, и говорят нет братан, мы бы конечно рады стараться, но каталик жив. Противодавление выхлопа 0, и лишь при отсечке прыгает до 0.2. Для уверенности еще сняли графики с лямбды — говорят точно нет, по нашей части все в поряде. Решил проверить метки ГРМ, поигрался полдня, тесно там зараза — метки стоят просто идеально.

Решил сбросить PyRen'ом адаптивные коррекции топливной смеси, и заново провести процедуру обучения ЭБУ впрыска — полетела машина! Но радость кончилась через 2 дня, и двиг обратно сдулся до состояния трупака. Но ведь ехал же как надо эти 2 дня! Так и прошло месяца 3, плакался я тут неоднократно в сообщество "Автодиагностика", просил отозваться мастеров киевских — все по норам. Непонятно, нахрен такое сообщество сдалось? начал терять веру в Кенгуруху, уже было думал мыть и фотографировать… Но вера еще оставалась, и решил я добить таки все датчики, благо их не много. Под подозрением были датчик детонации, и ДПКВ. Почитав здесь на драйве, что на сердечнике ДПКВ может скапливаться металлическая стружка, и симптомы блин прям как у меня! Достал я датчик…

Как же я расстроился, когда увидел что он чистый(( Но что-то дернуло меня махнуть датчики между машинами, и сцуко ЭВРИКА бля! Та машина враз померла, а моя чудесным образом ожила! Расход топлива сразу минус 1.5 — 2л, а на той машине плюс! Но и это еще не все. Купил новый датчик по оригинальному артикулу, машин поездил 2 дня и снова помер… Ну думаю все. После каждой манипуляции машина всегда оживала и через 2 дня умирала, но ведь та другая машина на моем датчике то померла? Как так? Ну думаю попробую в последний раз, снял свой новый датчик, и поставил опять с той машины — оживает моя машина, и вот благополучно катается уже неделю. Едет как надо, и на газу и на бензине. Ну вот скажите, кто бы мог подумать? Все как один говорят, что ДПКВ он или работает или нет, если он не работает то машину не завести. Ага! С первого раза всегда заводилась, ни одной осечки, так что с радостью сообщаю вам, что у него есть и промежуточное состояние — "дышит". А мораль сей басни други такова: чтобы ЭБУ Renault зафиксировал ошибку, поломка должна НЕПРЕРЫВНО присутствовать минимум 10 секунд!
Ах да! — и да прибудет с вами сила!

Рено кангу не набирает обороты

Renault Kangoo, 2006 г.в., двигатель K7J700, 1.4i, (евро 4).
На 4-5 передачах "тупит" не дает раскручивать двигатель, ограничивая обороты до 3200 об/мин.

Нашел видеоролик, все как у меня
http://www.youtube.com/watch?v=5bd47I7nyqA

Топливную систему проверил: сетку в бензобаке почистил, фильтр тонкой очистки поменял, давление в рампе 3.6-3.7 атм, форсунки промыл. Подключил ноутбук через elm327 и убедился, что кислородные датчики сдохли. Заменил оба. Стало получше, особенно на низах. Склоняюсь к мысли, что забит катализатор.

Вопрос в том, что у меня и на холостых, и при движении параметр Calculate Load Value = 100%.
Может ли так влиять забитый катализатор? Или надо на что-нибудь еще посмотреть?
--
Да, насчет давления в рампе: штатное должно быть 3,5±0,02 атм, но мой манометр на поверку не ходил:)

Renault Kangoo, 2006 г.в., двигатель K7J700, 1.4i, (евро 4).

Вдруг найдется опытный человек, вот параметры по OBDII.

2. CalcLoad Value --- 100%
5. Long Term Fuel Trim --- -37.5%
8. Intake Mainfold Pressure --- 33 кПа
9. O2 Sensor 1, Bank 1 --- изменяется от 0.1 до 0.89 В
10. O2 Sensor 2, Bank 1 --- поведение более сложное, зависит от режима

Я убрал адекватные параметры и красный цвет.
Лямбды у вас адекватные, по всем остальным параметрам - неадекватная связь сканера с ЭБУ.То, что я выделил синим - бред полный - неправильная связь сканера с ЭБУ.
По показаниям МАР забитость каталика возможна. Раз сканер врет (у вас есть проблемы по протоколам обмена и этому прибору верить нельзя) - уточнитесь вакууметром.
А вот 33 kPa - это плохо.Ищите причину.
Наши диагносты в этом случае с очень серьезным лицом говорят: "Ой, это тебе в автосервис!". :)
Если человек уезжает в поисках более грамотных специалистов - в этом случае при его возврате к нам цена возрастает в 2 раза.

Спасибо! Буду думать. Очень рад, что ответили.

По показаниям МАР забитость каталика возможна. Раз сканер врет (у вас есть проблемы по протоколам обмена и этому прибору верить нельзя) - уточнитесь вакууметром.
А вот 33 kPa - это плохо.Ищите причину.

Уважаемый father! С одной стороны Вы судите по МАР, что возможно кат забит. (Не пойму только как, ведь МАР стоит на впуске). И тут же говорите, что 33 кПа --- плохо.

Растолкуйте, если не сложно. Не понял Вас.
При включении MAP показывает почти 100 кПа (атм. давл), после зажигания ---
33 кПа на холостых. Если резко надавить педаль газа, то показания увеличиваются вплоть до 70 кПа и резко падают. Вроде нормальное поведение. Что не так?

Наши диагносты в этом случае с очень серьезным лицом говорят: "Ой, это тебе в автосервис!". :)
Если человек уезжает в поисках более грамотных специалистов - в этом случае при его возврате к нам цена возрастает в 2 раза.
Тут я совсем не понял. :confused:

Это просто. Забитый каталик не дает выхлопным газам выходить. Соответственно, падает наполняемость цилиндра свежим воздухом. Меньший поток воздуха - меньше разряжение.
Двигатель должен "дышать". Так что проблемы с выпуском = проблемы со впуском.
Но разряжение во впускном - комплексный параметр. Не говорит о конкретном дефекте.
Наиболее частой причиной сбоев разряжения (норма 20-30 кРа) у Рено являются так же проблемы с фазами и EGR.
Если вы грешите на каталик - отсоедините его к чертовой матери и посмотрите на работу двигателя и показания МАР.
Если не поможет - засуньте прокладку под EGR. Тоже гляньте.
К фазам у Реношек добраться сложнее. Надо подушку снимать.
Так что фазы оставим на закуску, пока отсоедините выпускной и заглушите (на время!) ЕГР.

Ну а последняя фраза - просто шутка. Там же смайлик стоит! Вам позитив! Улыбнитесь!

Наконец-то пришел катализатор и мне его вварили. Сегодня поставил. Завелся --- непривычный "рык":) Впервые на этой машине почувствовал, как на холостых засасывает воздух в коробку воздушного фильтра. Да и со стороны выхлопной трубы по руке бьет сильнее. Возился допоздна (чуть промахнулся сварщик, но все равно он молодец), поэтому ноутбук подключу завтра и прокачусь тоже. Соответственно и результаты опубликую на днях.

Наиболее частой причиной сбоев разряжения (норма 20-30 кРа) у Рено являются так же проблемы с фазами и EGR.
Если вы грешите на каталик - отсоедините его к чертовой матери и посмотрите на работу двигателя и показания МАР.

Не настолько силен в практике ремонта машин, но поскольку и мне приходила эта мысль, скажу, что не получилось: приемная труба приварена к катализатору и на данном участке фланцев нет. Если отсоединить фланцы от выпускного коллектора, то горячий выхлоп порушит вентилятор и радиатор --- я этого испугался. Остановило и то, что первый лямбда-зонд окажется исключенным из контура, а тогда цена эксперимента --- ноль.

Надеюсь завтра отпишусь с числами.

Режим тест-драйва проводим следующим образом:
МТ:
На свободной трассе на скорости 40-60 км в час вкдючаем 4-ю передачу и нажимаем газ до отказа. Разгоняемся до максимального положения стрелки тахометра.
Акпп:
Газ в пол, движемся с ускорением.Если перейдет на повышенную (обороты упадут) - чуть приотпускаем газ, что бы перещел на пониженную.
Вариатор: Тут все плохо - короче, газ в пол и максимальные обороты.

В режиме тест-драйва MAF должен показывать:
4,5 вольта - ок
4,0 - good
менее 3,5 вольт - MAF на помойку!
Если машина работает по МАР:
при нажатии педали в пол показания должны быть около 4,5 вольта.
Если менее 4-х вольт - можно говорить о проблемах в двигателе либо забитом каталике.

При этом внимательно смотрим параметр Long Term Fuel Trim
Если не меняется - сканер криво связался.
Смотрим тогда на лямбды.

Сделайте тест-драйв.Много интересного узнаете.
Но только до него измерьте производительность насоса. Если менее 2 л в минуту - тест-драйв у вас не пройдет.

Кангу плавно теряет тягу! Помогите!

Проблема такова: автомобиль кангу 1 с двигателем K9K 704 (так написано в ПТС) после аварии был куплен без форсунок битым.*Установив Б/У форсунки и прокачав систему я смог без труда запустить двигатель*работа которого скоро выровнялась. Но заводился он раза со второго- третьего. Получив ответ о не убитом двигателе начались и были закончены кузовные работы. Машина была испробована на дороге и показала хороший разгон, но плавную потерю тяги*к скорости около 90 км/ч и при разгоне и далее*сигналы ламп свечей, красный чек/стоп и STOP. После чего педаль газа плавно теряла отклик и имела его столько чтобы ехать 80- 90. Кроме этого на месте автомобиль имеет провал в газе, т е реально задержку около секунды. При достижении скорости хотя бы 15 км/ч на той же нейтралке уже провала нет. Совсем нет, а появляется опять при остановке.*Проверка обратки с форсунок показала один более- менее живой клапан, два одинаково много выливающих и один льющий практически струей. Однако автомобиль работал на всех четырех*цилиндрах. Сделав вывод что проблемы буду решать по мере поступления решил ремонтировать клапана форсунок. Т к отец давно приучил пробовать восстановить зап.часть если она все равно в последний путь (на замену), с его же помощью опробовал притирку самого худшего клапана. Оказалось что они вполне притирабельны и моя самая худшая форсунка заимела самый лучший по показателю клапан (около 3 мл в минуту). После этого уже смело притерев остальные клапана (есть фотографии, если интересно отправлю) обнаружил что все обратки примерно одинаковы.*
Но поведение машины на скорости*не поменялось. Она стала заводиться исправно с первого раза, без исключений и доп.подкачек. Ровно так же, начиная разгон я замечаю моргающие три лампы и плавное падение тяги ближе к 90 км/ч. Наблюдения показали: при медленном разгоне до 80 км/ч никакие лампы не загораются. И при дальнейшем движении происходит как бы накапливание тяги. Т е если продолжать двигаться 80км/ч и спустя минуту- две нажать газ до упора, автомобиль выстреливает достаточно резко

*до 140 км/ч, после чего плавно затухает к тем же 90км/ч. Этот феномен дает мне надежду что мой насос полон сил и лишь чем- то задавливается. Более того, то же самое происходит при выключении зажигания на ходу и включении его не выключая передачи. Авто приобретает силы какое- то время ехать около 120, потом происходит неизбежное замедление до*90км/ч. И собственно провал в газе на месте присутствует. ( Во время езды его нет ).
P. S. Реальное значение давления автомобиль показывал на ходу местами аж на 1000 бар меньше номинального. Т е показывал номинал 1700 бар, реальное было около 800 бар. Это показатели электроники. Педаль газа работает пропорционально и на вид верно (по показателям электроники). Форсунки не прописывал и терзаюсь сомнениями на счет выброшенных денег. Кроме того существует сомнение по поводу ЭБУ, кажется он был прошит или он не от моего авто (предположение). Показывает что у меня неактивен но присутствует подогрев лоб. стекла, круиз контроль, кнопки на руле и кондиционер. Ничего этого нет. В информации по ЭБУ -*Программирование кода (да). Сам ЭБУ 8200123485 , HOM8200129109. Это над Штрих- кодом. DDCR. ЭБУ 20.03.02.
Кто чем может, очень прошу. Буду признателен любому толковому совету и наведению на мысль.

Рено кангу не набирает обороты

Renault Kangoo (2019 год). Двигатель медленно набирает обороты (причины и устранение)

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.

Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.

Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.

Если же вы столкнулись с тем, что без видимых причин троит двигатель, не набирает обороты, машина периодически глохнет и т.д., тогда в этом случае мотор нуждается в углубленной диагностике. Причины такой поломки можно условно разделить на простые и сложные, возникающие сразу или получившие предпосылки.
Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.

Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:

Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.
Замена сеточки бензонасоса. Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить или заменить сеточку бензонасоса самому. Из этой статьи вы узнаете о месте установки данной сетки топливного насоса, а также о доступных способах ее очистки своими руками.
Если свечи зажигания или высоковольтные провода не работают должным образом, тогда воспламенение смеси может оказаться нарушенным. В результате поджиг топливного заряда в цилиндре может происходить несвоевременно, падает мощность мотора, обороты не растут. К таким последствиям приводит замасливание или загрязнение свечей (особенно на ДВС с солидным пробегом), повреждения корпуса свечи, неправильно выставленные зазоры на электродах.
Также на появление искры и ее качество напрямую может влиять пробой высоковольтных свечных проводов зажигания, а также их обрывы. Двигатель в таких случаях начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания и воспламенения, ухудшается набор оборотов.
Большую часть указанных выше причин водитель может определить и относительно дешево устранить самостоятельно. Необходимо проверить свечи и провода системы зажигания на искру, измерить давление в топливной рампе на инжекторных ДВС, осмотреть воздушный фильтр на предмет загрязнения, заменить топливный фильтр, почистить сетку бензонасоса и т.п.
Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.

Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.

В итоге
Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.

Отметим, что достаточно редким, но также возможным случаем является выход из строя ЭБУ. Это часто происходит после мойки двигателя, а также в результате непрофессиональных вмешательств в заводскую прошивку контроллера. Признаком проблем с электронным блоком является то, что двигатель набирает, но сбрасывает обороты.
Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.

Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.

Всё о Renault Kangoo 2

Прошу совета автоэкспертов. Нестабильная работа двигателя

Renzyaev » 12 ноя 2014, 18:40

Река2 » 12 ноя 2014, 23:00

Прям с языка тему снял.

Казанец держи да и все остальные пусть смотрят (так как на том форуме без регистрации фотки не открываются )
И так всё по порядку :нам понадобиться :набор головок 6 и 8,Торкс-25,фум-лента(размеры на фото) ,два винтовых хомута (размер17-25,или в этих пределах).Силиконовая смазка, и руки откуда надо !:)
1.Нужно снять резонатор впуска, отстегнуть два резиновых хомута и вынуть
резонатор .

2.затем откручиваем короб с фильтром ,понадобиться отвертка или бита Torx-25.

Чтобы корпус с фильтром было удобнее снимать ,отстегнуть шланг ,который уходит на вакуумник (надавить на усы и прижать их к трубке и затем тянуть ! )

3.Отстегнуть тросик газа от коромысла на ДУ ,Снять разъём от РХХ,и снять шланг подвода воздуха ХХ с фланца РХХ.

4.Откручиваем головкой на 6 или( торкс Е10 или 8,хз не подбирал такую головку к болтам )Впускной короб и отводим его в право .

Также не забываем у впускного короба снизу с правой стороны отстегнуть белый провод датчика кислорода !

Отводим короб как можно дальше ,чтобы не мешал снимать Дроссельный узел

5.Головкой на 8 откручиваем два винта крепления ДУ к впуску и вынимаем ДУ отстегнув разъём от ДПДЗ.

6.снимам с ДУ малое кольцо и большое !

7.мотаем фумку под малое -15-20витков ,под большое 10.

8.Далее обильно смазав кольца силиконовой смазкой ставим ДУ на своё место и всё собираем в обратной последовательности .
Шланг подвода воздуха ХХ на штуцерах фиксируем винтовыми хомутами как со стороны фланца РХХ так и со стороны впускного ресивера .
8.после сборки все проверить и можно пустив ДВС наслаждаться его нормальной работой !

зы: Номер оригинального фильтра :

зы:Я понимаю ,что сейчас появиться много скептиков и начнут спорить что лучше ,фумка или изолента .На данный момент ,разницы Никакой ,главное ,это сделать уплотнение под малым кольцом .Работа считается выполненой правильно тогда ,когда при установке дросселя на своё место ,он очень туго встаёт в отверстие впускного ресивера(малое колечко) . А что будет служить уплотнением для кольца, сами выбирайте уже !
Как вариант ,да ,можно найти отечественное кольцо ,выше его параметры выложены ,благо оно стоит копейки ,и нет смысла копать инет в поисках оригинального ,времени потеряете кучу да и денег ,за чудо-оригинал-кольцо просят 300рублёв(в Экзисте)!

Начитавшись информации, закупил фум ленту, полез в моторный отсек. Сказать, что это делать не удобно, значит не сказать ни чего. Итак, как делал по пунктам-
1. Отворачиваем винт, который крепит глушитель впуска.
2. Снимаем глушитель впуска.
3. Отсоединяем шланг от впускного коллектора.
4. Заодно можно стравить воздух из системы охлаждения. (доступ к этим клапанам великолепный)
5. Отворачиваем 2 винта корпуса воздушного фильтра от Дроссельного Узла (ДУ). Винт стоит здесь хитрый. Я бы назвал его внешняя звездочка.
6. Сдвигаем корпус воздушного фильтра к моторному отсеку.
7. Снимаем разъем с ДУ.
8. Отворачиваем накидным ключом на 10 два винта крепления ДУ. Вот тут я и вспомнил всех французских родителей по материнской линии. Мало того, что все делаешь на ощупь, так и еще особо и не развернешься там.
9. Снимаем ДУ. У меня кольцо сидело не очень плотно и внизу ДУ были видны подтеки маслянистого вида. Попутно очищаем от нагара внутреннею поверхность.
10. Снимаем резиновые кольца и наматываем несколько витков фум ленты.
11. Одеваем кольца и смазываем их силиконом.
12. Собираем все в обратной последовательности. Не забыв одеть шланг разряжения. А то я завел мотор не одев этот шланг. Как мотор дал сразу 3000 оборотов и не сбрасывает. Ну, думаю, все, доигрался, чуть не посидел весь.
Итог всего мероприятия- мотор стал работать ровнее. По мультитрониксу обороты гуляют +- 30об/мин. Что намного меньше чем было. Расход немного упал. Результатом доволен. За одно и печку прокачал. Но все таки гдето есть подсос воздуха-Когда я прикрутил корпус воздушного фильтра, то завел мотор и закрыл входное отверстие фильтра. По идеи мотор должен был заглохнуть, ан нет работает зараза. Пробрызгал все стыки спреем Быстрый старт. Характер работы мотора не изменился. Пока думаю как найти подсос. А может его и нет?

forum.injectorservice.com.ua

Renault Kangoo 1.5DCi K9K - неуверенный запуск двигателя

Мне кажется, интересно будет обсудить этот случай.
Renault Kangoo 1.5DCi K9K
Вне зависимости от температуры - мотор может запуститься сразу, а может с задержкой.

При "быстром" пуске - ток регулятора давления менее 1 A, давление в рейке увеличивается быстро, и мотор заводится.

При "длинном" пуске - ЭБУ в течении некоторого времени увеличивает ток регулятора давления свыше 1 A, при этом давление в рейке не растёт.

Сергей: а есть ли в сканере функция обучения регулятора давления? Может, сто́ит попробовать переобучить?

Если машина ещё не уехала, нужно попробовать снять то же самое, но добавить ещё и ШИМ-сигнал управления этим регулятором и посмотреть: идёт ли управление на клапан в момент повышения/понижения тока.
Такие вот мысли . ))

Леонидыч, на "быстром" запуске - тоже есть всплеск на уровне 0.85 V. Да и как показала практика, - ЭБУ не реагирует на очень короткие импульсы-помехи.

Как версию - можно проверить.
Например, - вместо датчика подключить делитель и посмотреть: будет ли ЭБУ пытаться поднять давление путём закрытия клапана регулировки давления.

Давление в топливной рампе - нарастает очень медленно.
На осциллограмме, где двигатель стартует быстрее, время работы стартера - тоже не очень маленькое.
Время прокрутки двигателя стартером T = 1.7 sec.
Через 1.33 sec появился первый импульс управления форсункой.
Через 1.5 sec прокрутки стартером, давление набралось до нужной величины.
После этого - ECU меняет алгоритм управления клапаном (увеличивает ток).

Как видно, - напряжение питания блока управления ниже напряжения АКБ, но основной дефект - это пропажа и появление "+12 V после замка зажигания". В этот момент ИММО-АКТИВНО; и запирает регулятор давления на ТНВД.
Я отключил от стартера провод включения, перевёл замок в положение "Start" и начал шевелить ключом в замке:
параметр "+12 V после замка зажигания" то появлялся, то пропадал.
Я «приговорил» контактную группу замка зажигания.

Большое спасибо за помощь всем участникам обсуждения!

Я всегда говорил, что французские машины - неадекватные, и чтобы их понять надо как и они - «обожраться лягушками».
На европейских автомобилях если сработал иммобилайзер, - то в блоке управления двигателем всегда появляется ошибка по блокированию запуска двигателя. На французских автомобилях - «ФигВам»; догадывайся как хочешь.

И ещё, как-бы небольшой казус: если временами пропадает напряжение на так называемом проводе 15 идущем от замка зажигания к иммобилайзеру, - то почему напряжение не пропадает на этом же проводе 15 идущем к блоку управления двигателем? Или это такая французкая «фишка»?

Всем, доброго время суток!
Сталкнулся с такой проблемой. Уже примерно месяц никто не может толком сказать, почему машина отказывается ехать в жару!

Машина: Logan 1,4, без ГУ и без кондиционера! С настаплением жары свыше 34 градусов в машине появился интересный глюк. Примерно через час (не менее), езды, не важно в городе в пробке или по трассе на скорости, машина перестает ехать, а именно, начинает сама сбрасывать обороты, т.е. при попытке добавить газку, педать вроде как проваливается, при настойчивости заставить ее ехать - может даже заглохнуть. Но если ее не насиловать а сразу съехать на обочину (причем ХХ стабильный и ровный), и постоять минут 10, есть шансы проехать еще минут 10-15 или 1-3 км, но чем дальше, тем чаще это происходит! Загоняли машину на СТО, они гоняли ее на стенде, нагревали ее до срабатывания вентилятора, ошибок в компьютере не записанно. Помпа, термостат, вентилятор - все работает, температура в норме - 4 палки! При температуре на улице 30 градусов и ниже, данная проблема отсутствует!

У кого-то были такие глюки? и вчем искать пичину?

dimaluga
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

Забита сеточка в бензобаке на насосе, путем чистки кистью и продувом сжатым воздухом всё прекрасно лечиться. Вытащить и поставить обратно сложно, но можно. Я уже по разу на двух машин такое проделывал. Симптомы 1:1.

liticom
Активный участник
Неактивен
Подробности

(Забита сеточка в бензобаке на насосе, путем чистки кистью и продувом сжатым воздухом всё прекрасно лечиться. Вытащить и поставить обратно сложно, но можно. Я уже по разу на двух машин такое проделывал. Симптомы 1:1.)

Полность согласен было такое прошлым летом

Moofasta
Я тут живу
Неактивен
Подробности

поищи мою тему "клюет носом"

пива не пью, так что на "давай попивасу и замнем" не надейтесь alt="smile" width="15" height="15" />
, еще жру стероиды, занимаюсь боксом, на работе проблемы и тд и тп alt="smile" width="15" height="15" />

Bullet
Активный участник
Неактивен
Подробности

Та же фигня логан 1,6 с кондеем все описанно слово в слово проблема как у меня. С начала думал насос греется и начинает тупить заменил на новый 28 градусов проехал 400км все ОК 30градусов и выше проблела та же, постою едит норм, пробывал на ходу глушыть потом сново заводить после такой процедуры едит нормально км5-10 потом сново глушу завожу втыкаю пятую и вперед. Теперь есть нарекания на датчик холла который установлен в трамплёре слышал у дачий бывает такой глюк что он накрывается. Кто что скажет по этому поводу. Проблема уже надоела на сервисе ничего толкового сказать не могут.

Жги резину а не землю .

(Logan 1.6 Laureate, R-15+кондей+ПТФ+эл.зеркала+4 стекло.под+ABS+2_Airbeg.)

Devil
Я тут живу
Неактивен
Подробности

что это за матюк? катушка зажигания?

Bullet
Активный участник
Неактивен
Подробности

наверное да, откуда провода на свечи выходят

Жги резину а не землю .

(Logan 1.6 Laureate, R-15+кондей+ПТФ+эл.зеркала+4 стекло.под+ABS+2_Airbeg.)

Доцент
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Забита сеточка в бензобаке на насосе, путем чистки кистью и продувом сжатым воздухом всё прекрасно лечиться.

А как это связанно с температурой воздуха?

Bullet
Активный участник
Неактивен
Подробности

А как это связанно с температурой воздуха?

да сетка тут вообще ни причем сетка, насос, свечи, провода все новое а проблема старая

Жги резину а не землю .

(Logan 1.6 Laureate, R-15+кондей+ПТФ+эл.зеркала+4 стекло.под+ABS+2_Airbeg.)

mekena
Член Логан-Клуба
Неактивен
Подробности

Bullet дык, на комп. диагностику не гонял?

Suzuki SX4 New (S-Cross)

Logan Ambiance-1,6 (2006-2014)

Moofasta
Я тут живу
Неактивен
Подробности

А как это связанно с температурой воздуха?

да сетка тут вообще ни причем сетка, насос, свечи, провода все новое а проблема старая

если бы ты поменял и бак то я бы исключал бы и сетку и насос, а так там у тебя хз что в баке

Abashyn
Член Логан-Клуба
Неактивен
Подробности

Забита сеточка в бензобаке на насосе, путем чистки кистью и продувом сжатым воздухом всё прекрасно лечиться. Вытащить и поставить обратно сложно, но можно. Я уже по разу на двух машин такое проделывал. Симптомы 1:1.

Стопудово она - месяц назад тоже самое было. После чистки все стало нормально.
Причем на чистку отправили после описания симптомов официалы - типа не первый раз и все может быть новое, а бензус на АЗС достаточно один раз гавеный залить. У меня началось после SHELL-a в Вознесенске.

dimaluga
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

Забита сеточка в бензобаке на насосе, путем чистки кистью и продувом сжатым воздухом всё прекрасно лечиться.

А как это связанно с температурой воздуха?

Никак, но исключая неисправности нужно начинать искать от туда где ноги растут, т.е. подача топлива из бака, потом фильтр, потом . всему виной не окружающая среда, а грязный бензин.

P.S. Интересно как дела обстоят у автора темы?

Крава
Я тут живу
Неактивен
Подробности

А как это связанно с температурой воздуха?

В блоке бензонасоса установлен клапан ,который обеспечивает рабочее давление в системе подачи топлива. В жаркую пору из-за повышенной температуры бензина он открывается раньше и давление падает, что делает невозможным нормальную работу двигателя. На чистую ,как поцелуй девственницы, сеточку , свечи , достойные иконостаса и на всё прочее новое этот клапан кладёт и кладёт конкретно!
Подобная проблема у моей "автівки" , а точнее "льогковика" (ужасные слова) существует. Эффективного способа побороть её пока не найдено, но работы ведутся. Можно ,конечно, при помощи ручных тисков или другим способом пережать обратный шланг и доехать до места , но это полумера.
Кстати, если в дороге забилась сеточка , то на некоторое время можно продолжить движение в нужном направлении проделав очень простую операцию. Нужно снять подушку заднего сидения и предметом ,выбор которого не ограничен, постучать по корпусу блока бензонасоса. От постукиваний этих небольшая часть шанкра ,скопившегося на сеточке ,упадёт на дно стакана и даст возможность немножко поехать. Я такую процедуру проделал в Полтаве и благополучно доехал до Киева , а потом в Одессу и домой. Чего и Вам всем .

mekena
Член Логан-Клуба
Неактивен
Подробности

Странно, у меня в жару машина едет, не глохнет, за все 70 с лишним тыщ ни разу не забилась сеточка. Такое впечатление, что мы в разных государствах живем и заправляемся разным бензином.

Suzuki SX4 New (S-Cross)

Logan Ambiance-1,6 (2006-2014)

Moofasta
Я тут живу
Неактивен
Подробности

у меня все едет, и клапан никакой не открывается раньше. как то странно, теория насчет клапана мне лично кажется маловероятной
Мекена
Просто повезло, в Вашей степи наверное нет плохого бензина хотя у меня есть теория насчет плотности посадки кольца-фиксатора и резинки, которые держут насос.. там очень много пыли всегда, возможно если она не герметично сидит, то пыль попадает в бак и забивает сетку

mekena
Член Логан-Клуба
Неактивен
Подробности

Moofasta я даже от нефиг делать откручивал насос проверял сетку - нормальная, почти вся была чистая. Сейчас на газу - так вообще без проблем.

Suzuki SX4 New (S-Cross)

Logan Ambiance-1,6 (2006-2014)

Ilsms
Новенький
Неактивен
Подробности

Bullet дык, на комп. диагностику не гонял?

Гонял - сказали все в норме!

Ilsms
Новенький
Неактивен
Подробности

Забита сеточка в бензобаке на насосе, путем чистки кистью и продувом сжатым воздухом всё прекрасно лечиться.

А как это связанно с температурой воздуха?

P.S. Интересно как дела обстоят у автора темы?

У автора пока ничего не изменилось, в бак пока не лазил, сегодня с 6 утьра до 11 часов ездила без проблем, но видно не так жарко еще было на улице.

З.Ы. к слову о пробеге - машина прошла 140 тыс. проблем с ней небыло, работает как часы, сеточка может и могла забиться, но на СТО этот момент не предусматривают!

Moofasta
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Доцент пишет:

А как это связанно с температурой воздуха?

P.S. Интересно как дела обстоят у автора темы?

сними заднее сидение, открой круглую крышку, сними шланги, подголовником открути черную гайку капроновую, выйми насос, разбери, промой сетку бытовым моющим средством, высуши, собери обратно

Bob3000
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Подобная проблема у моей "автівки" , а точнее "льогковика" (ужасные слова) существует. Эффективного способа побороть её пока не найдено, но работы ведутся. Можно ,конечно, при помощи ручных тисков или другим способом пережать обратный шланг и доехать до места , но это полумера.

Не переживай в украинском языке нет таких слов.
Моя не то что бы совсем отказывается ехать, но как-то неохотно скорость в жару набирает. Что делать пока не решил.

Abashyn
Член Логан-Клуба
Неактивен
Подробности

З.Ы. к слову о пробеге - машина прошла 140 тыс. проблем с ней небыло, работает как часы, сеточка может и могла забиться, но на СТО этот момент не предусматривают!

Мне на оф.СТО СИНГЛ сразу сказали - сетка. Пробег - 165000 - тоже работала как часы. Чистил в Кривом Роге на НАРЕ - те тоже сразу сказали - сетка и потом подтвердили - да была грязная. После процедуры прошло около месяца и около 7000 км - проблем никаких.

Abashyn
Член Логан-Клуба
Неактивен
Подробности

неохотно скорость в жару набирает

Просто нужно кондей выключать перед разгоном

Bob3000
Я тут живу
Неактивен
Подробности

неохотно скорость в жару набирает

Просто нужно кондей выключать перед разгоном

Не могу себя заставить

mekena
Член Логан-Клуба
Неактивен
Подробности

горячий воздух пагубно влияет на мощность двигателя, поэтому то, что в жару слегка как-бы тупит - естественный процесс.

проблема с кпп или сцеплением Рено Кангу 2

поставьте диагноз дистанционно и посоветуйте сервис на западном по реношкам.

Рено Кангу 2 (2012г) бензин 1,6 (мотор вроде как у логана)

при езде на 1й передаче пропало сцепление.

сцепление выжимается норм.

все передачи на выключенном двигателе втыкаются норм.

при заведенном не втыкается никакая передача, если совсем сильно пытаться давить то звук страшный

если передачу воткнуть на заглушенном, и завести также ничего не происходит, ни при выжатом сцеплении, ни при отпущенном.

хочется конечно надеяться на замену комплекта сцепления, но вдруг КПП кирдык??

Авто: Флюенс 1,6 мкпп

емнип, у реношек был брак кпп, но в 2010-2011 годах.

Четырежды герой флейма

Авто: Японские,Немецкие

поставьте диагноз дистанционно и посоветуйте сервис на западном по реношкам.

Рено Кангу 2 (2012г) бензин 1,6 (мотор вроде как у логана)

при езде на 1й передаче пропало сцепление.

сцепление выжимается норм.

все передачи на выключенном двигателе втыкаются норм.

при заведенном не втыкается никакая передача, если совсем сильно пытаться давить то звук страшный

хочется конечно надеяться на замену комплекта сцепления, но вдруг КПП кирдык??

Если воткнуть передачу и завести не едет,при отпускании сцепления?

Дважды герой флейма

Авто: Бегемот (Berlingo 1,4) был, теперь Спейс Стар

не, и даже не пытается

Авто: Рено

поставьте диагноз дистанционно и посоветуйте сервис на западном по реношкам.

Езжу уже несколько лет с западного на северный к Павлу. Адекватные цены, хорошо делают, специализируются на Рено, бывшие работники официального дилера.

Четырежды герой флейма

Авто: Японские,Немецкие

не, и даже не пытается

Тогда диск сцепления

Трижды герой флейма

Авто: АвтоТАЗ

У меня такая тема была..причина-рассыпалась демпферная пружина.

Ставь нормальный диск на шесть пружин, на четыре какашка.

Изменено: BadiK, 5.04.2019 - 22:17

Авто: Soul - CRDI

поставьте диагноз дистанционно и посоветуйте сервис на западном по реношкам.

Рено Кангу 2 (2012г) бензин 1,6 (мотор вроде как у логана)

при езде на 1й передаче пропало сцепление.

сцепление выжимается норм.

все передачи на выключенном двигателе втыкаются норм.

при заведенном не втыкается никакая передача, если совсем сильно пытаться давить то звук страшный

хочется конечно надеяться на замену комплекта сцепления, но вдруг КПП кирдык??

У меня такая беда была с Соулом . Оказался - привод. Симптомы точно такие были.

У меня такая беда была с Соулом . Оказался - привод. Симптомы точно такие были.

Авто: Флюенс 1,6 мкпп

У меня такая беда была с Соулом . Оказался - привод. Симптомы точно такие были.

Поменяли привод и передачи стали включаться?

Четырежды герой флейма

Авто: Японские,Немецкие

Поменяли привод и передачи стали включаться?

По колёсам стучал..ну тогда я не знаю что это)

У меня такая беда была с Соулом . Оказался - привод. Симптомы точно такие были.

Какие такие) Не мог включить скорость с проблемным приводом?)))

Авто: Soul - CRDI

а чёб передачи не включались на заведенке из за привода?
они б включались, но при попытке тронуться уже.

Поменяли привод и передачи стали включаться?

По колёсам стучал..ну тогда я не знаю что это)

Какие такие) Не мог включить скорость с проблемным приводом?)))

Вам лишь бы хиханьки да хахоньки . Да именно привод . На ходу. На нейтралку переключил , а при попытке воткнуть скорость услашал страшный звук . Думал с коробкой что-то . Оказалось привод . Он лопнул бли же к гранате . Или такого не мо жет быть в теории ? Тогда поверьте - на практике мо жет . Мне было дешевле поменять сцепление или отремонтировать коробку чем покупать привод .Кстати заказывал у БАМа .

Авто: Nissan Aprio

поставьте диагноз дистанционно и посоветуйте сервис на западном по реношкам.

Рено Кангу 2 (2012г) бензин 1,6 (мотор вроде как у логана)

при езде на 1й передаче пропало сцепление.

сцепление выжимается норм.

все передачи на выключенном двигателе втыкаются норм.

при заведенном не втыкается никакая передача, если совсем сильно пытаться давить то звук страшный

хочется конечно надеяться на замену комплекта сцепления, но вдруг КПП кирдык??

Сцепление. С коробкой всё норм.

Ты ВКЛЮЧИЛ передачу. Страшный звук появился, когда ты отпустил сцепление и привод начал молотить по кузову. У ТС передачи не включаются на заведённом.

Захожу на автофорум, читаю олегусов - скоро революция. Выхожу на улицу - а нет, не скоро .

покажите мне хоть один закон, который улучшал жизнь россиян?
просто суки.

Четырежды герой флейма

Авто: Японские,Немецкие

Всё же есть наверное разница..Включить передачу и услышать звук(при трогании) или не включить.

Тут не хиханьки, а реальный совет.

Авто: нем, кор

поставьте диагноз дистанционно и посоветуйте сервис на западном по реношкам.

Рено Кангу 2 (2012г) бензин 1,6 (мотор вроде как у логана)

при езде на 1й передаче пропало сцепление.

сцепление выжимается норм.

все передачи на выключенном двигателе втыкаются норм.

при заведенном не втыкается никакая передача, если совсем сильно пытаться давить то звук страшный

хочется конечно надеяться на замену комплекта сцепления, но вдруг КПП кирдык??

дело в том, что на кангу 2 стоит свое сцепление, когда меняют ставят похожее, которое дешевле почти в два раза - оно долго не ходит и изнашивается ведомый диск - машина становится!
в любом случае надо смотреть машину! скинь ВИН напишу сколько будет стоить у нас сцепление и работа, машины эти знаем, у нас их обслуживается много (организации)
при замене в обязательном порядке и замена выжимного!

Читайте также: