Рено лагуна 1 замена сайлентблоков задней балки торсионная

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Замена сайлентблоков задней балки

После замены амортизаторов думал уйдет стук сзади, но он остался( Было решено менять салентблоки. Были куплены лемфердед, вычитал на драйвере, что сделаны под оригинал. Отдал за штуку 40 р.бел( +/- 20$)

Договорился с гаражом, т.к в своем маловато место, чтобы разгуляться)

Стояли ещё родные салентблоки

Откручиваем болты амортизаторов верхние

Потребуется головка на 21 на двенадцать граней.

Сняли балку, крепиться на четырех болтах, гайки выходят в салон под задним сиденьем, три открутились отлично, а в одном пришлось держать ключом. Не много отпускаем на домкрате балку.
Откручиваем тормозные трубки на балке, пришлось одну поменять, т.к слизало грани. Трубки стоят ещё оригинальные, с резиновыми вставками. Отсоединяем тросики ручника.
И вынимаем балку.

Ставим метки, чем больше тем лучше!
На тарсионах где входят в центральную втулку, и на рычагах.

Начинается самое веселье. Начинаем все разбирать.
Кувалдой выбиваем рычаг от балки. Пару хороших ударов и все получается.

Старую обойму в балке выпиливаем ножовкой.
Выбиваем торсион с рычага. За 20 лет там всё срослось.
Начали около 10 часов. На все это ушло около 3 часов. А до часов 19 мы выбивали салентблоки с рычагов. Грели, подпиливали, что только не делали. Со стороны шлицов подставляли мантеровочку в торец салентблока и выбивали.

Потом начинаем запрессовывать новые салентблоки. В балку запрессовываем просто, без каких либо меток. С одной стороны западлецо кольца, с другой будет немного выступать.
Для запресовки использовали шпильку, шайбы всякие разные проставки.

На следующий день допресовали с другой стороны. Начали запрессовывать рычаги. Много ушло шпильки, т.к резьба обычная. Но нашелся болт с мелкой резьбой и все пошло как по маслу. Рычаги запрессовываем уже по меткам.

И собираем все обратно, почистив шлицы и смазав хорошенько, вставляем торсион, по торсионам все метки совпали, тормозную трубку ставил обычную, только где соприкосновения с балкой подложил шланг.
Прокачивем тормоза и радуемся. Болтанка ушла, перестала стучать срака.

Замена задних сайлентблоков Рено Лагуна 1 (Renault Laguna I)

Скорость износа сайлентблоков зависит от группы факторов: состояния дорожного покрытия, манеры вождения автовладельца, качества запчастей. Сайлентблоки или резинометаллические шарниры соединяют элементы подвески, чтобы нивелировать переходящие вибрации при движении автомобиля.

Проводить осмотр резинометаллических шарниров рекомендуется каждые 50000 км, поочередно оценивая узлы и рычаги передней и задней подвески. Если резиновая вкладка растрескалась или расслаивается, то потребуется замена сайлентблоков.

СТО «500 Ампер» гарантирует уверенность в качестве монтажных работ. В нашем автосервисе есть необходимое современное оборудование и квалифицированные специалисты с внушительным опытом работы. Кроме того Вы можете заранее заказать на нашем сайте сертифицированные запасные детали для своего авто и получить скидку на замену сайлентблоков задней балки.

Признаки износа сайлентблоков

Об износе резинометаллических шарниром свидетельствует: снижение маневренности при вхождении в поворот, быстрое изнашивание шин. При нагрузках на ходовую часть (езда по пересеченной местности, ямам) появляется стук в области передней или задней балки, поскрипывание. Чтобы исключить другие дефекты потребуется осмотреть ходовую автомобиля.

Часто встречаемые повреждения, при которых требуется замена задних сайлентблоков:

Деталь проворачивается в посадочном месте.
Смещается центральная втулка.
Расслоение резины на поверхности шарнира.
Физический износ – со временем резина теряет упругость и усыхает.

Основные этапы замены сайлентблоков задней балки

Перед тем, как приступить к осмотру и демонтажу поврежденных шарниров, необходимо создать условия для доступа к задней балке. Удобнее всего это делать на эстакаде, где есть противооткатные упоры и возможность надежно зафиксировать транспортное средство. Остальная часть работы разбивается на несколько ключевых этапов:

Автомеханики нашего СТО оперативно демонтируют тягу регулятора давления заднего тормоза.
Откручивается и извлекается болт, скрепляющий заднюю балку с кронштейном, после чего автомобиль поднимается на домкрат и фиксируется, балка отводится в низ.
На этом этапе детально оценивается состояние сайлентблоков, поврежденные резиновые втулки снимают.
Проводится ревизия посадочных мест для запрессовки новых втулок.
После монтажа втулок задняя балка возвращается в исходное положение и фиксируется, крепления изделия затягиваются до упора.
После снятия рычагов проводится развал-схождение, так как при монтажных работах его регулировка менялась.

Процесс демонтажа и замены трудоемкий и требует специального оборудования, поэтому для собственной безопасности стоит доверить работу профессионалам.

Сайлентблок мелкая деталь, но ходовая часть и безопасность движения зависят от его состояния. При сильном износе резинометаллических шарниров транспортное средство становится неуправляемым, особенно на высокой скорости. Несвоевременная замена изношенного сайлентблока приводит к деформации креплений на рычагах, что заканчивается дорогостоящим капитальным ремонтом.

Для проведения профилактического осмотра ходовой части в СТО «500 Ампер» на предмет износа узловых деталей, вы можете записаться на диагностику в режиме онлайн или позвонив по указанным на сайте телефонам.

Задняя балка . Замена сайлентблоков и торсионов

Renault Laguna 1994, двигатель бензиновый 2.0 л., 113 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Renault Laguna, 2001

Renault Laguna, 2002

Renault Laguna, 2008

Комментарии 27

как торсионы себя показали патроновские, ходят еще?

Добрый вечер. Я живу в Тверской области и у меня рено лагуна 2000 года. Сломались торсионы. Где мне их заказать? С уважением Дмитрий.

Извините, но терреториально я нахожусь В РБ и не раполагаю данной информацией

привет а номер торсиона по каталогу какой не подскажешь?!

при заказе считали зубья и меряли длину… зубья : 31 наружный, 30 внутренний … длинну могу померять если надо …позжа.

Спасибо думал номер есть у нас задавал вопрос сказали что не продаются

в двух магазах тоже не получилось заказать… а в третьем попросили вин код и эти параметры… завтро спрошу про номерок

Если получится буду благодарен

Patron PTB1007 походу… в интернете пишет что под сценик идет… т.е. балка такая же…

надо снимать и мерять… и считать зубья… незачто

Тоже занимался этим летом. Но менял просто сайленты. Очень много времени ушло на выпресовку, обратно балку поставил за часа 1.5-2. Разбирал все гораздо дольше, так как болты, которые крепят балку к кузову, стали цельной конструкцией с самим креплением))

как последний сантиметр заходил? хех… я про сайлент и рычаг…

Сайленты зашли очень легко, я всё графиткой смазывал. Проблемно было достать торсы, так как все шлицы были прикипевшие(их даже почти и видно не было) приходилось нагревать, всё чистить, пшикать ВД-40 и потихоньку выбивать. Потом, когда я все разобрал, я почистил все детали от ржавчины, наебенил графитки по самые помидоры и залетело на ура)))

Рено лагуна 1 замена сайлентблоков задней балки торсионная

Замена сайлентблоков задней балки на Renault Scenic

Перед тем как рассказать о самом процессе ремонта, хотел бы отметить то, что по-моему мнению автолюбителю важно определиться перед ремонтом своего авто с тем, какие нужны ресурсы для проведения ремонта.

Поэтому я хотел бы отметить следующее: всю работу проделал один, машина стояла в гараже, гараж не имел ямы или подъемника. Кроме кувалды на

5 кг, ключей накидных и рожковых, удлиненной головки на 19 для болтов кронштейна балки, 4 подставок, 2 домкратов, рулетки, также мне понадобилась: дрель, ножовки по металлу и по дереву, зубило, съемник 3-х лапый с максимальным захватом 150мм, универсальный инструмент для выпресовки/запрессовки сайлентов/подшипников, напильник, щетка металическая, молибденовая смазка и примерно 32 часа распределенных на 5 дней. Делая второй раз подобную работу, думаю что уложился бы в половину указанного времени.

За неделю до намеченного дня ремонта я начал поливать WD40 все болты и особенно торсионы. Не думаю что это помогло в доставании торсинов, хотя лучше использовать все имеющиеся возможности облегчения данного процесса. Сняв колпаки торсионов я и порадовался и расстроился. Один торсион был как новенький, при этом второй был в черной пене ржавчины.

На начальном этапе важно померять расстояние от центра отверстия под болт в торсионе до земли, это контрольная точка Н5 по технической документации. После замены сайлентблоков это расстояние должно быть таким же как и до ремонта.

В первый день ремонта я ослабил болты задних колес, отключил аккумулятор, поднял машину домкратом и поставил на стойки. Стойки упирались в кронштейн крепления балки к корпусу в районе торсионов, и чуть далее к передку в месте где заканчивался кроштейн балки. Снял задние колеса, залез под машину и разъединил АБС, трубки тормозов, выкрутил болты амортизаторов и скинул нижний конец амортизатора, а также скинул тяги ручника, но не в районе регулятора, а прямо на рычагах задних колес с дисковыми тормозами. Если нет возможности скинуть тяги ручника прям на рычагах колес, тогда надо снять кусок термозащиты и скинуть тяги на регуляторе усилий тяг ручника.

Вернувшись в кронштейну крепления балки к корпусу я его поддомкратил и начал откручивать гайки, после чего снял продольную рейку и убедился что ничего не помешает снять заднюю балку.

Заднюю балку снимал следующим образом. Полил болты WD40 для смазки, чтобы их не повредить, установил те стойки которые поддерживали кронштейн балки в районе торсионов пониже на 2 см. После чего немного опустил домкрат упиравшийся в сам кронштейн. Из-за того, что балка с дисками колес немного перевешивает появляется перекос и кронштейн просто так не слазит, поэтому надо подойти к задним колесам и подергать с каждой стороны, когда кронштейн опустится на стойку процесс надо повторить постепенно сняв кронштейн с болтов. Далее вытягиваем балку назад из-под машины поочередно переставляя стойки с каждой стороны. Думаю балка весит килограмм 30-40, поэтому пришлось попотеть. Машина остается стоять на тех стойках которые были установлены перед кронштейном, на них чтобы ничего не повредить я использовал прокладки из твердой резины между корпусом и стойками.

Достав балку я сделал контрольные замеры расстояний между болтами кронштейнов, кронштейнов и балки, а также пометил положение торсинов относительно кронштейна. На первой картинке

1см – но это расстояние не критично, оно скорее информативно для процесса запрессовки новых сайлентов, но при этом обязательно соблюсти расстояние между болтами кронштейна – иначе балку потом не поставишь назад. Это расстояние составило 1268 мм – такое же и в документации.

День второй: Начал доставать торсионы. Вкрутив штырь в торсион, я надел кольцо которое упиралось в кронштейн, далее шайбу и гайку. Вращая гайку торсион вытягивается наружу. Правый торсион вышел как по маслу. На фото также видно что сайлент практически развалился и я его вырвал руками. При снятии левого торсиона произошло неприятное – сорвало поврежденную ржавчиной резьбу.

Потратив некоторое время на обдумывание произошедшего я взял дрель и сверло для стали на 10мм высверлил старую резьбу прямо на месте, и нарезал новую резьбу М12. После этого взяв штырь M12 хотел вышеуказанным способом снять левый торсион, но произошел конфуз – шаг резьбы не совпадал. И скорее всего это было даже к лучшему, потому как новая резьба также ослаблена и я бы скорее всего ее вырвал, а она потребуется позже для регулировки клиренса путем доставания и вращения торсионов.

Оставив левый торсион решил удалить внешнее кольцо сайлента на правой стороне. Взял ножовку по металлу сделал два пропила на ширину зубила. После чего выбил этот участок, а само кольцо уже вышло легко.

Вернувшись к левому торсиону решил достать конец из центральной муфты. Для этого сначала постучал по муфте и немного по самому торсиону, потом вставил зубило в зазор между балкой и кронштейном и загнал его туда ударами молотка. Это помогло и торсион начал выходить из центральной муфты. Немного повозившись я достал его, после чего удалил внешнее кольцо тем же способом как и на правой стороне.

Так как я не распиливал внутреннюю трубу сайлент блока, то это позволяло в торчащем куске просверлить отверстия и вставить туда упор для последующей выпресовки из кронштейна балки. Надо отметить что провозился я с этим весь остаток этого дня и половину следующего, причем провозился только с одним, а со вторым справился за час.

Для того чтобы сделать быстро лучше сразу взять ножовку по дереву и обпилить резину – она мешает сверлению и установке съемника. Далее надо просверлить сквозное отверстие на 5 мм, а потом рассверлить на 10 мм и вставить подходящий упор, у меня для этого сгодились 2 болта М10. В обоих случаях я грел трубку горелкой – но думаю это не сильно помогает, только резина стала как смола и пачкалась - хотя грелку применял в обоих случаях. Дальше надо хорошенько долбануть пару раз по трубке чтобы стронуть ее – думаю это было самое важное! После чего зажав в тисках я установил трехлапый съемник. Кстати имеенно на этом этапе пришлось убирать остатки резины на трубке так как она мешала установить зацепы съемника. Разводным ключом с длинной ручкой примерно в 45 см, так как усилие надо прикладывать хорошее - крутим болт пока трубка не начнет выходить из кронштейна.

Выпресовав внутреннюю трубку сайента из кронштейн, я взялся за выбивание торсиона. Не скажу чтобы это было трудно – около 5-6 ударов кувалдой весов в 4.5 кг. Надо отметить что первые 4 удара я делал через алюминиевую прокладку толщиной в 1 см, при этом как и сам кронштейн так и прокладка немного плющились а толку не было. Убрав прокладку из мягкого металла я ударил прямо по кронштейну и торсион стронулся, вторым ударом торсион прошел процентов 80% до выхода. Зажав кронштейн в тиски я добил его легкими ударами по противоположному концу торсиона.

Для успешного выбивания надо не использовать что либо гасящее удар, будь-то мягкая металлическая прокладка или нежесткй упор. От ударов смялось где-то около 2 мм, но это ни на что не влияет, просто надо потом подравнять края молотком и напильником восстановить края шлицов. Торсион не пострадал вообще.

После почистив шлицы обоих торсионов и смазав их смазкой, я расправился со вторым кронштейном.

День третий был потрачен в основном на запрессовку и установку балки назад. По документации надо выдержать расстояние между верхней плоскостью крепления кронштейна и центром оси колес в 37 мм.

Думаю это легко сделать вставив торсионы по сделанным метка – я к сожалению не догадался сделать так и вымерял это расстояние.

ВАЖНО: после того как сделал этот отчет заметил один косяк с установкой 37 мм.
На рисунке из доки (см.выше) расстояние между центрами торсина и колеса вращения, но в тексте написано про поверхность! Я мерял от поверхности а это наверное лишние 2 см.
Грубо ошибка в угле установки будет:
arsin( 57 мм / 400 мм ) - arsin( 37 мм / 400 мм ) = 8.19 - 5.30 = 2.89 градуса.
Не много - но сайленты послужат меньше!

Новый сайлент сначала запрессовал в балку, потом в кронштейн. При запрессовке капнул 1-2 капли масла и размазал по одной из поверхностей для ровной запрессовки. Однако перекосы на первой трети пути всеравно появлялись, при этом важно легкими ударами молотка их выравнивать, а потом не спеша продолжать запрессовку. При запрессовке в кронштейн также надо периодически мерять расстояние в 1268мм между центрами дырок под болты. крепления. Мне это выдержать удалось и балка села на место без проблем.

Подключил назад тормоза, АБС и ручник, но регулировку посадки и прокачку тормозов я оставил на следующий день.

День четвертый и пятый: Сначала я пытался регулировать посадку путем измерения длинны между болтами амортизатора. До разбора у меня было 470мм. Выставив такое же расстояние я поставил машину на колеса и получил посадку ниже чем надо, причем разную с разных сторон – почему не знаю, наверное этот метод не работает или надо делать спец. приспособу как в доке.

Поэтому как описывалось в одном отчете я вырезал распорки и вставил их между аркой колеса и нижним болтом амортизатора. Сначала распорка была 440мм – именно такое расстояние я намерял до разборки. Машина села одинаково, но всеравно ниже чем 235мм между землей и центром торсионов – контрольная точка Н5. Далее я увеличил распорку до 450мм ожидая 235мм – получил почти 240мм, но поездив день это расстояние стало почти 230мм. Остановился я на распорке в 460мм – при этом H5 стало 237мм. Хочу заметить, что торсионы по меткам сделанным до разбора не стали, но зато с обеих сторон разница была одинаковой в 7 зубов.

На одну регулировку со снятием колес, амортизаторов и вытягивание торсионов уходило около 1,5 часа. Для вытягивания торсионов я использовал внутреннюю трубку сайлентов – отпилив около 2 см, лучше меньше – хватит и 1,5 см. После того как колеса вывешены их надо подпереть или приподнять чуток, тогда торсионы достаются легко — но не руками, так что трубка и болты очень упрощают процедуру регулировки.

Стартер не отключается

Замена сайлентблоков задней балки и у.

18.04.2014 14:00 Новое на форумах - Источник: Альтернативный поток Меган-Клуб

Для Renault Megane Classik

В процессе очередного осмотра было выявлено предсмертное состояние сайлентблоков задней балки. Хотя они бы еще долго ходили, но в связи с желанием увеличить клиренс и невозможностью достать торсионы съемником, решил заменить сайленnблоки, а заодно и приподнять машину.

Спасибо Юре (mexanik) за консультации

Ослабляем болты колес, ставим машину на подставки.
Снимаем колеса.

Снимаем кусок термозащиты. Ослабляем ручник на уравнителе, снимаем и вытягиваем тросы ручника.

Откручиваем тормозные трубки, датчики АБС. Трубки желательно закрыть колпачками, чтобы грязь не попала и тормозная жидкость не вытекала.

Откручиваем крепления балки, Предварительно что-то подставив под нее, чтобы не упала. Тяжелая.

Вуаля!
На заметку. Балка стоит так, как на машине. Красный - левый (как основной, так и стабилизирующий торсионы). Желтый - правый.

Разрезаем сайлентблок по указанной линии. Только аккуратно, чтобы не повредить торсион

Вынимаем кронштейны с прикипевшими торсионами.

Залил дня на ночь тормозухой, а утром поехал к другу.

Кувалдой выбить не получилось, поэтому пришлось ехать на пресс.
На 8 тоннах торсионы сдались

Старый сайлентблок(его часть) еще в кронштейне, поэтому выжигаем резину старого сайлентблока. Я пользовался сухим спиртом. От температуры резина становиться мягкой, и ее можно легко срезать ножом. Наружную мет часть СБ полностью надо освободить от резины, так легче будет выбить его. Только сильно греть не надо.

Зубилом сбиваем обойму

Теперь чистим все: шлицы торсионы и их посадочные места в перемычке и кронштейнах, посадочные места под СБ.

Новый СБ сначала запрессовываем в балку, потом, вставив распорки как на рисунке, между кронштейном и балкой. Это чтобы давить не в резину, а в металл корпуса СБ.

Я использовал длинный болт с шайбами подходящего размера.
Сдвиг оси колеса от плоскости кронштейна ставим по нотам - 37 мм или немного больше, если поднимаем зад.

При запрессовке следим, чтобы расстоние между отверстиями было 1268 (для Мегана 1). Я промазал на миллиметр, но при монтаже не мешало.

Теперь ставим балку на место. Я поднимал дократом ее, так как работал сам и из-за узкой ямы на вытянутых руках просто не могу ее поднять.

Новые сайлентблоки оказались намного мягче. Чем старые. Или задубелость старых, или мягкость новых.

Торсионы желательно вставить заранее! Вроде в Лагуна кузов не мешает вставить их потом, на закрепленной балке, то в Меганах там мешает крыло, поэтому вставляем их заранее.

Набиваем хорошенько густой смазкой шлицы, дабы потом опять прессом не выбивать торсионы)

И теперь самое главное - настройка клиренса.

В самом начале замеряем расстояние на свободно болтающейся балки между двумя опорными точками. У меня это был брызговик и наплыв под болт аммо.

Получилось 440. Распорные планки сделал 480, в итоге примерно на столько же и поднялась машина в итоге.

Подставляем планки как на рисунке, при этом подперев их снизу

И теперь вставлям до конца торсионы, проворачивая до тех пор на один шлиц, пока торсион не запрыгнет в посадочное место легко и свободно.
Опускаем машину на колеса - смотрим Низко - добавляем на планках длины и опять крутим торсионы. Высоко - наоборот.

Замена сайлентблоков задней балки и увеличение клиренса

Спасибо Юре (mexanik) за консультации

Ослабляем болты колес, ставим машину на подставки.
Снимаем колеса.

Снимаем кусок термозащиты. Ослабляем ручник на уравнителе, снимаем и вытягиваем тросы ручника.

Откручиваем крепления балки, Предварительно что-то подставив под нее, чтобы не упала. Тяжелая.

Разрезаем сайлентблок по указанной линии. Только аккуратно, чтобы не повредить торсион

Вынимаем кронштейны с прикипевшими торсионами.

Залил дня на ночь тормозухой, а утром поехал к другу.

Кувалдой выбить не получилось, поэтому пришлось ехать на пресс.
На 8 тоннах торсионы сдались

Зубилом сбиваем обойму

Теперь чистим все: шлицы торсионы и их посадочные места в перемычке и кронштейнах, посадочные места под СБ.

Новые сайлентблоки оказались намного мягче. Чем старые. Или задубелость старых, или мягкость новых.

Набиваем хорошенько густой смазкой шлицы, дабы потом опять прессом не выбивать торсионы)

И теперь самое главное - настройка клиренса.

Получилось 440. Распорные планки сделал 480, в итоге примерно на столько же и поднялась машина в итоге.

Подставляем планки как на рисунке, при этом подперев их снизу

Замена Сайлентблоков Задней Балки Лагуна 2

Почти все водители знают, что резиновые соединения или сайлентблоки передней и задней подвески играют важную роль в обеспечении безопасности и комфорта во время вождения.

Эти детали не особенно сложны, но их роль в дизайне автомобиля высока. Срок службы, после которого требуются бесшумные задние балки Renault Laguna 2, может составлять от 100 000 км и более. Колебания зависят от того, как и при каких условиях эксплуатируется автомобиль.

Замена сайлентблоков передней балки Laguna происходит чаще, чем на задней подвеске, что связано с конструктивной особенностью агрегата. Большинство водителей для такой сделки с подвеской Renault Laguna обращаются к автосервисам. При желании, условиях и необходимом оборудовании, операция может быть выполнена самостоятельно в гараже.

Замена задних балок

Чтобы начать думать о необходимости операции, когда вам необходимо заменить бесшумные блоки задней балки Laguna 1, вы должны немедленно услышать стук, скрип и другие ранее неизвестные звуки в рабочей зоне подвески.

Важно! Если вы откладываете замену, в дополнение к неудобствам, связанным с поездками, безопасность этих поездок снижается и ускоряется износ шин на автомобиле.

Если у вас есть комплект новых бесшумных Renault Laguna 2, вы можете приступить к замене. Кроме того, вам нужно будет подготовить:

Автомобильный домкрат и надежные опоры для кузова автомобиля;
В главах 16 и 18 рекомендуется использовать ключи, имеющие 12 граней;
Для снятия тепловой защиты требуется ключ от 10;
Молотки различной массы, острое зубило;
Воротник, удлинитель, крепежные лезвия;
Ножовка по металлу;
Мыльная вода;
Ударная отвертка длиной не менее 250 мм.

Видео: Замена Сайлентблоков Задней Балки Лагуна 2

Замена сайлентблоков Renault Laguna 3 может производиться без разборки колес машины. Перед началом работы с подвеской обработайте все болты и гайки подвески жидкостью WD 40, что значительно облегчит их отвинчивание.

Если вы можете выбить изношенные детали с помощью доступных инструментов, то вы можете установить новые детали с помощью специального инструмента. Вы можете сделать это самостоятельно. Вам понадобится болт или шпилька, длина которой должна составлять примерно 200 мм, диаметр 12 мм. Вам также понадобится гайка, две стальные шайбы больше наружного диаметра заменяемого шва, две втулки. Один из них должен быть больше наружного диаметра сайлентблоков, другой меньше.

Замена задних сайлентблоков Renault Laguna 2 производится на снятой задней балке. Для этого отсоедините тормозные трубки, термозащиту и отсоедините разъем от проводов АБС. Затем необходимо снять корпус машины, чтобы удалить изношенные детали.

Довольно часто невозможно быстро удалить неисправную деталь, поэтому она выгорает, резиновый шарнир высверливается, и пила зажимается металлической ножовкой. При установке нового продукта важно правильно ориентировать его в гнезде сиденья. Установка осуществляется специальным съемником.

Как поменять переднюю балку

Замена сайлентблоков передних рычагов Renault Laguna 1. более сложный процесс. Это связано с тем, что конструкция передней подвески более сложная. Это подрамник, к которому крепятся пружины подвески. Подрамник соединен с корпусом сайлентблоков Renault Lagoon, рычаги соединены с подрамниками через резинометаллические петли.

Для замены бесшумных передних подвесок Renault Laguna 2 необходимо отсоединить подрамник от кузова. Вам понадобится домкрат, опора кузова автомобиля, набор гаечных ключей, молотки, зубило, дрель, набор сверл, ножовка по металлу. Иногда приходится сжигать изношенный сустав. Установка новых петель выполняется устройством, оно аналогично используемому при замене сайлентблоков задней балки.

Операция замены сайлентблоков Renault Laguna 2 осуществляется на подъемнике, эстакаде или над смотровым отверстием. Нужно открутить много болтов и гаек, чтобы они предварительно обрабатывались «венчиком». При демонтаже подрамника контролируйте процесс так, чтобы он не ослаблял «лишнюю» гайку или болт.

Мы надеемся, что у вас есть идея, как заменить бесшумные блоки задней балки Renault Laguna 2. Если что-то неясно, посмотрите видео:

Замена Сайлентблоков Задней Балки Рено Лагуна 2

Фактически, все водители понимают, что резинометаллические петли или бесшумные передняя и задняя подвески играют важную роль в обеспечении безопасности и комфорта во время вождения.

Эти детали не особенно сложны, но их роль в дизайне автомобиля высока. Срок службы, после которого требуются бесшумные задние балки Renault Laguna 4, может варьироваться от 100 000 км и более. Колебания зависят от того, сколько вы правы Вы можете выбрать студию и критерии эксплуатации автомобиля.

Замена сайлентблоков передней панели Рено Лагуна Это делается чаще, чем задняя подвеска, из-за конструктивной особенности сайта. Большинство водителей для такой операции подвески Renault Laguna отправляется в автосервис. При желании, критерии и оборудование доступны, операция может быть выполнена без помощи других в гараже.

Замена задних балок

Начнем с того, что думать, что операции требуются, когда вам необходимо заменить сайлентблоки задней балки Renault Laguna 1, должно происходить сразу же после того, как в рабочей зоне подвески раздаются стуки, скрипы и другие ранее неизвестные звуки. ,

В принципе! Если вы тормозите с изменением, не принимая во внимание неудобства, связанные с поездками в то время, безопасность этих поездок снижается, и износ шин на автомобиле ускоряется.

Если есть набор новых сайлентблоков Renault Лагуна 3.5, приступить к замене. Кроме того, вы должны подготовить:

Автомобильный домкрат и надежные опоры для деталей кузова автомобиля;
Головки 16 и 18 лучше использовать клавиши с 12 гранями;
Для снятия тепловой защиты требуется ключ от 10;
Молотки различной массы, острое зубило;
Воротник, удлинитель, крепежные лезвия;
Ножовка по металлу;
Мыльная вода;
Ударный винт длиной более 250 мм.

Задние сайлентблоки на Рено Лагуна 2

Прессование и установка тихие блоки задней балки Renault Лагуна 2.

Замена задней балки Laguna 2 Renault

После удара заднего колеса мне пришлось поменять луч. Какое краткое руководство.

замена сайлентблоки Renault Laguna 3 может быть изготовлен без снятия колес с машины. Перед началом работы с подвеской обработайте все болты и гайки подвески жидкостью WD 40, что значительно облегчит их отвинчивание.

Часто невозможно быстро удалить неисправную деталь, поэтому она выгорает, просверливается резиновый шарнир, и пила зажимается металлической ножовкой. При установке нового продукта важно правильно ориентировать его в гнезде сиденья. Установка осуществляется специальным съемником.

Как поменять переднюю балку

замена У Renault Laguna 1 более сложный процесс. Это связано с тем, что конструкция передней подвески более сложная. Это подрамник, к которому крепятся пружины подвески. Подрамник соединен с корпусом сайлентблоков Renault Lagoon, рычаги соединены с подрамниками через резинометаллические петли.

Для замены втулок передней подвески Рено Лагуна 2, подрамник должен быть отсоединен от корпуса. Вам понадобится домкрат, опора кузова автомобиля, набор гаечных ключей, молотки, зубило, дрель, набор сверл, ножовка по металлу. Иногда приходится сжигать изношенный сустав. Установка новых шлейфов осуществляется устройством, оно аналогично используемому при замене тихие блоки задней балки.

Операция замены сайлентблоков Renault Laguna 2 осуществляется на лифте, эстакаде или над смотровой ямой. Нужно открутить много болтов и гаек, чтобы они предварительно обрабатывались «венчиком». При демонтаже подрамника контролируйте процесс, чтобы убедиться, что гайка или болт не ослаблены.

Мы надеемся, что у вас есть представление о том, как заменить сайлентблоки. задний луч Renault Laguna 2. Если что-то неясно, посмотрите видео:

Как заменить сайлентблоки и отрегулировать заднюю подвеску на Рено Меган

После замены сайлентблока колеса наклонены внутрь, вы можете помочь?

Спасибо. Очень полезная информация. Рассказано культурно и грамотно.

можно достаточно сильно бахнуть аккуратненько 😄

Амортизаторы будет бить. Я так уже поднимал. Надо торсион полностью вынимать и на шлиц внутри перекручивать. Иначе амортизаторы сильно бьёт..

Спасибо,за видно очень познавательно

спасибо доступно для любого буду знать как выставить угол

Не делайте так. Этот "мастер" не правильно установил сайлентблоки. При установке балки на авто их скрутит, а в напряженном состоянии они порвутся через год или раньше. Автор, удали ролик, или исправь, ведь люди смотрят и делают не правильно. Скольким ты уже доставил неприятностей, совесть имей.

Четырех торсионка,
Хорошая балка

Здравствуйте в каком городе вы находитесь, как с вами связаться? Я живу в Туле.

Видео очень даже нечего, все понятно и разборчиво. Главное это реальное пособие , что можно сделать такое повреждение. , Мне данное видео интересно. Ну а на счёт правильно или правильно, тут уж голова у каждого своя и варить она должна как пологается.

Не красиво,жопу задрало.Надо было на зуб в другую сторону ставить.

Vreau și eu tradus in limba romănă demontarea punti

есть такая функция у видео просто включите ее)

Интересно. Узнал как снять. Спасибо. А вот в одного как запрессовать не узнал.

Спасибо за видео. Если придется балку крутить, буду знать как нужно все грамотно сделать, без лишних движений.

Ой бля,деревний апарат.сам наверное на современом ваз 2110 ездиш.

Нет)). Не дорос еще)))

спасибо. класско доходчиво объяснил

Отличный понятный обзор спасибо

Это не правильно саленблоки будут в напряжение и порвётся ( надо вытянуть торсион а потом запрессовать и токо потом вставить торсион ) как то так.

Все правильно. Но я шлицы не чищу. Сгнили они и через месяц залуфтят. Забиваю как есть с песком ржавчиной и натягом.

Здравствуйте как свами связаться нужно ваша помощь

У меня рено меган универсал 2003 года хочу поменять сайлентблок

У меня такие же торсионы, толкование форд.сежу и епусь, целый день уже немогу запросов ать салентблоки

Ну молотком их запрессовать сложно. попробуйте сообразить какой нибудь пресс.

единственное грамотно и четко разобранное видео как развлекаться с 4х торсионкой реношной)

Ты слишком часто говоришь" ВОТ"!

У меня такой же меган. Делал балку на сто тоже из-за сайлентов. Поднял на 1 зуб и сломал через неделю торсион. Машина после ремонта по факту висела только на них, потому что длины амортизаторов перестало хватать, то есть должны работать вместе и торсион и амортизатор. 3 человека назад посадил(причём не бегемоты) и все. Покупал в Минске б.у. Из Европы балку за 200 баксов. Сейчас и эта просела, но сайленты целые пока. Вывод: хочешь дёшево машину - бяры рено и ебись с ним, а потом не знай кому его продать после того как ты в него бабла навсовывал.

Привет мастерам.подскпжите хочу заменить торсионы на ,4х торсионной балке появился стук сайлентблоки в нормальном состоянии.менять их нужно все 4 ?

Просто выясните причину стука.

Порвете сайлентблок, в остальном- правильно.

А можно как то саленблок целиком вытящить?

Сидел в машине, Чет как лопнуло, гупнуло, и машина ровно по двум сторонам упала, торсионы вроде на месте, люфтов в них нет, проехал пару км, ничего не отвалилось, не стучало, утешаю себя мыслью что постоянно резина в сайлентах лопнула и как к бы покрутились и тачка упала из за этого, Чет не хочу б\у балку или торсы.

Ну. поддомкратить проверить надо.

эти вещи лучше смазывать графитной смазкой,так надежнее

Лагуна 1 такая же конструкция?

Есть различия в деталях. А принцип тот же.

А где вы находитесь? Сколько такая работа стоит?

Видали це відео. Салінблок встановлений не вірно. Він довго не послужить бо постійно буде скручений.
Треба ставити мітки на опущеній машині і по них ставитьи салінблок. А торсіон ставити мітки на піднятій машині.

Такой вопрос. Вы запрессовываете сайлентблок, все собираете, устанавливаете. опускаете машину и его (сайлентблок) выкручивает и он все время будет находиться в напряженном состоянии. Это верно?

А подскажите пожалуйста,перед тем как снимать балку с кузова,её положение нужно как то пометит,ведь отверстие в кронштейнах под болты наверняка чуть-чуть больше и поэтому при установке её обратно на кузов, она может встать не перпендикулярно корпусу автомобиля?Да и ещё вот что,спасибо за хороший и подробный материал,я чувствую вы грамотный и опытный мастер👍👍👍.

@Alexey Barkov Если одна,то балка стоит боком. А если две то могло их крутануть.

@Alexey Barkov Можно просто на развал заехать. Стенд покажет куда ушли колеса. От этого и начать.

@Box N8 а что конкретно мерить? В каких местах?

@Alexey Barkov скорее всего ушла геометрия. промерьте рулеткой

@Box N8 на жор резины эти сайленты не влияют никак? А что влияет, если на стенде всё окей, а снаружи шины резина стёрта?

Скажите пожалуйста, в этой балки задняя цапфа на рычаге съёмная или нет. Дело в том, что заднее колесо обняло бордюр и ось цапфы согнулась и теперь "жрёт" резину. Что можно сделать? Спасибо!

Можно просто выпрессовать.

Спасибо. Можете подсказать как её оттуда достать?) Нагреть и выбить?

Должна быть съёмная, как то меняли на одной машине. Она просто запрессована в балку.

hello from argentina I hace a megane to 1.6 16v anda I have problem with rear axle the bushing 😓😓 put it and only six months works

How years old your car ? Make sure, your torsions is not damage.

А с каким двигателем лучше брать? Меган 2 получше? Какие бы Вы посоветовали авто за эту цену взять? Спасибо за ответ

Тут очень много факторов. Сумма на которую вы рассчитываете, ваше местоположение(доступность сервиса), ваши навыки ремонта и т.д. Старые машины дилеры чинят неохотно, если вообще чинят. Поэтому путь в основном лежит в частные мастерские. По поводу двигателя. да чем проще, тем лучше. Грубо говоря, чем больше он похож на девяточный, тем проще его починить. Французские движки очень часто бесшпоночные, то есть нужны спецприспособления для фиксации валов, а они стоят денег. Всё что удерживает шкив коленвала от проворота и встречи клапанов, это усилие затяжки болта. Поэтому болт тянется по инструкции динамометром, и обязательно меняется на новый. То есть куча нюансов к которым вы должны быть готовы. Если да, то смотрите чтобы машина была не гнилая а к двигателю можно было подлезть для ремонта. По ходовой. смотрите на размер элементов подвески, чем больше шаровые и сайленты, тем дольше будут ходить. У французов всё маленькое и не рассчитано на наши ямы. Шаровые меняются максимум два раза, потом надо менять рычаги(изнашивается гнездо) а это дорого, поэтому народ начинает прихватывать их сваркой. На это тоже надо обратить внимание. Берите по своим потребностям: если вам не надо гонять по трассе 160, вполне хватит двигателя обьёмом1.6л.

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, хочу покупать бу авто рено меган 1 хетчбек и прикидую стоимость обслуживания авто, так вот искал в интернете и торсионы, и полностью балку, что то не нашёл. Так вот, как проверять при покупке авто эту подвеску, каких годов лучше брать, универсал или хетчбек, от каких авто подходят элементы задней подвески? Стоит ли вообще покупать данное авто, по отзывам авто хорошее, но задняя подвеска меня смущает?

Авто действительно хорошее, плюс один, -это комфорт. Всё остальное как на всех французах, -красиво но ненадолго и дорого. Балки такие же на китайцах ставятся ( лифан бриз). Это то что можно купить новое. Ресурс около года, потом всё по новой. Если вас это не смущает, то почему нет. Задние колёса не должны стоять домиком. Обычно тогда их и начинают продавать. С другой стороны, перебрать не сложно, проблема с запчастями не особая, по вину всё что угодно привезут. Если есть толковый мастер, то кататься она будет долго и счастливо.

Читайте также:

Рено лагуна 1 замена сайлентблоков задней балки торсионная

Замена сайлентблоков задней балки

Замена задних сайлентблоков Рено Лагуна 1 (Renault Laguna I)

Признаки износа сайлентблоков

Основные этапы замены сайлентблоков задней балки

Задняя балка . Замена сайлентблоков и торсионов

Renault Laguna 1994, двигатель бензиновый 2.0 л., 113 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Renault Laguna, 2001

Renault Laguna, 2002

Renault Laguna, 2002

Renault Laguna, 2008

Комментарии 27

Рено лагуна 1 замена сайлентблоков задней балки торсионная

Войти

Замена сайлентблоков задней балки на Renault Scenic

Стартер не отключается

Замена сайлентблоков задней балки и у.

18.04.2014 14:00 Новое на форумах - Источник: Альтернативный поток Меган-Клуб

Замена сайлентблоков задней балки и увеличение клиренса

Замена Сайлентблоков Задней Балки Лагуна 2

Замена задних балок

Видео: Замена Сайлентблоков Задней Балки Лагуна 2

Как поменять переднюю балку

Замена Сайлентблоков Задней Балки Рено Лагуна 2

Замена задних балок

Задние сайлентблоки на Рено Лагуна 2

Замена задней балки Laguna 2 Renault

Как поменять переднюю балку

Как заменить сайлентблоки и отрегулировать заднюю подвеску на Рено Меган