Рено лагуна 2 замена сальника коленвала

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Замена сальника двигателя Рено (меняем задний сальник коленчатого вала на Рено Лагуна)

Выход из строя заднего сальника коленчатого вала – одна из самых неприятных поломок для автолюбителя. Объяснить это просто:

- во-первых, эту проблему сложно диагностировать;

- во-вторых, замена узла – весьма трудоемкое мероприятие;

- в-третьих, при несвоевременной диагностике можно оставить двигатель без масла, что чревато множеством серьезных проблем.

Как определить поломку?

Хотелось бы отметить, что каких-то особых изменений в поведении авто при выходе из строя сальника не будет. Выявить неисправность можно лишь путем осмотра транспортного средства на яме или по факту появления масляных пятен после стоянки авто. Конечно, общий факт снижения уровня масла вы заметите, но причин этого может быть множество. Следовательно, если есть определенные сомнения в выходе из строя именно сальника, проконсультируйтесь со специалистом и только после этого выполняйте замену.

Приступаем к работе

Если вы уверены в неисправности заднего сальника коленвала или же просто подозреваете его, то готовьтесь к ответственной работе. Замена этого узла выполняется в следующей последовательности:

Сделайте стандартную для таких работ процедуру – снимайте «минус» с АКБ во избежание случайного КЗ в цепях бортовой сети.
Отожмите крепежные гайки, которые фиксируют ШРУСы.
Поднимайте автомобиль, выкручивайте гайки колес и снимайте их.
Разъединяйте шаровые опоры и ступицы.
Демонтируйте воздухан и крепление. Последнее зафиксировано в трех местах.
Выкручивайте болты датчика коленвала.
Оттягивайте «лапку» выжимного подшипника, сбрасывайте с нее тросик сцепления и выкручивайте скобу.
Отключите провода на разъеме, которые питают стартер.
Демонтируйте стартер (данный узел фиксируется тремя болтами на «16»).
Отбрасывайте тягу, отвечающую за переключения скоростей непосредственно от штока КПП. Для удобства дальнейшей сборки лучше сразу же сделайте пометку. Именно в этом месте начинающие (да и опытные) автолюбители часто ошибаются.
Сливайте масло.
Отсоединяйте коммутацию, которая подходит к датчику заднего хода.
Найдите пыльник левого ШРУСа и демонтируйте его (он крепится в трех местах).
Поворачивайте колеса до упора в правую сторону. После этого максимально оттяните ступицу и вытягивайте вал наружного ШРУСа в направлении коробки передач. Теперь поворачивайте колеса до упора в левую сторону и проводите аналогичную манипуляцию для правой полоуоси.
Изымайте левую (правую) полуось в комплекте.
Снимайте нижнюю подушку коробки передач. Есть специалисты, которые этого не делают, но для общего удобства лучше все-таки потратить немного времени. Сначала отсоедините «шатун» от крепежного кронштейна, а потом разъедините и сам кронштейн от коробки передач.
Открутите болт, который крепит узел к кузову автомобиля. При этом не забывайте поддерживать гайку (в противном случае болт будет просто прокручиваться).
Достать трос спидометра не всегда удается, как и снятие штифта, фиксирующего ШРУС и вал коробки передач (к этой работе можно вернуться немного позже).

Проблемы с крепежной гайкой на коробке передач (ее зачастую не видно)? Забудьте о ней. Что касается шпильки, то оставьте ее в «коробке».
Найдите крепления трубок кондиционера и отбросьте их с передней и боковой части коробки передач.
Вывесите (или поднимите специальным домкратом) двигатель.
Откручивайте крепление боковой подушки «коробки». Сделать это можно с помощью воротка с длинной ручкой (сантиметров 40-50 будет достаточно). При выполнении этой работы будьте очень осторожны – пластмассовый сапун очень легко повредить. Как показывает практика, его лучше демонтировать, а в появившееся отверстие «коробки» вставьте заглушку (подойдет обычный болт на «8»). В этом случае можно избежать попадания внутрь грязи.
Отсоединяйте расположенные по периметру болты, которые крепят коробку передач.
Слегка оттягивайте коробку к левой стороне автомобиля и снимайте сцепление. Перед этим обязательно сделайте пометки на маховике и корзине.
Выкручивайте шесть крепежных болтов, которые держат корзину.
Если вас давно тревожил выжимной подшипник (в частности, имели место лишние шумы), то его лучше сразу поменять. В дальнейшем у вас может не быть такой возможности.
Сделайте пометки положения маховика по отношению к коленчатому валу. Конечно, здесь ошибиться весьма сложно, но все-таки предусмотрительность в этом вопросе лишней не будет.
Демонтируйте сам маховик. При этом будьте готовы к тому, что могут появиться сильные течи масла.
Изымайте старый сальник и устанавливайте на его место новый. Чтобы загнать новый узел на место можете использовать демонтированный сальник или специальную оправку.

Производите сборку в обратном порядке. Болты, фиксирующие маховик и корзину необходимо протягивать с помощью динамометрического ключа (требуемое усилие можно посмотреть в инструкции по эксплуатации). В качестве дополнительной меры не лишним будет произвести центровку диска сцепления (чаще всего столь полезный инструмент идет вместе с комплектом).

В процессе замены заднего сальника коленвала обратите внимание на состояние пыльника ШРУСа. Чаще всего он также имеет нелицеприятный вид и требует замены. Сделайте эту работу, пока полуось снята, и пол автомобиля разобрано. Здесь нет ничего сложного:

- демонтируйте стопорное кольцо типоида;

- стяните сам трипоид с помощью съемника;

- демонтируйте хомут и доставайте пыльник с вала;

- оттуда же демонтируйте сборку подшипника;

- устанавливайте новый пыльник;

- с помощью оправки напрессовывайте сборку на вал;

- возвращайте трипоид на вал (воспользуйтесь молоточком из резины и оправкой);

- ставьте на место стопорное кольцо.

Вывод

Вот и все. Несколько часов плодотворной работы и вы одни махом устраняете наиболее проблемные узлы своего автомобиля и экономите немалую сумму. Если сомневаетесь в своей компетенции, пригласите опытного знакомого и работайте вместе с ним. Удачи.

Замена сальников распредвалов и коленвала 2.2 2001г/в

Замена сальников распредвалов и коленвала 2.2 2001г/в ⇐ Master 1, 2. Двигатель

Модератор: Саша Петрови4

Это к первому вопросу фото. Этот сальник болен.

К вопросу второму. В этой шестерне собирается масло. Которое разлетается по отсеку при пуске двигателя (это видно на фото, край нижний отсека замаслен брызгами).

Вот шестерня с маслом внутри. Может ли давить его из под этого болта?

Эта же шестерня и болт. Здесь гдето есть замена ГРМ на 2.5.Процедура такая же.Движки одинаковые.

ИМХО, сальники все четыре менять. Ремень и все ролики тож.
Комплект ГРМ 77 01 477 380
Corteco 20019850B Сальник распредвала-2шт.
Corteco 46085509B Сальник коленвала-1шт.
Corteco 46085512B Сальник пром вала -1шт.

Пару недель назад тож менял всё выше перечисленное+ помпу (Metelli 24-0803) заменил на всяк пожарный ( Уж больно сложно она меняется) и масло с ОЖ соответственно.

Дмитрий, на видео обратил внимание, что на нижней шестерне коленвала( или она не коленвальная?- которая нижняя по ремню ГРМ) устанавливается пробка. Блин, у меня её вообще нету: на фото последних, с неё давит масло. Во, мля, куда ж она деться то могла.

ИМХО, сальники все четыре менять.
Corteco 46085509B Сальник коленвала-1шт.

Саш, то есть этот сальник мне не нужен, я правильно понял?

Уффффф. Сегодня поставил приводной ремень, товарищ подсобил. Завел мастерка на поддомкраченом двигателе со снятой подушкой двигателя и снятой защитой ГРМ и охренел: оба сальника распредвалов текут. Причём тот, который ближе к кабине изначально не тек и я не менял его, а который ближе к радиатору сперва заменил неудачно (видимо перекос был). Снял его, поставил другои́, снова новый. Вчера заводил мотор- не текло с них, обрадовался, а сегодня завёл и опять печалька какая-то. Вчера за бортом -8 было, сегодня -15, может в этом причина. Что то мозг у меня уже от сальников этих уже вместе с ними протекать начинает.

Замена ремня ГРМ, помпы и сальника коленвала

Весь процесс замены ремня привода ГРМ расписан в техноте MR-339-1 а его натяжение в техноте MR-339-0
Для двигателя F9Q собрал отдельно. Сори что в таком формате. В PDF нормально не собиралось, нет шрифтов. Скачивайте и просматривайте как обычную картинку.
Приспособления Mot.1054 для фиксации ВМТ и Mot.1543 для предварительного натяжения отец сделал заранее.
Правда я так и не понял зачем нужна приспособа Mot.1543. Я думал создав предварительное натяжение 11 Нм можно подвести натяжной ролик, зажать его и ремень получится натянут как нужно, но так не вышло. Считаю что эта приспособа не нужна.
Ставим машину на колодку с правой стороны, снимаем правое переднее колесо, защиту в арке чтобы можно было добраться до болта шкива КВ.

Для того чтобы открутить шкив КВ фиксировали махових за зубья (их видно в окошко в месте сочленения коробки и двигателя). Отец для этого выточил приспособу в сечение треугольник, как раз между зубями влазит.

И вот тут началось веселье. Взял новую помпу и обратил внимание на надпись на коробке "диаметр" 52мм.
Решил померить старую. И "ОПА". Старая 54мм.

Достал ремень из комплекта что купил. Блин тоже не такой.
Если что, этот комплект что мне не подошел до сих пор у меня, может кому нужен? Идет на кучу F9Q двигателей.
Подробнее сдесь
Пришлось забрать (отжать) купленный у motvey братом набор:
Dolz R-219 Насос системы охлаждения х1
Contitech CT1025 Ремень ГРМ х1
Ina 531 0061 10 Ролик натяжной ремня ГРМ х1

Сняли шестерню с КВ. Где то в тех нотах даже есть чертеж как сделать из подручных средств съемник. Если кому надо могу найти.

Про этот метод мне рассказал Димон, он же dimabesvw . Спасибо Димон. Так намного проще, ибо видел я в тех нотах съемник этих сальников, тот еще аппарат.

Когда то в комментариях к записи где я описывал способ проверки натяжки ремня PavelN02 написал как он натягивал ремень:
"Ну ремень натянуть можно и без этой приспособы. Перед отпусканием ролика натяжения ремня берешь болт на М10, который держит защиту ремня ГРМ. Вкручиваешь его в ролик. Он не докрутится примерно на 3 витка резьбы. Вот это и будет необходимое натяжение.
А сцеплением и тормозом я не смог открутить болт шкива коленвала. На коробке есть закрытое пластиной (болт на М10) окошечко в котором видны зубцы маховика. Вот там отверткой большой можно удерживать маховик.
А Mot. 1054 — это сверло на 7,5мм и ничего точить не нужно.
YATO YT-0763 крутая штука по цене… Дорогая замена ГРМ выйдет :)"
Не докрутил я эти 3 витка резьбы, либо болт у меня не такой как тот о котором речь вел Павел, но натяжка ремня была слабая.

Натяжку ремня мерил телефоном с гарнитурой (прога "gstring"). Подробнее
Зажимаем натяжной ролик с моментом описанным в тех нотах.
Одеваем защиту. Достаем фиксатор ВМТ. Вставляем фиксатор маховика. одеваем шкив и зажимаем его по тех ноте.

ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ

При обнаружении следов подтекания масла через сальники коленчатого вала сначала проверьте, не засорена ли система вентиляции картера и не пережаты ли шланги этой системы, при необходимости устраните неисправности. Если течь масла не прекратится, замените сальники.

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является утечка масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказываются вся передняя часть двигателя и ремень привода газораспределительного механизма.

Причиной замасливания дисков сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач либо заднего сальника коленчатого вала.

Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху, поэтому по нему при определенном навыке можно определить, какой сальник дефектный.

Вам потребуются: торцовые головки «на 10», «на 16», «на 17», «на 18», ключи «на 11», «на 13», отвертка с плоским лезвием, головка TORX Е14, фиксатор для установки ВМТ, фиксатор распределительных валов, пассатижи, молоток.

Для замены переднего сальника коленчатого вала выполните следующее.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите ремень привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и его роликов», с. 68).

3. Снимите зубчатый шкив коленчатого вала.

4. Поддев отверткой, извлеките сальник из передней крышки коленчатого вала.

5. Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом, установите его в крышку, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя, и запрессуйте сальник в держатель до упора с помощью оправки. В качестве оправки можно использовать головку подходящего размера из набора инструментов или старый сальник.

6. Установите все снятые детали и узлы газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию.

Для замены заднего сальника коленчатого вала выполните следующие операции.

1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка механической коробки передач», с. 125).

2. Снимите сцепление (см. «Снятие и установка сцепления», с. 119).

3. Снимите маховик (см. «Снятие, дефек- товка и установка маховика», с. 70).

4. Поддев отверткой, извлеките сальник.

5. Смажьте моторным маслом рабочую кромку нового сальника.

6. . установите его в гнездо блока цилиндров, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя, и аккуратно заправьте рабочую кромку на шейку коленчатого вала.

7. Запрессуйте сальник в гнездо до упора с помощью оправки подходящего диаметра.

В качестве оправки можно использовать старый сальник.

8. Установите снятые узлы в порядке, обратном снятию.

Видео по теме "Renault Megane 2. ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ"

Замена ГРМ и сальника на Рено Логан2 1,6 16V K4M Замена переднего сальника коленвала Рено Логан Замена переднего сальника коленвала на Рено Логан

Замена сальника коленвала Renault Laguna в Санкт-Петербурге

Замена сальника коленвала Renault Laguna - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. замена сальника коленвала Renault Laguna в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Renault Laguna.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену сальника коленвала будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Renault Laguna распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Renault Laguna

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Renault Laguna позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Замена шкива коленвала на Renault Laguna 1.9 dCi

Автомобиль Renault Laguna 1.9 dCi 2001 г приехал со странным звуком в районе приводного механизма. Звук шел из двигателя и многие мастера, на разных СТО, выдвигали много разных теорий на счет звука. Даже предлагали делать капремонт двигателя. Для выяснения явной причины неисправности было принято решение запустить двигатель без приводного ремня. После запуска двигателя звук не пропал, но стал намного тише. Посмотрев на шкив коленвала, во время работы двигателя, было видно как он, вращаясь, бьет краем по двигателю.

На данных двигателях шкив коленвала сделан из двух частей (внутренняя часть и наружная), а между ними плотная резина. Такой шкив называют демпферный. Он служит для гашения механических колебаний во время работы двигателя. Со временем демпфер выходит из строя (рвется резина между частями шкива) и его необходимо менять. Заранее продиагностировать шкив коленвала невозможно, если на нем нет визуальной неисправности. Образование стука это и есть причина для замены шкива.

Вся работа по замене шкива занимает не больше десяти минут, при наличии нового шкива и нужного инструмента. На дизельном двигателе Laguna 1.9 шкив сидит на шпонке, поэтому его можно смело откручивать, не боясь, что метки ГРМ собьются.

Какой шкив коленвала ставить на Renault Laguna 1.9 dCi

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
RENAULT	11288604266	3099
Аналоги
CORTECO	80001093	3123
FEBI	36244	3257
BGA	DP1047	3377

Необходимые для работы инструменты

Подъемник;
Ключи на 16 мм, 17 мм и 18 мм;
Отвертка "-" или съемник клипс; MANNOL 9927 Fix-Gewinde.

Как заменить шкив коленвала на Renault Laguna 1 дизель 1.9

Поднимаем автомобиль на подъемнике и выворачиваем колесо максимально вправо. Если работать на домкрате, то придется снимать колесо;
Снимаем боковую защиту двигателя;
Снимаем ремень генератора;
Откручиваем и снимаем шкив коленвала;
Сравниваем новый и старый шкивы;
Устанавливаем новый шкив коленвала;
Надеваем ремень генератора;
Устанавливаем на место боковую защиту.

Приступаем к работе по замене шкива коленвала на Renault Laguna 1. Поднимаем автомобиль на подъемнике и выворачиваем колесо максимально вправо. Вытаскиваем отверткой или специальным съемником клипсу крепления боковой защиты двигателя (клипса указана стрелкой). И выщелкиваем защиту, потянув её на себя за левый край.

За подкрылком находится еще одна клипса крепления боковой защиты, но её можно не вытягивать, а провернуть защитку вниз. Так она мешать не будет.

Чтобы была возможность заменить шкив коленвала необходимо открутить металлическую распорку. Используем ключ на 17 мм.

Трещоткой с головкой на 16 мм поворачиваем натяжной ролик ремня генератора, ослабляя его натяжку, и снимаем ремень.

С помощью воротка и головки на 18мм откручиваем болт крепления шкива коленвала. Для фиксирования двигателя от проворачивания нам понадобится помощник. Необходимо в салоне автомобиля включить пятую передачу и выжать педаль тормоза. При затягивании нового шкива так же нужен будет помощник. Откручиваем и снимаем шкив.

Вытаскиваем из упаковки новый шкив коленвала.

Сравниваем шкивы. На старом шкиве визуально не видно его неисправности, но демпфер на нем уже разрушен.

Устанавливаем на место новый шкив коленвала. Затягиваем болт коленвала с моментом 20 Nm, а после прокручиваем болт еще на 100 — 130°. Так же болт коленвала, для уверенности, можно промазать фиксатором резьбы. Надеваем ремень и собираем всё разобранное ранее.

Renault Laguna II. Замена фазорегулятора

Много сказано и написано о замене фазорегулятора. Существует много сомнений по поводу самостоятельной замены ремня ГРМ, а уж менять шестерню фазорегулятора считается возможным только у официалов. Что же там такого страшного? Если ремень ГРМ можно поменять самостоятельно, то чем так страшен фазорегулятор?

Для ремонта потребуются стандартный набор инструментов, накидные ключи на 16 и 18, шестигранники на 6 и 14 мм, динамометрический ключ.

Как показывает практика, нигде меток нет, все шкивы не имеют шпонок. Однако, на задних концах распредвалов, что закрыты заглушками, есть прорези, которые немного смещены от центра, и в балансире коленвала есть отверстие чтобы зафиксировать ВМТ. Этого достаточно. Для прочной посадки всех валов-шестерен необходимо тщательно обезжиривать сами валы и посадочные места.

ВНИМАНИЕ! ПРИВЕДЕННЫЙ НИЖЕ МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ КАКИХ ЛИБО ГАРАНТИЙ. ЗА ВСЕ ПОСЛЕДСТВИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕМОНТА ВЫ ОТВЕЧАЕТЕ САМИ! РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ СТАНЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Описание процедуры замены фазорегулятора

1. Снять защиту картера. Под картер через прочную и достаточно прочную доску подвести домкрат. Приподнять немоного двигатель.

2. Снять декоративную панель, верхнюю подушку двигателя, риезонатор на впуске в воздушный фильтр.

3. Снизу справа (со стороны ремней) снять платиковый брызговик двигателя и акустическую тягу.

4. Извлечь заглушки распредвала и изготовить "специнструмент" из старой тормозной колодки.

5.Открутить с блока болт-заглушку специальной головкой.

6. Крутить (не сильно) за болт коленвала до тех пор, вышеупомянутые прорези в распредвалах станут почти горизонтально (но эти прорези должны быть ниже центров).

7. В отверстие в блоке вставить подходящий бородок (хорошо подходит со старого набора для "Жигулей"), чуть довернуть коленвал. Бородок должен углубиться в коленвал и застопорить его; при этом прорези распредвалов должны стать строго горизонтально. Это и есть ВМТ (верхняя мертвая точка).

8. Cнять поликлиновой ремень. Откручтить болт шкива коленвала и снять шкив.

9. Открутить неудобно расположенный болт на 6 мм и снять пластиковую защиту ремня ГРМ. Снять ремень ГРМ.

10. Снять натяжитель ремня ГРМ и обводной ролик. Старый ремень устанавливать не рекомендуется.

11. При необходимости можно слить антифриз из нижнего патрубка и заменить "помпу". Использовать новую прокладку, болты закурчивать через один в три приема.

12. Открутить заглушку на фазорегуляторе шестигранником на 14; ключом на 16 мм открутить болт крепления регулятора, предварительно зафиксировав его отверткой.

13. Поменять все сальники. Верхние легко выковыриваются отверткой, нижний (на коленвалу) просверлить дрелью со сверлом на 2 мм, вкрутить в него саморез, который выдвит сальник. Подходящим куском трубы запрессовать новые сальники на место.

14. Обезжирить все носки колен-распредвалов и посадочные места всех шестеренок. Установить новую шестерню фазорегулятора и притянуть ее НОВЫМ болтом. Застопорить отверткой и с усилием 115 н/м затянуть.

15. Установить заглушку фазорегулятора с новой прокладкой, затянуть.

16. Установить новый обводной ролик ремня ГРМ, накинуть ремень и руками установить обе шестерни так, чтобы можно было установить "специнструмент" (например, из старой тормозной колодки). Одному это сделать проблематично, нужен помощник. Ремень ГРМ уложить на шестерни распредвалов (помощнику их удерживать, чтобы не провернулись). Установить новый натяжной ролик. ПРи этом следить, чтобы выступ на его задней стороне вошел в&nsbp;паз на блоке. Накидываем ремень ГРМ. Шестигранником на 6 мм провернуть по часовой стрелке натяжную планку и несильно притянуть ролик гайкой. Поиетить шестеренки, напротив них поставить точки на блоке. Снимаем "специнструмент", болтом притянуть шестерню привода ремня ГРМ на коленвалу с приличным усилием (150 н/м) и вытащить бородок фиксирующий ВМТ.

17. Провернуть, хоть это и неправильно, за болт коленвала распредвалы на 6 оборотов. Ближе к концу шестого оборота опять зафиксировать коленвал. Вставить "спецструмент" в прорези распредвалов на их задних концах. Ранее поставленные метки должны совместиться, а "специнструмент" легко войти в прорези распредвалов. Если не получилось - повторить всю регулировку заново.

18. Вытащить бородок, вкрутить болт не затягивая. Попробывать завести двигатель.

19. Собрать все в обратном порядке. Болт шкива коленвала затягивать сначала с усилием 20 н/м, затем довернуть на 130 градусов. (Усилие требуется большое — без трубы-удлиннителя не обойтись).

Посадочное место шкива: вот так старый шкив может проточить блок и начать точить поддон.

По материалам форума. Обсудить статью можно в теме Рено Лагуна2. Замена фазорегулятора.

Как заменить сальники коленвала Рено Меган 2

Не секрет, что любая часть автомобиля имеет свой срок годности. Есть элементы, которые могут служить годами, а есть детали, нуждающиеся в частой смене. Сальник можно отнести к деталям второй группы, ведь он имеет небольшой срок годности и может выходить из строя даже в новом автомобиле.

Причины поломки

Фронтальный сальник коленвала, а также первичного вала КПП может выйти из строя по совершенно разным причинам. Но чаще всего на его эксплуатационный срок влияют следующие факторы:

Физический износ. Когда пробег Рено Меган 2 составляет более 100 тысяч километров, то подобная поломка не должна удивлять. Если транспортное средство используется длительный период времени без ремонта, то деталь просто изнашивается под влиянием вибраций коленвала.
Простой авто. Если машина долго не использовалась или на протяжении длительного периода времени стояла на морозе, то эта деталь гарантировано выйдет из строя.
Низкое качество детали. Если вы желаете, чтобы ваш Рено Меган 2 служил как можно дольше без необходимости ремонта, то при покупке любых комплектующих не стоит экономить. Ведь чаще всего от этого зависит их качество и надежность.
Неправильность установки. Это чаще всего происходит из-за того, что ремонт авто проводится некомпетентными или совершенно неопытными людьми.
Неисправность двигателя или КПП.

Процесс установки новой детали

Замена сальников первичного вала КПП на автомобилях марки Рено Меган 2 осуществляется в таком порядке:

Установка Рено Меган 2 над смотровой ямой. Под задние колеса авто нужно обязательно установить надежные упоры, чтобы транспортное средство не съехало во время ремонта. Теперь откручиваем передние колеса и снимаем бампер с авто.
Отключаем аккумулятор и снимаем его вместе с площадкой. Спускаем из кондиционера фреон и снимаем радиатор вместе со всеми трубками, то есть – полностью разбираем воздушную систему авто.
Снимаем стартер и вытаскиваем из коробки гранаты. При этом сами гранаты разбирать не нужно, а снимаются они очень легко. Отсоединяем рулевую и частично разбираем подвеску. На этом этапе также нужно частично вытащить
стойку из ступицы. А чтобы случайно не оторвать тормозной шланг, ступицу лучше подвязать.
Сливаем масло из коробки. Для этого нужно открыть крышку, слить 200-300 грамм масла, открутить трубку уровня жидкости и слить все остальное. Стоит заметить, что полностью удалить масло из коробки не выйдет, ведь она имеет сложную форму. Снимаем двигатель автомобиля. Для этого сначала отсоединяем коробку: откручиваем розетку, 4 болта и 4 гайки со шпилек и отсоединяем коробку от подушек. После этого можно отсоединить все провода и трубки от двигателя.
Перемещаем двигатель на рабочую поверхность. Для этого понадобится кран-балка, который можно соорудить самостоятельно. Откручиваем барабан от маховика и достаем старый сальник первичного вала КПП. Меняем его на новый и собираем все в обратном порядке. На этом замена части первичного вала считается завершенной.

Если необходима замена передних сальников коленвала, то следует придерживаться такого порядка действий:

Отсоединяем провод от аккумуляторной батареи. Для этого вынимаем его из клеммы «минус». Аккуратно снимаем ремень привода ГРМ, если он изношен или порван, то при сборе ремень лучше тоже сменить на новый.
С коленчатого вала снимаем зубчатый шкив и извлекаем нужную деталь из фронтальной крышки коленвала. Устанавливаем новую запчасть. Для этого ее нужно тщательно смазать моторным маслом и аккуратно установить в крышку. При этом важно следить, чтобы рабочая кромка была ориентирована именно внутрь двигателя.
Запрессовываем запчасть. Деталь должна войти в держатель до упора. Чтобы достичь этого, можно воспользоваться оправкой. Устанавливаем зубчатый шкив и ремень привода ГРМ. Обратно подсоединяем провод к аккумуляторной батарее.

Самостоятельная замена сальника коленвала: 3 инструкции по замене переднего и заднего сальников

Двигатель — главное устройство транспортного средства, корректная работа которого предусматривает обеспечение специальных условий. В процессе его эксплуатации все детали должны достаточно хорошо смазываться моторным маслом. Подобная необходимость связана с тем, что использование масел соответствующего качества уменьшает трение во время работы движущихся деталей, продлевая срок службы механизма.

Для корректной работы двигателя необходимо обеспечить смазку его движущихся деталей, которые выходят за корпус двигателя. Одной из таких деталей является коленчатый вал, часть которого соединяется с маховиком. При выводе подобных элементов наружу, смазочное масло может протекать через отверстие. С целью предотвращения таких проблем используют специальные приспособления в виде сальников. Их предназначением является предотвращение протекания смазки из представленных механизмов. Поэтому своевременная замена сальника коленвала так необходима для любого автомобиля во избежание выхода из строя его двигателя.

Виды и расположение сальников на коленчатом вале

Сальники используют в разных элементах автомобиля, в том числе и в коленчатом вале. Они обеспечивают такое состояние, чтобы смазочная жидкость не покидала двигатель. Элемент изготовлен в форме кольца с эластичной внутренней кромкой, а также имеет жёсткую наружную обойму. Для усиления внутренней кромки используется пружина. Она препятствует выходу масла наружу. Установленные в любом авто приспособления могут быть двух типов:

Задний сальник. Отличается большой износостойкостью, что отражается на сроках эксплуатации, равнозначных периоду использования транспортного средства. Имеет громоздкие габариты.
Передний сальник. Приспособление по размерам немного меньше, а также более склонно к изнашиванию. Модуль находится в крышке масляного насоса. Для получения доступа к нему необходимо отсоединить элемент ремня ГРМ. Сам сальник расположен под нижним шкивом коленчатого вала.

Как показывает практика, выход из строя переднего сальника происходит намного чаще. В процессе длительной эксплуатации он может потерять желаемую эластичность, что приводит к появлению трещин и протеканию масла. Все это создает для водителя дополнительные проблемы. В силу этого, передние сальники относят к элементам, которые необходимо периодически проверять с последующей заменой.

Осмотр с целью выявления места утечки масла

Если есть подозрение некорректной работы представленного приспособления, водителю в первую очередь потребуется установить, какой именно сальник дал течь. Если изъян наблюдается в задней части мотора, нужно провести визуальный осмотр поддона и блока коробки переключения передач. Для того, чтобы определить, есть ли течь рабочей жидкости, необходимо капнуть на поддон немного воды и понаблюдать: если течёт трансформаторное масло — оно будет расплываться по поверхности, моторное — держаться целостной каплей.

Причины протеканий

Самыми распространёнными причинами протечек сальников являются:

Достижение пробега авто 100 тысяч километров. В таких ситуациях под влиянием вибрационного воздействия коленвала изнашивается внутренняя часть сальника. Вследствие этого, он перестаёт плотно прилегать к коробке и будет способствовать протеканию рабочей жидкости.
Пересыхание сальника, что связано с использованием некачественного масла. Зачастую такое возникает, если долго держать рабочую жидкость в условиях пониженных температур.
Плохое качество детали или её неправильная установка, которые тоже не стоит исключать как причину поломки.
Неисправности в самом двигателе. Наиболее распространённой поломкой в таком случае является повышение давления картерных газов, что приводит к смещению сальника.
Протечка масляного фильтра, в результате чего проблему вряд ли удастся решить только заменой сальника.

Обратите внимание. Задние и передние сальники имеет определенные отличия, что связано с конструкцией двигателя. Поэтому, их замена не равнозначна по сложности. Процесс обслуживания не составит особого труда для опытного водителя. Однако, новичкам, не разбирающимся в особенностях работы двигателя, процедура не всегда будет под силу.

Замена переднего сальника коленвала

Замена любой детали или узла транспортного средства всегда проходит в два этапа: снятие старого износившегося модуля и установка нового. Сальники коленвала не будут исключением. Подобный ремонт не обойдётся без молотка с отвёрткой, однако перед тем, как приступить к работе, нужно запастись необходимым инструментом для совершения следующих процедур: снятие привода газораспределительного механизма, извлечение крышки головки блока цилиндров. Сам процесс замены для переднего сальника состоит из трёх шагов.

ШАГ 1. Первоочерёдно снимается ремень газораспределительного механизма со всех шкивов. После этого с помощью двух плоских отвёрток поднимается шкив зубчатого типа, который нужно снять с носка коленвала.

Занимающемуся ремонтом автолюбителю не стоит забывать про шпонку, которую нужно извлечь с помощью отвёртки для того, чтобы она не затерялась.

ШАГ 2. Используя отвёртку извлекается износившийся элемент с крышки, после чего она смазывается моторным маслом. Для нового сальника необходима такая же обработка рабочей жидкостью.

ШАГ 3. Занимающийся ремонтом автолюбитель должен запрессовать новый сальник в нужное место с помощью трубы определённого диаметра или оправки. Поле этого повторяется в обратном порядке всё, что указано в первом шаге.

Замена заднего сальника коленвала

Замена заднего сальника коленвала проводится на смотровой яме или с применением подъёмника. Работа предусматривает снятие коробки переключения передач. Во время такой процедуры следует дополнительно осмотреть все прилегающие узлы. Это связано с тем, что извлечение коробки передач стоит отнести к достаточно сложным и трудоёмким процессам. В силу высокой износостойкости заднего сальника прибегать к таким действиям приходится крайне редко.

Замена сальника для заднеприводных транспортных средств

ШАГ 1. В первую очередь осуществляется снятие карданной передачи, с последующим отсоединением стартера и рабочего цилиндра сцепления (извлекается целиком вместе со шлангом).

ШАГ 2. Отсоединяется трос спидометра, провод жабки заднего хода. После этого нужно освободить кулису коробки передач в салоне транспортного средства.

ШАГ 3. Снимаются болты для соединения КПП и двигателя. После этого извлекается поперечина (заднее крепление) коробки передач.

В некоторых случаях возникает необходимость снятия трубы глушителя. Это позволит упростить задачу по снятию нужных деталей. В случае самостоятельного осуществления ремонта, автолюбителю необходимо предварительно подготовить основание, на которое будет опускаться КПП (можно использовать обычную доску, расположенную поперёк смотровой ямы).

После снятия корзины и диска сцепления, маховика и щита будет обеспечен беспрепятственный доступ к сальнику. Замена сальника коленвала осуществляется с помощью самореза, который выставляется на край с постепенным вворачиванием в него. Предварительно по инструменту необходимо немного ударить, для того, чтобы он легче пошёл в металл. Наиболее удачным будет использование приспособления, применяемого во время ремонта квартир с целью крепления профиля.

После нескольких витков закручивания износившийся сальник вытаскивают с использованием плоскогубцев. В некоторых случаях для достижения большего эффекта можно использовать несколько саморезов.

Замена сальника для переднеприводных автомобилей

Первоначально снимается левое переднее колесо. Перед этим нужно ослабить гайку полуоси, которая в конечном итоге будет полностью откручена. Это позволит сдвинуть с полуоси стойку. Иногда приходится снимать рулевой палец в скреплении.

Проводящий ремонт водитель как вариант также может рассмотреть снятие заднего корпуса, после чего его вместе с сальником можно будет установить на место. Подобные манипуляции являются более трудоемкими и могут закончиться повреждением прокладки корпуса сальника, что приведёт к противоположному результату.

Попутно с заменой сальника необходимо осмотреть подшипник в коленвале, в который входит первичный вал коробки передач: когда он заедает и шумит при проворачивании — нужно ставить новый.

После завершения замены сальника все процедуры нужно осуществить с точностью до наоборот.

Выводы

Использование сальников в транспортном средстве связано с необходимостью обеспечения циркуляции смазывающих жидкостей. Состояние такого элемента напрямую влияет на условия работы мотора, в связи с чем систематический осмотр будет не лишним. В том случае, когда сальник потерял свою функциональность, придется заниматься его заменой. Ремонт хоть и не сложный, но требует существенных временных затрат.

Читайте также: