Рено лагуна тупит при разгоне

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 05.10.2024

Рено лагуна тупит при разгоне

я бы посоветовал вам обратить внимание на обороты холостого. плавают ли они и на сколько. просто похожие эффекты у меня были когда обороты валились (к сожалению это спонтанно происходит - то есть, потом несколько дней все в норме), так вот, когда они валятся - как раз и происходит подергивание на скоростях. даже при ровном нажатии на педаль.

PS на 5 передачу после 90 лучше ;-) на 70-80 особой резвости от нее не будет

чуть не забыл, думаю максимальный момент 5500 тк при этих оборотах указана сама мощность мотора

ну видишь, значит ошибся =)

сегодня куплю новый аккумулятор.
PS холостые как понимаешь с того раза еще валились, хорошо как раз после пробки на подъеме

я бы посоветовал вам обратить внимание на обороты холостого. плавают ли они и на сколько.
На холостых все OK. Заводится тоже нормально. На 2-3 передачах тоже нормально - тапка в пол и полетели. Т.е. по идее свечи вроде и не причем.Правда на 3-ей под горку уже есть провал.
Может инжектор стоит почистить, тока по полной программе. А то залил очиститель инжектора, проездил эти 40 л - разницы ощутимой не ощутил.
Говорят на диагностику надо. Только пока времени нет, работа напрягла.

А на резкое нажатие она резко отзывается только где то до 3500-4000 обротов (судя по моей) далее она их просто игнорирует ))
при обгоне, если нужно ускорение, всегда перехожу на пониженную передачу..

Так я тоже так делаю. Только вот в этих 3500-4000 оборотах и наступает провал, а должна ЕХАТЬ. Я хоть и не летчик, но уверенность в машине хочу ощущать.

У меня была проблема с одной катушкой зажигания.
Симптомы аналогичные описанному выше.

У меня тоже такое бывает, только на дизеле. На 5-ой передачи, если резко педаль нажать, то правал какой-то получается. Я сам еще с этим не разу не сталкивался. :wink3:

Проверь воздухомер. У меня он вообще не работает. Машина тупая.Такое ощёщение что сил 110. Вот жду, когда прибудет, чтоб поменять. А проверил на комп дикгностике.

Какая при этом скорость и какие обороты в момент нажатия??
Дизелю на 5 для рывка надо чтоб турбина раскрутилась как следует, тогда его попрёт. А если обороты меньше 2000, то тут рывка ну никак не выйдет.

Скорось чуть больше 100 км/ч, а обороты около 2,5 тысяч.

При 2,5 тыс.об/мин и 100км/ч это однозначно 5-я передача.В этой ситуации о резвом разгоне и не мечтайте. Уверенный разгон на 5-ой только после 3000-3500.
Тёмка прав - переключайся на пониженную передачу.

я теперь тоже за своей понаблюдаю. по поводу провалов в разгоне.

переодически создается двоякое впечатление. то прет как танк. то как-то вяло реагирует(

Laguna2, а воздухомер у тебя сама комп диагностика показала?

что с дымностью.

Дымит. Я думал это из-за фильтра, потому что я его открывал, по-моему его с рождения не меняли.:cray: У меня через две тысячи, по бортовому, замена масла, тогда уже и фильтра поменяю.:wink3:

В двигателе F4P высоковольтных проводов нету. Там на каждый цилиндр своя катушка зажигания, стоит прямо на свечке.

я походу одну катушку залил ((( тяги мало, check engine моргает и троит на ХХ.

катушки на 1.8л какие брать советуете? аналоги есть? менять все нужно? свечи можнео не менять а только почистить?

Я тут по себе уяснил, как много зависит от топлива.

Я целый год заливал 95-й бензин на "Сургутнефтегазе". В результате машина в преддверии ТО стала тупить и дергаться, а свечи были жуткие.
Прошел ТО, сменил свечи, проблема ушла. Во избежание повтоения по совету одноклубников перешел на 95-й на "Рос&Нефть" (наша местная сетка, не путать с федеральной "Роснефтью"): вроде бы стало получше. Несмотря на многочисленные советы, 92-й лить так и не решился.

И тут свершилось! Заезжаю в очередной раз заправляться на ту же "Рос&Нефть", а у них новый вид топлива - 95 экстра. Я спрашиваю: откуда, мол, дровишки? Они говорят: из Литвы. Цена - 29.1 руб. за литр, т.е. на 30% дороже обычного 95-го. Залил на пробу 20 литров - машину не узнал! Просто ракета! :yahoo:

Теперь мучаюсь в раздумьях: то ли забить на экономию и лить эту новую марку, то ли экономить и ездить как раньше. Но разница настолько ощутима, что пока склоняюсь к первому варианту. Тем более, что двигатель у моей машинки - всего 1.6, и каждая кобылка на счету!

новый вид топлива - 95 экстра. Я спрашиваю: откуда, мол, дровишки? Они говорят: из Литвы. Цена - 29.1 руб. за литр, т.е. на 30% дороже обычного 95-го.

что ж так дорого. :shok:

может это был 98ой?

Вот у вас в Москве ведь есть крутые АЗС, торгующие "типа импортным топливом" (по типу норвежского "Statoil"`a в Мурманске)? У нас - нет, везде одно и то же отечественное г. Теперь вот первая ласточка появилась, будь она неладна!

Но вообще, конечно, абсурд: Литва - новое государство на нефтяной карте мира :rofl:

Надеюсь, что до аварийного режима далеко. Да и в сервисе говорят, что движок нормально работает. Холостые держит, не трясется, заводится и в морозы хорошо. Только, по-моему, расход слегка увеличился. Придется, наверное, опять к сервисменам ехать, но похоже они такие неисправности методом тыка лечат.

А сколько увеличился расход

В общем проблема участилась, сегодня по дороге с работы (минут 45 езды) тяга пропадала раз 20. Ездить так становится сложно.
Есть мысли откуда начинать искать?

Съездил в Лорант на ремонт, заодно получил бесплатную диагностику.
В результате имеем ошибку DF186 Цепь свечей предварительного подогрева.
Буду разбираться.

Свечи накала до канделябра тяге

откуда тогда начинать разбор? Чистить клапан ЕГР?

НУ начну стого что первый раз машина начала тупить после замены ремней ГРМ. отогнал сделали всё нормально стало но не надолго. прошел месяц. опять начала тупить. по началу просто тупила. причем тупила на всех передачах после 3-х тысяч начинала ехать)) сейчас появился провал на 1 передаче. с 20 до 30 вообще никак не хочет ехать. Снимал плосмассу которая идет от инжектора к впускным окнам. она какая то была вся черная, на дросельной заслонке грязь(откуда:suicide:)
Вот такой вопрос как чистить инжектор и где это можно произвести РБ..
сколько это будет стоить
кто нить пользовался жидкостью для очистки инжекторов? как ощущения и помогает ли?

к Диме Смаленскому в минск.

Не Димка конечно без спору круть) я думаю поехать в минск что б еще найти такого человечика который просканировал бы машину клипом потому как не работает абс и соответственно и есп. просто что все упирается в деньги и время(((которых как всегда нехватает)
я сдесь гдето читал о датчике воздуха я если не ошибаюсь то эти датчики ставят на дизель. Вопрос о свечах - свечи ни разу не выкручивал ключей нету. Каким ключем всмысле размер открутить? и какие может кто заливал жидкости для очистки? Как помогло нет?

к Диме езжай уже. у него клип есть

Проблема такая же нарисовалась.Провалы ,или даже точнее как-будто за хвост держат при разгоне или в подъем.Двигатель F4R.Холостые в норме,запуск при -30 с пол-оборота,расход нормальный,свечи и катушки в норме,фильтра новые.Если плавно разгоняться вроде нормально,а когда чуть порезче нажмешь педаль-проблемы,словно топлива не хватает.В "Ренаультра "написал-ответили.что нужно начать с проверки давления в топливной системе.Как его проверить,может кто знает?

Можно начать с чистки сеточки в бензонасосе. У меня прошлым летом по дороге из Крыма она забилась. При этом машина заводилась, на холостых нормально, но ехала еле-еле. Чуть больше газ - глохла. Хорошо до Николаева было недалеко - дополз, а там и салон Реношный как раз на въезде в город - дальше помогли(биг респект тамошнему салону и сервису).
При этом бензонасос считается неразборным, только замена - но при прямых руках все разбирается и чистится. Причем в тот день таких как я было еще двое.

Господа, помогите советом, может кто уже через это проходил.

У меня дизель, кобыл вроде как 120 (ещё не разбирался, только приобрел), тупить очень сильно до приблизительно 2 тыс. оборотов - пока не вступит турбина, по ощущениям.

При турбине едет очень резвенько; сравнивая с 110-сильным тди гольфом, почти также, но резко тронуться или тронуться в горку - реально проблема, только раскрутив и попаливая сцепление, или же всё меееедленно.

Не дымит, холостые на месте. На диагностике не был, и не хотелось бы.
В скорее всего причина? В расходомере или.

Тема: Тупит при разгоне Л2Ф1 дизель .

Тупит при разгоне Л2Ф1 дизель .

. или "Беда не приходит одна-II" . в продолжение эпопеи с внезапно кончевшейся соляркой :(
Как раз, уже после того как я разобрался с запуском дизеля после осушения бака . , моя ласточка на перекрёстке выкинула такой крендель: категорически отказалась резво разгоняться когда я надавив на педальку решил проскочить перед носом трамвая . ( хорошо что ещё всё обошлось благополучно . - трамвай не пострадал и гаишников рядом не было />). Более того на дисплее появилась "рыжая" надпись "Einspritzung defekt" (видимо на немецком языке) и пока я не заглушил-завёл машину надпись не пропадала и машина откровенно тупила . создавалось ощущение, что либо турбинка не хатит работать . либо что-то со впрыском, т.е. просто движку нечего кушать - вот он и не набирает обороты . :(
Так теперь эта фигня у меня чуть ли не каждый день . стоит тока на газ резко надавить (при трогании или сходу - значения не имеет. А особенно в горку..) и всё надпись вылезла . машина затупила ..
Причём если в ручном режиме использую круиз-контроль .. разгон бодрый . :? .
Короче . ребята . опять спасайте кто может />

Тупит при разгоне Л2Ф1 дизель .

Веришь, я уже месяц, как колдую над этой проблемой, результат пока - нулевой.

Симптомы точно такие, но у меня нет круиза.
После долгих и многочисленных диагностик было установлено- турбина при разгоне уходит в перенаддув, и компьютер переводит её работу в аварийный режим (та-же надпись, но на французком) - в какое-то среднее положение.
После чего машина то едет в 2/3 мощности, то тупит при разгоне.
Грешили на электромагнитный клапан управления давлением наддува - заменили, не помогло :cry:
Завтра еду дальше колдовать :cry:
Мысли:
1 - заедание лопаток регулировки давления в турбине (но мою турбину уже перебирали и чистили)
2 - глюк ЭБУ (компьютера) впрыска - как отдиагностировать пока не знаю.

Официалы отмахиваются, более-менее толково пробуют разобраться на дизельном BOSH-сервисе.

Тупит при разгоне

Люди помогите! Такая ситуация! уже всё поменял и ВВ, и бензонасос смотрел и фильтра и всё равно при разгоне тупит! лапку в пол пока разгонется! подскажите может что ещё надо смотреть? буду очень благодарен!

Renault Laguna 1994, 90 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Renault Laguna, 2005

Renault Laguna, 2006

Renault Laguna, 2002

Renault Laguna, 2004

Комментарии 14

наконец всё сделал! оказалось что засорилась внутри где подключён датчик дросельной заслонки! купил Hi Gear для прочистки карбюраторов и заслонок всё промыл, теперь она у меня не то что едет, а летает)

Та же проблема и у меня, но только на прогретой машине, на холодную все норм…

Датчик Абсолютного давления смотри…

а что именно в нём смотреть?)

На подключенном и установленном датчике подключи к нему тестер на средний вывод, а второй щуп тестера на массу (тестер в режиме измерения пост напряжения). Мерий в разных режимах: при включенном зажигании, на ХХ и на высоких оборотах. Напряжение должно менятся гдето от 0.5 до 4,5В. Желательно поменять на заведомо исправный.

Благодаря датчику абсолютного давления ЭБУ может следить за изменениями атмосферного давления, которые происходят при изменении барометрического давления и/или изменении высоты над уровнем моря. Указанное барометрическое давление измеряется при включении зажигания до начала прокрутки двигателя. ЭБУ может также "обновить" данные барометрического давления при работающем двигателе, когда дроссель почти полностью открыт на малой частоте вращения двигателя. Датчик абсолютного давления измеряет изменение давления во впускной трубе. Давление изменяется в результате изменения нагрузки двигателя и частоты вращения коленчатого вала. Датчик преобразует эти изменения в выходной сигнал определённого напряжения. Закрытое положение дроссельной заслонки при выбеге двигателя даёт относительно низкое напряжение выходного сигнала абсолютного давления, в то время как полностью открытому положению дроссельной заслонки соответствует высокое напряжение сигнала абсолютного давления. Это высокое выходное напряжение возникает потому, что при полном открытии дроссельной заслонки давление внутри впускной трубы примерно соответствует атмосферному. ЭБУ рассчитывает давление во впускной трубе по сигналу датчика. При высоком давлении требуется повышенная подача топлива, а при низком давлении требуется пониженная подача топлива.

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
«Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Провалы при разгоне

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне, когда нажимаешь на педаль газа. Такие провалы и рывки в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

провалом от 2 до 9 секунд,
рывком в 1–2 секунды.

Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает и тупит», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается и тупит, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

Неисправность системы подачи топлива;
Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
Ошибки в ЭБУ;
Неисправность свечей зажигания;
Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
Засорение или неисправность форсунок:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

Сбойного блока управления ГБО;
Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
Газовой проводки;
Плохой массы.

Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
Мягче переключаются передачи;
Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами при разгоне и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Пропадает тяга (задолбало уже все)

Машина то прет то как овощ!При разгоне втыкаю передачу и тяга пропадает.Выскакивает пила и машина движется медленнее бабушек с костылями.Потом резкий подхват и прет как дура.Потом опять таже херня.Под горку вообще газ в пол а машина начинает ехать все медленнее и медленнее.На глазах стрелка спидометра падает.Может это так называемый грибок?Турбина новая, наврятли в ней дело.Тем более при ремонте двигла ее смотрели, почистили.

Renault Laguna 2001, engine Diesel 1.9 liter., 120 h. p., Front drive, Manual — vehicle breakdown

Comments 18

Мужики выручайте… Расскажу все как было. Рено лагуна 2 2002 гв 1.9dci f9q754
В общем пропала зарядка, я на АКБ приехал к электрику выявели что пришло время замены генератора(якорь звонился на массу). Я заказал генератор (пока ждал машина стояла во дворе), когда его превезли я опять же на одном АКБ к тому же "дяде", оставляю машину, он мне звонит и говорит все готово зарядка есть приходи забирай свою ласточку, я на радостях подхожу к гаражу( благо от дома 5 мин ходьбы, соседи мы), машина стоит возле его двора капот открыт смотрю, щупаю, она тёплая (думаю ну хорошо ещё и прогрета) выходит мастер даёт ключ говорит заводи проверяй( он мне ещё и магнитолу сделал), я вставляют карту, нажимаю на кнопку и… Писец не заводится стартер издает звуки клац клац клац клац и все… Ну епт… Мастер говорит странно я ток заглушил 5 мин назад. Нуу дальше как всегда интересное самое, тащим новый АКБ такая же беда…звоню другу на ниве прилетает, цепляем мотузок и… Поехали… Дальше смотрим колёса колом стоят передние не крутятся когда скорость включаю, ладно на улице сколько снег лежит, выезжаем на очищенный асфальт… Нива на 2 пониженной еле тащит мою машину, я и 6 передачу включал и 5 и 4 короче кое как видно начали прокручиваться колёса Но и с капота пошёл дым… Сразу остановились воняло по-моему сцеплением… Ну в этот момент я понял что зря мы так сделали… Так вот вопрос что с двигателем? Почему стартер не крутит его? Я так понимаю он клина впоймал или дело в стартере? То что сцепление теперь менять это 100%.
Зы мастер говорил что когда глушил ДВС работал идеально и когда заводил в гараже тоже проблем не было

У меня было такое, заменил грибок и все ок.

Если шланчики перепутаешь, то турбине жить макс 6 тыс.км

посмотри на фишках проводку, особенно на ддн

Я бы скинул фишку ЕГР и прокатился. Было такое, жмешь газ а она тормозит. Снял фишку, пропали проблемы, Так и продал.

Правила дорожного движения, безопасность дорожного движения. Рено При резком нажатии газа дёргается и глохнет. Renault Scenic Форум клуб Провалы при разгоне рено симбол Сценик. Отзывы владельцев по эксплуатации. Глохнет при резком добавлении газа. Стоит ГБО, на нем проблем нет никаких. Но если больше, или резко играть педалью газа, то сразу глохнет.

Такие провалы в основном появляются на малых и средних оборотах.

Renault Kangoo

Они характеризуются следующим: Провалом от 2 до 9 секунд; Рывком в 1—2 секунды; Подергиванием — серия рывков; Раскачиванием — серия провалов. Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива.

Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто "долго думает", из-за чего можно не успеть завершить маневр. провалы при разгоне рено симбол

Renault symbol захлебывается при нажатии на газ

При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной. Причины провала при разгоне Провалы при разгоне рено симбол причину, почему машина дергается, можно с помощью диагностики.

Если ее скинуть, то появляется она не сразу, а после того, как проехаться. Хотя и на хх троит, и при разгоне дергает до появления ошибки. Первым делом подумал на свечи или катушки естественно, как самый бюджетный вариант.

Поменял свечи, а катушку с первого цилиндра поменял на катушку со второго, но ошибка, все равно, на первом. То ли я- дурак, и метод не рабочий, то ли проблема где-то глубже.

ПОМОГИТЕ. renault logan

Что может быть такое? Заранее спасибо за инфу. Всем удачи на дорогах.

Кстати, тут было про лямбду, так у меня ошибка на нижнюю висит уже с полгода, но эти проблемы появились только. Александр Пикулик LagunMinsk И так никто и не отписался как их решили Наверное так все и ездят "непочиненые".

У меня возникли такие-же проблемы, провалы при разгоне. После того как я залез и поправил манжету вакуумника, которая стоит под педалью тормоза.

Когда подбирался туда, до снятия концевика тормозмозной педали я его похоже немного вдавил, он счёлкнул, и остался в немного вжатом положении, и при установке назад немного не доходил до педали тормоза. Датчик давал ошибку в компьютер и поэтому при езде, наборе скорости машина "думала" что я газую и торможу При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

Поэтому для подключения шланга манометра можно использовать наконечник для шланга ножного шинного насоса. Причинами снижения давления могут быть: Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга на штуцере вакуумной камеры регулятора; — засоренный топливный фильтр; — неисправный топливный насос. Рывки при разгоне Причиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае см. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.

Причины этого провалы при разгоне рено симбол и способ провалы при разгоне рено симбол см.

Renault Master 2008год дв.G9UB-632 тупит при разгоне провалы

Renault Master 2008год дв.G9UB-632 тупит при разгоне провалы ⇐ Master 1, 2. Двигатель

Модератор: Саша Петрови4

согласен если не много, то это ничего страшного.Они есть практически в каждой машине.

Всем привет.
Спасибо за советы, продолжал ездить как указывал выше с провалами.
Вдруг накрывается стартер, пока до него добирался пришлось слить антифриз, масло, снять масляный охладитель, компрессор кондиционера хорошо на шлангах подвязал проволокой в сторонке, а то бы пришлось стравливать фреон.
Честно говоря машина класс но по ремонту приходится применять свои "кулибинские" навыки,на что проще тойота и в ремонте и в запчастях все просто как на ладони. До сих пор обладаю право рукой тойота хайэс 4вд двигатель прадовский ну и всякие джиповские полезные примочки за пять лет наездил 200 000, подвеска как новая все резинки шаровые и т д живые.
Ну вернемся к провалам пока добирался до стартера обнаружил ослабление хомута на дроссельной заслонке, на патрубке стоит датчик давления воздуха может он врал из-за утечки воздуха, хотя не факт.
В процессе ремонта поменял ГРМ и фильтра масл и топл тоже пришлось повозится поддомкратил движку, снял подушку крепления двигателя итд ушло пол дня, еще один подтверждающий факт "кулибинства" так как на тойоте меняю ремень за 20 мин.
Все это время под рукой держал литературу и при замене топл фильтра это как раз был второй раз после покупки авто, обратил внимание на написанное в книге что нужно обязательно стравить воздух из корпуса топл фильтра именно через дополнительный кран на обратной стороне, что первый раз я не делал так как привык на тойоте прокачав лягушку до упора процедура закончена а литературу получил позже почтой.
Теперь только догадки, ну и шут с ними лишь бы не повторилось.
Для страховки произвел очистку форсунок химией компании "ХАДО"+ ревитализант, так же обработал движку ревитализантом. Но это моё сугубо личное мнение кто то скажет пустая трата денег итд, а я верю в эти чудеса кому интересно можете дочитать.

И так первый мой микрик тойота хайэйс 1986г.в обладал три года: залил ХАДО в мех кпп убрал посторонний шум, ГУР потел из под пыльников и здорово залил ХАДО пока ехал с Москвы домой в Иваново потеть перестал.
Покупка жене цузуки джимни 1999г.в зашумела мех кпп колол сам думал синхры или подшипник какой полетел не чего не обнаружил, залил ХАДО тишина, думаю был скол на шарике подшипника а ХАДО покрывает метало керамикой наружную сетку металла, продали знакомым досих пор ездят не нарадуются. И третий Авто которым мы обладаем на сегодняшний день тойота хайэйс который я приводил в пример в выше сказанном, стал жрать масло через турбину, при пробеге 4000 т.км после замены масла стала резко загоратся лампа низкого уровня масла в картере, обработал ХАДО Масло не добавляю от замены до замены.
Самый хороший авто тот который меньше всего ломается.

Причина дерганья машины, провалы динамики и газа при разгоне. Рио 3. Мастера не могли найти.

Недавно моя машина начала дёргаться во время движения. На холостых все работает отлично, нет подтраивания, обороты не плавают. Но в движении периодически появляются какие-то провалы, как будто не хватает топлива или пропадает искра. Давлю на педаль газа, а машина наоборот тупит. Сначала это появлялось раз в три-четыре дня, потом каждый день и по нескольку раз в день.

Бортовой компьютер ничего не показывает. Подключил к машине смартфон с специальной программой, настроил там несколько необходимых индикаторов, но и они особых отклонений тоже не показали. Моей рио 7 лет, и пробег 240000 км

Заехал в один сервис, поговорил с мастером. Он предположил поломку клапана адсорбера. Возможно, но косвенные признаки не проявлялись. Обычно, когда клапан выходит из строя, то как минимум есть проблемы с запуском, не ровная работа на холостых оборотах и характерный "пшик" при открывании крышки бензобака. Но ничего этого не наблюдалось.

Другой мастер грешил на систему зажигания: свечи, бронепровод или катушки зажигания. Но этот вариант тоже маловероятен. Во первых я поменял свечи примерно 3000км назад, брал в провереном месте. Во вторых все катушки уже заменены и я прекрасно знаю как они себя проявляют. Там нет никакой переодичности, если она вышла из строя, то совсем. И в третьих, проблемы с зажигания бортовой компьютер фиксирует сразу и загорается "чек".

Позвонил старому знакомому электрику, и он выдвинул свою версию. Конденсат на форсунках. Мол не качественный бензин у нас в городе, надо бы их почистить. 100г спирта на 10л бензина в бак, и должно помочь. Меня эта версия как-то не очень устроила, но спирта на всякий случай немного раздобыл (Пока не заливал, сомневаюсь).

Потом я заметил одну важную особенность. Этот недуг появлялся в самую жару. Не утром, ни вечером, ни в прохладную погоду такого не было. Следовательно, что-то перегревается и начинает не корректно работать. Тут вообще можно очень много датчиков перебирать. Ну и сами понимаете, если начать все подряд менять (метод научного тыка), то никакой бюджет этого не выдержит. А именно так и работают большинство "специалистов", с которыми мне пришлось сталкиваться.

К стати, при осмотре всех датчиков (разъемов), до которых мог дотянуться, обнаружил один недостаток. Провод идущий из общего жгута к клемме датчика каленвала сильно натянут. Причём под прямым углом относительно клеммы, получается как бы на излом. Сама клемма крепится на металлическом кронштейне, не знаю так было задумано или нет, но я немного согнул кронштейн, ослабив натяжение.

Плохо разгоняется / "Тупит" при наборе оборотов

Так вроде вообще ничего не написано или предыдущий пост тоже ваш?

А может для начала надиагностику съездить, ошибочки компом почитать?

P.S Фильтра (особливо топливный), свечки, провода давно менялись?

mashinka, лечение машин через форум - занятие бесполезное. Очевидно только одно - у Вас проблемы с двигателем. Обращайтесь к мотористам, не думаю, что Ваша проблема поставит их в тупик. Основные причины подобного рода неисправностей - неполадки в топливной системе или системе зажигания. И то, и другое относительно несложно для специалистов. Так что езжайте к мотористам, читайте ошибки с ЭБУ, проверяйте искрообразование и думайте, что делать.

А в форуме Кашпировских нет.

AKBAR:
А может для начала надиагностику съездить, ошибочки компом почитать?

P.S Фильтра (особливо топливный), свечки, провода давно менялись?

Все менялось 10 тыс. км. назад.

Igor_K:
mashinka, лечение машин через форум - занятие бесполезное. Очевидно только одно - у Вас проблемы с двигателем. Обращайтесь к мотористам, не думаю, что Ваша проблема поставит их в тупик. Основные причины подобного рода неисправностей - неполадки в топливной системе или системе зажигания. И то, и другое относительно несложно для специалистов. Так что езжайте к мотористам, читайте ошибки с ЭБУ, проверяйте искрообразование и думайте, что делать.

А в форуме Кашпировских нет.

У меня компенсаторы подстукивают, могло повлиять? А на двигатель диагностику делают? Знаю только компрессию меряют.

Я грешу на инжектор. Потому как машина ехала нормально, после поездки в др. город, начались такие проблемы. Заправлялась там бензином, заправляюсь постоянно на одной и той же заправке в Минске.

mashinka, поддержу сказанное Igor_K, нет могут быть и совершенно другие причины. наиболее вероятные две:

- неисправность в тормозной системе из-за чего не растормаживаются где-то колодки - вердикт тот же - сервис

- некачественное топливо - тут можно конечно побороться самому - слить остатки из бака и залить нормального топлива. дальнейшие шаги уже требуют некоторых знаний и умений

У меня компенсаторы подстукивают, могло повлиять?

Вряд ли. Точнее могло, но очень постепенно и незаметно.

А на двигатель диагностику делают?

Диагностику делают на все. 80% успеха лечения - в правильной диагностике.

Еще подключаются к ЭБУ и считывают ошибки и параметры работы. В особо клинических случаях делают это на ходу. Иногда многое помогает понять.

Я грешу на инжектор. Потому как машина ехала нормально, после поездки в др. город, начались такие проблемы. Заправлялась там бензином, заправляюсь постоянно на одной и той же заправке в Минске.

Проведите чистку форсунок. Ультразвуком или химическую - посоветуют топливщики. Стоит примерно 5-7 у.е. за 1 форсунку.

- неисправность в тормозной системе из-за чего не растормаживаются где-то колодки - вердикт тот же - сервис

По идее должно сопровождаться мерзким запахом сгоревших колодок и дисков..

Igor_K:
Цитата:У меня компенсаторы подстукивают, могло повлиять?

Вряд ли. Точнее могло, но очень постепенно и незаметно.

А постепенно и незаметно это как?

Диагностику делают на все. 80% успеха лечения - в правильной диагностике. А где сделать диагностику на все и сколько стоит?

Цитата: Знаю только компрессию меряют.Еще подключаются к ЭБУ и считывают ошибки и параметры работы. В особо клинических случаях делают это на ходу. Иногда многое помогает понять.Цитата:Я грешу на инжектор. Потому как машина ехала нормально, после поездки в др. город, начались такие проблемы. Заправлялась там бензином, заправляюсь постоянно на одной и той же заправке в Минске.

Проведите чистку форсунок. Ультразвуком или химическую - посоветуют топливщики. Стоит примерно 5-7 у.е. за 1 форсунку.Цитата:- неисправность в тормозной системе из-за чего не растормаживаются где-то колодки - вердикт тот же - сервисПо идее должно сопровождаться мерзким запахом сгоревших колодок и дисков.. Ксати, когда торможу слышен какой-то звук, как-будто что-то падает. Это что?

Igor_K:
Цитата:У меня компенсаторы подстукивают, могло повлиять?

Вряд ли. Точнее могло, но очень постепенно и незаметно.

А постепенно и незаметно это как?

Igor_K:
Цитата:У меня компенсаторы подстукивают, могло повлиять?

Вряд ли. Точнее могло, но очень постепенно и незаметно.Цитата: А на двигатель диагностику делают?

Диагностику делают на все. 80% успеха лечения - в правильной диагностике. Цитата: Знаю только компрессию меряют.Еще подключаются к ЭБУ и считывают ошибки и параметры работы. В особо клинических случаях делают это на ходу. Иногда многое помогает понять.Цитата:Я грешу на инжектор. Потому как машина ехала нормально, после поездки в др. город, начались такие проблемы. Заправлялась там бензином, заправляюсь постоянно на одной и той же заправке в Минске.

Проведите чистку форсунок. Ультразвуком или химическую - посоветуют топливщики. Стоит примерно 5-7 у.е. за 1 форсунку.Цитата:- неисправность в тормозной системе из-за чего не растормаживаются где-то колодки - вердикт тот же - сервисПо идее должно сопровождаться мерзким запахом сгоревших колодок и дисков..

Во-первых, как могли повлиять компенсаторы постепенно и незаметно? Во-вторых, где сделать правильную диагностику и сколько это будет это стоить? В-третьих, когда на месте нажимаю тормоз, слышен какой-то звук, похоже на колодки.

Читайте также: