Рено логан ест масло причина

Обновлено: 05.07.2024

Спасти «француза» от «масложора»: В сети посоветовали, как устранить частую проблему Renault Logan

Владелец «Логана» объяснил, что его машина стала «съедать» литр масла на 2 500 км.

Об этом он рассказал в одном из сообществ «ВКонтакте», посвященным популярному французскому бюджетнику Renault Logan. Данный автомобиль появился у водителя совсем недавно, и сразу после покупки «Логана» с пробегом он решил на всякий случай произвести замену всех жидкостей несмотря на то, что машина была в хорошем состоянии.

«Помимо масла, заменил даже колпачки, но видимо предыдущий водитель лил в машину всякую гадость, поэтому на 1 000 км Логан начал сжигать по 400 мл масла», – жалуется автомобилист, уточняя, что на двигателе внутреннего сгорания, судя по всему, присутствует нагар, и чтобы спасти «француза» от «масложора», ему потребуется каким-то образом промыть ДВС.

Комментаторы в сети разделились во мнения насчёт того, как устранить частую проблему Renault Logan. Они объяснили, что советов по этой теме – предостаточно, только для начала необходимо доподлинно узнать, виноват ли в таком «масложоре» силовой агрегат автомобиля, или же источник неприятности следует искать в другом месте.

«Типа кроссовер за 800 тысяч»: В сети сравнили LADA XRay с новым «китайцем» казахской сборки

Когда в кармане только 800 тысяч рублей и хочется кроссовер, то выбор хоть и не велик, но сложен, ведь выбирать приходится между LADA XRay и Jac S3. Renault Duster, по всей видимости, уже.

«На фоне масложора может быть компрессия, масло не снимется со стен цилиндра и только уплотнит зазор. Вероятно, залегли маслосъемные, а не компрессионные кольца», – неоднозначный итог подвели автомобилисты в сети.

Большой расход масла

Большой расход масла может возникнуть как по серьезным, так и некритичным причинам. К первой категории относятся следующие возможные неисправности — износ маслосъемных колец поршня, забитый сапун, износ маслоотражающих колпачков, течь через прокладку или сальники и некоторые другие. К простым же относится: не то масло залито, протекание масляного фильтра, течь через крышку клапанов.

Также не стоит забывать и про то, что у каждого двигателя внутреннего сгорания существует такое понятие, как «естественный угар». То есть, масло в процессе работы мотора естественным образом испаряется (особенно это актуально для минеральных масел). Поэтому следить за уровнем масла и выполнять периодическое его доливание необходимо регулярно.

Какой нормальный угар масла

Прежде чем искать причину большого расхода масла и потребности в его постоянной периодической доливке, стоит понять, какое значение угара считается нормальным. И лишь потом разбираться почему двигатель начал жрать масло.

Присадки уменьшающие расход масла

При большом расходе масла необходим ремонт двигателя или замена масло колпачков, но если жор смазки незначителен помогут специальные присадки. Чтобы уменьшить количество моторного масла на угар используют Hi-Gear OIL Treatment, Liqui Moly Oil Additiv или
Подробнее

Норма на угар масла зависит от типа и состояния двигателя. Начнем обзор с атмосферных бензиновых моторов. У новых двигателей норма масла на угар составляет около 5…25 грамм на каждую тысячу километров пробега, то есть, примерно 0,005%. 0,025% на 100 литров сожженного топлива. Изредка можно встретить модели, у которых аналогичное значение составляет до 30…40 граммов (например, двигатели V6 или V8). Что касается нормально изношенных двигателей, то у них естественным потреблением считается 0,025%. 0,1% на 100 литров. То есть, около 25. 100 грамм на 1000 километров пробега. Если бензиновый двигатель очень изношен, то значение увеличивается до 0,4%. 0,6% на 100 литров, то есть, 400. 600 грамм. Критической отметкой считается 0,8%, то есть, 800 грамм на 100 литров бензина. Такому двигателю нужен капитальный ремонт!

Теперь немного о турбированных бензиновых двигателях. Если движок новый, то он будет потреблять около 80 грамм на 100 литров топлива (условно на 1000 километров пробега). Что касается изношенных агрегатов, то критическим значением считается 2 литра масла на 100 литров топлива.

Что касается дизельных моторов, то у них расход на угар будет больше, чем у атмосферных бензиновых. Так, считается, что нормой является значение около 30. 50 граммов масла на 100 литров топлива. Критическое значение составляет 2 литра на сотню литров солярки. В таком случае необходим срочный ремонт. Затягивание с ним может привести к необратимым последствиям.

Причины увеличения угара смазки в двигателе

Существуют две главные причины, по которым увеличивается угар:

Неправильно подобранное или попросту некачественное (поддельное) масло. Необходимо заливать в двигатель масло с той вязкостью и теми допусками, которые рекомендует автопроизводитель. И стараться не покупать масла сомнительных торговых марок и не вызывающих доверия торговых точках.
Жесткая эксплуатация двигателя. В частности, частая работа на высоких оборотах. При этом его температура значительно повышается, и нужно больше масла для смазки и охлаждения. Помните, что больше масла расходуется в холодное время года. Это связано с особенностями работы вентиляции картерных газов. Поэтому, чтобы уменьшить угар, старайтесь зимой прогревать машину на холостых оборотах!

Соблюдение этих простых рекомендаций позволит вам не только уменьшить угар масла, но и в целом продлить срок эксплуатации двигателя и его отдельных деталей.

Уменьшение уровня масла происходит по двум причинам — из-за угара и утечки (большого расхода). Так что если масло подобрано верно, а режим езды умеренный, то при исправном двигателе чрезмерного расхода быть не должно. Но когда при этих же условиях смазка убывает, то имеет смысл выполнить поиск причины неисправности.

Причины большого расхода масла двигателя и методы их устранения

Условно разделим причины, по которым увеличивается расход масла, на сложные (ремонт которых сложный и дорогой в денежном отношении) и простые. Начинать диагностику имеет смысл с простых (при наличии соответствующих «симптомов»).

Простые неисправности

Выход из строя масляного фильтра. Это весьма распространенная и частая причина того, что у двигателя появился большой расход масла. Поломка может коснуться машин как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. Косвенно диагностировать неисправность можно по регулярно образуемом под днищем автомобиля масляном пятне (только при диагностике важно определить, что это именно моторное, а не трансмиссионное масло). Причинами такой ситуации может быть:

слабо закручен корпус фильтра (или вовсе не закручен);
разрыв корпуса фильтра (например, если на нем был брак или он попросту сам по себе низкокачественный);
прохудилась уплотнительная прокладка.

Выход один — замена старого фильтра и заливка свежего масла. При необходимости можно выполнить чистку масляной системы.

Износ прокладки клапанов. Она может просто постареть от времени или резких перепадов температур. Как правило, подтеки видны в местах болтовых соединений.

В качестве решения данной проблемы можно попробовать дотянуть болты, чтобы увеличить нажим (желательно с помощью динамометрического ключа). Но лучше всего выполнить полную замену прокладки крышки клапанов.

Износ уплотнительной прокладки поддона. Здесь ситуация аналогичная предыдущей. Прокладку поддона картера двигателя можно увидеть, если поднять машину на подъемник или работать из смотровой ямы. Её материал со временем дубеет и она теряет эластичность. Выход из ситуации аналогичный — или попробовать дотянуть крепежные болты или полностью заменить прокладку.

Несоответствие вязкости масла. В частности, если двигатель создан для использования в нем маловязких масел, а в него залили более вязкое масло, то его поршневые кольца становятся неспособны полностью очищать смазку со стенок цилиндров. А это приводит к уже описанной ситуации, когда масло попадает в камеру сгорания и появляется его повышенный расход. Однако такие рассуждения справедливы для двигателей современных конструкций. Для более старых силовых агрегатов по мере увеличения их пробега имеет смысл, наоборот, использовать более вязкое масло. В любом случае, придерживайтесь рекомендаций автопроизводителя, и заливайте в двигатель требуемое им моторное масло!

Высокое давление картерных газов. Указанное давление обычно повышается при значительном износе двигателя, элементов его цилиндро-поршневой группы. Поэтому необходимо выполнить диагностику состояния двигателя, геометрию цилиндров, состояние их покрытия и так далее. Первое, что нужно сделать — проверить клапан картерных газов (крышку). Если он неисправен — нужно отремонтировать или заменить его. А также почистить фильтр очистки картерных газов (если таковой предусмотрен).

Обычно при неисправной вентиляции картера происходит повышенный угар масла (высокое нагарообразование), снижение компрессии, ухудшение сгорания топлива, снижение ресурса масла (его быстрое загрязнение). После устранения неисправности нужно выполнить промывку системы вентиляции картерных газов.

Если машина оборудована турбиной, то повышение давления может быть вызвано выходом ее из строя. Диагностировать поломку турбины несложно, обычно в таких случаях выходит из строя его масляное уплотнение или подшипники. Для ремонта нужно выполнить указанных элементов. В самых критических случаях выполняется замена всей турбины.

Сложные причины

Теперь перейдем к более сложным причинам, из-за которых двигатель «жрет» масло. Обычно это частичный выход из строя основных деталей двигателя. Они чреваты сложными ремонтами, вплоть до капитального.

Износ маслоотражающих колпачков. Задача этих маленьких сальников состоит в удалении масла с ходовой части клапана. Вследствие их естественного износа (или из-за постоянного резкого перепада температур, но реже) они теряют эластичность и не справляются со своими задачами. Смазка остается на клапанах и сгорает, откладывая толстый слой нагара. Из-за этого возникает ситуация, когда машина жрет масло.

В данном случае ремонт еще не сильно сложный, но немного разобрать двигатель, с тем чтобы произвести замену сальников, придется. При покупке новых маслосъемных колпачков для замены, надо помнить что они выполняют важную работу по защите двигателя от последствий попадания лишнего масла, поэтому рекомендуется выбирать качественные МСК от проверенных фирм.

Износ маслосъемных колец поршня. Обычно это выражается в их значительном перегреве и/или механическом износе. Основная функция этих деталей заключается в том, чтобы не давать моторному маслу попадать в камеры сгорания. Однако в процессе своей работы они постоянно трутся о стенки цилиндров, естественным образом изнашиваясь. Когда износ достигает критического значения, кольца не справляются со своей работой и часть масла сгорает вместе с топливом. Диагностировать такую поломку косвенно можно по изменению цвета выхлопных газов и изменению их запаха, к нему добавляется запах горелого масла. Обычно при этом из выхлопной трубы выходит синий дым. Также износ колец может возникнуть по причине снижения уровня охлаждающей жидкости. Из-за этого двигатель очень нагревается и кольца, как говорят автолюбители, «залегают».

Ремонт в данном случае достаточно затратен, как по объему работы, так и в денежном отношении. Для этого нужно разобрать двигатель и заменить маслосъемные кольца.

Но может быть и менее затратная причина — закоксование колец и маслоотводящих каналов. ТАкая ситуация возникает если двигатель длительное время работал на плохом (или неподходящем для него) масле. В таком случае повышенный расход моторного масла обеспечен, но решается куда проще — раскоксовкой специальной жидкостью.

Повреждение стенок цилиндров двигателя. Эта причина связана с естественным износом блока цилиндров. Чаще всего встречается у двигателей с большим пробегом (старых машин). В данном случае масло попадает в камеру сгорания из-за того, что кольца (даже если исправны) неплотно прилегают к стенкам блока цилиндров. В эти трещинки и просачивается масло. Аналогично предыдущему пункту в этом случае из выхлопной трубы будет идти синий дым. Количество «съеденного» масла зависит от степени износа стенок цилиндров.

Ремонт в данном случае также достаточно затратный. В лучшем случае необходимо будет растачивать блок, возвращая цилиндрам правильную геометрическую форму.

Выход из строя прокладки ГБЦ. Течь в прокладке головки блока цилиндров может привести ко многим неисправностям и поломкам, в том числе, к ситуации, когда двигатель подъедает масло. В данном случае причин может быть две. Первая — головка блока цилиндров или сама прокладка бракованная, то есть, у них нарушена геометрия, и где-то масло начинает подтекать. Однако этот вариант маловероятен, особенно на иномарках, да и просто новых машинах. Второй вариант заключается в том, что двигатель очень износился, и прокладка ГБЦ попросту прогорела.

Диагностику неполадки можно выполнить двумя путями. Первый — выполнить визуальный осмотр блока в поиске утечки масла из места крепления (из-под болта) и по всему периметру прокладки. Второй — проверить состояние охлаждающей жидкости. В случае поломки в ней будут масляные пятна. В некоторых случаях появляется белая эмульсия.

Что делать в данной ситуации? Все достаточно просто (и недорого по деньгам) — необходимо выполнить замену прокладки головки блока цилиндров. Обратите внимание, что выполнять замену необходимо по определенному алгоритму, соблюдая последовательность закручивания болтов, а также соблюдая при этом момент затяжки. Для этого желательно пользоваться динамометрическим ключом, а также иметь информацию о значении прилагаемого усилия для каждого болта.

Выход из строя сальников коленчатого и/или распределительного валов. Как известно, начальная часть коленчатого вала выходит в переднюю часть двигателя. Там имеется специальный сальник, который со временем, из-за перепадов температур (особенно сильных морозов) или из-за механических повреждений может прохудиться и дать течь. Также причиной, почему жрет масло, может быть неправильно подобранный смазочный материал. То есть, масло или заливаемые в него присадки, может со временем разъесть сальник и/или при значительном давлении выдавить его наружу. Ситуация достаточно неприятная и сложно диагностируемая.

Другой сальник коленвала (задний) проверить также непросто. У большинства моделей современных автомобилей (причем, неважно, с механической или автоматической трансмиссией) противоположный конец коленвала входит в коробку передач, поэтому его визуально не видно. Косвенно о такой ситуации можно догадаться по регулярно появляющейся лужице масла под местом, где коленчатый вал входит в коробку передач. Если лужа появляется регулярно, то нужно езжать на СТО или самостоятельно демонтировать коробку передач и выполнять соответствующую диагностику и ремонт. Это весьма трудозатратно, однако стоит не очень больших денег.

Аналогичная ситуация и с распределительным валом, за тем лишь приятным исключением, что у него нет заднего сальника, а передний менять не очень сложно. Проблема диагностики усугубляется тем, что подтеки масла в данном случае скрыты крышкой ремня ГРМ. Но обычно в таких ситуациях масло просачивается аж до защиты картера. Если там есть масляные пятна — нужно провести соответствующий осмотр.

Кроме этих явных причин, могут быть и некоторые косвенные, которые так или иначе влекут за собой повышенное потребление смазки. К таковым относятся: переобогащенная смесь или грязный воздушный фильтр. ведь из них возникает дополнительная нагрузка на двигатель.

Почему дизель жрет масло

Дизельные двигатели также могут “поджирать” масло. Кроме перечисленных выше причин (которые актуальны и для бензиновых и для дизельных моторов) у дизелей существует одна особенная. В частности, значительный износ деталей насоса высокого давления. Как правило, их смазка и охлаждение происходит с помощью общей масляной системы. Из-за износа деталей и/или прокладок моторное масло может попадать в камеру сгорания двигателя.

Косвенными признаками такой поломки, кроме увеличения количества потребляемого масла, является появление густого черного выхлопного дыма (по аналогии с синим дымом в бензиновых двигателях).

Пара слов про турбины

У двигателей с турбонагнетателями своя специфика работы, из-за которой возможен излишний расход масла. Так, старые турбины имели охлаждение от смазывающей системы двигателя. Соответственно, в случае, если турбина в процессе эксплуатации разбивается (разбиваются подшипники), то она может переганять масло из двигателя через подшипники. Причем в зависимости от того, насколько разбита турбина масляный расход может быть достаточно большим, и составлять до 1. 3 литров на 10 тысяч километров пробега.

Также частичный выход из строя турбонагнетателя может привести к повышению давления картерных газов. А это в свою очередь приводит к попаданию масла в цилиндры прямо во впрыск топлива через вентиляционную систему картера. В этом случае необходимо выполнить ревизию турбины, ее ремонт, а при необходимости — замену.

Перерасход масла на новых автомобилях

У двигателей, которые только сошли с конвейера или на которых был выполнен капитальный ремонт, еще не идеально притерлись все трущиеся детали. Из-за этого первые несколько сот километров пробега мотор работает в режиме обкатки, когда между деталями возможно наличие микроскопических зазоров. Именно через них и возможна утечка масла. Ситуация нормализуется, когда детали притрутся и двигатель можно будет использовать на полную мощность.

Не забывайте, что при обкатке необходимо ездить в щадящем режиме, и не давать двигателю большие нагрузки (в том числе высокие обороты).

Напоследок

В заключение хочется отметить, что контроль уровня масла в двигателе — не только прямая обязанность автовладельца, но и залог того, что мотор будет работать долгое время и в нормальном режиме. Используйте то масло (с вязкостью и допусками), которое рекомендовано изготовителем машины. И помните, что если машина начала сильно “жрать” масло, то постоянное доливание смазки не решит проблему в корне, это лишь временная мера, которая может только усугубить ситуацию. При выявлении проблемы необходимо как можно быстрее выполнить диагностику машины в поисках возможных причин утечки моторного масла, и соответственно, выполнить ремонтные работы.

Renault Kangoo

Расшифровка обозначения 10W 40 или правильно сказать классификация SAE, достаточно проста. Первая цифра 10W обозначает температуру, при которой возможно прокачивание масла по масляным каналам и проворачивание двигателя при запуске. Вторая 40 обозначает вязкость масла при нагреве двигателя, соответственно, чем этот показатель выше, тем гуще масло при рабочей температуре.

Проворачивание -30°С -25°С -20°С -15° -10°С-5°С
Прокачиваемость -40°С -35°С -30°С -25°С -20°С -15°С

Диапазон применения в зависимости от температуры °С
Класс вязкости Температурный диапазон °С
5W - 30 от минус 25 до плюс 20
5W - 40 от минус 25 до плюс 35
10W - 30 от минус 20 до плюс 30
10W - 40 от минус 20 до плюс 35
15W - 30 от минус 15 до плюс 35
15W - 40 от минус 15 до плюс 45
20W - 40 от минус 10 до плюс 45
20W - 50 от минус 10 до плюс 45 и выше
SAE 30 от 0 до плюс 45

К чему может привести неправильное применение?
Давайте представим, что произойдёт с двигателем, если его эксплуатировать при температуре минус 30°С используя масло 15W40. При запуске двигателя масляный насос не сможет достаточно быстро прогнать масло по всем каналам, что приведет к повреждению поверхностей нуждающихся в постоянной смазке. Давление при таких условиях увеличится в разы, что грозит нарушению целостности смазочной системы.

Теперь представим обратную ситуацию, когда при высокой температуре вязкость масла не будет достаточной для нормальной работы двигателя, что приведет к низкому давлению масла в смазочной системе, а также повышенному износу постоянно трущихся деталей и возможно к стуку гидрокомпенсаторов.

Какое масло заливать летом, а какое зимой?
Исходя из вышесказанного, можно сделать выводы. Моторное масло 10W40 характеризуется, как «всесезонное» и подойдет для эксплуатации, как летом, так и зимой в тех регионах, где стрелка термометра не опускается ниже -20°С. Если температура воздуха гораздо ниже этого уровня, то рекомендуется применять масло 5W40 или 0W40, что будет способствовать запуску двигателя при низких температурах.

Почему чернеет масло?

Многие автолюбители думают, если чернеет масло в двигателе, значит что-то не так, начинают запасаться промывками или хуже того подумывают о капитальном ремонте. На самом деле результатом потемнения является правильная работа моторного масла. Гораздо плачевней может быть ситуация, когда при смене масла, оно остается как новое и не меняет свой цвет.

Современное моторное масло имеет множество присадок, функции некоторых заключаются в очищении масляной системы двигателя от нагара, шлака и прочих загрязнений. Правильное масло может потемнеть спустя 1000 - 2000 километров, при этом свойство тех самых присадок не позволят остаться загрязнениям в смазочной системе и при своевременной замене масла все отложения сольются.

Не стоит забывать!

Обратите внимание на то, что с каждой минутой работы Вашего двигателя свойства присадок ослабевают и не работают должным образом, поэтому позаботьтесь о замене масла вовремя!

Двигатель ест масло, но не дымит: причины и рекомендации к действию

Это не экскурс в истоки процесса угара смазки из картера, который имеет место быть в любом двигателе. Нет, отрицать факт жора автомасла при езде на высоких оборотах мы не будем. Но и вешать ярлык неисправности на мотор с расходом масла 0,5 л/10 000 км было бы как минимум несерьезно.

Итак, чтобы поставить точку в двояком понимании названия раздела, мы предлагаем прочитать наш предыдущий материал. Напомним, что там речь шла о том, как определить, из-за чего жрет масло: кольца или колпачки .

Дело в том, что при подтекающих маслосъемных колпачках двигатель расходует масло, но не дымит… на гражданских режимах работы. Мы подробно описали, почему сизый дым при изношенных сальниках клапанов видно только при соблюдении ряда условий.

Двигатель ест моторное масло, но не дымит: в чем причина

Если дыма действительно нет, то вывод напрашивается сам собой – смазочный состав не угорает, а уходит. Сочленений, откуда может просачиваться жидкость под давлением, в двигателе предостаточно. Это может быть как мелочь в виде незатянутой сливной пробки, так и что-то более серьезное – например, потеющая клапанная крышка. А возможно и такое, что течь есть, но ее следов снаружи нет.

Чтобы было легче проводить диагностику, разделим все симптомы на две группы:

Явное подтекание. При осмотре подкапотного пространства или площадки под машиной обнаруживаются четкие маслянистые пятна.
Неявная течь. Внешних признаков нет, становится замеченной только после демонтажа ряда деталей.

Место подтекания отчетливо видно

Заключение о том, что где-то течет, обычно делают на основании осмотра места длительной стоянки. Подтверждение тому – масляные следы под двигателем. Для убедительности можно положить лист белого картона. Это поможет определить цвет жидкости, а значит узнать, в какой именно системе неполадка. Например, красное или зеленое пятно говорит о том, что течет гидроусилитель (ГУР).

В числе явных мест течи значатся такие соединения:

ГБЦ-клапанная крышка. Для уплотнения этого стыка используются либо резиновые прокладки, либо герметик. Соединение достаточно капризное. Например, манжету необходимо менять после каждой разборки, а герметик редко держится дольше 5 лет.
Блок цилиндров-поддон. Здесь установлена резиновая прокладка.

Масляный фильтр-корпус двигателя. Годом ранее мы рассматривали, почему выдавливает масло из-под воздушного фильтра на различных моторах. В качестве короткого резюме приведем такой факт: травить масло из этого стыка может под предлогом одной из 7 причин.
Датчик давления масла. Зажмите деталь и течь пройдет.

Следов смазки нет, но масло уходит

Ситуация такова, что в подкапотном пространстве чисто, под машиной пятен нет, а по щупу четко видно просевший уровень смазки. Перечень диагностических действий при таком раскладе следующий:

Заглянуть в свечные колодцы. Например, масло в свечном колодце Лада Приора и Лада Гранта с двигателями на 16 клапанов приводит к серьезным последствиям. Так, катушка зажигания оказывается в жидкости и выходит из строя. Иномаркам это тоже грозит, поскольку принципиальной разницы между «инжекторами» с 4 клапанами на цилиндр нет.
Снять крышку ремня ГРМ. Обратите внимание на сальники коленвала и распредвалов. Даже слегка потеющую резинку необходимо менять.

К сведению. Резинотканевый ремень ГРМ при попадании масла склонен к разрыву.

Резюме

В качестве напутствия примите такую рекомендацию: устраняйте все течи своевременно. Если течет смежная система, например, контур охлаждения мотора или рулевая рейка с гидроусилителем, то это вовсе не значит, что не травит моторное масло. Например, моторная смазка может стекать по какой-либо детали на ту же рулевую рейку, а вы будете полагать, что с мотором все нормально.

Renault Logan 1 масло для двигателей 1.4, 1.6 сколько и какого требуется?

29.09.2020
Renault Logan – компактная бюджетная модель, одна из самых продаваемых иномарок в России во второй половине 2000-х. Выпускается с 2004 года. Представляет собой седан, также известный в кузовах хэтчбек (Sandero), минивэн (Logan MCV) и кроссовер (Sandero Stepway). Еще на базе Логана создан компактный пикап Nissan NP200, а также кросс-седан Logan Stepway. В зависимости от рынка машина продается под разными обозначениями: например, в Индии Logan называется Mahindra Verito, а в Иране – Renault Tondar. С 2014 года выпускается Логан второго поколения. Ближайшими конкурентами этой модели являются Лада Веста, Хендай Солярис, Фольксваген Поло и Киа Рио.

Какую смазывающую жидкость лить?

Следующий важный момент — тип рабочего состава для двигателя. Производитель рекомендует использовать оригинальное моторное масло. Разработчики Рено Логан советуют заливать следующую смазку — ELF Evolution SXR. Класс вязкости — 5W40 или 5W 30. В крайних случаях допускается применение аналогов, имеющих высокое качество и соответствующих рекомендованному классу вязкости.

Какими бывают масла?

Регулярное ТО Рено является гарантией долговечности агрегатов автомобиля. Замена моторного масла — важнейший процесс, требующий соблюдения регулярности. Для выполнения замены моторного масла самостоятельно потребуются определенные знания и последовательность в выполнении работ.

Минеральное нестабильное и капризное, оно не рекомендуется к применению при отрицательных температурах, однако оно дешевле синтетического.
Полусинтетическое рекомендуется при большом пробеге авто. Оно гуще синтетического и менее подвержено утечке, обеспечивает легкий запуск.
Синтетическое применяется на любых современных двигателях. У него максимальная текучесть, оно отличается стабильностью характеристик, применяется при морозах и высоких температурах.

Автовладельцы неоднозначно относятся к аналогам моторного масла. Оно отличается по цене, а достаток у пользователей разный. Но 50% считают, что заливать нужно жидкость, рекомендованную производителем. Что касается фильтра, то лучше переплатить, но не испортить качественное масло, когда прежний выходит из строя.

По опыту автовладельцев из аналогов подходят Mann, Fram и др. Замену следует выполнять на такое же или аналог. Такое масло не оставляет нагара в агрегате. Если происхождение отработанного моторного масла неизвестно, необходимо промыть силовой агрегат специальными средствами. Соблюдая простые рекомендации, можно продлить эксплуатацию двигателя.

Когда производится замена масла в двигателе Рено Логан?

Срок замены смазки производитель указывает в инструкции по эксплуатации. Применительно к бензиновым агрегатом частота замены (рекомендованная) составляет 14-15 000 км. В дизелях моторный состав необходимо менять чаще — через каждые 10 000 км.

Установленную периодичность не стоит воспринимать, как истину. Этот параметр может корректироваться с учетом особенностей эксплуатации транспортного средства. Замена фильтра и смазки в двигателе иногда требуется чаще при наличии следующих факторов:

Низкое качество горючего.
Активный режим езды — резкие торможения и быстрый набор скорости.
Неблагоприятные условия эксплуатации.
Поездки на небольшие расстояния.

Чтобы избежать частых ремонтов мотора и замены дорогостоящих элементов, замену рабочей жидкости в моторе Рено Логан желательно производить раз в 7-10 тыс. км. При этом время от времени рекомендуется контролировать состояние масла.

При появлении проблем в работе силового агрегата, выявлении потемнения или стружки в рабочей жидкости может потребоваться более ранняя замена. Кроме того, упомянутые выше симптомы могут свидетельствовать о проблемах с двигателем.

Спецификация и Объем жидкостей Рено Логан 1,4 K7J 710

Для Renault Logan K7J 710:

объемом двигателя 1,4,
8 клапанов,
бензиновый с впрыском во впускной коллектор,
мощностью 75 л.с. или 55 кВт

необходимо придерживаться следующих спецификаций и объемов жидкостей для сервисного обслуживания.

Объем моторного масла с фильтром — 3,3 литра

Спецификация моторного масла — не ниже RN0700, 10W-40

Масло в коробку МКПП Рено Логан:

5 ст. передача JR5 — 2,5 литра (редко встречается)

Для JH1 и JH3 — 5 ступеней передач — 3,10 литра (чаще всего)

Спецификация масла в МКПП JH3 — SAE 75W-80

Масло в ГУР гидроусилитель руля с завода ELF RENAULT MATIC D2

Свойства ELF RENAULT MATIC D2:

Плотность при 15°C — 866 г/см³ Вязкость при 40°C — 35 мм2/с Вязкость при 100°C — 7 мм2/с Индекс вязкости 204 Температура застывания -36 °C

Объем для замены масла в ГУР — 1 литр

Исходя из выше сказанного ELF RENAULT MATIC D2, можно заменить на ATF Dexron II D, что есть минеральным маслом красных оттенков. Можно использовать масло в ГУР для Рено Логан любого производителя, который дает информацию физико-техническую информацию, которая приближена к тем свойствам, которые указаны выше от ELF RENAULT MATIC D2.

Охлаждающая жидкость для Рено Логан 1,4

Объем охлаждающей жидкости для авто без кондиционера — 4,5 литра

Объем охлаждающей жидкости для авто с кондиционером — 5,5 литра

Спецификация охлаждающей жидкостей Glaceol RX Typ D или Cool Stream 4030 Premium.

Какой же антифриз нужен для Рено Логан, если представленные выше не найти?

Все просто, представленные выше антифризы — это карбоксилатные охлаждающие жидкости, что значит лучшие в своем роде и имеют международное обозначение G12 или G12+ (не то же само, что и G12++). Вывод: G12 красного цвета и должен быть в виде концентрата, замена раз в 3-5 лет.

Тормозная жидкость DOT 4, полная замена 1 литр.

Хладагент для кондиционера Рено Логан

Объем хладагента — 715 — 785 грамм

Для конденсатора со встроенным осушителем — 440 — 510 грамм

Спецификация хладагента — R134a

Масло в кондиционер — SP 10

Объем масла — 125 — 145 cm³

Подготовительные работы

Перед тем как лить новый рабочий состав в двигатель Логана, закупите необходимый расходный материал и подготовьте инструмент для работы. Вам потребуется:

Пустая тара, в которую можно будет сливать старую смазку.
Чистые тряпки.
Перчатки для защиты рук. Лучше всего, если изделие будет выполнено из прорезиненного материала.
Съемник для масляного фильтра. Можно обойтись и без него, но тогда демонтаж займет больше времени. В крайнем случае, допускается применение отвертки.
4-гранный ключ, необходимый для скручивания пробки.
Фонарь или другой светильник. Если вы будете работать в яме гаража, естественного освещения не хватит.
Воронка, через которую вы будете лить масло в мотор Рено. Если таковой не нашлось, используйте обрезанную сверху бутылку.

Кроме того, под рукой должны быть следующие расходные материалы:

Медная прокладка под сливную пробку.
Фильтр для очистки масла.

Рабочая жидкость для двигателя.

Рекомендации в отношении артикулов и типов расходных материалов для Логана упоминались выше.

Работу лучше производить на эстакаде или на яме. Во избежание перемещения транспортного средства в процессе замены фиксируйте авто противооткатными упорами. Для большей безопасности потяните ручник.

Перед тем как заливать рабочую жидкость, прогрейте двигатель. Это необходимо, чтобы добиться лучшей текучести смазки и ускорить ее слив с силового агрегата. Главное здесь не переусердствовать, ведь при чрезмерном прогреве (выше 50 градусов Цельсия) можно обжечься.

Как выбрать масло

Синтетическое – рекомендуемый тип масла для всех современных машин, к которым относится и Renault Logan. Такое масло весьма устойчиво к низким перепадам температур, и благодаря этому никогда не замерзает. С другой стороны, надо отметить тот факт, что синтетика будет не самым лучшим выбором при большом пробеге. Дело в том, что у старых машин выше риск масляных протечек из-за наличия микротрещин, которые появляются с возрастом у любого автомобиля. И так как синтетика – самое текучее и жидкое масло, оно с легкостью будет протекать даже через самую маленькую щель. Поэтому синтетику целесообразно использовать для автомобилей с небольшим пробегом. А с возрастом надо переходить на более густые виды масел.
Полусинтетическое – более густое масло, нежели чистая синтетика. Представляет собой смесь синтетического и минерального масел. Такой продукт однозначно хуже синтетики, но в то же время, будет оптимальным вариантом для Renault Logan с пробегом свыше 50-60 тысяч километров.
Минеральное – самое дешевое масло из всех представленных типов смазок. К тому же, это самое густое масло, склонное к замерзанию при низких температурах. Идеально подойдет для автомобилей с большим пробегом.

Итак, можно сделать вывод – для Renault Logan стоит приобретать синтетическое масло, если машина относительно новая. Либо можно выбрать полусинтетику при большом пробеге.

Периодичность замены

Напоследок обратим внимание на срок действия полезных свойств масла. От этого фактора зависит периодичность замены. Так, согласно официальным данным, менять масло в двигателе Renault Logan рекомендуется каждые 15 тысяч километров. но если учитывать суровый российский климат, то в таком случае заменить масло придется значительно раньше – например, уже через 10 тысяч. Состояние масла можно проверить по цвету и запаху, а также при обнаружении признаков, таких как недостаточная мощность мотора, его неспособность развивать максимальные обороты, повышенный расход топлива, нечеткое включение передач.

Объем масел и жидкостей ГСМ Renault Logan

Машина, как всем известно, потребляет не только бензин, но и дополнительные заправочные жидкости в ней тоже присутствуют. Но часто владельцы автомобилей едут в сервис, из-за своего незнания, как и сколько необходимо заливать антифриза, гидравлику, моторного масла в двигатель и т.д.. И вот зачем ехать в сервис и платить свои деньги, когда это всё можно сделать самому. Если вы владелец Рено Логан, то вам сильно повезло, что вы попали на эту страницу, потому что речь пойдёт именно об этой машине.

Как поменять масло

Прогреть двигатель до рабочей температуры а после дать остыть 5-7 минут. Масло лучше и быстрей будит сливаться если оно не холодное. Горячее же может обжечь вас, по этому лучше дать двигателю немного постоять.
Открыть заливную горловину блока цилиндров (туда, куда будим заливать масло) и вытянуть щуп. Если вы дадите сквозной доступ кислорода жидкость будит вытекать быстрей.
Поддомкрачиваем автомобиль и ставим на опоры. Необходимый шаг для удобного доступа к сливной пробке. Можно также использовать смотровую яму либо эстакаду.
Откручиваем сливную пробку ключом. Помните о том, что отработанное масло будит горячим, примите меры предосторожности для избегания ожогов кожи.
Сливаем отработанное в подготовленную емкость. Не сливайте отработку прямо на землю!
Откручиваем масляный фильтр. Если фильтр сильно зажат — может потребоваться специальный съемный ключ для фильтра.
Ставим новый фильтр предварительно смазав маслом его уплотнительное кольцо, и налив прямо в середину немного масла чтоб он впитал. Номер оригинального масляного фильтра — 8200768913. Более дешевыми аналогами которые подойдут логану: FRAM PH5796, MANN W753, MAHLE C467, FILTRON P6433, PURFLUX LS932 и многие другие.
Закручиваем сливную пробку предварительно убедившись о целостности шайбы расположенной на его резьбе. При необходимости ее нужно заменить (уплотнительную шайбу).
Опускаем автомобиль со стоек и заливаем масло в пустой двигатель ориентируясь по щупу.
После того как залитое масло будит соответствовать середине щупа между отметками MIN и MAX ожидаем 3-5 минут. После прогреваем двигатель около 5 минут, и снова замеряем уровень. Как правило после первого прогрева уровень падает и доливаем сколько нам нужно.

Как заменить масло и фильтр двигателя К7М автомобиля Лада Ларгус

В двигателе масло используется для смазки и охлаждения трущихся деталей. Во время эксплуатации возникает необходимость проверки и доливки масла в период между его заменами.

Если после обкатки автомобиля расход масла превышает 0,5 литров на 1000 км, необходимо найти причину утечки или повышенного расхода масла.

Периодически, а также перед каждой дальней поездкой нужно проверять уровень масла в двигателе, чтобы избежать поломки.

Проверка уровня масла

Чтобы точно определить уровень масла необходимо установить автомобиль на ровной горизонтальной поверхности и выключить двигатель.
Этим будет обеспечено стекание всего масла в картер двигателя.
Вынимаем указатель уровня масла (щуп).
Протираем указатель чистой ветошью и вставляем в направляющую трубку до упора.
Снова вынимаем указатель и по кромке масляной пленки на нем определяем уровень масла в поддоне двигателя.
Кромка масляной пленки должна находиться между двумя впадинами на указателе (метки max и min).
Уровень масла должен не превышать метку MAX и не должен опускаться ниже метки MIN.
При низком уровне масла ускоряется износ двигателя и повышается вероятность выхода из строя двигателя.

При превышении уровня масла возрастает его угар, т.е. увеличивается дымность работы, и масло быстрее темнеет.

Часть масла может попасть в систему вентиляции картера и попадать в камеру сгорания, что может также привести к преждевременному износу каталитического нейтрализатора отработавших газов.

Доливка моторного масла

Автомобиль должен находиться на ровной горизонтальной поверхности с неработающим двигателем.

Доливать нужно масло такого же качества и класса, что и было залито в двигатель. Не допускать смешивание минерального и синтетического масла.

Поворачиваем против часовой стрелки и снимаем крышку маслозаливной горловины.
Через горловину доливаем масло в двигатель небольшими порциями.
Разница в объеме масла, залитого в двигатель, между метками Min и Max около 1,5 литра.
Ожидаем не менее 2-3 минут, чтобы долитая порция масла успела стечь в поддон, и вновь проверяем уровень.

Слабый мотор

С 2012 года в России стартовала продажа бюджетных внедорожников автомобилей Рено Дастер изготовленных на Московском (в настоящее время ЗАО «Рено Россия») с бензиновыми двигателями и дизелем и по настоящее время не взирая на имеющиеся недостатки автомобиль набирает всё большую популярность. Модели Рено Дастер с бензиновыми двигателями представлены с двумя четырёхтактными, четырёхцилиндровыми двигателями, однорядными (с шестнадцатью клапанами) K4M и F4R, которыми комплектуются автомобили с передним и полным приводом. Двигатель F4R мы рассмотрим на предмет наличия слабых мест и недостатков в отдельной статье. В этом материале мы подробно рассмотрим слабые места и недостатки 1.6 литрового движка K4M. Необходимая информация будет полезной перед покупкой, а также при эксплуатации перед обслуживанием и ремонтом.

Инструменты

Чтобы замена масла в двигателе «Рено Логана» прошла успешно, нам потребуются следующие инструменты и приспособления:

Квадрат на 8.
Съемник для фильтра.

Также нам нужна емкость для слива старого масла. Ее объем должен быть не менее четырех литров. Такую емкость можно сделать из старой канистры – аккуратно вырезаем боковину и кладем ее под двигатель. Можно использовать и другие емкости, например таз или пластиковое ведро. Но эти приспособления подойдут лишь при использовании ямы или подъемника. В противном случае такая тара не поместится под двигатель даже при использовании домкрата.

Бензиновые 1.4 и 1.6

Масляный фильтр Рено Логан имеет внешний диаметр 76 мм, внутренний 62 мм. Давление срабатывания пропускной крышки клапана 1.3 бар. Не оригинальные фильтры которые подходят (можно смело использовать) на Логан Bosch 0 451 103 336, CHAMPION COF100136S и Mann-Filter W 75/3.

Bosch 0 451 103 336 размер фильтра превышает оригинал на 2 мм но проблем этим никаких не создается. Все аккуратно стает на места. Противодренажный клапан имеет мягкий силикон. Прижимная пластина выполняет роль пружины.

CHAMPION COF100136S – фильтр идентичен оригиналу по размеру. Фильтрующий элемент занимает 552 см кв. Качественная заливка герметиком.

Прочная пластмасса играет роль основы для перепускного клапана. А вот обратный клапан выполнен из ризины, которая имеет свойство твердеть на морозной погоде. Имейте это ввиду перед покупкой.

Mann-Filter W 75/3 — главный фильтрующий элемент выполнен из синтетики. Размеры сходы с оригинальным изделием. Пользуется большой популярностью.

Рено логан ест масло причина

Именно это меня лично сильно смущает. Я уже перелопатил почти весь инет в поисках капиталенных Н4М. Чёто не много нашёл . Точнее, не нашел ничего) Может ещё рано? Просто давно уже рассматриваю авто с этим движком к покупке. только очкую что-то.. Так то и 2 л. движок F4R тот еще подарочек

andimorgan
Есть несколько вопросов:
1. Какой пробег? И какой расход масла?
2. Какой бензин льете?
3. Как работает двигатель? Часто ли проверяете свечи, дроссель?
3. Режим движения - ну, там, часто ли даёте под хвост, прогреваете мотор, насилуете в режиме 4х4, какая температура двигателя, и т.д. ?

П.С. Просто, порывшись в инете, прихожу к выводу, что эти движки боятся:
а) Плохого топлива, нестабильной работы системы газораспределения, зажигания,
б) Неподходящего масла/недостаточной смазки (см. работу масл. насоса, фильтры, система отвода картерных газов. ),
в) Перегрева (любого). Вряд ли это всё.

andimorgan
Есть несколько вопросов:
.

Прошу прощения ,если влез в вопрос.Отвечу ка на него и я: 1)лью масло 5W40 Эльф(дилеры просто ручаются головой и руками на отсечение, что это масло предписанное производителем); 2)Бензин 95-98 Лукойл или Шеллл(только в городе и только на топзаправках,г.Казань),3)двигатель всегда прогреваю до 45 градусов как минимум;4) дроссель и свечи в норме(пробег на сей момент точный 27500);Пользуюсь ГБО(можно свалить жор на него, но двигатель работает по всем параметрам чётко). Езжу спокойно,но не "по черепаший", бывает в силу неопытности соседей или их неспешности и порой некорректности в потоке и в движении приходится ускоряться(как Вы пишете поддать в тапок))). Жор 300мг на 1000 хоть убей(не больше-не меньше). После того как сменил масло на Эльф5W40(до этого лили 5W30) масложор чуть изменился в лучшую сторону, но почти не на много.

---------- Добавлено в 20:30 ---------- Предыдущее написано было в 20:19 ----------

Добавлю к вышеописанному: нет достоверной информации, на всех ли 1,6 114 л.с. двигателях ниссан такой жор или нет. Некоторые Дастероводы просто не хотят признавать это то ли по причине действительно того,что жора нет, то ли просто не знают где щуп и доверяют все дилеру(а таковых очень много, поверьте мне)). Где-то проскочила инфа(к сожалению так и не нашел,где писали), что поздние выпуски Дастера с февраля 2016 года с таким двиглом не имеют таких нюансов. А вот и них. ра. - мало того что эпопея продолжается, так она и на Каптюры перешла и Логаны(причем поймал свою соседку по работе на этом. Она мне тупо доказывала,что масло Каптюр у нее вообще не ест, а через месяц смотрю без машинки прибежала.Где, спрашиваю, коняга то? Да у дилера,что-то там загорелось на табло. Это что-то оказалось все тем же жором.Слава богу муж у нее есть, и он похоже не ступил).

Похоже, таки, конструкция двигателя всему голова) Укороченный поршень, повышенная степень сжатия, повышенные рабочие температуры (? Хотя официально не нашел данных, как и о сроке службы?), алюминиевый блок, сильно боящийся перегрева. И еще, непонятно, что вызвало отказ ставить этот движок на Х-Рэй (хотя у них он был слегка "придушен" по мощности, к чему бы? Боялись риска? Или просто переход на доморощенную КПП повлиял?))
А может все таки банально - нестабильное качество поставляемых деталей ШПГ и пр., локализованных на ВАЗе ?
Из статьи (курсив мой):
]U]Угар масла[/U]
Сгорая в двигателе, масло дает сизый дым в выхлопе, чего не может быть при сгорании качественного бензина (черный дым, как правило, означает неправильную работу впрыска). Кроме того, если в моторе на протяжении длительного срока сверх нормы сгорает масло, на краях выхлопной трубы образуется маслянистая черная кромка. (Проверить легко)
Гораздо сложнее понять причину угара масла. Без вскрытия двигателя, однозначно причину повышенного расхода моторного масла Вам не скажет никто. Но при этом есть ряд сравнительно недорогих и несложных способов борьбы с угаром, которые можно испробовать перед вскрытием двигателя.

Для начала следует обратить внимание, что масло сгорает в каждом двигателе! Оно просто не может там не сгорать совсем, поскольку постоянно образует масляную пленку на внутренних поверхностях рабочих цилиндров, где воспламеняется топливо. (Плохо прилегающие кольца - нарушенная геометрия гильзы цилиндра, влияют сильно)
Следующим важным моментом является то, что количество сгоревшего масла напрямую зависит от режима эксплуатации двигателя. Чем чаще на больших оборотах работает мотор – тем больше масла в нем сгорит, и от состояния собственно самого двигателя это никак не зависит. Тут работают законы физики – чем больше обороты – тем больше температура мотора и масла, соответственно жиже масло = больше масла остается в рабочих цилиндрах. (Хотя, не все однозначно, бытует мнение, что "тошнить" в пробках еще вреднее)

Почему сгорает масло и как с этим бороться?
Вот основные причины, по которым моторное масло сгорает в двигателе:
--Залито масло, не подходящее по параметрам к данному двигателю. Если коротко и по сути – масло слишком низкой вязкости будет просто оставаться в цилиндрах и сгорать, а масло слишком высокой вязкости будет образовывать на внутренних стенках слишком толстую пленку. В обоих случаях это приведет к повышенному расходу масла. Способ лечения банален – залить подходящее масло в двигатель. (Эксперименты?) Вы удивитесь, как это может повлиять на расход моторного масла. При этом из всех вариантов, допущенных производителем авто для данного двигателя, следует выбирать то масло, вязкость которого выше, чем залито в настоящий момент. (Ваш случай, Эдди, как раз, да?)Переход с синтетического масла на полусинтетику очень часто решает проблему расхода масла. При этом никакого вреда для двигателя нет, при условии, если полусинтетика с данными параметрами не противоречит рекомендациям автопроизводителя.
--Изношенные сальники клапанов (маслоотражающие колпачки). Во многих двигателях эти сальники можно заменить, даже не снимая ГБЦ (головку блока цилиндров) и цена на эту стратегическую запчасть удивит Вас своей незначительностью. А расход масла может уменьшиться в разы. Диагностировать проблему можно только косвенно по значениям компрессии, но однозначно Вы все поймете только после замены. Причина износа сальников клапанов — перепад температур, либо неподходящее моторное масло, несовместимое с резиной, из которой они сделаны.
--Изношенные поршневые (маслосъемные) кольца. Тут ничего не поделаешь, в идеале кольца нужно заменить, а это в большинстве случаев выливается в полноценный капремонт двигателя. Правда, можно еще попробовать сделать так называемую "раскоксовку" колец (часто помогает автомобилям после длительного простоя). Самый простой способ "раскоксовки" — выехать на трассу и проехать с десяток-два километров на существенно повышенных оборотах, ближе к красной зоне на тахометре.
--Повреждение или износ внутренних поверхностей цилиндров (выработка), а также других внутренних деталей двигателя.
--Высокое давление картерных газов. В таких случаях масло попадает в цилиндры прямо через впрыск топлива из системы вентиляции картера. Высокое давление картеных газов характерно для изношенных двигателей, и является следствием вышеописанных причин.. " (с)
Извините за флуд

Читайте также: