Рено логан машину тянет вправо причины
Добавил пользователь Alex Обновлено: 05.10.2024
Ведет вправо.
Недавно были сменены спереди сайленты, тормозные диски
амортизаторы (полгода назад).
Колеса перекидывал с задней оси на переднюю. Эффект остался.
Балансировку делал, колеса чистые изнутри.
Эффект появился после того, как поставил летние колеса на дисках.
Надо еще попробовать передние колеса местами поменять, посмотреть, как машина себя вести будет.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
такую элементарщину, как давление в колесах проверял наверное?
насчет колес и дисков, они в прошлом году были собраны, ездили на машине, потом на зиму не разбирая снял колесо в сборе, а сейчас так же колесо в сборе на машине и ведет, так?
Т.к. тема является архивной.
такая элементарщина проверялась на сходе-развале!
Да, колесо в сборе поставил, проблема и осталась.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Все норм. в пределах, кроме Задний Развал Правая.
http://www.nn.ru/
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Вообще да, есть такие сервисы, которые перед развалом ничего не смотрят, а потом по факту скажут плати за развал, потом сделай вот это вот и приезжай еще раз на развал ))
Т.к. тема является архивной.
Сайленты передних рычагов замена. Правый наконечник (люфт) замена.
Сайленты задней балки замена.
Делали в сервисе сан-рено.
После этого поехал на сход развал. Сделали. Все отлично. Машину не уводит теперь. Стоимость сход-развала 880 рублей. В нее входил осмотр подвески и сама процедура. Заняла процедура вся минут 20.
В другом сервисе сход-развал стоил 960 рублей. Но сделали скидку 10%. Делали минут 40.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
обычно все расценки указаны в прайсе, повешенном на стену - подходи и ознакамливайся. если сам захотел что-то нестандартное (спеть, сплясать), то уж не обессудь что услугу автоматически не оказали.
по поводу регулировки схода - опытный мастер может лишь подсказать, что износ подвески мешает выставить в пределах допуска. отельной строкой иногда предупреждают что влияет неравномерный износ резины и дают 3 дня чтобы вернуться и устранить увод.
в любом случае следить за техническим состоянием авто - обязанность владельца. и своевременно проводить диагностику/ремонт - тоже только его головная боль. никто не обязан производить какие бы то ни было работы за рамками услуги, за которой заехали. это все ваши фантазии.
Бывает так, что при езде по прямой на ровной дороге машину ведет в сторону, и она начинает уходить к обочине или на встречную полосу. Проблема возникает, как только водитель отпускает руль, даже на несколько секунд. Неопытный водитель может растеряться и утратить контроль над автомобилем. А если не обращать внимания на то, что авто уводит в сторону, то можно дождаться и аварии, поэтому проблему нужно решать оперативно.
До того как искать неисправность, нужно протестировать автомобиль на разных поверхностях. Бывает, что при значительном уклоне дороги к обочине машину уводит в сторону, даже если она полностью исправна. Если уклон на дороге идет к центру, автомобиль тянет влево, непосредственно к центру, а на поворотах ускорение пытается выдавить машину на обочину.
Поэтому тестировать автомобиль лучше при средней ходовой скорости на ровной дороге. При поломке во время отпускания руля автомобиль стабильно уводит с траектории в одну сторону. Во время тестирования отследите, поворачивается ли руль, когда машина меняет направление в сторону или он остается в неизменном положении.
Причины отклонения от прямолинейного движения
Чтобы машина придерживалась прямолинейной траектории при движении по ровной дороге, часто приходится подруливать, прилагая дополнительные усилия, что очень утомляет, снижая внимание, концентрацию и реакцию в нестандартных дорожных ситуациях. Чаще всего причины, по которым руль тянет в сторону, легко устраняются. Среди таких проблем встречаются:
1. Различное давление в шинах
Чтобы автомобиль оставался на прямой траектории, в колесах, расположенных на одной оси, должно быть одинаковое давление. При движении автомобиль будет тянуть на ту сторону, где давление в шинах меньше.
Устранить причины, по которым тянет руль, очень просто – достаточно следить за тем, чтобы разница в давлении между двумя колесами не превышала 0,5 атмосфер.
Проблема возникает и после сезонной замены шин, если они не новые. После смены резины машину тянет потому, что владелец может забыть, на каких колесах они стояли до замены.
Если в переднеприводном автомобиле на одну ось будет установлена одна шина с переднего колеса, а вторая с заднего, разбалансировки не избежать. Ее причина в том, что в таких машинах передние шины изнашиваются быстрее задних, в результате сцепление с дорогой на одной оси разное, и автомобиль тянет к обочине или центру дороги.
2. Изношенность наконечника рулевой тяги
Если одна из тяг износилась или сломалась, то при отпускании руля машину тянет в ее сторону, иногда очень интенсивно. Неисправность определяется путем осмотра ходовой части автомобиля на подъемнике или в яме. В проблемной рулевой тяге появляется люфт, и она подлежит замене, после этого неисправность должна исчезнуть.
3. Изношенность резины
Если протектор истирается больше допустимой нормы, на покрышке появляются шишки или другие дефекты, то при разгоне тянет в сторону поврежденной покрышки. Решить проблему можно только заменой покрышек, причем сразу обеих на одной оси.
4. Износ подшипника ступицы
Определить неисправность можно на слух, поскольку при износе подшипника появляется характерное гудение, хруст, потрескивание, скрежет в районе колеса, где была установлена ступица. Колесо начинает вращаться с затруднением, повышается трение, что приводит к нагреву ступицы и авто начинает тянуть в сторону колеса с изношенным подшипником ступицы.
5. Нарушение развала-схождения колес
После ремонта подвески и просто после ее пробоя или сильного удара, проверьте и отрегулируйте развал-схождение. Первый признак, что это нужно сделать – уход с прямолинейной траектории после отпускания руля. В дальнейшем начинает неравномерно изнашиваться резина, появляются и другие проблемы.
6. Нарушение целостности кузова
7. Появление люфта рулевого управления
Это распространенная проблема, во всех моделях автомобилей допускается определенный допуск, который может достигать 10 градусов. Но уже при таком люфте можно убедиться, что автомобиль начинает уходить в сторону. Это означает, что рулевое управление нужно отремонтировать и отрегулировать, не забывая о развале-схождении.
Машину тянет в сторону при торможении
Если при торможении автомобиль уводит в сторону, то причина в неисправности тормозной системы. При заклинивании тормозных колодок их прижимает к барабану или диску.
Диагностируется проблема просто – достаточно проехаться на автомобиле в обычном режиме в течение 10 минут, периодически притормаживая, но не слишком резко, чтобы не перегревать тормоза.
После остановки нужно проверить, насколько нагрелись тормозные диски или барабаны. При этом нужно быть осторожным: если суппорта заклинило, колеса нагреваются очень сильно.
При осмотре системы обращаем внимание на то, чтобы тормозные колодки были изношены равномерно, если это не так, их лучше заменить на новые.
Почему тянет руль при нажатии на газ
Часто случается так, что при нажатии на газ автомобиль уводит в сторону. При этом зачастую наблюдается самопроизвольное проворачивание руля, что может создать аварийную ситуацию при старте на перекрестке или обгоне. Чтобы выяснить причины, по которым так происходит, требуется проверить:
- Правильное давление в шинах, которое указывается в техническом паспорте автомобиля. Особенно опасно, когда разное давление в шинах колес, расположенных на одной оси автомобиля.
- Правильность развала-схождения колес. Он может сбиться при ударе по подвеске на ухабах, что на наших дорогах не редкость, поэтому проверяйте эту настройку раз в полгода.
- Проверка состояния резины. Даже новая резина после сильного удара может деформироваться. Об этом просигнализирует специфическое биение при движении. При установке новой резины ее нужно правильно сбалансировать, иначе это тоже приведет к тому, что руль будет тянуть в сторону.
- Очень опасно, когда руль начинает тянуть в сторону из-за проблем с системой рулевого управления. Ездить на таком автомобиле нельзя, и его нужно срочно ремонтировать.
Другие причины отклонения машины
Мы рассмотрели самые распространенные, но далеко не все причины, по которым автомобиль отклоняется от прямолинейной траектории во время движения. Эта проблема может проявляться и из-за других поломок. Случается так, что колодки не полностью отходят от тормозного диска, в результате колесо начинает вращаться с большим усилием и авто изменяет курс в его сторону.
После серьезных ДТП деформируются кузов и рычаги ходовой части, тогда машину неизбежно будет тянуть влево или вправо. Если рычаги еще можно заменить на новые, то повреждения геометрии кузова очень трудно устранить и проблема окажется практически нерешаемой.
Сегодня большинство автомобилей оборудуется гидроусилителями руля. Чтобы сделать движение более безопасным, они настраиваются таким образом, чтобы машина плавно уходила в сторону обочины. Это делается для тех случаев, когда водитель засыпает за рулем или ему становится плохо. Если он не будет дергать за руль, автомобиль плавно съедет на обочину, а тряска может привести водителя в себя и он остановится, избежав ДТП.
Но машины, оборудованные гидро- или электроусилителями руля тоже входят в зону риска. Редко, но случается, что в движении этот узел выходит из строя, руль начинает вращаться с большим усилием. Это может стать причиной ухода автомобиля с прямой траектории.
То налево, то направо: почему машину тянет в сторону?
Когда машину уводит в сторону, это всегда неприятно. Особенно неприятно, что поиск причины этого явления может затянуться. Попробуем разобраться, отчего машину может тянуть в сторону и как быстрее найти истинную причину этого безобразия. Для простоты рассмотрим три ситуации: увод в сторону при прямолинейном равномерном движении, при разгоне и при торможении.
Кроме этого…
Есть ещё одна ситуация, которую я вынесу отдельно: машину не уводит, но есть разница в усилиях при повороте направо и налево. Тут, кроме чисто механических причин, о которых мы поговорим ниже, есть ещё некоторые электронные, с которыми мы сегодня разбираться не будет. Классический пример – это Mazda 6 (GH) с её вечно умирающим датчиком угла поворота рулевого вала. Кроме этого бывает, умирает рулевая рейка с ГУРом, что тоже иногда проявляется подобным образом: в одну сторону руль крутится легче, чем в другую. Это встречается не так уж часто, а владельцы «шестёрок» и так знают, какой ремкомплект заказывать и как его менять. Поэтому мы займёмся более распространёнными причинами увода в сторону. И начнём с самого простого – с прямолинейного движения.
Только не прямо!
Итак, при равномерном движении по прямой машину тянет в сторону. Что смотреть первым делом? Сначала включим режим капитана Очевидности: смотрим шины. Если они все накачаны равномерно и давление правильное (оно указано в документации к автомобилю), прогоняем Кэпа мокрой тряпкой и начинаем думать.
И опять же сначала проверим, что попроще: потрогаем диски колёс. Если какой-то из дисков теплее или даже горячее остальных, в первую очередь придётся проверить тормозной суппорт. Чаще всего колёса греются именно из-за подклинивания суппортов. А если суппорт закис и не отпускает колодки, колесо тормозит и тянет за собой машину.
В особо запущенных случаях, если долго ездить с заклинившим суппортом, можно доездиться до смерти ступичного подшипника из-за его постоянного перегрева. Из него просто вытечет смазка, и подшипник погибнет мучительной и глупой смертью. В этом случае машину будет тянуть ещё сильнее.
Конечно, ступичные подшипники умирают и при исправных суппортах. Поэтому, если с тормозами всё в порядке, подшипники проверить всё-таки тоже придётся. Правда, прежде чем тащить машину в сторону, подшипник будет долго и очень громко выть, так что его неисправность можно заметить намного раньше. Но если по каким-то причинам этого не случилось, можно поддомкратить колесо и покачать его из стороны в сторону. Если люфт есть, значит, подшипника уже нет. Довести его до такого состояния сложно, но возможно.
Чаще, чем подшипник, в уводе на прямой виноваты неправильно установленные углы развала и схождения. Самому их проверять сложно (хотя умельцы довольно точно осуществляют это с помощью бечёвки, линейки, лазерной указки и прочих подручных средств), поэтому лучше сделать это в автосервисе. По большому счёту, проверять это нужно хотя раз в два года, но все мы прекрасно понимаем, что идеал недостижим, и углами у нас интересуются чаще только после того, как из-за их кривизны сожрёт комплект новых шин. Лучше до такого не доводить.
Есть ещё одна причина, по которой машину будет тащить в сторону. Это если кое-кто кое-что неправильно отремонтировал. Точнее, заменил парную деталь с одной стороны, но не стал менять с другой. Амортизатор, пружину, стойку стабилизатора, наконечник рулевой тяги или что-то подобное. Так делать не надо. Всё парное нужно менять именно парами. Поэтому, если машину стало тянуть вбок после такого ремонта, удивляться не следует.
Очень частая причина – это люфты в рулевом механизме. Наконечники рулевых тяг, тяги и саму рейку тоже придётся проверить. К счастью (или к сожалению), всё это обычно выдаёт себя приличным стуком, который поможет понять, что пора бы уже заехать на подъёмник.
Наконец, неисправности в ходовой части. Их может быть много: от разбитой шаровой опоры до сломанной стойки стабилизатора, его изношенной втулки или порванного сайлентблока. Но при таких поломках машину активнее ведёт в сторону при разгоне и торможении, поэтому перейдём к ним.
Я вперёд, а ты налево
Начнём с торможения. Конечно, в первую очередь при уводе нужно проверять тормоза, это очевидно, поэтому на этом останавливаться не буду. Проще всего заехать на тормозной стенд и убедиться, что разница в тормозных силах не слишком велика. Заметнее увод в сторону будет при проблеме в тормозах на передней оси. Возможно, что неисправность связана с некорректной работой ABS. Одним словом, стенд всё покажет сам.
Вторая причина – это как раз проблемы в подвесках, из них наиболее вероятные – неисправности пружин, амортизаторов и сайлентблоков. То есть всего, что начинает работать, когда машина при торможении прижимает нос к земле и пытается приподнять заднюю часть.
Поиск в этом случае проще всего начать с обычной диагностики ходовой части. То есть загнать машину на подъёмник и монтажкой методично давить всё, что имеет соединения, особенно резиновые. Кстати, не стоит забывать про подрамники. Если они по какой-то причине отваливаются от машины (например, сгнили к чёрту), машина на дороге и особенно при торможении и разгоне будет вести себя неадекватно.
Амортизаторы лучше проверить на вибростенде. Тут, как и с тормозами, нужно убедиться, что их эффективность справа и слева более-менее одинаковая. Если совсем лень куда-то ехать, можно оценить амортизаторы (а заодно и пружины) по старинке, глазами и руками. Если даже невооруженным глазом видно, что расстояние между колесом и аркой крыла с одной стороны больше, а другой меньше, то на стенд ехать уже не надо. Можно сразу записываться на ремонт (скорее всего, лопнул виток пружины). И для полного спокойствия так же по старинке можно покачать машину вверх-вниз. Если раскачка с разных сторон будет заметно отличаться, то на стенд тоже можно уже не ехать, а заняться заменой амортизаторов. Правда, для такой диагностики нужен хотя бы минимальный опыт, так что надёжнее всё-таки довериться стендам.
Если машина пытается убежать на обочину или на встречку при разгоне, в первую очередь нужно проверять все те элементы ходовой части, что и в предыдущих абзацах. Но к этому ещё надо добавить проверку некоторых элементов трансмиссии. Начать можно со ШРУСов, хотя их поломки обычно проявляют себя другим способом. Но всё же если пыльники давно порваны и шарниры уже пострадали от грязи, они могут подклинивать в любой ситуации, а не только хрустеть в поворотах.
Вторым на очереди стоит дифференциал. Быстренько проверить его не так уж сложно. Нужно вывесить переднюю ось (если речь идёт о переднеприводом автомобиле) и покрутить одно колесо. Второе должно потихоньку крутиться в обратную сторону. Для контроля можно застопорить одно колесо (попросить подержать его товарища) и попытаться провернуть другое. Крутится – хорошо. Конечно, эта методика не позволяет оценить состояние дифференциала полностью – всё-таки надо хотя бы посмотреть масло на предмет наличия в нём стружки, а ещё лучше – сами шестерни. Всё это, особенно последнее, заметно сложнее, но совсем запущенный случай обнаружить позволит.
В редких случаях может быть виноват подвесной подшипник вала привода (если он есть). Симптомы его поломки другие (сначала он начинает гудеть, потом появляется вибрация), но если совсем ничего найти не получается, можно посмотреть и на его состояние.
Ещё одна не совсем очевидная причина – состояние сайлентблоков задних рычагов. В первую очередь – гидронаполненных, также известных как «плавающие».
Часть описанного проявляется очень редко, и в первую очередь при разгоне причина увода будет более очевидной и связанной с убитыми сайлентблоками и люфтами в рулевом механизме.
В двух словах
Напоследок напомню, что иногда увод в сторону при резком ускорении – вещь совершенно нормальная для некоторых переднеприводных автомобилей. Если у машины стоят приводы разной длины и нет никаких систем, компенсирующих эту разницу, при сильном нажатии на газ попытка поехать в сторону пугать не должна.
И ещё надо помнить, что все резинотехнические изделия со временем теряют свои свойства. Поэтому старые сайлентблоки на пробежных машинах могут иметь разную жёсткость с правой и левой сторон. Даже если они ещё не растрескались, они всё равно могут придать поведению автомобиля на дороге некоторые особенности. Естественно, неприятные.
Рено логан машину тянет вправо причины
Давление в шинах не проверяли?
Во, блин,заработался. Этож первым делом проверить надо! Завтра промеряю-отпишусь.:bs:
У меня тоже тянет влево, но только при торможении.
У меня с самого начала эксплуатации тянуло в право, делал два раза развал-схождение у дилера, вроде второй раз помогло но не надолго. Что только не делал и колёса местами менял по кругу и давление мерял каждый день. Потом как то само собой прошло, померил давление, получилось левое по ходу авто 2,0 правое 2,1, так и езжу. Вот результаты второй попытки.
Мне только интересно-перекаченое левое заднее было, а вело влево:bw:
Значит дело не в давлении, а в сходе/развале, давление в задних колесах вообще практически не влияет на увод машины в сторону.
Еще м.б. вариант с подтормаживанием со стороны увода, но для новой машины это маловероятно, да и легко диагностируется по температуре колесного диска.
давление в задних колесах вообще практически не влияет на увод машины в сторону.
Дастер вообще не чувствует, что задние колеса спущены.
. из за этой особенности малость прокатился на полностью пустом колесе :ac:
По поведению Дастера этого вообще не почувствовал!
Дастер вообще не чувствует, что задние колеса спущены.
. из за этой особенности малость прокатился на полностью пустом колесе :ac:
По поведению Дастера этого вообще не почувствовал!
Аналогично было на логане. Просто автомобиль стал необычно притормаживать при езде накатом (на нейтрале) перед светофором.
. из за этой особенности малость прокатился на полностью пустом колесе :ac:
По поведению Дастера этого вообще не почувствовал!
Аналогично на Нексии, прожевал заднюю покрышку, правда, ехал по каменистому грейдеру.
Кроме давления в шинах нужно произвести протяжку колес. У меня все гайки подтянулись родным балонником от руки на 90 градусов.
Странно, обычно наоборот, после завода рукой и не открутишь, мне некоторые болты удалось стронуть только с трубой в качестве рычага.
Вообще, мне хотелось еще одну тему поднять, насчет наката, какие ваши мысли по этому поводу, 4ВД раньше не было, но по сравнению с недоприводами, на которых приходилось кататься, Дастер не очень хочет катиться сам, под горку, например, и, кмк, дело не только в аэродинамике, полном приводе и зубастом Амтеле :bw:
Такое чувство, что его нужно постоянно подталкивать :ab:
Странно, обычно наоборот, после завода рукой и не открутишь, мне некоторые болты удалось стронуть только с трубой в качестве рычага.
Вообще, мне хотелось еще одну тему поднять, насчет наката, какие ваши мысли по этому поводу, 4ВД раньше не было, но по сравнению с недоприводами, на которых приходилось кататься, Дастер не очень хочет катиться сам, под горку, например, и, кмк, дело не только в аэродинамике, полном приводе и зубастом Амтеле :bw:
. катится накатом лучше,чем Нива 4х4. на Шниве не ездил за рулем,сравнить не могу.
Странно, обычно наоборот, после завода рукой и не открутишь, мне некоторые болты удалось стронуть только с трубой в качестве рычага.
Вообще, мне хотелось еще одну тему поднять, насчет наката, какие ваши мысли по этому поводу, 4ВД раньше не было, но по сравнению с недоприводами, на которых приходилось кататься, Дастер не очень хочет катиться сам, под горку, например, и, кмк, дело не только в аэродинамике, полном приводе и зубастом Амтеле :bw:
Такое чувство, что его нужно постоянно подталкивать :ab:
Это 100% заслуга амтела.
А у меня тянет налево. И после бесплатной регулировки развала у дилера всё равно тянет. Точнее не тянет, а нужно постоянно упираться рукой в руль, чтоб он влево не смещался. На абс. ровном асфальте едет ровно, а вот любая неровность приводит к смещению.
ИМХО варианта два:
1. брак одного из клапанов рулевой рейки
2. неудачная особенность передней подвески дастера.
За 3 месяца накачал левую руку. Достало.:cl:
А у меня тянет налево. И после бесплатной регулировки развала у дилера всё равно тянет. Точнее не тянет, а нужно постоянно упираться рукой в руль, чтоб он влево не смещался. На абс. ровном асфальте едет ровно, а вот любая неровность приводит к смещению.
ИМХО варианта два:
1. брак одного из клапанов рулевой рейки
2. неудачная особенность передней подвески дастера.
За 3 месяца накачал левую руку. Достало.:cl:
Видимо особенность конкретного экземпляра, у меня, что на родной резине (Конти), что на китайском "гудрайде" увода в стороны нет. Пробег 10000.
А у меня тянет налево. И после бесплатной регулировки развала у дилера всё равно тянет. Точнее не тянет, а нужно постоянно упираться рукой в руль, чтоб он влево не смещался. На абс. ровном асфальте едет ровно, а вот любая неровность приводит к смещению.
ИМХО варианта два:
1. брак одного из клапанов рулевой рейки
2. неудачная особенность передней подвески дастера.
За 3 месяца накачал левую руку. Достало.:cl:
Также тянуло,но только вправо.Поменял местами передние колеса и почти перестало тянуть.Шины,кстати,Амтел.А на зимних Нордман никуда не тянет.Так что дело в некачественной резине.
У мну тоже машинку с новья уводило вправо.Разбирался в этом вопросе и вот что узнал:
-Давление в шинах должно быть одинаковым, как завод-изготовитель прописал
-Сход-развал необходимо делать с точностью до микрона, при этом изначально установить оборудование правильно, а не сикось накось
-Колёсные болты должны быть затянуты как положено
На всё про всё у меня ушло несколько дней, перекиды колёс, 3 раза сделанный сход-развал, но результата я добился, авто едет ровно теперь.
примерно на 2000км авто стало ощутимо тянуть вправо на летней Амтел (это в октябре 2012 года). поехал к официалам заплатил примерно 2200 руб (офигеть за развал). и поставил зиму Нордман4. щас пробег 5000 пока все ок.
Совсем не гуманный ценник.
Стравил. Все равно подтягивает вправо.Пробег 1250.
Если давление в колесах справа и слева одинаково, то, однозначно, уводит не из конкретной цифры давления :)
Я вообще не знаю чего делать. Тянет влево, давление выравнивал, сход развал делал толку ноль! Вообще противно ездить левая рука устаёт. Ещё этот маломощный гидроусилитель, с нормальным гидрачём на другом авто этого бы и не почувствовал. Развал делал только на перед так как с заде не регулируется, а зря надо было проверить зад. Может какой элемент подвески погнут, кто что думает?
. на Дастерке регулируется только схождение. на 4вд еще и схождение задних колес. шины с левого борта ,попробуйте перекинуть на правый,а вообще на нормальном сервисе по сход-развалу,мастер предложив оплатить диагностику подвески ,рассказал бы почему тянет и назвал бы еще и сумму за работы по устранению.
Можно попробовать перекинуть колёса - справа налево.
Однозначно нужно попробовать. Последний пример: у жены на Логане все время "травило" одно переднее колесо, не мог никак найти где именно травит. В итоге надоело и вставили камеру, колесо с камерой на всякий случай переставили назад. И тут же машину потянуло в сторону, пришлось и вторую пару колес менять перед-зад, после этого машина пошла опять ровно.
еще 5 копеек:
сразу при выезде с салона тянуло вправо, на следующий день мастера долго мучались - сделали сход/рзвал переда и зада(показатели были далеко от идеала)
не помогло..
в итоге переднее правое колесо поставили на зад и все прошло.
Привет амтелу. в моем городе производят..(позорят только)
з.ы. вроде после перестановки еще немного вело, но позднее все нормализовалось
Сегодня перекинул с зимних нордман4 на амтел, сразу повело вправо. Попробую перекинуть слева-направо. Пробег 23тр скоро ТО-2, если не пройдет - пусть там смотрят. Что-то неохота менять шины раньше времени.
ПыСы. Осенью ближе к зиме тоже вело, поставил зимние - перестало.
Сегодня перекинул с зимних нордман4 на амтел, сразу повело вправо. Попробую перекинуть слева-направо. Пробег 23тр скоро ТО-2, если не пройдет - пусть там смотрят. Что-то неохота менять шины раньше времени.
ПыСы. Осенью ближе к зиме тоже вело, поставил зимние - перестало.
не переживайте, на Амтеле все время куда то тянет,терпите скоро навыкид их
Сегодня перекинул с зимних нордман4 на амтел, сразу повело вправо. Попробую перекинуть слева-направо. Пробег 23тр скоро ТО-2, если не пройдет - пусть там смотрят. Что-то неохота менять шины раньше времени.
ПыСы. Осенью ближе к зиме тоже вело, поставил зимние - перестало.
было то же самое, когда после зимы поставил амтел, только переставил зад на перед. пробег 23тыщ. делал то2 и сделал сход-развал. вроде перестало.
Мужик рассказывал, давно было еще. Мерс у него был, и надо заменить было шаровую или наконечник - не помню. Ну соответственно развал/схождение надо было после этого.
Менял ему какой то дедок в гараже, ну и я говорит тебе по ниточкам развал/схождение поставил. Ну мужик поржал, потому что у мерса там допуски совсем крутые (с его слов) даже для например балансировки, а уж развал и подавно. А на тот момент у нас в городе ОД даже и не было.
Ну вот он попал через недельку на мерсовскую станцию, ну на предмет развала. Загнали они на свой крутой стенд, поглядели и спрашивают у него:
- А где вам развал/схождение делали?
Он говорит - Да дед по ниточке.
- В ноль! говорят.:ab:
Охотно верю, у меня у самого Бэха была е34, делал сам подвеску переднюю, всю перетряхивал, а схождение (у большинства иномарок только схождение регулируется если задняя подвеска зависимая и авто в ДТП не был) делал по нитке, т.е. выверял чтобы между задней внутренней и передней внутренней стороной колеса расстояния были одинаковые, (задняя подвеска не трогалась) и ездил потом два года без проблем. Скажу больше - наши отцы на москвичах и жигах только этот метод и использовали ))), хотя там-то как раз все надо регулировать - от кастера (угла продольного наклона оси) до развала. Да и вообще раньше все проще было, развал- по ниточке, резина только летняя, да и машин-то раз-два и пипец ))).
---------- Добавлено в 16:51 ---------- Предыдущее написано было в 16:48 ----------
Так что все зависит от ЧЕЛОВЕКА, причем всегда и везде, поэтому и говорю :"Позор официалам при таком уровне нынешних технологий не могут элементарные операции провести. "
Товарищи, подскажите по проблеме:
duster 1.5dci 4х4
Ведет вправо на любой скорости, но плавно. При разгоне угол сильнее становится, уводит быстрее.
При этом руль чуть поворачивается вправо.
Приходится всегда чуть подруливать, т.е. выставлять руль ровно, чтобы машина ехала ровно.
Давление в шинах в норме, одинаковое.
Проблема одинакова и на зимней (штампа) и на летней (литье) резине и после перестановки колес летней резины.
Вопрос: в чем может быть проблема? Рулевая рейка? Углы?
Товарищи, подскажите по проблеме:
duster 1.5dci 4х4
Ведет вправо на любой скорости, но плавно. При разгоне угол сильнее становится, уводит быстрее.
При этом руль чуть поворачивается вправо.
Приходится всегда чуть подруливать, т.е. выставлять руль ровно, чтобы машина ехала ровно.
Давление в шинах в норме, одинаковое.
Проблема одинакова и на зимней (штампа) и на летней (литье) резине и после перестановки колес летней резины.
Вопрос: в чем может быть проблема? Рулевая рейка? Углы?
Резину не жрет?
Кривые дороги могут такой эффект давать. Когда середина дороги выше краев. Попробуйте по встречке прокатиться. Влево будет уводить?
Товарищи, подскажите по проблеме:
duster 1.5dci 4х4
Ведет вправо на любой скорости, но плавно. При разгоне угол сильнее становится, уводит быстрее.
При этом руль чуть поворачивается вправо.
Приходится всегда чуть подруливать, т.е. выставлять руль ровно, чтобы машина ехала ровно.
Давление в шинах в норме, одинаковое.
Проблема одинакова и на зимней (штампа) и на летней (литье) резине и после перестановки колес летней резины.
Вопрос: в чем может быть проблема? Рулевая рейка? Углы?
Заводские настройки делаются чтоб немного вправо увод был: на случай если водятел приснул и машина в кювет уехала, а не на встречу. Под газом увод всякого будет, потому как привода разной длины, это на всех переднеприводных автор присутствует.
Заводские настройки делаются чтоб немного вправо увод был: на случай если водятел приснул и машина в кювет уехала, а не на встречу. Под газом увод всякого будет, потому как привода разной длины, это на всех переднеприводных автор присутствует.
Это откуда такая информация? Не вводите людей в заблуждение. По этой логике и ограничитель надо ставить с завода, чтоб скорость не превышали. А по существу вопроса проверить в первую очередь давление в шинах. Ну и конечно может быть дорога с уклоном вправо, надо выбрать ровный участок и там посмотреть.
Резину не жрет?
Нет.
Проверял как стирается - равномерно и внутри и снаружи.
Давление в шинах в норме, одинаковое.
Товарищи, еще раз - давление в первую очередь проверял.
С такой проблемой проехал уже более 10тыщ, в том числе по идеальным дорогам из бетона. ведет везде. Можете сказать еще что у меня ветер слева всегда дует))) Нет, с ветром слева еще сильнее уводит. Если ветер справа, то либо не уводит, либо ведет влево.
Почему машину тянет влево или вправо когда отпускаешь руль
Не редко водители сталкиваются с тем, что машина не хочет ехать по прямой если ее не контролировать постоянно. Стоит на секунду отпустить руль и машину начинает тянут влево или вправо от той траектории, которая была до этого.
Для начала перечислим основные причины, почему машину может тянуть влево или вправо, когда водитель отпускает руль.
- проблемы с шинами;
- неправильно установленные направленные колеса;
- износ рулевых наконечников или поломки рулевых тяг;
- износ ступичного подшипника;
- нарушенные развал-схождение колес;
Если у вас стоят направленные колеса, убедитесь в том, что стрелки на них указывают в правильном направлении. Если направление верное, то необходимо проверить развал-схождение колес. Увы, но для этого придется ехать на СТО, так как в обычном гараже подобная процедура не производится. Часто, именно нарушения правильных углов развала и схождения колес становятся причиной строптивости автомобиля на дороге. К тому же снижается устойчивость машины, увеличивается износ покрышек и могут появляться иные неприятные явления. Если и с этим параметром все в порядке, тогда причины следует искать глубже.
Износ рулевых наконечников или поломки рулевых тяг, так же могут стать причиной того, что машину тянет вправо или влево в процессе движения. В принципе, проверить эти элементы можно и в собственном гараже, особенно если он оборудован осмотровой ямой. Но если вы не умеете определять неисправности рулевой системы наверняка, обратитесь лучше к специалистам, тем более что заменить их вы тоже вряд ли сможете сами. Поэтому, обратитесь к профессионалам по поводу диагностики системы рулевого управления.
Неисправности в ступице, особенно износ ступичного подшипника, так же легко могут вызвать самопроизвольный увод автомобиля с правильной траектории движения. Собственно износ подшипника ступицы хорошо прослушивается по характерным стукам, хрусту и скрежету в районе того колеса, на котором износился ступичный подшипник. В результате такого износа, плавность вращения колеса существенно нарушается. Что не может не сказываться на траектории движения автомобиля. Ступичный подшипник следует менять не просто в автомастерской, а в такой автомастерской, качеству работы которой, вы полностью доверяете. Задача это непростая и малейшие ошибки, способны вызвать очень быстрый износ ступичного подшипника. Поэтому, менять его должен действительно добросовестный и опытный специалист.
Другие причины
Ну а если леворульную машину немного уводит вправо, а праворульную соответственно влево, то это может быть нормальной настройкой гидроусилителя руля. В целях безопасности производители автомобилей, предусматривают плавный увод машины от полосы встречного движения, если вдруг вы уснули, или же вам стало плохо. Но такое отклонение не ярко выражено, и к тому же проявляется не сразу. Собственно поломки гидроусилителя, а особенно электроусилителя руля, как и других элементов рулевого управления, могут заставить автомобиль отклоняться от прямой, когда вы слабо контролируете руль.
Стоит ли беспокоится
Тянет руль влево или вправо: отчего и почему
Тянет руль вправо или влево: куда смотреть в первую очередь
Начнем с того, что существует всего три крупных причины, приводящие к самопроизвольному отклонению от прямого курса:
- Неполадки с колесами.
- Проблемы с шасси. Сюда следует отнести как отклонения углов установки колес от требуемых, так и неисправности в подвеске или последствия ДТП.
- Нарушения в системах активного рулевого управления.
Первое, что следует осмотреть – колеса. Часто увод появляется внезапно, например, после сезонной замены шин: на летней резине руль стоял прямо, а на зимней – тянет в сторону или наоборот. Резонно упомянуть и об элементарной оплошности – неравномерном давлении в шинах. Ощутимая разница, к примеру, около 0,5 атмосферы, между левым и правым колесами, расположенными на одной оси, приведет к уводу от прямолинейного курса.
Вместе с тем, неравномерный износ протекторов шин, расположенных на оси – вовсе не повод к уводу от прямолинейного движения. Зато ярко выраженная «конусность» одной шины по сравнению с другой способна на раз потянуть руля в одну из сторон.
Под термином «конусность шины» подразумевают не изъяны в геометрии, а асимметрию поперечных сил, действующих на шину при ее качении. По этому параметру шинники делят продукцию на группы, маркируя их по системе. Основная цель – обеспечить плавные ходовые качества транспортного средства.
Интерес в том, что «конусность» может меняться в процессе эксплуатации покрышки. Влияет не только манера езды. Отклонения приобретаются и в процессе хранения изделия. Нередко именно в процессе сезонного хранения шина становится дефектной и появляется увод в одну из сторон.
Итак, руль тянет вправо или влево. Первым делом меняем местами колеса на передней оси. Усердствовать здесь ни к чему: никаких перебортировок, элементарная пятиминутная замена в сборе с дисками – правое на левую сторону, левое – на правую. Снова едем и оцениваем самостоятельное следование автомобиля намеченному курсу. Возможны три исхода:
- Увода нет. Перестановка удачна, менять ничего не нужно, автомобиль исправен и готов к эксплуатации.
- Руль уводит в другую сторону. Задача – вычислить, какое из двух колес дефектное и заменить его. Путем перебора с колесами задней оси, необходимо подобрать переднюю пару, при которой увод отсутствует в принципе. Для экономии времени переднюю пару можно сразу заменить на заднюю.
- Автомобиль продолжает вести в ту же сторону. Вычеркиваем колеса из списка причин, шины здесь не виноваты.
Усилитель и системы активного рулевого управления: все ли в исправном состоянии
Подклинивающие клапана ГУРа, неполадки с датчиками ЭУРа, нелады с подруливающей задней осью – эти неисправности влияют на курсовую устойчивость транспортного средства. Выяснить, что причина действительно из этой области, довольно просто.
Неисправного помощника выдаст едва заметный поворот рулевого колеса на стоянке, при запущенном двигателе. Чтобы убедиться наверняка, вывесьте переднюю ось и пустите двигатель. Если колеса изменили позицию, то причина найдена. Ежели нет, то поиск продолжается.
Вывешивать ось в домашних условиях довольно проблематично. Гораздо проще сделать это с помощью подъемника. Или, как вариант, посетить специализированную станцию, оборудованную напольными поворотными дисками, полностью снимающими усилие с колес.
Состояние ходовой части имеет значение
Вспомните, не поймали ли вы яму накануне появления увода. Если да, то «ходовке» стоит уделить особое внимание. Люфты, деформации, постукивания не проходят бесследно – углы установки колес так или иначе изменяются. Осматривать стоит все резинки и ключевые соединения:
- Сайлентблоки
- Опоры стоек
- Резиновые опоры подрамника
- Рычаги
- Тяги
- Поворотные кулаки
По состоянию рычагов и тяг лучше консультироваться со специалистом. Большинство повреждений способен заметить лишь опытный глаз.
Автомобиль уводит в сторону: едем на сход-развал
Состояние подвески хорошее, колеса в норме, усилители и системы активного руления функционируют исправно, но руль таки продолжает тянуть. В такой ситуации резонно посетить сход-развал – углы имеют значение и приведенные тезисы тому подтверждение:
- Разница в угле кастера по сторонам более, чем в 1 градус способна нарушить прямолинейный курс.
- Отличие в углах развала по сторонам больше, чем на пол-градуса сулит увод.
Сход-развал не решил проблему
Не всегда маневры с колесами, перетряхивание подвески и грамотный сход-развал устраняют неисправность. Порой руль тянет в одну из сторон по самой неприятной причине – деформации кузова после ДТП. Если повреждения настигли раму, подрамник или лонжероны, увод и жор резины на одной из сторон неизбежны.
Ситуация в большинстве случаев – далеко не безвыходная. Кузов правят на стапеле, подрамники выравнивают, лонжероны тоже и это выручает. Автомобиль стабилизируется и точно следует прямому курсу. Но порой единственным выходом является только продажа.
А если уводит в сторону только при торможении?
Если фиксировать строго, то вышеописанные причины проявляются в трех режимах: разгон, езда на крейсерской скорости и торможение. А что делать, если увод появляется только при замедлении. Это верный признак проблемы с тормозами: чаще это заклинившие направляющие суппортов и подклинивающие поршни гидроцилиндров.
Чтобы лишний раз удостовериться в диагнозе, вывесите все колеса и покрутите их от руки. Вращению не должно ничего препятствовать. Можно проверить и в движении: покатайтесь без частых торможений порядка 10-15 минут, после чего брызните водички на диски и суппорта: капли мгновенно вскипят и исчезнут, что говорит о перегреве, читай, подклинивании тормозов.
Машину тянет влево причины рено логан
Модель Renault Logan — автомобиль, пользующийся широким спросом у отечественных автолюбителей. Его преимущества — надежность, достойный уровень комфорта и приспособленность подвески к российским дорогам. Несмотря на это, ходовая часть машины нуждается в периодическом обслуживании — ремонте и замене неисправных элементов. Такой подход гарантирует продление срока службы ключевых узлов , а также снижение риска выхода из строя смежных элементов. Как диагностировать неисправность элементов ходовой части? В какой последовательности, и с учетом каких правил делать ремонт передней подвески Рено Логан?
Ремонт вышедшего из строя устройства должен производиться в сжатые сроки и с применением оригинальных запчастей. Главное — своевременно диагностировать неисправность подрамника — основы подвески спереди. К устройству крепится ряд дополнительных узлов — резиновая подушка системы выхлопа, рычаг подвески, стабилизатор поперечной устойчивости и задняя часть двигателя (фото подрамника приведено ниже).
Износ легко распознать по следующим признакам:
- Стуки при езде по неровной дороге.
- Появление люфта в местах фиксации главных агрегатов.
- Отклонение параметров развал-схождения Рено Логан.
Стойки амортизатора — устройство, обеспечивающее стабилизацию плавности хода при движении машины. В комплексе с пружинами стойки берут на себя нагрузку, исключая чрезмерную раскачку кузова и увеличение дорожного просвета. Фото стойки амортизатора (без пружины) приведено ниже.
Неисправность стойки амортизатора удается распознать по следующим признакам:
- Появление течи масла.
- Повышение раскачки авто при попадании в яму на дороге.
- Вибрации или стук при движении по ровной трассе.
- Ухудшение управляемости машины, снижение чувствительности.
- Толчки и «пробои» при попадании в неровности.
Не менее важные устройства — пружины, которые работают вместе со стойками. Неисправности этих узлов Рено распознаются по ряду симптомов:
- Снижение клиренса.
- Ухудшение плавности перемещения.
- Появление раскачиваний или толчков в случае наезда на препятствие.
- Наклон кузова в одну или иную сторону без движения (когда авто статично).
Удержание кузова Рено в ровном положении, а также исключение диагонального раскачивания — задача стабилизатора (приведен на фото ниже).
Устройство работает в паре с рычагами, взаимодействуя с ними через стойки. Несмотря на продолжительный срок службы, стабилизатор требует периодического ремонта и замены.
Неисправность стоек стабилизатора удается распознать по ряду симптомов:
- Появление металлических звуков (стуков) при проезде ухабов.
- Чрезмерные крены при вхождении в «острый» поворот.
- Раскачивание кузова в момент резкого нажатия на педаль тормоза.
Устройство рычага подвески ограничивает движение передних колес под требуемым углом. Этот узел связан с поворотным кулаком с помощью шаровой опоры через специальный болт. Фиксация рычага производится с применением сайлентблоков, которые часто выходят из строя и нуждаются в замене.
Признаки неисправности рычага подвески:
- Стук при попадании в ухаб.
- Разбалансировка колес.
- Чрезмерный износ шин.
- Тяга машины влево или вправо в процессе набора или снижения скорости.
- Появление люфта руля.
При движении на автомобиле элементы подвески (в частности, поворотный кулак и ступичная часть) испытывают повышенную нагрузку и могут выйти из строя. Фото кулака поворотного типа:
Распознать проблему с устройствами удается по следующим симптомам:
- Автомобиль тянет в сторону при движении на скороости.
- Шины изнашиваются неравномерно.
- Машину ведет в одну или другую сторону.
- Появляются скрипы при повороте руля.
Перед тем как приступать к ремонту подвески, стоит произвести ее диагностику, определить вышедшие из строя элементы. Схема проверки следующая:
- Осматривайте опоры на факт величины расстояния между верхней частью узла и стаканом. Оптимально, когда на обоих стаканах параметр составляет 1-1,5 см. Контролируйте движение рулевого колеса — оно должно вращаться легко. При наличии треска или заедания можно говорить о выходе из строя подшипника.
- Пройдите вокруг машины и покачайте ее, остановившись в каждом из углов. При отсутствии проблем с амортизаторами кузов делает 1-2 колебания, после чего занимает фиксированную позицию. В противном случае требуется ремонт или замена детали.
- Пошатайте шаровую опору и тягу. У исправного устройства люфт отсутствует. Такие же действия производите в отношении стабилизирующей штанги. Наличие люфта свидетельствует о выходе из строя втулок машины. Проверку устройства выполняйте только на ровной поверхности.
- Оцените состояние сайлентблоков. Важно, чтобы на них не было следов разрывов и разрушений. Пошатайте рычаг — появление люфта свидетельствует о необходимости ремонтных работ.
- Осматривайте подрамник автомобиля, рычаг и тягу на факт деформаций и неисправности. При наличии таковых требуется ремонт или замена вышедшего из строя устройства.
Главное внимание в процессе пользования авто Рено Логан уделяйте наиболее «слабым» деталям стабилизатора (резиновая втулка и подушки). При нарушении целостности или наличии повреждений появляется люфт, который снижает ресурс подвески и приводит к поломке других элементов.
Схема установки нового устройства выглядит следующим образом:
-
Подвешивайте переднюю подвеску авто (используйте подъемник или домкрат, как показано на фото).
Передняя подвеска Reno требует особого внимания в части установки новых сайлентблоков и шаровой опоры. Для решения задачи требуется демонтаж (замена) переднего рычага (фото).
Следуйте приведенной ниже схеме работ:
- Поднимайте переднюю часть авто таким образом, чтобы оба колеса оказались в подвешенном состоянии. Если поднять только одно колесо, то стабилизатор не даст снять рычаг.
- Отбрасывайте крепеж штанги от рычага и демонтируйте кожух мотора, защищающий агрегат от попадания грязи.
- Выкручивайте гайку, стягивающую шаровую и поворотный кулак. При этом зафиксируйте болт, чтобы избежать прокручивания. Далее выбивайте болт.
- Используйте отвертку с обычным жалом, чтобы разжать соединение двух деталей — пальца шаровой и поворотного кулака.
- Послабляйте протяжку болта, удерживающего крепление подрамника на кузовной части. После выкручивайте гайку на кронштейне подрамника и снимайте его с болта.
- Возьмите ключ накидного типа для скручивания гайки, удерживающей рычаг, а после доставайте болт.
- Демонтируйте узел и ставьте новое изделие по обратному алгоритму или же делайте другие ремонтные работы по ходовой Рено.
Поврежденный пыльник, его искажение или увеличение люфта в шарнирном механизме — повод для замены шаровой опоры транспортного средства (фото детали).
Для решения этой задачи действуйте так:
- Демонтируйте рычаг подвески вместе с шаровой по схеме, что рассмотрена выше.
- Поочередно с каждой из сторон подцепляйте с помощью отвертки кожух опоры, а после — делайте выпрессовку шаровой из рычажного отверстия (при этом точкой упора должно быть ребро изделия).
- Оцените состояние проушины на факт повреждений.
- Перед монтажом новой детали вычищайте место для установки от грязи и следов ржавчины, после чего подкладывайте трубку требуемого размера или головку и ставьте на место деталь.
- С помощью молотка осторожно устанавливайте опору на место, ударяя по головке (оправке).
- Собирайте все, действуя по обратному алгоритму.
Наибольшую сложность у многих автолюбителей вызывает установка нового подшипника ступицы (его фото ниже).
Делается эта работ при демонтаже или поломке ступицы.
Схема работ следующая:
- Поднимайте ручник для фиксации машины, после чего включайте первую скорость.
- Ставьте противооткатные башмаки под колеса, чтобы исключить перемещение автомобиля.
- Выкручивайте гайку, удерживающую ступичный подшипник. Если сделать это не удается из-за прокручивания колеса, дайте команду помощника на время демонтажа выжать тормоз.
- Подвешивайте требуемое колесо домкратом, после чего демонтируйте его.
- Демонтируйте датчик скорости, защитный узел тормозов и диск.
- Разделяйте кулак и наконечник, после чего снимайте палец шаровой.
- Разделяйте амортизатор с кулаком, после чего снимайте сам кулак, установленный на шлицевом хвостовике.
- Для выпрессовки ступицы ставьте кулак в тиски, подставляйте специальную оправку (головку) и с помощью молотка постепенно «выбивайте» деталь. Учтите, что кольцо подшипника, установленное изнутри, остается на прежнем месте.
- Используйте отвертку для поддевания шайбы, после чего освобождайте сальник, а далее — снимайте шайку.
- Зафиксируйте сальник в губках тисков, ставьте зубило между границей ступицы и кольцом изнутри, после чего смещайте последнее по ступице, делая несильные удары молотком. Как только появится небольшой зазор, устанавливайте съемник и спрессовывайте кольцо.
- Снимайте стопорные кольца щипцами, после чего доставайте кольцо подшипника, а далее — снимайте саму деталь.
- Для выпрессовки подшипника ударяйте по торцевой части внешнего кольца, подставив проставку (к примеру, головку). На фото ниже показан этот процесс.
Работы по восстановлению передней подвески Рено требуют от автолюбителя определенных навыков и знаний. Но при четком следовании алгоритму, наличии требуемого инструмента и оригинальных деталей для замены все удается сделать своими руками.
Читайте также: