Рено логан плохо тянет в жару
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Почему машина "тупит" в жару? Причины и решения
Наступила тёплая пора, а вместе с ней пришли и "тупняки" автомобиля при разгоне. Вообще, данную тему я частично освещал здесь , но специфики, почему всё усугубляется в жару, не описал. Дополняю. И для начала чуть-чуть теории.
Почему плохо разгоняется?
Чтобы ехать, автомобилю нужно не только лить в цилиндры бензин, но и засасывать воздух. Причём, объём этого воздуха должен строго соответствовать заданной пропорции. То есть, чем выше обороты, тем больше воздуха требуется для эффективной работы. Иногда даже больше, чем физически успевают засасывать поршни на такте впуска. Для решения этой проблемы, кстати, и придумали турбонаддув, о котором мы уже говорили . А когда воздуха не хватает, то начинаются вот такие вот неприятные моменты - провалы при разгоне и общая потеря мощности.
Но при чём здесь жара?
А при том, дорогие друзья, что вспоминаем школьный курс физики. :) Горячий воздух более разрежен. Другими словами, чем он теплее, тем меньше концентрация кислорода на единицу его объёма. А кислород - и есть тот окислитель, который поддерживает горение в цилиндрах (да и горение вообще). Стало быть, при одинаковой нагрузке, в жару мотору нужно загонять в себя больше воздуха, чем зимой. И иногда делать это он просто не успевает. Конечно, в пробках и городском режиме этот эффект практически незаметен. Но стоит резко ускориться со светофора или на обгоне, и вы сразу почувствуете то самое кислородное голодание - в виде вялого отклика автомобиля на действия вашей правой ногой.
И что делать?
- Во-первых, следует почистить радиаторы. Наглухо забитые соты "бутерброда" перед двигателем не только ухудшают общую вентиляцию и теплоотвод в подкапотном пространстве (откуда часто забирается воздух), но и способствуют перегреву двигателя, что уже куда опаснее.
- Если у вас турбодвигатель, то первый пункт для вас актуален вдвойне. Дело в том, что среди радиаторов различных жидкостей спереди стоит ещё промежуточный охладитель воздуха (он же интеркулер). Его задача - как раз охлаждать воздух перед поступлением в цилиндры (т.к. от сжатия турбиной он нагревается ещё сильнее). И если он не охлаждается набегающим потоком воздуха в должной мере, то ваш пламенный турбомотор при определённой температуре за бортом может превращаться вполне себе в атмосферный "овощ".
Конечно, есть и другие причины (искажённые показания датчиков температуры и давления, перегрев бензонасоса, и т.д.), но в очень многих случаях проблемы падения динамики авто в жару решаются качественной промывкой радиаторов. Обязательно с их снятием.
Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем чистых радиаторов и мощного разгона!
Всем, доброго время суток!
Сталкнулся с такой проблемой. Уже примерно месяц никто не может толком сказать, почему машина отказывается ехать в жару!
Машина: Logan 1,4, без ГУ и без кондиционера! С настаплением жары свыше 34 градусов в машине появился интересный глюк. Примерно через час (не менее), езды, не важно в городе в пробке или по трассе на скорости, машина перестает ехать, а именно, начинает сама сбрасывать обороты, т.е. при попытке добавить газку, педать вроде как проваливается, при настойчивости заставить ее ехать - может даже заглохнуть. Но если ее не насиловать а сразу съехать на обочину (причем ХХ стабильный и ровный), и постоять минут 10, есть шансы проехать еще минут 10-15 или 1-3 км, но чем дальше, тем чаще это происходит! Загоняли машину на СТО, они гоняли ее на стенде, нагревали ее до срабатывания вентилятора, ошибок в компьютере не записанно. Помпа, термостат, вентилятор - все работает, температура в норме - 4 палки! При температуре на улице 30 градусов и ниже, данная проблема отсутствует!
У кого-то были такие глюки? и вчем искать пичину?
- Ads
- dimaluga
- Завсегдатай
- Неактивен
- Подробности
Забита сеточка в бензобаке на насосе, путем чистки кистью и продувом сжатым воздухом всё прекрасно лечиться. Вытащить и поставить обратно сложно, но можно. Я уже по разу на двух машин такое проделывал. Симптомы 1:1.
- liticom
- Активный участник
- Неактивен
- Подробности
(Забита сеточка в бензобаке на насосе, путем чистки кистью и продувом сжатым воздухом всё прекрасно лечиться. Вытащить и поставить обратно сложно, но можно. Я уже по разу на двух машин такое проделывал. Симптомы 1:1.)
Полность согласен было такое прошлым летом
- Moofasta
- Я тут живу
- Неактивен
- Подробности
поищи мою тему "клюет носом"
пива не пью, так что на "давай попивасу и замнем" не надейтесь alt="smile" width="15" height="15" />, еще жру стероиды, занимаюсь боксом, на работе проблемы и тд и тп alt="smile" width="15" height="15" />
- Bullet
- Активный участник
- Неактивен
- Подробности
Та же фигня логан 1,6 с кондеем все описанно слово в слово проблема как у меня. С начала думал насос греется и начинает тупить заменил на новый 28 градусов проехал 400км все ОК 30градусов и выше проблела та же, постою едит норм, пробывал на ходу глушыть потом сново заводить после такой процедуры едит нормально км5-10 потом сново глушу завожу втыкаю пятую и вперед. Теперь есть нарекания на датчик холла который установлен в трамплёре слышал у дачий бывает такой глюк что он накрывается. Кто что скажет по этому поводу. Проблема уже надоела на сервисе ничего толкового сказать не могут.
Жги резину а не землю .
(Logan 1.6 Laureate, R-15+кондей+ПТФ+эл.зеркала+4 стекло.под+ABS+2_Airbeg.)
- Devil
- Я тут живу
- Неактивен
- Подробности
что это за матюк? катушка зажигания?
- Bullet
- Активный участник
- Неактивен
- Подробности
наверное да, откуда провода на свечи выходят
Жги резину а не землю .
(Logan 1.6 Laureate, R-15+кондей+ПТФ+эл.зеркала+4 стекло.под+ABS+2_Airbeg.)
- Доцент
- Я тут живу
- Неактивен
- Подробности
Забита сеточка в бензобаке на насосе, путем чистки кистью и продувом сжатым воздухом всё прекрасно лечиться.
А как это связанно с температурой воздуха?
- Bullet
- Активный участник
- Неактивен
- Подробности
А как это связанно с температурой воздуха?
да сетка тут вообще ни причем сетка, насос, свечи, провода все новое а проблема старая
Жги резину а не землю .
(Logan 1.6 Laureate, R-15+кондей+ПТФ+эл.зеркала+4 стекло.под+ABS+2_Airbeg.)
- mekena
- Член Логан-Клуба
- Неактивен
- Подробности
Bullet дык, на комп. диагностику не гонял?
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Logan Ambiance-1,6 (2006-2014)
- Moofasta
- Я тут живу
- Неактивен
- Подробности
А как это связанно с температурой воздуха?
да сетка тут вообще ни причем сетка, насос, свечи, провода все новое а проблема старая
если бы ты поменял и бак то я бы исключал бы и сетку и насос, а так там у тебя хз что в баке
пива не пью, так что на "давай попивасу и замнем" не надейтесь alt="smile" width="15" height="15" />, еще жру стероиды, занимаюсь боксом, на работе проблемы и тд и тп alt="smile" width="15" height="15" />
- Abashyn
- Член Логан-Клуба
- Неактивен
- Подробности
Забита сеточка в бензобаке на насосе, путем чистки кистью и продувом сжатым воздухом всё прекрасно лечиться. Вытащить и поставить обратно сложно, но можно. Я уже по разу на двух машин такое проделывал. Симптомы 1:1.
Стопудово она - месяц назад тоже самое было. После чистки все стало нормально.
Причем на чистку отправили после описания симптомов официалы - типа не первый раз и все может быть новое, а бензус на АЗС достаточно один раз гавеный залить. У меня началось после SHELL-a в Вознесенске.
- dimaluga
- Завсегдатай
- Неактивен
- Подробности
Забита сеточка в бензобаке на насосе, путем чистки кистью и продувом сжатым воздухом всё прекрасно лечиться.
А как это связанно с температурой воздуха?
Никак, но исключая неисправности нужно начинать искать от туда где ноги растут, т.е. подача топлива из бака, потом фильтр, потом . всему виной не окружающая среда, а грязный бензин.
P.S. Интересно как дела обстоят у автора темы?
- Крава
- Я тут живу
- Неактивен
- Подробности
А как это связанно с температурой воздуха?
В блоке бензонасоса установлен клапан ,который обеспечивает рабочее давление в системе подачи топлива. В жаркую пору из-за повышенной температуры бензина он открывается раньше и давление падает, что делает невозможным нормальную работу двигателя. На чистую ,как поцелуй девственницы, сеточку , свечи , достойные иконостаса и на всё прочее новое этот клапан кладёт и кладёт конкретно!
Подобная проблема у моей "автівки" , а точнее "льогковика" (ужасные слова) существует. Эффективного способа побороть её пока не найдено, но работы ведутся. Можно ,конечно, при помощи ручных тисков или другим способом пережать обратный шланг и доехать до места , но это полумера.
Кстати, если в дороге забилась сеточка , то на некоторое время можно продолжить движение в нужном направлении проделав очень простую операцию. Нужно снять подушку заднего сидения и предметом ,выбор которого не ограничен, постучать по корпусу блока бензонасоса. От постукиваний этих небольшая часть шанкра ,скопившегося на сеточке ,упадёт на дно стакана и даст возможность немножко поехать. Я такую процедуру проделал в Полтаве и благополучно доехал до Киева , а потом в Одессу и домой. Чего и Вам всем .
- mekena
- Член Логан-Клуба
- Неактивен
- Подробности
Странно, у меня в жару машина едет, не глохнет, за все 70 с лишним тыщ ни разу не забилась сеточка. Такое впечатление, что мы в разных государствах живем и заправляемся разным бензином.
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Logan Ambiance-1,6 (2006-2014)
- Moofasta
- Я тут живу
- Неактивен
- Подробности
у меня все едет, и клапан никакой не открывается раньше. как то странно, теория насчет клапана мне лично кажется маловероятной
Мекена
Просто повезло, в Вашей степи наверное нет плохого бензина хотя у меня есть теория насчет плотности посадки кольца-фиксатора и резинки, которые держут насос.. там очень много пыли всегда, возможно если она не герметично сидит, то пыль попадает в бак и забивает сетку
, еще жру стероиды, занимаюсь боксом, на работе проблемы и тд и тп alt="smile" width="15" height="15" />
- mekena
- Член Логан-Клуба
- Неактивен
- Подробности
Moofasta я даже от нефиг делать откручивал насос проверял сетку - нормальная, почти вся была чистая. Сейчас на газу - так вообще без проблем.
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Logan Ambiance-1,6 (2006-2014)
- Ilsms
- Новенький
- Неактивен
- Подробности
Bullet дык, на комп. диагностику не гонял?
Гонял - сказали все в норме!
- Ilsms
- Новенький
- Неактивен
- Подробности
Забита сеточка в бензобаке на насосе, путем чистки кистью и продувом сжатым воздухом всё прекрасно лечиться.
А как это связанно с температурой воздуха?
Никак, но исключая неисправности нужно начинать искать от туда где ноги растут, т.е. подача топлива из бака, потом фильтр, потом . всему виной не окружающая среда, а грязный бензин.
P.S. Интересно как дела обстоят у автора темы?
У автора пока ничего не изменилось, в бак пока не лазил, сегодня с 6 утьра до 11 часов ездила без проблем, но видно не так жарко еще было на улице.
З.Ы. к слову о пробеге - машина прошла 140 тыс. проблем с ней небыло, работает как часы, сеточка может и могла забиться, но на СТО этот момент не предусматривают!
- Moofasta
- Я тут живу
- Неактивен
- Подробности
А как это связанно с температурой воздуха?
Никак, но исключая неисправности нужно начинать искать от туда где ноги растут, т.е. подача топлива из бака, потом фильтр, потом . всему виной не окружающая среда, а грязный бензин.
P.S. Интересно как дела обстоят у автора темы?
У автора пока ничего не изменилось, в бак пока не лазил, сегодня с 6 утьра до 11 часов ездила без проблем, но видно не так жарко еще было на улице.
З.Ы. к слову о пробеге - машина прошла 140 тыс. проблем с ней небыло, работает как часы, сеточка может и могла забиться, но на СТО этот момент не предусматривают!
сними заднее сидение, открой круглую крышку, сними шланги, подголовником открути черную гайку капроновую, выйми насос, разбери, промой сетку бытовым моющим средством, высуши, собери обратно
пива не пью, так что на "давай попивасу и замнем" не надейтесь alt="smile" width="15" height="15" />, еще жру стероиды, занимаюсь боксом, на работе проблемы и тд и тп alt="smile" width="15" height="15" />
- Bob3000
- Я тут живу
- Неактивен
- Подробности
Подобная проблема у моей "автівки" , а точнее "льогковика" (ужасные слова) существует. Эффективного способа побороть её пока не найдено, но работы ведутся. Можно ,конечно, при помощи ручных тисков или другим способом пережать обратный шланг и доехать до места , но это полумера.
Не переживай в украинском языке нет таких слов.
Моя не то что бы совсем отказывается ехать, но как-то неохотно скорость в жару набирает. Что делать пока не решил.
- Abashyn
- Член Логан-Клуба
- Неактивен
- Подробности
З.Ы. к слову о пробеге - машина прошла 140 тыс. проблем с ней небыло, работает как часы, сеточка может и могла забиться, но на СТО этот момент не предусматривают!
Мне на оф.СТО СИНГЛ сразу сказали - сетка. Пробег - 165000 - тоже работала как часы. Чистил в Кривом Роге на НАРЕ - те тоже сразу сказали - сетка и потом подтвердили - да была грязная. После процедуры прошло около месяца и около 7000 км - проблем никаких.
- Abashyn
- Член Логан-Клуба
- Неактивен
- Подробности
неохотно скорость в жару набирает
Просто нужно кондей выключать перед разгоном
- Bob3000
- Я тут живу
- Неактивен
- Подробности
неохотно скорость в жару набирает
Просто нужно кондей выключать перед разгоном
Не могу себя заставить
- mekena
- Член Логан-Клуба
- Неактивен
- Подробности
горячий воздух пагубно влияет на мощность двигателя, поэтому то, что в жару слегка как-бы тупит - естественный процесс.
Не тянет на горячую
Выяснить почему машина не тянет на горячую проще всего когда у нее карбюраторный двигатель. Поскольку там по мере нагревания пары бензина быстрее улетучиваются, и топливовоздушная смесь становится обедненной. Инжекторный двигатель хуже тянет на горячую, чаще всего, если вышел из строя датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) либо датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), появился подсос воздуха или же проблемы с бензонасосом. Что касается дизельных моторов, то у них проблемы с тягой на горячую возникают из-за ТНВД.
Перечисленные причины являются основными, но не единственными. Ниже рассмотрим подробнее почему двигатель не набирает обороты на горячую, а также методы диагностики неисправности и как это можно устранить.
Почему не тянет двигатель в жару
График плотности воздуха по мере повышения температуры (кг/кубометр)
Чтобы понять почему двигатель начинает хуже тянуть когда нагревается достаточно разобраться с условиями сгорания топлива. Дело в том, что при низкой температуре количество воздуха в одном его кубометре больше (плотность воздуха выше), и по мере увеличения температуры его масса уменьшается. Например, при температуре –20°С масса воздуха в одном кубометре составляет порядка 1,4 кг, а при температуре +30°С аналогичная масса составляет 1,16 кг. Это означает, что с увеличением температуры воздуха машина начинает «задыхаться» и тяга немного снижается. Это актуально для всех бензиновых моторов, в том числе полностью исправных.
Но если тяга пропадает на горячем двигателе значительно, то стоит искать причину в топливной системе либо зажигания, а не самом процессе сгорания топлива.
Причины плохой тяги инжекторных двигателей
Основная проблема инжекторных двигателей при работе на горячую — это изменение рабочих параметров отдельных деталей. Так, могут неправильно работать датчики, модуль зажигания, бензонасос, трамблер, высоковольтные провода. Проблемы в их работе приводят к тому, что в двигателе образуется обедненная топливовоздушная смесь, приводящая к потере мощности.
Узлы двигателя, приводящие к тому, что двигатель не тянет на горячую:
- Датчик массового расхода воздуха. Загрязненный либо поврежденный ДМРВ занижает показания реально проходящего воздуха, из-за чего подается меньше топлива и образуется обедненная смесь. Выход — чистка ДМРВ либо его замена.
- Датчик абсолютного давления. Аналогично ДМРВ, на горячую он может выдавать некорректную информацию на ЭБУ. Нужно выполнить проверку ДАД, а при необходимости заменить его.
- Датчик температуры охлаждающей жидкости. В горячем состоянии неисправный ДТОЖ выдает завышенную температуру антифриза и начинает подаваться меньше топлива. Проверку ДТОЖ можно выполнить самостоятельно.
Подогрев дроссельной заслонки
Карбюраторный двигатель
Для карбюраторного двигателя при работе на горячую основная проблема заключается в том, что пары бензина быстро испаряются, поэтому топливовоздушная смесь получается обедненной.
Существует три основные причины, почему карбюраторная машина не тянет на горячую:
- Интенсивное испарение бензина. При высокой температуре бензин испаряется быстрее, поэтому карбюратор не успевает создавать нормальную смесь, и она получается обедненной. Как результат — падение мощности двигателя. Выход — перенастройка карбюратора.
- Перегревается бензонасос. Это происходит при его значительном износе. При этом снижается производительность и поступает меньше бензина в карбюратор.
- Некачественное топливо. Летом некачественный мелкодисперсный бензин на жаре быстро испаряется, и его пары собираются под крышкой воздушного фильтра. Из-за этого двигатель “захлебывается” при высокой температуре и возникают проблемы с запуском на горячую. Выход — использование качественного крупнодисперсного бензина.
- Зазоры на клапанах. Аналогично инжекторным движкам.
Почему не тянет дизель на горячую
Дизельные моторы устойчивы к работе в условиях высоких температур, в том числе в продолжительном режиме. Основная проблема, что горячий дизель не тянет — это перегрев ТНВД.
Топливный насос высокого давления
В свою очередь перегреваться насос высокого давления может по причине значительного износа его плунжерных пар. Для диагностики нужно при горячем двигателе с помощью холодной воды остудить насос. Если после этого машина заводится хорошо — значит, насос находится уже на грани поломки. Дополнительный признак — машина плохо заводится на горячую.
В большинстве случаев помогает либо замена насоса на новый, либо ремонт насоса с заменой плунжерной пары.
С одышкой и ползком: почему в жару машина плохо едет и что с этим делать?
Наверняка многие замечали, что в жару, которая сейчас во многих регионах России выжигает несчастное население, измученное нарзаном, машина едет как-то не так. Плохо машина едет в жару. Причём, как многие думают, полностью исправная машина. Некоторые начинают гадать, почему так происходит. Может, с ней всё-таки что-то не так? А может, ей просто тяжело? Отчасти верно и то, и другое. Машине на жаре действительно тяжело, и дело не только в системе охлаждения.
Просто физика, ничего личного
Начнём с наиболее важной причины ненормального поведения машины в жару. Как всем известно, бензин сам по себе не горит, горят его пары. А правильно горит только топливо-воздушная смесь – мелкодисперсная смесь атмосферного воздуха и жидкого топлива с небольшим включением парообразной фазы этого самого топлива. Оптимальным соотношением топлива и воздуха считается 14,7 к 1: на 14,7 кг атмосферного воздуха должен приходиться один килограмм жидкого топлива. Понятно, что это смесь идеальная, но в жизни приблизительно такие пропорции и соблюдаются в камерах сгорания. Мы сейчас не будем говорить про грубый и неинтеллектуальный карбюратор, который ушёл в прошлое, так что дальше – только про впрысковый мотор.
Итак, есть датчики, которые контролируют количество воздуха для подготовки смеси. Они бывают разными: обычно это или датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), или датчик абсолютного давления (ДАД), который работает в паре с датчиком температуры воздуха (ДТВ). Эти датчики позволяют понять, сколько воздуха примет участие в приготовлении топливо-воздушной смеси. Но вот беда: содержание кислорода в воздухе сильно зависит от плотности воздуха, которая в свою очередь зависит от его температуры. И зависит сильно.
Датчик массового расхода воздуха на автомобиле
Нормальная плотность воздуха при нуле градусов на уровне моря – 1,29 кг/м3. Но, например, зимой при температуре -20 градусов она составляет 1,39 кг/м3, а в летнюю жару, которая, признаться, нас уже порядком достала, при температуре +35 градусов она составляет всего 1,14 кг/м3. Относительная разница между 1,39 и 1,14 просто огромная. Любая система датчиков, что ДМРВ, что ДАД с ДТВ, понимает, сколько воздуха поступает в мотор. Понятно, что в жару его плотность заметно ниже, а значит, и количество бензина на это количество воздуха тоже должно быть меньше. В итоге получается грустная картина: воздух вроде как идёт, но его не хватает.
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)
Датчик абсолютного давления (ДАД)
Форсунки в этой ситуации получают команду не лить слишком много бензина, чтобы не переобогащать смесь и сохранять её постоянный состав на уровне тех же 14,7:1. Водитель хочет улететь со светофора в горизонт, нажимает на газ, а в ответ – вялый разгон… Мотору не хватает горячего разреженного воздуха. И ничего с этим сделать нельзя, машина обречена на жаре ехать медленнее, чем в мороз. Но не совсем.
Если говорить про атмосферный мотор, то да. Тут почти ничего не сделаешь: он не может надуть себе в коллектор больше воздуха, чем туда может попасть из атмосферы. Ему просто нечем дуть, на то он и атмосферный. И такой мотор от жары страдает больше всех, потому что не имеет никаких компенсационных механизмов. Единственное,что ему может помочь – это чистый воздушный фильтр. Особенно это важно по той простой причине, что летом в воздухе больше пыли, и забивается он быстрее, чем зимой или хотя бы на влажных дорогах межсезонья. Поэтому чистый фильтр, конечно, сильно ситуацию не исправит, но хотя бы немного жизнь мотору облегчит.
С наддувными моторами чуть проще. Турбина может компенсировать недостаток плотности воздуха, хотя для этого на педаль газа всё равно придётся давить немного активнее (потому что максимальная мощность наддувного мотора на жаре тоже будет всё-таки ниже, чем в холодную погоду). Но сделает она это при одном условии: если интеркулер будет чистым. Тут охлаждение наддувочного воздуха обретает особенную важность. Чем грязнее интеркулер, тем сильнее турбомотор будет реагировать на жару. Можете считать это намёком на необходимость некоторых действий.
И всё-таки против физики не попрёшь. Низкая плотность горячего воздуха в любом случае заставит мотор работать не на полную мощность, и с этим придётся смириться. Однако есть другие вещи, с которыми стоит побороться.
«Кондей» и все-все-все
Мы все прекрасно понимаем, что кондиционер (или климат-контроль) отбирает существенную часть мощности двигателя. Особенно – малообъёмного атмосферного (то есть, самого распространённого в России). И не зря на некоторых автомобилях при нажатии на педаль газа (и при полном открытии дроссельной заслонки) кондиционер отключается автоматически.Это позволяет хоть как-то идти на обгон или опережение. Точных данных о том, сколько отбирает кондиционер, нет. Тут очень многое зависит от мотора и его состояния. Но приблизительно потеря мощности для среднего атмосферного мотора составит около четырёх лошадиных сил (из расчёта мощности кондиционера). Если вычесть эти цифры из пониженной от горячего воздуха мощности мотора, получается существенный недостаток лошадей. Теоретически в полностью исправном моторе мощностью 100 л.с. при включенном кондиционере и +35 за бортом остаётся около 85 л.с., но тут ещё многое зависит от состояния системы охлаждения.
Система охлаждения – штука нужная. Без неё двигатель не был бы термостабильной системой, которая и летом, и зимой работает при температуре 90-110 градусов (моторы бывают разными). Но вот ведь парадокс: системе охлаждения для работы нужна энергия, а взять её неоткуда, кроме как из мотора. И чем труднее приходится этой системе, тем больше мощности она забирает из мотора. Конечно, слишком много она не заберёт, некуда ей там её брать, но постоянно молотящие на максимальной скорости вентиляторы – это тоже потребители. Вентилятор отбирает ровно столько, сколько требуется его электромотору. Если взять нормальное напряжение в 14 вольт и ток, потребляемым мотором вентилятора в 40 ампер, то мощность потребителя получится (14*40) = 560 Вт. Это где-то около 0,76 л.с. Если вентилятора два, то можно умножить это число на два. Вроде, не так много, но опять же: есть предыдущие факторы, которые отлично суммируются.
Кроме того, если работает кондиционер и вентиляторы (которые активнее начинают работать с включенным кондиционером), вырастает нагрузка на генератор. А генератор сам по себе поедает очень много мощности – в среднем до 10 л.с. Правда, даже при минимальных потребителях он тоже забирает мощность, но в жару ему всё-таки приходится сложнее.
Чтобы как-то минимизировать все эти потери нужно всего лишь следить за чистотой и исправностью системы охлаждения. Если этого не делать, то потеря мощности в жару будет расти катастрофически.
Почти ничего не осталось!
При высокой температуре воздуха, особенно наддувочного на турбомоторах, существенно меняются углы опережения зажигания. Главным образом, для того, чтобы избежать детонации. Поэтому при неисправной системе охлаждения мотор работает с совсем уж неудобными ему углами, но позволяющими хотя бы избежать детонации. Мощность от этого падает ещё сильнее. В атмосферных моторах происходит то же самое, но чуть менее заметно.
Перегрев – это отдельная история. Это совсем уже нештатная работа, так что рассматривать эту ситуацию не буду. Но отмечу, что в некоторых моторах при перегреве включается режим продувки: часть цилиндров отключается, чтобы не угробить мотор окончательно. При этом никакой сигнализации о перегреве может не быть. И вот только если эта мера не помогла, стрелка стремительно побежит в красную зону, и даже загорится лампочка. А до этого ничего страшного водитель даже не заметит. Кроме того, что машина почти совсем не едет. Такое происходит обычно в пробках, но если, например, помпа полумёртвая, то может случиться и на трассе. Но в жару — всё-таки в пробках.
Ну и, наконец, АКП. Как известно, масло в автомате тоже приходится охлаждать. Делают это двумя способами: отдельным внешним радиатором или теплообменником. В первом случае нужно только нормально охлаждать радиатор, но он обычно стоит в пакете с радиаторами охлаждения и кондиционера. Такой «бутерброд» в жару греется очень сильно, особенно если его несколько лет не промывали. Грязь, которая копится между радиаторами, сильно усложняет жизнь всей системе охлаждения. Поэтому если нет желания терять мощность ещё заметнее, пакет радиаторов нужно мыть. Желательно — с разборкой, потому что иначе что-то сделать качественно там обычно сложно или даже невозможно. Кроме того, само по себе грязное подкапотное пространство ещё больше повышает температуру воздуха на впуске, что снижает мощность очень ощутимо, что особенно заметно в условиях отсутствия набегающего воздуха, то есть в пробках (см. первые абзацы).
С теплообменником дела обстоят похожим образом, но там, как правило, большее значение имеет исправность самой системы охлаждения. Антифриз, как ни странно, тоже имеет срок службы (хоть и довольно длинный), так что его нужно иногда менять, а систему – мыть. Грязное масло в АКП тоже не способствует снижению его температуры. Ну а всё грязное – это опять же потеря мощности на постоянную работу вентиляторов и дополнительная нагрузка на генератор.
Конечно, в жару машина всегда будет ехать хуже, чем в прохладную погоду. Но если приложить минимум усилий, динамика в жару не должна падать катастрофически сильно. Если это происходит, придётся либо проверять, в порядке ли техника, либо выключать кондиционер и ездить с открытыми окнами. Хотя надо признать, что «тупняк» водителя от сильной жары обычно опаснее, чем недостаток динамики от страдающего мотора. К сожалению, придётся идти на компромисс и выбирать меньшее из зол.
Автомобиль плохо разгоняется Renault Logan 2004-2015
Так в подкапотном пространстве расположены узлы, неисправность которых влияет на динамику автомобиля.
Причин ухудшения динамики много, основные из них следующие.
1. Неисправность двигателя – снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов.
2. Неисправность системы питания – засорение форсунок, топливного фильтра и шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.
3. Неисправность системы зажигания – выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.
4. Неисправность системы управления двигателем – отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.
5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.
6. Неисправность тормозной системы – притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.
7. Недостаточное давление воздуха в шинах.
8. Перегрузка автомобиля.
Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь в автосервис.
Самостоятельно можно провести следующие работы.
1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне находится только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.
3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.
4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Педалью акселератора установите повышенную частоту вращения коленчатого вала на режиме холостого хода – примерно 1500 мин –1 . Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены.
Renault Scenic
Scenic 2 , 1,6 бензин
Проблема почти такая-же , при прогреве не набирает обороты , более 3000 не крутит .
Достаточно заглушить на пол минуты , потом едить какоето время всё нормально . Мотор крутит отлично .
Закономерность не вычеслил ,но вроде проевляется если дого постоит на холостом ходу поработает мотор мин 5 и более .или частые светофоры на красный попадаешь .
Подозреваю на лямдо зонты которые в выхлопной трубе , тоесть компьютер сщитает что топливо не соответсвует качеству ЕВРО-4 и отрубает подачу .
Был опыть запривки плохово бензина , так вот машина не ехала ,более 60 км не мог разогнатся . после заправки другово бензина поехала .
SCENIC 2
И так первый отчёт о проделанной работе .
Можно сказать что ничего не получилось . тока немного зделали хуже , сломали ушки за которые нужно открутить кольцо крепление бензанасоса . на фото будет это видно , пытались вдвоём одновременно желесками , всё стоит мёртво , тока сломали 5 штук ушек .
Кстати до нас кто то уже лазил , сломаны защёлки закрывающая пластиковая круглая крышка , будем на саморезы её крепить . фото прилагаю .
Вообщем без спец ключа не открутить в гаражных условиях .
Потом решили снять бензобак . всё таки в ВАЗ был этот момент зделан намного удобнее снятие бензанасоса .
Бензобак снизу всё открутили , но походу без снятия выхлопной системы не обойтись . Причём выхлопная труба не разборная . а от мотора открутить тоже не подлесть . вообщем тоже тупик .
Работы остановлены , нашёл сегодня у мастеров ключь для откручивания , правдо он для LOGAN но на взгляд похоже что подайдёт . Зделал втехаря фото пока никто не видел . Чуваки пытались открутить на Logan , при мне это у них не получилось , проварачивался ключь .Завтро будем пробывать . В других мастерских говорят откручивают мантировками , зубилами и молотком . вот такие дела . так что в дороге это не зделаешь , если только спец ключь не возьмёте .
Проблемы Renault Logan, с которыми сталкиваются все (почти) владельцы
Начнем с неприятной информации. Немецкие журналисты на основании обращений в сервис местных автовладельцев за прошедший год подготовили рейтинг TÜV-2020. Так вот, хуже всех среди легковых автомобилей в возрасте 2–3 лет проявил себя Dacia Logan: 13% владельцев обращались за ремонтом.
Правда, Dacia Logan и Renault Logan все же не одна и та же машина. Дачии собирают на заводах в Румынии и Марокко. А наши Логаны — на АВТОВАЗе, и они имеют более узкую линейку моторов, чем европейские машины, которым доступны и трехцилиндровый бензиновый двигатель, и дизель. У нас же Renault Logan считается надежным и неприхотливым транспортным средством на каждый день.
Двигатель
На Logan устанавливают один из трех двигателей. Два из них — собственной разработки: это К7М (82 л.с.) и К4М (102 л.с.). Им полагается механика или классический гидромеханический автомат. А третий в линейке мотор — ниссановский Н4М (113 л.с.), который трудится в связке с вариатором или механической коробкой передач.
У первых двух двигателей ременный привод ГРМ. Менять их завод-изготовитель требует раз в 60 000 км. Но если ремень восьмиклапанника к этому пробегу, как правило, действительно имеет весьма обшарпанный вид, то ремень 102-сильного агрегата куда долговечнее.
Это косвенно подтверждает и тот факт, что инструкция к автомобилю Лада Ларгус с аналогичным мотором предписывает замену ремня раз в 120 000 км. В редакции есть Ларгус как раз с таким мотором. При обслуживании машины мы следуем инструкции. Плановая замена подтвердила, что состояние у ремня, отходившего 120 000 км, вполне хорошее. То есть даже за такой внушительный пробег он не выработал свой ресурс. Словом, в случае с Логаном имеет место явная перестраховка производителя. А ведь замена ремня ГРМ обходится в среднем в 7000 рублей, включая стоимость запчастей и работу.
Владельцам машины с младшим французским мотором нужно периодически регулировать зазоры клапанов. Рекомендуется делать это не реже чем через 60 000 км пробега. У 102-сильного агрегата предусмотрены гидротолкатели (регулировка не требуется). А еще у К7М часто «потеет» стык клапанной крышки с головкой блока цилиндров. У обоих французских моторов случаются отказы термостатов, а это чревато перегревом мотора.
Ниссановский мотор с цепным приводом ГРМ обладает чуть меньшим ресурсом, чем французские собратья, и редко выхаживает более 200 000 км. Блок цилиндров у него — алюминиевый. Потому в ремонте он несколько сложнее, чем чугунный блок у К7М и К4М. Даже банальная замена свечей требует снятия впускного трубопровода, а это тоже дополнительные расходы на обслуживание и ремонт. На К4М свечи несложно поменять самому, или вам выполнят эту работу на сервисе за 300–400 рублей. А вот на Н4М желательно поменять прокладки впускного трубопровода, и эта процедура обойдется не меньше, чем в 1000 рублей.
Самым надежным является К4М, его я и рекомендовал бы при выборе Логана. Этот мотор даже с газовым оборудованием может прослужить достаточно долго, до 150 000 — 180 000 км без проблем с выпускными клапанами. А уж на традиционном виде топлива проедет при надлежащем уходе более 300 000 км.
Коробка передач
Механическая коробка передач весьма надежна. Это относится и к модификации JH3, и к более поздней JH5. Из характерных неисправностей JH3 можно отметить лишь течь масла из-под сальника на левом внутреннем шарнире.
Совет «За рулем»
Автоматическая четырехступенчатая гидромеханическая коробка DP2 является прямым потомком ненадежной DP0. После множества модернизаций ее ресурс удалось увеличить до 150 000 км. Маловато по современным меркам.
А японский вариатор Jatco (JF15E) — относительно современный агрегат, причем создан он с учетом опыта доработок двух предыдущих поколений вариаторов. Эта коробка отличается компактными размерами и рядом интересных технических решений. К примеру, за счет двухступенчатой шестеренной передачи диапазон вариаторной части расширяется почти в два раза. Это снижает нагрузку на ремень и позволяет сделать коробку очень компактной. Жаль, что ресурс в большинстве случаев немногим более 100 000 км.
Я бы посоветовал брать Логан с механической коробкой передач. Если нужен автомат, лучше выбрать меньшее из двух зол — гидромеханику DP2, отчасти и потому, что работает она в паре с надежным мотором К4М.
Ходовая часть
На профильных форумах владельцев Renault Logan бытует мнение, что у некоторых экземпляров слишком мал ресурс стоек стабилизатора поперечной устойчивости — всего около 30 000 км. А еще слишком часто просят замены шаровые опоры — уже после 30 000–50 000 км. То же самое и с передними ступичными подшипниками. Это не очень-то соответствует репутации «сверхнадежного» автомобиля.
Электрооборудование
Невысок ресурс ламп в фарах. То ли вибрация передней части кузова на наших дорогах сильна, то ли напряжение бортовой сети высоковато, но лампы фар, даже брендовые, ходят недолго. То же касается и ламп задних фонарей. Перегорают порой в первый год эксплуатации.
Ненадежным на некоторых автомобилях показал себя левый подрулевой переключатель. А ведь он управляет освещением и световой сигнализацией — системами, непосредственно связанными с безопасностью. Сравнительно часто отказывают кнопки джойстика управления магнитолой.
Кузов
Краска, как на любом бюджетном автомобиле, довольно легко скалывается в районе передней кромки капота, и эти сколы со временем «зацветают». Особенно часто это происходит на машинах, окрашенных неметалликом, и тех, которые много ездят по загородным дорогам. Уплотнители дверей протирают краску на внутренних поверхностях дверных проемов порой до металла. А еще отсутствует защита кромок колесных арок от пескоструя.
Мнение эксперта
Дмитрий Гаврилашенко, оценщик* компании Automama — розничной сети автомобилей с пробегом:
— Седанов Logan у нас в продаже значительно меньше, чем одноплатформенных хэтчбеков Sandero . Но технически эти автомобили мало чем отличаются, поэтому все сказанное в отношении Sandero можно в полной мере спроецировать и на Logan .
По нашей оценке, первое поколение Sandero обладает большей ликвидностью, чем вторая генерация модели. Так, средний срок продажи Sandero первого поколения составляет порядка 20 дней, а вот второго — уже более 30 дней. Для сравнения, у Соляриса этот показатель составляет 25 дней, у Polo седана — 18 дней.
Самой популярной коробкой на вторичном рынке является механическая — 66%, на втором месте классический автомат с долей в 20%. Новомодный вариатор пока не заслужил доверия у покупателей — количество предложений составляет 14%.
________________
* Оценщик — сотрудник компании, который определяет рекомендованную рыночную цену автомобиля с учетом года выпуска, пробега и реального технического состояния, а также ориентировочный срок продажи конкретного экземпляра.
Логан второго поколения в целом немного менее надежен, чем неубиваемый Logan I. Важно выбрать правильную комплектацию. Учитывая вышеназванные дефекты, я бы порекомендовал покупать Logan тем, кому нужна энергоемкая подвеска, просторный салон, при этом нет никаких драйверских амбиций. Рекомендую версию со 102-сильным шестнадцатиклапанным двигателем — самым ресурсным и беспроблемным. Не стоит питать надежды на высокую ходимость двухпедальных Логанов. Очень надежной коробкой будет только механическая.
Рено логан плохо тянет в жару
Автомобиль Рено Логан плохо разгоняется
Так в подкапотном пространстве размещены узлы, неисправность которых влияет на динамику автомобиля.
Причин ухудшения динамики много, главные из них следующие.
1. Неисправность двигателя - уменьшение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос добавочного воздуха во подающий тракт двигателя Закоксовывание системы выпуска или неисправность нейтрализатора отработавших газов автомобиля Renault Logan.
2. Неисправность системы питания - загрязнение форсунок, топливного фильтра и трубопроводов системы поступления топлива. Недостаточная поступление бензонасоса. Использование низкокачественного топлива.
3. Неисправность системы зажигания автомобиля Renault Logan - выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.
4. Неисправность системы управления двигателем автомобиля Рено Логан - отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.
5. Пробуксовка сцепления вследствие изнашивания или нарушения корректировки.
6. Неисправность тормозной системы - притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная корректировка стояночного тормоза.
7 Недостаточное давление воздуха в шинах.
8. Перегрузка автомобиля
Полную диагностику автомобиля обязаны проводить высококвалифицированные мастера с использование особенного диагностического оборудования, следовательно обратитесь в автосервис.
Индивидуально можно провести следующие работы.
1. Проконтролируйте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Проконтролируйте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Демонтировать колеса для этого необязательно. Найдите гладкий часть дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на указание выбега автомобиля. Транспортное средство обязано быть целиком заправлено, в салоне располагается только водитель. Разгоните транспортное средство до 50 км/ч, выровняйте скорость, а далее выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Выбег обязан составить около 500 м.
3. Проконтролируйте работу системы зажигания автомобиля Рено Логан, как изложено выше.
4. Проконтролируйте работу сцепления автомобиля Renault Logan. Первоначальную диагностику проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Педалью акселератора поставьте повышенную частоту вращения коленчатого вала на режиме холостого хода - ориентировочно 1500 мин". Затормозите транспортное средство стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу Далее начинайте медленно продавать педаль сцепления. Если силовой агрегат заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если силовой агрегат не глохнет, сцепление изношено и требует замещения.
Почему не греет печка Renault Logan?
Работа систем вентиляции и отопления направлена на создание комфортных условий внутри автомобильного салона. Исправность этих систем позволяет создать оптимальную температуру и удалить иней или влагу с окон.
Устройство система отопления Рено Логан
В системе есть заслонка регулятора температуры поступающего в салон машины из отопителя воздуха. В зависимости от угла поворота заслонки регулируется количество воздуха, проходящее сквозь тепловой обменник отопителя,и количество уличного воздуха, поступающего без попадания в теплообменник.
Также можно указать на наличие в системе заслонок распределения воздушного потока, поступающего в салон машины по воздуховодам из отопителя. Проще говоря, того воздуха, которым обдуваются ветровое и боковые стёкла.
Как работает система отопления
Принцип, по которому сконструирована система отопления на Рено Логан, уже давно используется автопроизводителем. Радиатор отопителя подсоединяется к системе охлаждения мотора. В нём циркулирует горячий антифриз. Попадание прогретого воздуха в салон через воздуховоды регулирует заслонка, управляемая с помощью тросового привода.
Вентилятор может функционировать на четырёх режимах. Подача напряжения на контакты вентилятора происходит с помощью реле. Регулировка скорости вращения осуществляется с помощью резистора, который располагается в цепи включения устройства. Отыскать указанную деталь можно за обшивкой передней панели, там, где находится правая нога водителя машины. Резистор белого цвета, и если заглянуть под панель, то найти его легко.
Чтобы найти место расположения реле, достаточно открыть капот Рено Логан. Возле отрицательной клеммы аккумулятора установлен монтажный блок. Здесь и находится искомая деталь. Для защиты электрической цепи включения в работу системы вентиляции устанавливается предохранитель на 30 ампер. Он располагается в монтажном блоке, но находящемся в автомобильном салоне. Маркируется предохранитель, согласно схеме электрической цепи, индексом F36. Найти его можно по схеме, которая прилагается к инструкции по эксплуатации либо по цвету (зелёный).
Почему плохо греет печка Renault Logan?
Когда печка дует холодным воздухом, то есть в салон машины не поступает тёплый воздух, стоит проверить наличие охлаждающей жидкости в системе.
Уровень ОЖ должен быть выше минимального, но ниже максимального значения по отметкам на бачке. Зачастую автомобилисты фиксируют взгляд на затемнении под отливом бачка. То есть, в том месте, где располагается площадка. Ошибочно принимать это затемнение за наличие антифриза. Насторожить должен уже тот факт, что площадка располагается ниже минимального уровня. Поэтому охлаждающую жидкость придётся доливать в любом случае. Лучше всего открутить крышку бачка и визуально убедиться в количестве жидкости.
Если антифриза в системе в достаточно, проблема может быть в неисправности термостата. Для проверки этой детали потребуется завести машину и дать мотору поработать 5-7 минут. Далее рукой дотроньтесь до патрубка, идущего к радиатору от термостата.
Если за указанный промежуток времени патрубок станет на ощупь такой же температуры, как и тот, который идёт на радиатор отопителя, тогда термостат придётся менять.
При наличии разрушения детали отвёртка будет свободно гулять.
На снятом бачке разрушенная площадка выглядит следующим образом.
Мелкая пластмассовая крошка от разрушенной площадки выглядит так.
Естественно, таким маленьким кусочкам не составит проблем забить радиатор отопителя, даже несмотря на то, что именно здесь находится самый тонкий канал. Бачок с повреждённой перегородкой необходимо обязательно заменить. Можно просто выломать перегородку. Однако такие действия не спасут автовладельца от проблем, потому что помимо перегородки на бачке с течением времени происходит разрушение сосков.
Поэтому бачок демонтируется и выбрасывается. На его место следует поставить новую деталь с целой перегородкой.
Если печка на Рено Логан не работает из-за проблемы с разрушением пластмассовых элементов, то возникает этот дефект после пробега более ста тысяч километров. Важно отметить, при установке оригинального расширительного бачка в комплекте с ним идёт новая крышка.
Эту деталь не следует устанавливать, потому что они плохо сохраняют давление в системе. Поэтому новый бачок лучше закрывать заводской крышкой.
Такой совет дан не напрасно. Причиной плохой работы системы отопления может стать крышка на расширительном бачке. Если клапана в крышке не держит, то в системе не будет создаваться положенное давление. Поэтому проток радиатора отопителя будет плохим. Проверить надёжность крышки можно простым способом. Достаточно дунуть на клапан. Он не должен легко продуться, так как обязан держать давление.
Как было отмечено, при установке нового бачка, даже оригинального, не рекомендуется закрывать его крышкой, идущей в комплекте.
Проблема плохой работы печки может скрываться и под капотом, и в салоне автомобиля. Зачастую, холодная печка Рено Логан связана с забитым фильтром салона. Если салонный фильтр отсутствует, происходит засорение испарителя, что тоже ведёт к проблемам с обдувом.
Заранее проводите профилактику деталей системы отопления и вентиляции, включающую в себя своевременную смену фильтров и подбор только качественного антифриза. Гораздо легче предупредить проблему, нежели ломать голову над её решением.
Читайте также: