Рено меган 2 на ходу пропадает тяга

Обновлено: 05.07.2024

Причина почему пропадет тяга на Рено Меган 1 и 2: решение проблемы

Автомобили марки Рено пользуются большой популярностью среди российских автолюбителей, хотя бывают случаи, когда машина преподносила своим владельцам неожиданные сюрпризы. Ниже рассмотрены основные причины, по которым пропадает тяга на Рено Меган 1,2, а также способы устранения проблем.

Малый ресурс фазорегулятора

Регулятор служит для изменения фаз распределения газа, что улучшает работу автомобильного двигателя. При неправильной работе фазорегулятора пропадает тяга двигателя, сам запуск двигателя затруднен, а его звук на холостом ходу похож по вибрациям на дизель, также увеличивается расход топлива и масла.

Решение: это связано с тем, что двигатель работает на моторном масле низкого качества и при увеличении срока его замены. Поэтому в данном случае повысить срок службы фазорегулятора можно, если чаще менять масло и осуществлять контроль его состояния. В дальнейшем, как правило, при пробеге 140-150 тысяч километров регулятор подлежит замене.

Во время замены фазорегулятора рекомендуется оценить состояние шкива коленвала и при необходимости тоже заменить. Он состоит из внутренней и внешней части. Вследствие разрушения соединительной детали этих частей получается так, что внешняя часть смещается относительно внутренней, а это приводит к смещению ремня генератора.

Дроссельная заслонка

В зимнее время для автомобиля данной марки возможно появление следующей ситуации: пропадает тяга, обороты двигателя после отметки 1000 об/мин падают до 400 и подвисают. После повторного завода двигателя все приходит в норму. Такой дефект официально признан производителем автомобиля и скорее всего, указывает на необходимую чистку дроссельной заслонки.

Решение: при проведении чистки дроссельного блока замените резиновые уплотнители, которые расположены в местах соединения двигателя с дросселем и патрубком от корпуса фильтра. Они с течением времени затвердевают и подсасывают воздух, что ведет к плавающим оборотам на холостом ходу.

Патрубок дросселя требует бережного отношения при чистке, он достаточно хрупок. После проведения очистки нужна калибровка узла.

Выход из строя катушки зажигания

Еще одной причина, характерная для Рено Меган, является проблема с катушкой зажигания. При ее неисправности помимо отсутствия тяги падает общая динамика автомобиля, при разгоне ощущаются подергивания. Очень часто выход из строя катушки происходит зимой из-за образования льда в свечном колодце после попадания туда влаги. Это может случиться, когда отсутствует крышка на двигателе или при наличии просвета под капотом рядом с лобовым стеклом вследствие провисания уплотнителя шумоизоляции.

Решение: замена катушки зажигания. Выявить неисправность катушки можно при замене свечей, на катушке будет видна черная копоть около резьбы.

Забилась сетка на бензонасосе

Кратковременная потеря тяги во время ускорения при пробеге более 100 тысяч километров часто связана с засором сетки топливного насоса.

Решение: чистка или замена фильтрующей сеточки, продувание бензопровода. После прочистки работ двигателя становится нормальной. Данную проблему можно считать одной из самых легкоустранимых, если не бы одно но. Многие владельцы сталкиваются с тем, что не могут открутить крышку бензонасоса, она не поддается. Можно посоветовать следующий способ для решения этого вопроса: подобрать по диаметру крышки часть пластмассовой сантехнической трубы, сделать пропилы и открутить.

Забитый катализатор

В процессе работы каталитический преобразователь доставляет дискомфорт из-за шума при заводе автомобиля, который исчезает после прогревания. Для глушителей Рено Мегана 1,2 характерна быстрая коррозия, в результате которой образуются мелкие просветы до 1 миллиметра, изменений в звуке не наблюдается.

Начинает исчезать тяга, машина заводится хуже, приходится крутить двигатель стартером, чтобы тот стал работать, уменьшаются обороты, когда стрелка тахометра замирает на отметках 2000-3000, увеличивается расход бензина. Все это указывает на забитый катализатор, то есть его пропускная способность выхлопных газов не действует.

Решение: как можно скорее провести замену катализатора, после чего сделать диагностику автомобиля, чтобы выяснить наличие последствий неисправного каталитического преобразователя. Это нужно для того, чтобы предотвратить возможные денежные траты. Дело в том, когда автомобилист давит педаль газа, чтобы пробить образовавшуюся газовую «заглушку», заблокированные выхлопные газы двигаются обратно, что может спровоцировать неприятные последствия.

Слабая опора двигателя

Это скорее относится к конструктивным недостаткам Рено Меган 1,2, особенно в зоне риска оказывается задняя нижняя опора. При ее дефекте пропадает тяга, появляются толчки на старте движения, при сбросе газа и переключении скоростей.

Иногда замену опору приходится проводить при пробеге всего 20 тысяч километров. По заверениям производителей, начиная с 2008 года, у автомобилей Рено Меган данная деталь значительно усилена.

Решение: не стоит терять время и осуществить замену опоры, поскольку при ее неисправности двигатель в моторном отсеке начинает «ходить», что может привести к более серьезному дорогостоящему ремонту. Если лопнет болт на подушке двигателя сверху, двигатель может упасть на правый шрус. В этом случае ремонт выйдет в десять раз дороже, чем просто замена опоры.

Описанные выше причины, по которым пропала тяга, не являются критичными. Все они решаются без серьезных последствий при соблюдении условия: своевременное выявление и устранение.

Рено Меган. Неустойчивая работа двигателя Renault

Здраствуйте. Такая беда: была произведена замена ремня ГРМ неопытными мастерами, в следствии чего сбились метки распредвалов. Ну, эту проблему устранилии. Теперь начались проблемы с работой двигателя. После заводки, двигатель несколько минут работает нормально, потом резко падают обороты и начинается биение. Если заглушить и завести авто - всё повторяется. По компъютерной диагностике никаких ошибок не высвечивает. Подскажите что может быть неисправно?

Добрый день. Может проблема вовсе не в неправильной замене ГРМ, похоже на то, что забит катализатор. А если газку поддать не глохнет? Тогда может и дроссельная заслонка засорена. Если по меткам все выставили и ролики поменяли - проблем быть не должно. Ищите в указанных пунктах.

Ну грешим на неправельную замену ГРМ, ибо проблемы начались именно после него.

Если газонуть - не глохнет.

Заслонку почистили сразу.

Самое интересное, что проблема одинакова что на прогретом двигателе, что на холодном.

В таком случае, скорее всего, по меткам и вы выставили неверно, ошиблись на пару зубьев. Уверены, что по меткам исправили и выставили? Просто в таком случае придется ехать на сервис и через комп тестить. Есть подозрение, что именно на зуб ошиблись. именно такой эффект от этого и происходит, раз уж все остальное в порядке. Машину-то эксплуатировать можно, но мощность теряется заметно при неправильной установке ремня ГРМ.

Да нет, перепроверили, вроде все метки совпадают.

Вот ещё вопрос: не могут-ли быть проблемы с фазорегулятором?

Вот прочитал в мануле:

"ВНИМАНИЕ
При блокировке электромагнитного клапана в открытом положении двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, давление во впускном коллекторе повышено, также отмечается повышенная шумность двигателя."

что делать двигатель неустойчиво работает на холостом ходу

to Igorentij: По поводу фазорегулятор нашел интересную информацию. тут .

to uchaneff: проверить/заменить фильтры (топливный, воздушный). проверить датчик холостого хода.

Rain, я именно от туда и прочитал про фазорегулятор))

Попробуем посмотреть, может в нём неполадка.

to Igorentij: Мыслим в одном направлении.:) Что ж, обязательно отпишись. Мы уже с тобой не первый раз машину ковыряем так что дружище, будь на связи. Удачи.

to Igorentij: Привет,про эти проблемы после замены ремня ГРМ на Меган (да и на других "французах")слышал и видел неоднократно.Там есть особенности при замене и не все про них знают,а кто знает ,то не всегда беруться за выполнение этой работы.Советую показать авто спецам именно по "французам ".

to Igorentij:

Понимаешь,насколько я знаю у "французов" часто конструктивно ременные шестерни ГРМ механизма не имеют так называемой фиксирующей шпонки и при "косой" НЕ ГРАМОТНОЙ ,НЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ ,бывает смещаются.Вот и подумай ,что может получиться в итоге.Как то видел в мануале по ремонту какого то французкого авто инфу по методике замены ремня ГРМ ,скажу деликатное и кропотливое дело ,если делать по всем правилам.Обрати внимание главное на правильность установки (на метки смотреть мало),фазы газораспределения можно сбить и по другому при такой системе механизма как на "французах".Прикинь,если шестерня ГРМ может провернуться на валу ,то естественно ,что измениться положение "системы газораспределения" под головкой блока цилиндров,а метки могут совпадать уже потом после уже "кривой замены ремня ГРМ".Необходимо тщательная изначальная установка механизма газораспределения (есть некая метода,когда все это проводят с двигателем перед тем как нанести метки.Вот еслит бы у тебя были шпонки на валу ,то конечно установка по меткам решала бы все и то не всегда (если уж очень быть точным) Просто хочется искренне тебе помочь.Проанализируй все это.И не попадись на развод "зеленых",а то начнут все лопатить в движке.Идея такая - сначала надо все проверить по механизму газораспределения.Удачи.

Косая, неграмотная установка было до нас.

И там действительно, когда затягивали звёздочки сместили распредвалы.

Но с безшпоночными распредвалами сталкиваюсь не впервой.

И это не только на Французах. На Американцах тоже часто попадаются безшпоночные распредвалы.

На Рено, ВМТ, выставляется не по "меткам".

В блоке есть заглушка через которую вкручивается спец болт, фиксирующий Коленвал в определённом положении.

Распредвалы фиксируются специальной "П"-образной планкой, вставляющейся с обратной от звёздочек стороне.(Та сторона распредвалов, вынесена из головки, но скрыта Резинывыми пробками, (на вид очень похоже что это пробки охлаждающей системы), именно по этому им часто не придают значения. Чтоб до них добратся нужно снимать Воздушный фильтр, воздухопровод и дроссельную заслонку)Именно благодоря этой планке, при затяжке звёздочек, не смещаются метки относительно распредвала.

Неисправность фазорегулятора: признаки и как определить причину

При неисправном фазорегуляторе работа двигателя станет более шумной и менее стабильной на разных режимах. Причина возникших проблем кроется в моторном масле. Для проверки муфты и клапана фазорегулятора нужно..

Треск в двигателе

Если треск слышен только когда крутит стартер, то это не страшно. Причина — износ бендикса, в худшем случае маховика. А вот если треск продолжается на заведенном движке, то читайте дальше.

По большей части данная статья касается владельцев Renault следующих моделей Clio, Megane 2, Megane 3, Duster и Fluence , но если у вас другая иномарка с фазированным движком то скорее всего проблема такая же, как и в этих моделях авто.

Итак, у вас слышен характерный треск в двигателе , особенно на холодной машине и ваш двигатель имеет фазорегулятор, то скорее всего это износ самого фазорегулятора ( примерно в 80-90% случаев это так) и возможно еще неисправен клапана фазорегулятора.

В зависимости от продолжительности езды с таким треском, вы можете «попасть» на очень дорогой ремонт, если срочно не устраните проблему.

Если check-engine не горит, то вам возможно еще повезло, так как вы еще можете «спасти» клапан фазорегулятора. Замена фазорегулятора процедура не дешевая и ее лучше совместить с заменой ремня ГРМ. Клапан стоит тоже не дешево, поэтому скорее в сервис на диагностику — ездить так нельзя.

Узнать стоимость фазорегулятора и его замены, прочитать причины выхода из строя и понять, что дальше делать с движком можно здесь.

Но не отчайвайтесь у вас 10-15 % на то, что причина может быть в другом.

В любом случае, если у вас Renault приезжайте к нам в сервис Рено163 :

поможем, починим, сделаем правильную диагностику двигателя , постараемся сделать по минимуму, так как понимаем если будете ездить с таким треском ремонт движка обойдется очень дорого .

Принцип действия фазорегулятора

Чтобы разобраться почему трещит фазорегулятор или клинит его клапан, имеет смысл разобраться в принципе действия всей системы. Это даст лучшее понимание поломок и дальнейших действий по их ремонту.

На различных оборотах двигатель работает не одинаково. Для холостых и низких оборотов характерны так называемые «узкие фазы», при которых скорость отвода выхлопных газов невелики. И наоборот, для больших оборотов характерны «широкие фазы», когда объем выпускаемых газов большой. Если на низких оборотах будут использоваться «широкие фазы», то отработанные газы будут смешиваться со вновь поступающими, что приведет к снижению мощности двигателя, и даже его остановке. А когда на высоких оборотах включаться «узкие фазы», то приведет к снижению мощности мотора и его динамике работы.

Изменение фаз от «узких» к «широким» позволяет увеличивать мощность двигателя и повышать его коэффициент полезного действия, закрывая и открывая клапана под разными углами. Это и является основной задачей фазорегулятора.

Существует несколько типов систем фазорегуляторов. VVT (Variable Valve Timing), разработана Volkswagen, CVVT — используется Kia и Hyindai, VVT-i — применяется Toyota и VTC — устанавливаются на движки Honda, VCP — фазорегуляторы Renault, Vanos / Double Vanos — система, используемая в BMW. Далее рассмотрим принцип действия фазорегулятора на примере автомобиля «Рено Меган 2» с 16-ти клапанным двигателем К4М, поскольку выход его из строя является «детской болезнью» этой машины и ее владельцы чаще всего сталкиваются с неработающим фазорегулятором.

Управление происходит через электромагнитный клапан, подача масла к которому регулируется электронными сигналами с дискретной частотой 0 или 250 Гц. Весь этот процесс контролируется электронным блоком управления на основании сигналов, поступающих от датчиков двигателя. Включение фазорегулятора происходит при возрастающей нагрузке на двигатель (значение оборотов от 1500 до 4300 оборотов в минуту) когда соблюдаются следующие условия:

• исправные датчики положения коленчатого (ДПКВ) и распределительного валов (ДПРВ);
• отсутствуют неисправности в системе впрыска топлива;
• наблюдается пороговое значение впрыска фаз;
• температура охлаждающей жидкости находится в пределах +10°…+120°С;
• повышенная температура масла двигателя.

Возвращение фазорегулятора в исходное положение происходит когда обороты снижаются при тех же условиях, но с тем отличием, что рассчитано нулевое смещение фаз. В этом случае запорный плунжер блокирует механизм. Таким образом, «виновниками» неисправности фазорегулятора могут быть не только он сам, но и электромагнитный клапан, датчики двигателя, неисправности в моторе, сбои в работе ЭБУ.

Как работает РФГ

Конструктивно регулятор фаз газораспределения (РФГ или проще говоря фазорегулятор) представляет собой датчик и непосредственно механизм. Индикатор помогает установить положение распредвала, температурный режим и уровень давления масла или же отвечает за закрытие клапана, через который подается масло. Закрываясь, клапан перемещает по оси распредвал и переключает мотор в другой режим работы.

Определить, поломался ли фазорегулятор на Рено Меган 2достаточно просто. Главной предпосылкой сбоев в работе фазорегулятора может выступать – резкое проваливание тяги при наборе скорости. Это влечет за собой повышение расхода горюче-смазочных материалов и высокие нагрузки на механическую часть двигателя Рено.

Рено Дастер цепь или ремень грм

Признаки неисправности фазорегулятора

О полном или частичном выходе фазорегулятора из строя можно судить по следующим признакам:

• Увеличение шумности работы двигателя. Из района установки распределительного вала будут исходить повторяющиеся лязгающие звуки. Некоторые автолюбители говорят, что они похожи на работу дизельного мотора.
• Нестабильная работа двигателя в одном из режимов. Мотор может хорошо держать холостые обороты, но плохо разгоняться и терять мощность. Или наоборот, нормально ездить, но «захлебываться» на холостых. На лицо общее снижение выходной мощности.
• Повышенный расход топлива. Опять же, в каком-то режиме работы мотора. Желательно проверять расход топлива в динамике по бортовому компьютеру либо диагностическому прибору.
• Повышение токсичности выхлопных газов. Обычно их количество становится больше, и они приобретают более резкий, чем ранее, топливный, запах.
• Повышается расход моторного масла. Оно может начать активно выгорать (уменьшается его уровень в картере) либо терять свои эксплуатационные свойства.
• Нестабильные обороты после запуска двигателя. Это обычно продолжается около 2…10 секунд. В это же время треск от фазорегулятора сильнее, а потом он немного стихает.
• Формирование ошибки рассогласования коленчатого и распределительного валов или положения распредвала. У разных машин их код может отличаться. Например, у «Рено» ошибка с кодом DF080 прямо указывает на проблемы с «фазиком». У других машин зачастую возникает ошибка p0011 или p0016, указывающих на рассинхронизацию системы.

Обратите внимание, что кроме этого, при выходе фазорегулятора из строя может проявляться только часть указанных признаков или проявляются они на разных машинах по-разному.

Учимся как чинить все самому

Треск фазорегулятора рено меган 2. Почему трещит фазорегулятор, принцип его работы и наглядный пример умирания фазика…

Author: Petro Yermolenko

Как отремонтировать РФГ своими руками

Как происходит восстановление и замена фазорегулятора непосредственно своими руками, можно найти на различных видеоресурсах. Однако и текстовый контент способен раскрыть вопрос с не меньшей детализацией, которая поможет определить источники проблемы, а также провести устранения неисправностей в работе регулятора фаз подручными средствами.

Одной из причин является изношенный клапан для перекрытия масла либо же сальника РФГ на Рено Меган 2. На такую мысль наталкивают образование течей вблизи индикатора и сальника, которые неплохо видны на роликах по данной тематике. Поэтому следует обратиться в автомагазин для покупки детали под маркировкой 8200823650.

Первично снимается декоративная вставка на моторе Renault Megane 2 с помощью стандартного шестигранника. Этим шагом начинается процедура смены клапана. После проводят отключение контакта датчика клапана. Снятый узел проводов размещается в стороне.

После отыскивается торцевая сторона клапана регулятора фаз, который зафиксирован болтом диаметром на 10 и производиться его выкрутка. Сняв клапан, можно установить потребность в его ремонте. На это будет намекать трещины на корпусе, коррозия соединительных клемм РФГ, а также другие физические дефекты, которые говорят о том, что узел вскоре выйдет из строя и нужен новый. Нельзя обойти вниманием и сальник, который представляет собой прорезиненное уплотнительное кольцо. Его также желательно заменить.

Обычно сальник меняется на новый. Предварительно проводиться извлечение отработанного уплотнителя с помощью крючка или спицы. Визуально устанавливается целесообразность его смены. После чего, с использование деревянной колодки или трубки, происходит его возврат на штатное место путем запрессовки. На видео как раз показывается второй вариант. Монтаж нового клапана РФГ на Renault Megane 2 выполняется в обратной последовательности. Деталь возвращается на место, зажимается болт, а контакт от регулятора фаз подключается к штатному соединению.Именно так и происходит замена фазорегулятора.

Рено Дастер замена масла в коробке передач

Причины неисправности фазорегулятора

Неисправности делят непосредственно по фазорегулятору и по его управляющему клапану. Так, причинами неисправности фазорегулятора являются:

• Износ поворотного механизма (лопатки/лопасти). В обычных условиях это происходит по естественным причинам, и менять фазорегуляторы рекомендуется через каждые 100…200 тысяч километров пробега. Ускорить износ может загрязненное либо некачественное масло.
• Смещение либо рассогласование установленных значений поворотных углов фазорегулятора. Обычно это происходит из-за того, что поворотный механизм фазорегулятора в его корпусе превышает допустимые углы поворота по причине износа металла.

А вот причины поломки клапана vvt другие.

• Выход из строя сальника клапана фазорегулятора. У автомобилей Рено Меган 2 клапан фазорегулятора установлен в углублении в передней части двигателя, где много грязи. Соответственно, если сальник теряет герметичность, то пыль и грязь извне смешивается с маслом и попадает в рабочую полость механизма. Как результат — заклинивание клапана и износ поворотного механизма самого регулятора.
• Проблемы с электрической цепью клапана. Это может быть ее обрыв, повреждение контакта, повреждение изоляции, замыкание на корпус либо на провод питания, снижение или повышение сопротивления.
• Попадание пластиковой стружки. На фазорегуляторах часто лопатки делаются из пластмассы. По мере их износа они меняют свою геометрию и выпадают из посадочного места. Вместе с маслом они попадают в клапан, распадаются и измельчаются. Это может привести либо к неполному ходу штока клапана, либо даже к полному его заклиниванию.

Также причины отказа фазорегулятора могут крыться в сбое работы других связанных элементов:

• Некорректные сигналы от ДПКВ и/или ДПРВ. Это может быть связано как с проблемами с указанными датчиками, так и с тем, что фазорегулятор износился, из-за чего распределительный либо коленчатый вал находятся в положении, выходящим за допустимые границы в конкретный момент времени. В данном случае вместе с фазорегулятором нужно проверить датчик положения коленвала и проверить ДПРВ.
• Проблемы в работе ЭБУ. В редких случаях в электронном блоке управления происходит программный сбой и даже при всех корректных данных он начинает выдавать ошибки, в том числе в отношении фазорегулятора.

Демонтаж и чистка фазорегулятора

Проверку работы фазика можно выполнить и без демонтажа. Но для выполнения проверки по износу фазорегулятора его необходимо снять и разобрать. Чтобы найти где он находится нужно ориентироваться по переднему краю распредвала. В зависимости от конструкции мотора демонтаж самого фазорегулятора будет отличаться. Однако в любом случае, через его кожух перекинут ремень ГРМ. Поэтому нужно обеспечить доступ к ремню, а сам ремень нужно снять.

Отсоединив клапан всегда проверяйте состояние фильтрующей сетки. Если она грязная ее нужно почистить (промыть очистителем). Чтобы почистить сетку нужно аккуратно раздвинуть ее в месте защелкивания и демонтировать с посадочного места. Сетку можно промыть в бензине либо другой чистящей жидкости при помощи зубной щетки или другого нежесткого предмета.

Сам клапан фазорегулятора также можно очистить от масла и нагара (как снаружи, так и внутри, если это позволяет его конструкция) используя карбклинер. Если клапан чистый, то можно переходить к его проверке.

Проверка

Проверить его можно при помощи мультиметра, в режиме омметра.

Как видите все работы по замене и ремонту можно произвести самостоятельно. Менять детали желательно на оригинальные, это намного увеличит срок службы всего механизма.

Renault Megane II - французский поцелуй

Рено Меган второго поколения в кузове хетчбэк был представлен широкой публике в 2002 году. Экстравагантный дизайн сразу же покорил сердца покупателей, обеспечив хороший старт продаж новинки. В 2003 году были показаны варианты исполнения в кузове седан и универсал. Хетчбэки собирались во Франции, седаны - в Турции, а универсалы - в Испании. В 2006 году Renault Megane 2 претерпел "легкую", едва заметную пластическую операцию, получив немного измененные передние фары, задние фонари, решетку радиатора и передний бампер. Интерьер остался без изменений, иная стала подсветка приборов, сменив красный цвет на белый.

Renault Megane II 2002-2006 гг.

Французский семейный автомобиль своим владельцам нередко приносил неожиданные сюрпризы. Чаще возникали проблемы с бензиновыми 1.6 л, а электрика автомобиля отдельная тема для разговора. Некоторые владельцы отзывались об французском детище, как "месть французов за поражение в 1812 году". Конечно же, это шутка и большая часть владельцев не знают бед, наслаждаясь Renault Megane 2. И все же, у него есть слабые места.

Двигатели

Линейка моторов небольшая и представлена 3-мя бензиновыми (1,4 л / 98 л.с., 1,6 л / 115 л.с., 2,0 л / 135 л.с.) и 2-мя дизельными двигателями (1,5dCi / 80 л.с., 1,9 dCi /120 л.с.). Автомобилей с дизельным двигателем на Российском рынке очень мало, официально они не продавались. Все моторы имеют ременный привод ГРМ, требующий замены через каждые 60 тыс. км.

Одна из массовых проблем, с которой столкнулись обладатели Рено Меган 2, малый ресурс фазорегулятора. Его задача - изменение фаз газораспределения, для улучшения условий работы двигателя и получения максимальных моментных показателей на средних оборотах и максимальных мощностных - на высоких оборотах. Моторы объемом 1,4 л лишены фазорегулятора, а потому избавил своих владельцев от неприятностей. При нарушениях в работе регулятора затруднен запуск двигателя, который может сопровождаться треском в течение 2-5 секунд. Работающий на холостых оборотах двигатель напоминает по звуку и вибрациям дизель, возможно увеличение расхода масла и топлива, падает тяга, и возникают перебои в работе. Проблема проявляет себя чаще при пробеге более 100 тыс. км, реже - уже на 30 - 40 тыс. км. Официальные представители, заявляли, что доработка этого узла была произведена в 2008 году, и теперь он обеспечит длительную работу, но практика показала, что кардинальных изменений не произошло. Как правило, проблема возникает в двигателях, работающих на некачественном моторном масле, и при увеличенном интервале замены масла. Более частое обновление масла и контроль за его состоянием значительно продлевают жизнь фазорегулятора до 140 - 150 тыс. км. Его замена обойдется в 9 - 10 тыс. рублей. На 2-х литровых моторах фазорегулятор живет дольше - более 120 - 150 тыс. км.

При замене фазорегулятора не забудьте осмотреть шкив коленвала. Его ресурс около 60 - 80 тыс. км, а замена потребует около 2 - 3 тыс. рублей. Шкив состоит из двух частей внутренней и внешней, соединенных "резиновым" демпфером. Из-за разрушения соединения происходит смещение наружной части относительно внутренней, которое проявляется в виде осевого биения шкива, что влечет за собой смещение ремня генератора. При полном разрушении шкива возможно заклинивание коленвала и обрыв ремня ГРМ. Даже небольшое смещение легко заметно на заведенном двигателе. По рекламации производителя замена шкива на двигателях 1,6 л предписана на ТО-60 тыс. км.

В холодное время года при запуске Рено с мотором 1,6 л, можно наблюдать странную картину, обороты взлетают до отметки 1000, а затем падают до 400 об/мин и зависают. После перегазовки все приходит в норму. Автопроизводитель признал дефект, назвав одной из причин ошибку в ЭБУ, конденсат в баке или загрязнение дроссельной заслонки. На машинах 2008 года проблема возникает после 30 тыс. км, на более старших - при пробеге 80 - 100 тыс. км.

При чистке дроссельного узла будьте аккуратнее с патрубком дросселя - он очень хрупкий. Не забудьте заменить резиновые уплотнения в местах соединения дросселя с двигателем и патрубком от корпуса фильтра, которые со временем дубеют и начинают подсасывать воздух. Как результат - плавающие обороты холостого хода. После чистки дросселя необходима калибровка узла.

Катушки зажигания так же доставляют немало хлопот. Их ресурс около 60 - 80 тыс. км. При выходе из строя катушки падает динамика авто, а в процессе разгона ощущаются подергивания. Меньше всего выхаживают катушки фирмы Sagem, чуть дольше служат Beru. Определить "мертвую" катушку можно при замене свечей, в этом случае на последней появляется черная копоть по краю резьбы. Замена неисправной катушки на новую обойдется в 1000 - 1500 рублей. Часто причиной выхода из строя катушки являются попадание влаги в свечной колодец, которая зимой превращается в лед. Этому способствует отсутствие крышки на двигателе, а так же щель под капотом перед лобовым стеклом, образующаяся со временем из-за провисания шумоизоляции с уплотнителем.

Стартер порой начинает капризничать после 80 - 100 тыс. км. Причиной может быть предохранитель втягивающего реле в блоке управления и коммутации. Еще причиной могут послужить отсутствие контакта на силовом проводе стартера или обгоревшие медные пластины "втягивающего". Устранить эти причины несложно и недорого. Для этого нужно прочистить все контакты на втягивающем и проводах, и протянуть силовой провод, из-за слабого контакта которого, может расплавиться втягивающее реле. Самые проблемные стартеры Valeo - замена на новый обойдется в 10-12 тыс. рублей.

Renault Megane II 2006-2008 гг.

Площадка с номером двигателя подвержена коррозии. Чтобы в дальнейшем не иметь проблем при прохождении ГТО или продаже, лучше как можно скорей обработать поверхность номера высокотемпературной смазкой.

Некоторые владельцы 2-го Мегана, после 100 тыс. км столкнулись с кратковременной потерей тяги при ускорении и затруднении в запуске. Причина нередко кроется в забившейся фильтрующей сеточке бензонасоса. После чистки работа двигателя приходит в норму. Сам бензонасос отхаживает свыше 120 - 160 тыс. км. Вместо родного, владельцы нередко устанавливают отечественный от ВАЗ 2110, но его ресурс довольно мал 20 - 50 тыс. км. Зато цена привлекает - 2000 рублей против 10 000 рублей за оригинал.

Опоры двигателя тоже доставили немало хлопот владельцам. Причина в конструктивном недостатке, она оказалась слишком слаба. При ее кончине появляются рывки (толчки) при старте, переключении передач и сбросе газа. Самой слабой оказалась задняя нижняя опора. Менять ее приходилось одним уже при пробеге 20 - 30 тыс. км, а другим удавалось спокойно преодолеть отметку в 100 000 км. При внешнем осмотре дефект можно и не заметить. Для диагностирования проблемы необходимо покачать двигатель. Замена обойдется в 1500 - 2000 рублей. С 2008 года опора была усилена, и ее ресурс значительно увеличился. Как показывает опыт, быстрей умирает опора у любителей "позажигать". Тянуть с ее заменой не стоит - двигатель начинает "гулять" в моторном отсеке, что может потянуть за собой новые проблемы. Отмечено несколько случаев падения двигателя на правый ШРУС из-за лопнувшего болта на верхней подушке двигателя. Ремонт при этом обошелся в 25-30 тыс. рублей.

Термостат требует замены после 80 - 100 тыс. км, обязательна и замена его прокладки. Если он начал "потеть", протяните болты крепления. Иначе возможно попадание масла в антифриз и наоборот. Если после протяжки креплений или замены прокладки, термостат продолжает "сопливить", придется его заменить. Со временем его корпус от нагрева деформируется, и теряется герметичность.

Насос системы охлаждения трудоспособен около 60 - 100 тыс. км, а больше 120 тыс. км ходит редко. Датчик положения коленчатого вала потребует замены после 100 тыс. км.

Катализатор, как правило, умирает к 90 тыс. км. В процессе эксплуатации он порой доставляет дискомфорт из-за шума (дребезжания), появляющегося при запуске холодного двигателя. С прогревом звук исчезает. Проявляется эта особенность при пробеге более 30 - 60 тыс. км. Глушители Мегана довольно быстро поддаются коррозии, на поверхности которого образуются мелкие отверстия размером 0,5 - 1 мм. Ощутимых изменений в звуке не происходит.

Бензиновый 1,6 л - самый массовый. Наиболее надежен 1,4 л. Двигатели не отличаются повышенным расходом масла даже при существенном пробеге, за исключением 2-х литрового мотора. При пробеге последнего более 100 тыс. км расход масла увеличивается до 1 л на 5 тыс. км, в дальнейшем вырастая до 1л на 2000 - 2500 км, что является нормой. На 2-х литровом двигателе катушки зажигания служат дольше.

Информации о дизельных двигателях очень мало, но среди проблем можно выделить прогар шайбы под форсунками при пробеге более 120 тыс. км, и появление трещин в корпусе интеркуллера. Топливный фильтр требует замены через каждые 30 тыс. км, а клапану EGR необходима прочистка через каждые 60 тыс. км. Турбина живет около 300 тыс. км, на некоторых экземплярах масло в интеркуллере появлялось после 150 тыс. км.

Коробка передач

На Renault Megane 2 устанавливались механическая и автоматическая коробки передач. Обе коробки не отличаются высокой надежностью.

Часто встречающаяся проблема на МКПП - свист выжимного подшипника при включении сцепления. Появляется он после 60 - 80 тыс. км. С дерганьем в пробках сталкивается около 70% владельцев Рено Меган 2. Первые толчки появляются при пробеге более 60 тыс. км. Причина в качестве материала из которого изготовлен диск сцепления, кроме того при нагреве диска ведет демпферные пружины. Способствует этому и вышеописанная проблема с нижней опорой двигателя. В результате диск сцепления деформируется и изнашивается неравномерно. Замена сцепления надолго не спасает, все повторяется через 30 - 40 тыс. км. Renault, как это не странно, зная о дефекте, кардинальных решений не предпринимает. Владельцы новых Renault Megan III, столкнулись с точно такой же проблемой. Комплект сцепления обойдется в 11 - 13 тыс. рублей, а неоригинал - около 6 - 8 тыс. рублей. В большинстве случаев ситуацию спасает установка диска сцепления от Рено Сценик или Лагуна, который прослужит не меньше 100 000 км.

Небольшие неудобства доставляет трос механизма выбора передач, соскакивающий с кулисы переключения передач из-за износа фиксирующего пистона. Происходит это при пробеге более 80 тыс. км. Масло в коробке изготовителем рекомендовано на весь срок ее службы, но из-за его низкого качества автосервисы советуют производить замену через каждые 60 - 80 тыс. км.

Renault Megane II 2006-2008 гг.

Главная причина отказа автоматических коробок - засорение клапанов в гидрораспределителе. Проблема может возникнуть уже при пробеге 40 тыс. км. Ее решение обойдется в 6 - 8 тыс. рублей. В качестве профилактики рекомендуется более частая замена масла и неспешная манера езды. Некоторые автоматы прошли отметку 200 тыс. км, без нареканий. При пробеге более 60 - 80 тыс. км ряд владельцев столкнулся с вибрациями при включении передач. Причина износ опор двигателя, но есть и менее приятная - разрушение болта крепления опоры АКПП. В последнем случае понадобится высверливание оставшейся части болта и нарезка новой резьбы.

Ходовая

Слабый элемент в подвеске - опорные подшипники, начинающие хрустеть на отметке 50 - 60 тыс. км. Передние ступичные подшипники служат не менее 60 тыс. км, а задние более 100 - 120 тыс. км. К 80 - 90 тыс. км потребуют замены стойки стабилизатора, а на 100 тыс. км и шаровая опора. При пробеге более 140 тыс. км к замене подходят сайлентблоки кронштейна подрамника, амортизаторы, сайлентблоки заднего рычага и втулки стабилизатора.

На 60 тыс. км потребуют замены рулевые наконечники, а рулевые тяги проходят до 90 - 100 тыс. км. Рулевая рейка начинает стучать после 100 тыс. км. Причина - износ пластиковой втулки.

Тормоза особых нареканий не вызывают. Передние колодки ходят не менее 30 тыс. км, а диски - около 50 - 60 тыс. км, как и задние колодки. Задние тормозные диски живут не менее 100 тыс. км, а барабаны почти 250 - 300 тыс. км. При пробеге более 100 тыс. км внимательней осматривайте тормозные шланги, которые начинают перетираться. Случаи не массовые, но инциденты с потерей герметичности встречаются.

Электрооборудование

Электрическая часть - это целая эпопея. Глубокие лужи легко могут стать причиной выхода из строя блока предохранителей из-за попадания воды. Да и сами предохранители расположены в блоке не очень удобно, вызывая трудности при замене большей части из них.

При пропадании заряда с генератора или неправильном токе заряда обороты двигателя на холостом ходу вырастают до 1000 - 1500. Причина - либо в неисправном реле - регулятора, либо изношенных щетках генератора. Иногда даже замена генератора в сборе (15 - 16 тыс. рублей) не решает проблемы. В этом случае помогает банальное отключение от него фишки. Проблема возникает при пробеге около 60 - 80 тыс. км и в основном на генераторах фирмы Valeo. К 100 тыс. км изнашивается шкив генератора.

На автомобилях старше 2006 года нередко в сырую и влажную погоду кратковременно пропадает изображение на дисплее бортового компьютера.

Часто при пробеге более 60 - 80 тыс. км отказывают электростеклоподъемники - в основном передние, так как ими чаще пользуются. Причина в заклинивании привода из-за разрушения перемычки пластикового корпуса редуктора, а также износ барабана, на который наматывается трос. Механизм в сборе стоит около 6-8 тыс. рублей, но возможно изготовление сломанной детали под заказ. Тем, у кого установлен импульсный электродвигатель стеклоподъемников, после снятия питания с аккумуляторной батареи понадобится их инициализация. В противном случае стекла будут перемещаться ступенчато.

Забитые сливные отверстия перед лобовым стеклом, приводят к залитию водой моторчика стеклоочистителя и выходу его из строя. Кроме того, в этом случае выгорает контактная дорожка на плате коммутации и защиты. Закисшие трапеции потребуют смазки к 100 - 120 тыс. км.

Слабым местом является гофра между крышкой багажника и кузовом. Несмотря на отсутствие внешних повреждений, нередко провода там оказываются оборваны, что приводит к потере освещения номерного знака и делает невозможным управление замком багажника.

Со временем могут погаснуть и фонари заднего хода. Причина в залипании контакта датчика заднего хода и нейтрали.

Кузов и салон

Кузов автомобиля хорошо сопротивляется внешней агрессивной среде в пример многих именитым концернам. Сколы от маленьких камушек не ржавеют. На машинах старше 2-х лет проявляется дефект покраски, в районе задних арок появляются пузыри краски, не прогрессирующие со временем и не ржавеющие. На некоторых машинах старше 2006 года порой обнаруживаются точечки коррозии на порогах и внизу дверей. Так же возможно их появление в месте крепления петель багажника к кузову - из-за скопления там грязи. Со временем начинает поддаваться "пескоструй" лакокрасочное покрытие порогов. Родные стальные диски быстро покрываются очагами коррозии.

Большое вентиляционное отверстие на тыльной стороне заднего фонаря позволяет легко проникнуть туда насекомым. В этом случае поможет сетка, зафиксированная клеем или герметиком.

Renault Megane II 2006-2008 гг.

В салоне после 40 - 60 тыс. км нередко появляются сверчки. Их ореол обитания весьма широк: торпедо, водительское сиденье, консоль управления кондиционером, стекло указателя скорости, пружина в ручнике под кнопкой, плафон салона и место крепления противосолнечных козырьков. Чаще всего скрип исходит от уплотнителя между торпедо и лобовым стеклом, дубеющим со временем. Источники шума и запасные предохранители под левой крышкой. Порой при проезде неровностей начинают скрипеть задние двери. Избавиться от этого помогает смазка замков и обмотка изолентой дверных петель. Похрустывает и педаль сцепления, в этом случае поможет смазывание втулки внутри подвеса сцепления.

На машинах старше 3-х лет облазит прорезиненное покрытие внутренних дверных ручек, а ремни безопасности плохо возвращаются назад из-за потреявших упругость пружин возвратного механизма.

Большая неприятность - появление воды в салоне под ногами переднего пассажира и водителя. Проникает она в салон через воздухозаборник системы вентиляции. Причина - конструктивный недостаток системы отвода воды из-под ниши в районе крепления стеклоочистителей. Сток легко забивается, и снижается пропускная способность сливного клапана. Со временем вода попадает и в багажник из-за потерявших герметичность резиновых уплотнителей его крышки.

Из-за провисания теплошумоизоляции и уплотнителя под капотом в районе задней стенки моторного отсека, тепло оттуда попадает в салон через систему вентиляции. В этом случае из воздуховодов всегда дует теплый воздух. Выход из положения - установка дополнительного кронштейна на уплотнитель.

Система кондиционирования тоже потребует пристального внимания владельцев Renault Megane II. Нередко причиной не включения кондиционера становится разъем за передним бампером под правой фарой. Несмотря на целую изоляцию, сам провод внутри оказывается поврежден. При этом при попытке запустить кондиционера слышны щелчки. Проблема возникает при пробеге более 60 тыс. км.

Меганы до 2007 года попадали под отзывную компанию из-за заклинивания компрессора кондиционера. Подшипник муфты кондиционера начинает шуметь уже при пробеге более 90 тыс. км. Потеря герметичности системы кондиционирования - распространенная проблема, требующая периодической дозаправки системы. Слабое звено - нижний фланец радиатора кондиционера. Если в пробках начал греться двигатель, значит, пора почистить радиатор кондиционера.

Стоит ли покупать?

В итоге получается довольно большой список возможных неисправностей. Скорей всего, яркий облик и очень привлекательная цена на вторичном рынке возьмут вверх. Да и описанные недостатки не так критичны, к тому же большинство из них устранены еще в процессе гарантийного обслуживания.

Добрый день.
Помогите определится в чем проблема.
В движении переодически пропадает тяга и начинают падать обороты. Добавление газа - ничего не дает.
Отпускаю газ, затем добавляю - поехала. Но через минуту снова падают обороты, снова отпускаю газ и т.д.
Наблюдал такое и ранее но это были единичные случаи, думал показалось. А вот теперь это трудно не заметить.
В чем может быть проблема?
Логан 1.6 2007г.в., пробег 30т.км.

2012-07-19 12:07:47

• Ads

2 Ответ от Bob3000 2012-07-19 12:07:47

• Bob3000
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

Топливный фильтр менялся?
Как там сетка на входе бензонасоса поживает?
Заправка нормальная? Часто были случайные связи?
Воздух не подсасывается мимо коробки фильтра?

3 Ответ от Александр007 2012-07-19 12:10:17 Отредактировано Александр007 (2012-07-19 12:14:16)

• Александр007
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

похожее было на приоре так 1-оказались грязными свечи плохое топливо
2-проверь дроссельный узел

4 Ответ от Rubens 2012-07-19 12:18:32

• Rubens
• Участник
• Неактивен
• Подробности

Топливный фильтр менялся?
Как там сетка на входе бензонасоса поживает?
Заправка нормальная? Часто были случайные связи?
Воздух не подсасывается мимо коробки фильтра?

фильтр не менялся, сетку не смотрел - опыта в ремонте авто - ноль! Но сам технарь и с техникой на ТЫ.
По поводу заправки, как раз есть сомнения, заправился на стремной заправке по пути с моря домой. Заправка с вывеской Тнк, но буква T заляпана краской. Кассирша и сказала что они не Тнк. Залил я у них полный бак. Обычно заправляю Тнк.

5 Ответ от Bob3000 2012-07-19 12:24:38 Отредактировано Bob3000 (2012-07-19 12:28:57)

• Bob3000
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

Первым делом проверяем и отбрасываем простые (и недорогие) гипотезы.

1) Лезем под брюхо меняем топливный фильтр. 30 тыков - по любому пора.
Цена вопроса 40-100UAH

2) Александр007 прав, глянуть бы на свечи.
Цена вопроса от 100UAH

6 Ответ от Antuan 2012-07-19 13:02:22

• Antuan
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

1) Лезем под брюхо меняем топливный фильтр. 30 тыков - по любому пора.

пробег 106 тыс, фильтр еще ни разу не менял . но скоро буду

по теме
де то что то засрано, топлива движку не хватает я думаю, надо начать с замены топл. фильтра, если не поможет то дальше смотреть топливную

7 Ответ от Tank 2012-07-19 13:48:51

• Tank
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

8 Ответ от Bob3000 2012-07-19 14:03:48

• Bob3000
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

1) Лезем под брюхо меняем топливный фильтр. 30 тыков - по любому пора.

пробег 106 тыс, фильтр еще ни разу не менял . но скоро буду

По регламенту Рено подбрюшный менять раз в 30 тысяч. А так хоть 206 тыс., никто штрафовать не будет. Вдимо везёт с заправкой. После замены фильтр распилить и представить народу

9 Ответ от Rubens 2012-07-19 14:23:35

• Rubens
• Участник
• Неактивен
• Подробности

под горловину залили.
фильтр в любом случае поменяю, четкой зависимости от заливки полного бака не заметил.
А описанные симптомы проявлялись и ранее но кратковременно.
Боюсь заменой фильтра вопрос не ограничится. Может так по цепочки дойти до серьезных неисправностей.
Может сразу на сервис, но не охота платить за лишнюю работу. Наслышан из первых уст(мастеров) о методах "обуть" клиента.

10 Ответ от Bob3000 2012-07-19 14:35:59

• Bob3000
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

Возьми себя в руки. Начинай отбрасывать гипотезы самые простые и недорогие.
Там видно будет. На сервис всегда успеешь.

11 Ответ от Sash_KO 2012-07-19 14:40:27

• Sash_KO
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

Нужно начать с чистки сетки на топливном насосе.
Сам через это прошел. Сначала на высоких оборотах начинала тупить. А потом груженый под горку ехал и вообще стал.
Кое-как добрался домой, все раскурочил, вычистил кучу мусора и теперь катаюсь.
Топливный после чистки разрезал, мог бы еще покататься.

12 Ответ от Antuan 2012-07-19 15:03:40

• Antuan
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

Возьми себя в руки. Начинай отбрасывать гипотезы самые простые и недорогие.

+ много
начинать надо с самого простого

13 Ответ от Starosta 2012-07-19 15:36:27 Отредактировано Starosta (2012-07-19 15:37:18)

• Starosta
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

Rubens, думаю - первым делом нужно выездить побыстрее тнк-овскую мочу. Где-нибудь (окко, вог и т.д.) залить нормального бенза с присадками (типа пульса) полный бак и дать машине прос*аться. Если не поможет, то ещё разочек "до отстрела". И всё будет норм! Было такое, машина тупила невероятно - от плохого бенза.

14 Ответ от Дядя Федор 2012-07-19 17:06:36

• Дядя Федор
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

Недавно сменил кислородный датчик. Симптомы были такие - на маршевом режиме - 5-я передача и 80 км/ч на прямом участке авто начинал рыпаться, газнеш - вроде пошел, но потом опять. На холостых работал нормально некоторое время, но периодически начинал подтраивать (как правило до грубой икотки и падения оборотов практически в ноль. ), причем периоды эти становились все чаще. Исключал все от простого к дорогому.
Узел дроселя, не смотря, что более 200 тык пробега чистый, регулятор ХХ слегка был "запылен". Так, что. дроссель был не причем. Свечи имели не естественно белёсый оттенок. Диагностика ЕБУ на КА показала, что кислородный датчик вышел из строя.
Добрался до разъема кислородного датчика, отключил и. день катался без проблем. Потом заскочил к Максу и приобрел универсальный "бошевский" датчик. Выкрутил штатный, ввернул приобретенный, распаял разъем (оставил штатный без всяких там адаптеров из комплекта датчика). Всё. Катаюсь.

Так, что рекомендую взять на заметку.

15 Ответ от Rubens 2012-07-19 20:04:19 Отредактировано Rubens (2012-07-19 20:06:29)

• Rubens
• Участник
• Неактивен
• Подробности

а не должен ли он хомутом крепиться?
видел фото на форуме, там хомутиком пристегнут

как заменю фильтр, отпишусь о результатах

16 Ответ от kareliya75 2012-07-19 20:52:19

• kareliya75
• Завсегдатай
• Неактивен
• Подробности

хомут отломан,а фильтр ещё родной бошевский стоит,меняй и востанавливай крепление фильтра,если ты технарь то чего же ты с машиной не дружешь?

17 Ответ от Rubens 2012-07-19 22:39:20

• Rubens
• Участник
• Неактивен
• Подробности

хомут отломан,а фильтр ещё родной бошевский стоит,меняй и востанавливай крепление фильтра,если ты технарь то чего же ты с машиной не дружешь?

времени не хватает. Всю технику не охватить.
Уже теоретически подковался по топливной системе авто. Закатываю рукава и за работу:)

18 Ответ от Rubens 2012-07-30 13:11:41

• Rubens
• Участник
• Неактивен
• Подробности

топливный фильтр заменил, в баке чисто и сетка чистая.
Симптомы те же, проявляются не сразу а через километров 60 езды. Может совпадение.
Куда копать дальше?

19 Ответ от (((K0L0B))) 2012-07-30 13:20:20

• (((K0L0B)))
• Член Логан-Клуба
• Неактивен
• Подробности

Недавно сменил кислородный датчик. Симптомы были

А где это у нас такое счастье ? Можно фото.

20 Ответ от Sash_KO 2012-07-30 13:34:15

• Sash_KO
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

kolob
Лямбда-зонд. Как голову склонил над моторным отсеком, смотришь мимо двигателя на трубу выхлопную. Обычно торчит с желтым проводком.

21 Ответ от Sniff 2012-07-30 13:35:46

• Sniff
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

А где это у нас такое счастье ? Можно фото.

Это лямбда-зонд.
Посмотри на кожух выпускного коллектора и увидишь идущие к нему провода. Там лямбда-зонд и установлен.

22 Ответ от Sniff 2012-07-30 13:52:10

• Sniff
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

Симптомы те же, проявляются не сразу а через километров 60 езды. Может совпадение.
Куда копать дальше?

Бензонасос сасаит с каким давлением (нужно не менее 3 атм., но не более 3,8 атм. во всём диапазоне оборотов и нагрузок)?
После остановки мотора как быстро падает давление в рампе (остаточное давление в рампе нужно не ниже 2,5 атм. через 1 мин. после остановки)?

Кстати, а воздух в коллектор лишний, случайно, не попадает (из-за нагрева те или иные детали деформируются увеличивая зазор в уставших уплотнителях)?

Далее более банальные причины:
1. Свечи.
2. Катушка.
3. Клапана.

23 Ответ от Al 2012-07-30 14:17:07

• Al
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

На сколько я помню проблема с давлением бензина на скорости проявляется как не желание двигателя набирать обороты на высоких скоростях.
Формально не хватает давления для создания нормального наполнения цилиндров.

Что ещё - проверить ошибки компа. Может там что и есть.

24 Ответ от Rubens 2012-09-23 23:07:57

• Rubens
• Участник
• Неактивен
• Подробности

тема еще актуальна
жара ушла, но проблема осталась
обзавелся адаптером для диагностики
ошибок в компе нет
вот записал лог работы на холостом ходу
почитав инфу в инете, из данных понял что комп корректирует подачу топлива исходя из каких-то соображений. И в вот эти пики корректировки двигатель практически глохнет, но через несколько секунд снова набирает штатные обороты. Затем снова повторяется.
Осталось одно найти причину такого поведения. Может кто видит в этих данных больше инфы чем я, поделитесь своими соображениями.

25 Ответ от dimon85 2012-09-24 07:02:12

• dimon85
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

почитав инфу в инете, из данных понял что комп корректирует подачу топлива исходя из каких-то соображений.

Из соображения показаний лямбда-зонда он и корректирует. Судя по первому графику кратковременная коррекция аж -100%, это многовато. По показаниям лямбды(2 график) середина это нормальная ее работа, осциллограмма в районе нормальной смеси, потом она ушла в богатую смесь, соответственно и коррекция в -100%. Такое ощущение, что лямбда врет временами, т.к. смесь обеднялась, а результата она не видела(т.е. смесь скорее всего была нормальной, но ее обеднили, из-за неправильных показаний лямбды) вот и результат, что машина собралась глохнуть. Думаю лямбда приказала долго жить либо проводка выделывается.
З.Ы. Китайские ЭЛМы не видят ошибки, которые потом показывает клип, проверял лично на моей машине с _AlexSander_
З.Ы.2 Все высказанное мое ИМХО и основываюсь только на манипуляциями со своим авто и на схожих проблемах, но на газу.

Читайте также:

  
• Почему течет тосол ваз
  
• Установка скоб на суппорта шевроле круз
  
• Как снять лобовое стекло на оке
  
• Ниссан куб не заводится причины
  
• Замена рычагов bmw f30