Рено меган 2 скрип подрамника

Обновлено: 05.07.2024

Renault Megane II с пробегом: оцинковка, которая не спасает, и коварный подрамник

Французские машины в России не очень любят, и я иногда понимаю, за что. Вот, например, заказ запчастей на банальный Fluence – это квест. Найти искомое в каталоге не так просто, вариантов масса, комплектации расписаны «вслепую», почему-то не всегда находится нужный мотор. При этом к самой машине претензий немного – я писал про неё достаточно подробно. Вот и предшественник Флюэнса, Renault Megane второго поколения – в целом автомобиль неплохой, хотя слава о нём ходит дурная. Попробуем разобраться, почему.

Истоки и техника

К моменту старта производства второго поколения Мегана альянсу Renault-Nissan было уже три года, так что и платформу для новинки подобрали глобальную, Nissan C. С точки зрения технологий и возможностей решение очень современное, из известных родственных моделей можно вспомнить Nissan Qashqai, Nissan X-trail, а также целую кучу моделей Renault "нулевых" годов.

Платформа позволяет создавать и полноприводные машины, имеет в арсенале многорычажную заднюю подвеску, но Megane достался только переднеприводный вариант с простой балкой сзади. Однако интересных нюансов в конструкции хватает. Вот например, пластиковые передние крылья и пластиковый же пол багажника. И датчик наружной температуры в зеркале заднего вида — тоже не вполне тривиально.

Дизайн получился неоднозначным. Седан и сейчас выглядит актуально, универсал — еще лучше, а вот хэтчбеки на российский вкус получились слишком уж авангардными, потому их у нас очень мало. Интерьер в меру моден, а на момент появления модели был даже очень продвинутым, во всяком случае, для этого класса.

А вот по части техники все оказалось довольно скучным. Бензиновые атмосферные моторы 1,4, 1,6 и 2,0 литра имеются под капотом у подавляющего большинства Меганов в продаже. На общем унылом фоне выделяются мощный турбированный F4Rt и экстремальный дизельный M9R в версии на 173 л.с., но они-то как раз официально в России не продавались, и встретить их почти нереально.

Зато попадаются привезённые в частном порядке версии с полуторалитровым дизелем K9K. “Таможня” на него была очень недорогая, а мощности вполне достаточно, до 101 силы.

В общем, машины у нас представлены в самых практичных версиях, и покупали их простые и расчетливые водители. Да и цена на б/у сравнительно невелика. Кажется, это очень удачный выбор в своем сегменте?

Кузов

Главная хорошая новость: кузов второго Мегана отлично оцинкован практически полностью. Правда, наличие оцинковки вовсе не означает, что от коррозии машина полностью защищена. А всё потому, что французы исповедуют несколько непривычный для нас подход.

Оцинковка используется только для внешних панелей, чтобы машина как можно дальше сохраняла приемлемый внешний вид. Внутренние полости и днище защищаются обычным слоем краски, грунта и мастики. Защищаются неплохо, но тем не менее, при повреждениях покрытия коррозия довольно быстро прокладывает себе дорогу вглубь конструкции.

Так, разбитый край порога — это вовсе не какие-то мелочи, а причина того, что годиков через пять-шесть порог просто провалится вовнутрь. Так, собственно, иногда и случается: стоит не проследить за состоянием дренажа и пробками внутренних полостей — и металл сгнивает. Зато низы дверей, задняя дверь и кромки крыльев держатся отлично.

На фото: Renault Mégane '2003–06

Эту машину нужно проверять снизу и изнутри. Особое внимание — днищу и полам кузова, а еще надмоторной нише. Она тут на редкость неудачно исполнена, а дренаж ее реализован двумя трубочками, выведенными в колесные арки. Трубочки со временем забиваются листьями и веточками и перестают пропускать воду. Максимальный уровень воды ограничен высотой воздухозаборника салона.

Регулярная очистка дренажа очень желательна. Может потребоваться и замена трубок, которые рвутся при попытках прочистки или просто от возраста. Поменять легко: достаточно отогнуть локер — и можно заменить трубку. С порванной трубкой ездить не рекомендуется: пострадает от грязи колесная арка, и будет скапливаться грязь внизу, у стыка локера.

Из-за уже упомянутой излишней влажности в надмоторной нише страдает не только кузов, у которого понемногу вспучивает швы, но и трапеция дворников. Она тут и так слабовата, шарниры регулярно умирают из-за отсутствия на них пыльников, а уж если в нише влажно, то и моторчик в зоне риска. Немного помогают трапеции сальники главного цилиндра сцепления от ВАЗ-2101, надетые на оси дворников.

На фото: Renault Megane. Нет коррозии уже который год!

В задней арке обратите внимание на состояние металла за трубками бензопровода: туда набивается грязь, и металл подгнивает. Также коррозия поражает шпильки креплений и окружающий их металл.

В пластиковой «ванне» багажника может плескаться добрый десяток литров воды. Пластик-то воды не боится, а вот лонжероны, к которым крепится этот пластик — очень даже. Со временем герметик в стыке и на болтах сдается, и лонжерон начинает быстро корродировать.

На фото: багажник Renault Megane

В общем, даже на внешне идеальном кузове есть куча мест, за которыми нужно следить в оба. Конечно, почти все кузовные работы в этом случае сравнительно недороги, но с другой стороны, очень многие владельцы игнорируют «мелкие», по их мнению, проблемы и доводят кузов до состояния, когда ездить уже опасно, а восстанавливать дорого.

Мелких кузовных заморочек тоже хватает. Дверные ручки клинят у всех: проблема в корродирующей направляющей, она застревает в пластике основы. Помогает просто рассверлить, благо запас прочности у штыря солидный.

Фары у машин страдают пониженной герметичностью, и ладно бы только задние пылились, так ведь и передние забиваются пылью изнутри — это уже не говоря о том, что на рестайлинге еще и отражатель линз выгорает. Ну и замена ламп на Megane - это для сильных духом. Нужно или через лючок локера вслепую заменить лампу, или снять бампер и заменить все «как надо». Это сейчас такие методы в порядке вещей, а в начале двухтысячных у сервисов и владельцев был натуральный шок. Разъемы фар тоже не без греха: они оплавляются со временем, а ремонтные наборы очень дороги - посмотрите цену на Delphi 211PC122S0017.

На фото: фары Renault Megane

Правда, по сравнению с ценой цельного жгута моторного отсека это еще копейки. Глушитель под кузовом живет своей жизнью, опоры у него не слишком удачные. Благо Megane III/Fluence сделан на той же платформе, а опора глушителя у него куда удачнее и встает как родная.

Боковые зеркала тут со складыванием, но моторчик внутри очень нежный, у него банально умирают щетки после 6-8 лет работы. Зато редуктор прочный, не срезает шестерни, как у многих других авто.

Наружная антенна кузова сгнивает изнутри и разваливается, верхняя часть отделяется от основы. Нормальная замена потребует снятия обшивки потолка.

Уплотнители передних дверей со временем ослабевают. Хорошо, если это выражается только в повышенной шумности — у моего товарища, к примеру, из-под резинки вода заливается в карман двери.

Устранение стуков и скрипов в подрамнике

Всем привет, на днях стал слышать не приятный скрип в передней подвески.Но скрипеть там ничего не могло, так как все сайлентблоки были в отличном состояние. Начал листать интернет и наткнулся вот на это видео

Ну и как в видео решил подложить шайбу, только одна там не помогла подложил 2, в итоге подрамник опустил на 1 см

Так стало после того как всё выровнял:

Потом ещё посмотрел одно видео про зазор между задним и передним подрамником, оказалось, что задний подрамник не регулируется, а вот передний регулируется

А в этом мне помог небольшой ломик)))

А вот ещё фото направляющей в лучшем ракурсе:

Всем добра и ровных дорог!

Renault Megane 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 113 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Renault Megane, 2006

Renault Megane, 2004

Комментарии 21

А у меня направляющие по центру стали после подкладывания шайб, но справа ближе к правому краю, а слева к левому краю отверстия. И поэтому иногда на повороте на кочке грохот металлический. Что делать? И что куда двигать?

Подскажите мне пожалуйста преследуя какую цель разработчики автомобиля в верхнем сайлент блоке передних рычагов подрамника SASIC 4005520 и SASIC 4005521 сделали отверстия аж 23мм а болт М12 — он же как карандаш в кружке гуляет?

Сасик это хлам. Зачем его берете .

Интересный человек — завод Renault использует Sasic и не только их в создании своих авто, а Вы пишите — сасик это хлам, зачем его брать — так может лучше выкинуть все детали заводские с не реношными лейблами типа сасик, трв и т.д. и заменить их на не хлам, тогда на хера брать рено — надо брать мерена хотя и там подобная финя наверняка.

Спасибо! Завтра в гараж проверять оно это или нет. Задолбали стуки, хотя все в хорошем состоянии

Я меня Гранд Сценик 2, тоже есть стук. Два вопроса, это делается с двух сторон и вообще у меня такая же конструкция? Спасибо!

без щайб и прочих регулировок снимал и ставил неоднократно и как то не стучит.

камрад, спасибо огромное за науку !)
аналогичные мысли — ну нечему погрякивать иногда, только на стык подрамника мысли идут. вот оно и подтвердилось ))))
подпись )

Все четко сделал, я 2 месяца с шайбами гоняю — все тихо)))

Спасибо, за отчёт! Давно был в закладках, так же как и давно справой стороны трест да стук. Почти два года никто не мог определить, уже почти все поменял. Купил ещё на рычаг правый сайленблоки и подушку на стойку левую, сказали стук из-за них. Но я не поверил и поехал на СТО pasha9910, к знакомым ребятам. Вспомнил про ваш пост и попросил посмотреть и оказалось таже беда, подложили шайбы и все пропало, я уже и не помню, когда так мягко проезжал трамвайные пути и дворовые улочки с латками. Ещё раз респект! А запчасти остались на будущее, ребята сказали все нормально!

Устранение скрипа подрамника рено меган 2

У меня скрипел этот задний малый подрамник не в месте сайлентблоков, а посередине - задевал об основной подрамник. Подогнул, и он заткнулся.

Я втулки или саленты там дополнительно поставил от Кашкай

Самый хороший вариант удаления скрипа, это езда по лужам

Не надо усложнять простые проблемы. Поменять два сайлентблока подрамника и всех делов. Меняется прямо на машине опустив падрамник. Скрипы исходят от втулок стабилизатора. Не от стоек, а втулок. Установка новых или же новые скрипят. Надо под них подложить металлические пластины толщиной 3мм и зажать. Просто на самом стабилизаторе выработка в месте работы этих втулок. Подложив пластины уплотняем это место и не даем стабу проворачиваться в этих местах.

@алексей тюрин скрипят почти все втулки. Какие-то больше какие-то меньше. Есть хорошие отзывы на втулки от ниссан ноут с кубиком. Недорогие и качественные. Если скрип не от втулок то в мегане много мест, где может скрипеть. У вас не отпилены направляющие подрамников? Скрипит именно резина? Или металл о металл? То, что натянута плотно это не гарантия отсутствия скрипов. Мне даже казалось порой что скрипит не в месте, где соприкасаются втулка и стаб, а в месте соприкосновения скобы и втулки. Что выглядит нелогичным, но однажды для эксперимента накидал туда вэдэшки и скрип пропал. Кстати смазывать не рекомендую, будет пескосборник

поменял втулки, выработки на стабе нет, взял резиновые втулки с минимальным диаметром, мастер еле из надел на стаб со смазкой, закрутили все болты, сидят мёртво, а скрип продолжается как старая телега, особенно на малой скорости по неровностям, аж по всему двору скрип разносится. что делать и где искать не понимаю. Официалы говорят надо ставить оригин втулки, которые стоят 3600 за штуку, они типа не будут скрипеть, в другом сервисе сказали что да, оригинальные не скрипят, но отдавать 7 косарей за две кусочка резины-жаба душит. и что делать и где искать скрип не знаю. Втулки сидят на стабе мертво.

Втулки меняны до выпуска этого видео. И недавно, пару месяцев назад. Если Вы заметили, то там где я подложил прокладку сайлентблок не родной. И скрипит именно металл о металл). Скрип втулок я могу отличить. И симптоматика другая. Кстати под втулки клал пластиковые подкладки эффект нулевой. Но делалось временно. На стабе нет выработки. Я думаю мне лучше здесь видно как и что происходит, нежели чем Вам дистанционно. Все перечисленные моменты устранены давно. Кстати есть видео, недавно выпустил, там я решил проблему иначе (эту же, но сопровождающуюся и стуками) подложив шайбу между подрамником и сайлентом, так как любая резина или пластик дубеют. Теперь никаких звуков, кроме поскрипываний при соответствующих погодных условиях новых втулок стабилизатора. Сайлентблоки подрамника в отличном состоянии, собрался менять, отцепил подрамник, а с/б живые.

Устранение скрипа подрамника рено меган 2

Я втулки или саленты там дополнительно поставил от Кашкай

Самый хороший вариант удаления скрипа, это езда по лужам

Замена сайлентблоков подрамника Megane 2

Многие находки и доработки были сделаны по ходу работ и на некоторых фото их нет. Доработки отдельно подрисованы на фото.
Основная деталь стакан съемника. Под руки попалась удобная коронка от перфоратора на 70мм. Впоследствии у нее был удален выступ сверху болгаркой. На рисунке показано, что нужно спилить. Вместо нее можно использовать кусок 76 трубы с набором крепких шайб сверху. Но удобнее использовать коронку. Для тех кто будет заниматься этим за деньги и для сварщиков – вместо отрезанной части приварите гайку М14. В нее будет вворачиваться шпилька.

Еще понадобятся: Фланец Ду50, шпилька М14 (или М12), соединительная гайка, гайка, набор усиленных шайб от М14 до М18 по 3-4 штуки. Над стаканом (коронкой) гайка нужна обычная, соединительная не полезет. Все это можно купить в отделах продаж крепежа. Фланец у сантехников.

Нужна яма, два газовых ключа, наборы торцевых и рожковых ключей, фонарь. Помощник приветствуется.

Порядок работы

Отсоединяем рулевую колонку от рейки под педалями. Помощник впоследствии сказал, что возможно этого бы и не потребовалось, т.к. колонка имеет телескопическое соединение. Но не проверено, лучше отсоедините. Вал рейки из отверстия в кузове после откручивания задней части подрамника не выходит полностью. Привязывать руль к ручке нужно ли, если колонка на блокировке? Тоже не проверялось, привязали на всякий случай! Вот крепление колонки к рейке:

Сверху все. Лезем вниз.

Переднюю часть машины вывешиваем. На кирпичах, на стойках и на чем кому нравиться. Лишь бы надежно. Колеса снимать не нужно.

Откручиваем крепление подрамника. Головки болтов там по-моему на 16,18. Размеры нестандартные для многих, поэтому запаситесь расширенным диапазоном головок и ключей:

После этого подрамник опускается вниз:

Открутили заднюю опору силового агрегата. Возможно это и не нужно, но мы открутили- недолго и удобнее.

Мы начинали с водительской стороны, потому что он главный в машине!
Так выглядит стакан рядом с сайлентблоком (верх еще не спилен):

Собираем всю конструкцию. Стакан ставим на сайлентблок. Пропускаем шпильку М14х250мм через сайлент и стакан. Вворачиваем сверху в гайку (приваренную или нет). Верх, помним, у стакана спилен (на фото не спилен):

Начинаем крутить нижнюю гайку. Шпилька будет прокручивать, поэтому не заботясь о нижней части резьбы зажимаем ее газовым ключом. Процесс выжимки разбился на 2 части. Максимально зажимаем гайку, затем отворачиваем обратно и разбираем. При этом должна отвалиться нижняя резинка сайлента, она больше не нужна ее выбрасываем.

Удалив резинку, собираем все заново и начинаем крутить. Иногда будет казаться, что это сделать невозможно: «попалась такая машина…», «они приварены что ли…», «закипели…» и т.п. Выпрессовывать тяжело, но все равно получиться. Необходимо иметь два ключа: один газовый для удержания шпильки, второй (тоже можно газовый как у нас) мощный с длинной ручкой.
Промежуточный результат вот:

Промежуточный вариант получился, потому что высоты стакана не хватило, верхняя часть сайлента уперлась в крышу стакана. Тогда-то мы и срезали макушку у него (иначе не уместится), а под него подложили фланец. Вторую сторону уже делали за один раз, сразу подложив фланец. Вот фото:

Закручивая далее гайку доводим дело до логического завершения.

Вынутые сайлентблоки оказались производства WOCO. Точно такие же были куплены у ребят из Тулы. Сравнивал до мельчайших подробностей- ваши детали и снятые, как две капли воды. Будем считать, что они оригинальные.

На гайке видны титанические усилия от газового ключа.

Запрессовка удается легче. Мы для облегчения работ протерли промасленной тряпкой поверхность сайлента. Заходит как по маслу! Собираем для этого вот такую конструкцию:

Оправка должна надеваться сверху на отбортовку сайлента. У нас такая оправка нашлась от фланца с накидной гайкой.

Внутренний диаметр 48,5мм. Хорошо подходит кусок обыкновенной трубы Ду50 (тоже у сантехников). На фото сайлент уже запрессован наполовину.

Фланец, три шайбы, гайка. Шпильку внизу держим газовым ключом от проворачивания.

Гайка, две шайбы, оправка.

Ну вот и все! Собираем в обратном порядке. Не забудьте привернуть рулевую колонку к рейке! Проверьте шаровые опоры. Если Вашей машине за 100 тыс.км. и Вы заменили сайленты, а шаровые не меняли, то пора обратить на них внимание. Как выяснилось, они стучат почти неслышно. И этот увлекательный процесс ремонта передней подвески Мегана у Вас продолжится!
Стуки действительно ушли при переезде трамвайных путей. Что там обо что стучало так и осталось загадкой.

Благодарим за отчет пользователя Camelia (Megane2 Club)

Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий

Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом

Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.

Рено меган 2 скрип подрамника

Подрамник это силовой узел передней подвески, к которому крепятся нижние рычаги передней подвески, рулевой механизм, нижняя опора силового агрегата

Подрамник состоит из двух частей, передней и задней

Расположение элементов подрамника показано на рисунке 1.

Для снятия подрамника потребуются инструменты: ключи на 10, 16, 18, инструментальные головки на 16, 18, плоская отвертка.

Снятие передней части подрамника

Снимаем защиту картера и брызговик двигателя.

Снимаем подкрылки передних колес

Подставляем под переднюю часть подрамника опору

Выкручиваем четыре болта крепления кронштейна передней части подрамника к кузову

Откручиваем гайку крепления передней части подрамника, к задней части подрамника.

Выворачиваем болт крепления передней части подрамника к кузову. Также выполняем все операции с другой стороны.

Снимаем переднюю часть подрамника.

Снятие задней части подрамника

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Устанавливаем руль в положение прямо. Затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем задние противооткатные башмаки.

Выкручиваем стяжной болт клеммового соединения карданного шарнира промежуточного вала к валу шестерни рулевого механизма.

Ослабляем болты крепления передних колес.

Приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем на надежные упоры.

Снимаем защиту картера двигателя

Снимаем подкрылки передних колес

Подставляем опору под заднюю часть подрамника

Снимаем держатель жгута проводов датчика скорости колеса с рычага передней подвески

Выпрессовываем палец шарнира наконечника рулевой тяги из отверстия поворотного кулака (статья – Как заменить наконечник рулевых тяг Рено Меган 2)

Выпрессовываем палец шаровой опоры рычага передней подвески из отверстия поворотного кулака

Снимаем верхний шарнир крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости с кронштейна амортстойки

Выкручиваем два болта крепления кронштейна задней части подрамника

Выкручиваем болт крепления левого кронштейна задней части подрамника к кузову.

Замена сайлентблока подрамника Меган 2 (фото и видео)

Многие владельцы французских автомобилей сталкиваются с проблемами в обслуживании. Не являются исключением счастливые обладатели Рено Меган второго поколения. Красивый, стильный автомобиль нередко требует немалых финансовых «вливаний». С чем это связано? Ведь, автомобиль Меган относится к бюджетному гольф классу, который, как правило, недорог в процессе эксплуатации.

Конструктивные особенности

Дело в том, что замена многих комплектующих на Megane осуществляется только комплексно. Официальные, дилерские сервисы предлагают на Megane менять многие компоненты в сборе. Это в равной мере касается электроники и многих деталей ходовой. Если просмотреть видео обслуживания Меган в «гаражных» сервисах, то становится очевидно, насколько тяжел процесс ремонта многих комплектующих.

Связано это с политикой французских автомобильных концернов, которые предпочитают зарабатывать не только на продаже автомобилей, но и на реализации комплектующих. Но, ведь большинство концернов поставляет запчасти с собственным клеймом в торговую сеть, зарабатывая на деталях и расходниках. Это, конечно, так. Французский концерн поступает несколько хитрее, устанавливая многие узлы, которые необходимо менять на Megane в сборе. В частности, сейчас рассмотрим ходовую автомобиля, ее наиболее проблемную часть — подрамник.

Цена вопроса

Рено Меган второй генерации оснащается подрамником, на котором крайне сложно поменять сайлентблоки. Многие официальные сервисные СТО вообще рекомендуют менять их в сборе. Трудно себе представить, что из-за износа нескольких сайлентблоков появляется необходимость выкладывать эквивалент 1 100 у.е. Конечно же, следовать рекомендациям «официалов» в данном случае не стоит. Комплектующие есть в продаже, их несложно приобрести. Цена переднего, заднего сайлентблока не превысит 600 — 800 рублей.

Какие комплектующие необходимо приобретать для Megane?

Рекомендуем остановиться на изделиях достойных брендов. Отлично подойдет проверенный, надежный Lemforder. Комплектующие компании хорошо себя зарекомендовали в отечественных условиях. В любом случае, если приобретаете комплектующие — берите только надежные бренды.

Работа по их установке очень трудоемкая и тяжелая. Те владельцы Megane, которые производили эту процедуру, отзываются о ней, как о крайне сложном и малоприятном мероприятии.

Ресурс комплектующих

Выложенные фото свидетельствуют, насколько тяжело заниматься этим самостоятельно. Кроме надежного съемника и ключей, потребуется помощь еще одного человека, чтобы процесс прошел нормально. Прежде, чем перейти к этапам ремонта Рено Меган, стоит сказать несколько слов о симптомах, когда подрамник требует вмешательства.

При покачивании вывешенного колеса появляется весьма заметный люфт ступицы, которая начинает ходить влево-вправо с рычагом. Определяется это на диагностике. Что касается ресурса сайлентблоков на Megane, то при активной езде по ямам, вмешательство потребуется через 100 000 — 120 000 км. Нормальные условия эксплуатации потребуют вмешательство в подрамник на 200 000 км пробега.

Менять самому или обращаться к услугам сервиса

Во что обойдется ремонт на сервисе? Сразу скажем, что стоит обратить внимание на СТО, которые специализируются на «французах».В зависимости от региона, уровня мастерства специалистов цена может значительно колебаться.

В среднем, в зависимости от региона, профессионального уровня специалистов и позиционирования СТО, она будет в пределах 2 000 — 3 000 рублей.

Вас должен «согревать» психологический аспект, что замена подрамника в сборе обойдется гораздо дороже.

Этапы ремонта

Перейдем к разбору этапов ремонтных работ на Megane, в сети достаточно фото, которые позволят оценить всю сложность замены сайлентблоков. Нужно четко и ясно понимать ход предстоящей работы. Это поможет вам окончательно определиться, стоит ли браться за дело самому. Для удобства и легкости восприятия перечислим этапы по пунктам:

Вначале потребуется открутить болты на колесах и снять их. После этого можно приступать к снятию защиты картера. Когда управились с этим моментом, аккуратно снимаем подкрылки. На этом этапе нет ничего сложного, самое «интересное» — впереди.
Теперь потребуется определенная осторожность, действовать надо без спешки. Потребуется отсоединить датчик вращения колес. Жгут отсоединяется на рычаге.
Теперь переходим к откручиванию кронштейнов. Они расположены слева и справа. Для этой цели потребуется ключ на 14.
Снимаем болты крепления передней части подрамника. Их всего два — слева и справа. Обязательно обратите внимание на то, что перед этим необходимо позаботиться о надежном креплении радиатора. Его нижняя часть на резиновых подушках опирается на демонтируемую деталь.
После этого, следует воспользоваться ключом на 13, чтобы открутить крепления задней части.
Осторожно демонтируем переднюю часть подрамника, обязательно проверьте — надежно ли закреплен радиатор охлаждения.
Потребуется ключ на 16, чтобы вывести палец шаровой наружу из хомута поворотного кулака.
Заднее крепление рычага к подрамнику необходимо откручивать ключом на 18.
Также поступаем для откручивания болта, крепящего переднюю часть рычага к подрамнику.
Теперь можно приступать к демонтажу рычага подвески.
Теперь приступаем к довольно тяжелой физической работе — выпрессовке сайлентблоков.
Процесс запрессовки тоже достаточно тяжелый. Сайлентблоки в подрамник идут достаточно тяжело, потребуется определенная сноровка. Чтобы облегчить процесс запрессовки, можно смазать сайлентблоки маслом.

После произведенной замены сайлентблоков можно приступать к процедуре сборки. Конечно же, ремонт Рено Меган — процедура не из приятных. Машину можно смело назвать проблемной в ремонте, так как, доступ ко многим узлам затруднен, и алгоритм работы достаточно сложный. Какие можно подвести итоги? Можно сразу сказать, что поменять сайлентблоки далеко не каждому под силу.

Рено Меган любит обслуживание специалистов и не прощает оплошностей. Если вы решили заняться ремонтом самостоятельно, то учтите, что для этих целей лучше подойдет эстакада, чем яма. Повозиться придется долго, даже имеющие определенные навыки автолюбители в паре с приятелем тратят на этот процесс весь день. Но, это далеко не основные риски проводимых ремонтных работ. Неграмотное, неквалифицированное вмешательство чревато повреждением других узлов автомобиля.

Экономическая целесообразность самостоятельного ремонта

Кроме того, задумайтесь над тем, есть ли экономическая целесообразность, из-за 2 000 рублей, сэкономленных на работе мастеров СТО, «гробить» выходной день себе и своему товарищу. Наверняка, могут найтись дела интереснее и важнее. Ну, а если серьезно, то при обслуживании опытные профессионалы советуют придерживаться нехитрого и простого правила. Не проводите самостоятельно сложные технически работы. «Французы» не любят дилетантов. Посмотрите на фото разных технических манипуляций с вашим автомобилем, чтобы понять, насколько сложен процесс его обслуживания.

Что же остается делать обычному автолюбителю, желающему немного сэкономить, либо просто любящему повозиться с собственным автомобилем? Займитесь вещами, не требующими особых навыков. Вполне можно менять на «французе» колодки и устранять мелкие неисправности, не требующие специальных знаний и умения. К несложным работам можно отнести смену масла, фильтров.

В заключение, стоит порекомендовать подобрать для полноценного обслуживания своего автомобиля хороший сервис, специализацией которого являются французские автомобили. Так как гарантия на авто закончилась, не стоит понапрасну выкидывать деньги, посещая официальные станции обслуживания. Сейчас уже много опытных мастеров, которые квалифицированно отремонтируют подвеску и справятся с электронными системами.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПОДРАМНИКА

Расположение деталей подрамника передней подвески показано на рис. 7.3.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 16», «на 18», торцовые головки «на 16», «на 18», отвертка с плоским лезвием.

Для снятия передней части подрамника выполните следующие операции.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса.

2. Закрепите радиатор за его верхнюю рамку веревкой или проволокой.

3. Приподнимите переднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите колеса.

Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.

4. Снимите защиту картера и брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговика и защиты картера двигателя», с. 63).

5. Снимите подкрылки передних колес

(см. «Снятие и установка подкрылков колес», с. 220).

Рис. 7,3. Расположение деталей подрамника передней подвески: 1 - передняя часть подрамника; 2,8 - кронштейны крепления подрамника; 3,9 - рычаги передней подвески; 4,10 - шаровые опоры; 5 - нижняя опора силового агрегат; 6, 11 - наконечники рулевой тяги; 7 - штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 12 - рулевой механизм; 13 - скоба крепления штанги стабилизатора; 14 - задняя часть подрамника

Подставьте под переднюю часть подрамника опору.

6. Выверните четыре болта крепления кронштейна передней части подрамника к кузову.

7. . и снимите кронштейн.

8. Отверните гайку крепления передней части к задней части подрамника.

9. Выверните болт крепления передней части подрамника к кузову.

10. Аналогично выполните все перечисленные операции с другой стороны.

11. Снимите переднюю часть подрамника.

Для снятия задней части подрамника

выполните следующие операции.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Установите рулевое колесо в положение прямолинейного движения, затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса.

3. Выверните стяжной болт кпеммового крепления карданного шарнира промежуточного вала к валу-шестерни рулевого механизма (см. «Снятие и установка рулевой колонки», с. 156).

4. Приподнимите переднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите колеса.

Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.

5. Снимите защиту картера двигателя

(см. «Снятие и установка брызговика и защиты картера двигателя», с. 63).

6. Снимите подкрылки передних колес

(см. «Снятие и установка подкрылков колес», с. 220).

Подставьте опору (например, гидравлическую стойку или домкрат) под заднюю часть подрамника.

7. Снимите держатель жгута проводов датчика частоты вращения колеса с рычага передней подвески.

8. Выпрессуйте палец шарнира наконечника рулевой тяги из отверстия поворотного кулака (см. «Замена наконечника рулевой тяги», с. 158).

9. Выпрессуйте палец шаровой опоры рычага передней подвески из отверстия поворотного кулака (см. «Замена рычага передней подвески», с. 141).

10. Снимите верхний шарнир крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости с кронштейна амортизаторной стойки (см. «Замена стоек стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески», с. 142).

11 Выверните два болта крепления кронштейна задней части подрамника.

12. Выверните болт крепления левого кронштейна задней части подрамника к кузову.

13. Аналогично выполните все перечисленные операции с другой стороны.

Выверните два болта крепления кронштейна задней части подрамника.

15. . и снимите кронштейн.

17. Снимите заднюю часть подрамника, опустив ее на стойках.

18. Установите части подрамника и все детали в порядке, обратном снятию.

19. После установки передней и задней частей подрамника передней подвески проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Для этого воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.

Видео по теме "Renault Megane 2. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПОДРАМНИКА"

Жесткое крепление подрамника к кузову на Рено Меган 2 Замена рулевой рейки на Рено Меган2, Сценик2 Замена сайлентблоков рено меган 2

форум рено меган2 стук спереди в ходовке что делать

Всем здрасьте. Машину (Меган 2) купил жене в конце августа 2010 года. 2008 года с пробегом 33 тык. При тест-драйве был выявлен стук спереди при трогании с места. Продавец пообещал загнать на подъемник и устранить, но я подумав, что это какой-нибудь пустяк типа ослабшего болта, дабы не терять время и получив у продавца солидную скидку (аж в 20 тыр. от первоначальной цены) решил что устраню сам. Но не тут то было. Первоначальный осмотр и протяжка всех соединений ничего криминального не выявили. Все было зятянуто нормально, все сайлентблоки, шаровые, рулевые тяги и наконечники, рейка, стойки стабилизатора, приводы со шрусами, ступичные подшипники люфтов не имеют. Подушки двигателя и коробки также без видимых повреждений. Так отъездили до конца года с этими стуками.

Стуки не прогрессировали. В длинные новогодние праздники решил заняться машиной повнимательнее. Опишу сами стуки. Появляются при трогании на первой передаче где-то в районе левого переднего колеса. Появляются не каждый раз. Если трогаться плавно совсем почти не подгазовывая или наоборот подгазовывая посильнее - стуков нет. А если подгазовывать в меру - они появляются на мгновение в виде серии достаточно громких щелчков. При трогании задним ходом - стуков нет при любом режиме подгазовывания. Еще при движении по глубокому рыхлому снегу на 1 передаче, когда машина идет с пробуксовкой на грани застревания и всю подвеску отчаянно колбасит в этом снегу, стуки слышны очень громко, как буд-то что-то долбит снизу спереди по кузову. Еще иногда при переходе на вторую передачу бывает одиночный стук-щелчок.

Во всех остальных режимах и на всех остальных передачах все нормально, на любых скоростях ничего не стучит и не гудит. Проштудировал форумы по всем стукам на мегане. Были случаи стуков переднего подрамника о задний. Снял вообще передний подрамник (подвесив радиатор на веревочках), проехался без него, стуки не исчезли. Стал грешить на источник стуков в МКПП. Снял и полностью ее разобрал. Не нашел ничего криминального, все зубья и подшипники целы, следов повышенного их износа, раковин на трущихся поверхностях не обнаружил. Отсоединял и опускал задний подрамник. Искал следы его ударов о кузов, не нашел. Обнаружил только что стабилизатор немного съехал в своих втулках в правую сторону и слегка вскользь задевал за лонжерон кузова.

Причины скрипа подвески Меган2

Вернул его на место. Сайлентблоки подрамника в норме, даже пылью почти не покрылись. Все собрал как было. Передний подрамник изолировал от заднего самодельными резиновыми втулками и прокладками, чтобы исключить его стуки в дальнейшем. Все без толку, стуки не исчезли. Искал возможные места стуков выхлопной системы о детали кузова, не нашел. Вот сижу теперь и ломаю голову где дальше рыть. Не разбирал только амортизаторные стойки и шрусы. На опорные подшипники пока не грешу потому что стуки идут снизу и при поворотах руля ничего не хрустит и не закусывает, а на шрусы - потому что звуки не характерные для них. На прежних своих машинах много раз лечил проблемы шрусов - они характерно хрустят под нагрузкой в поворотах. В данном случае в поворотах они звуков не издают.

Попробую еще вынуть шайбочку из ЭУРа, о которой тут пишут, но не думаю что это из-за нее. Источник стуков явно не в салоне, а снизу со стороны трансмиссии или подвески. Подкиньте еще какие-нибудь идеи для поисков. К официалам ехать не хочу, машина не на гарантии, надежды на них мало, а денег сдерут. Неофициалов нормальных у которых был бы стенд для проверки подвески не знаю. Держу этот вариант на самый крайний случай, вообще привык все проблемы своих автомобилей решать самостоятельно.
До сервиса не доехал. Все оказалось до банального просто. В начале прошлой недели решил долить омывайки и увидел на патрубках, за дроссельной заслонкой, некий темный предмет коего ранее там не наблюдалось. Взявшись за предмет и вытянув его оказалось что это плоская отвертка, длиной сантиметров 30. =-O После этого все посторонние звуки пропали. *YAHOO* Как там оказалась отвертка, если меняли только сайленты и шаровые - не понятно.

На сервис больше не звонил и не ездил. ]:- Насчет замены левой стойки (которая яко бы и являлась причиной постукиваний) буду теперь спрашивать на другом сервисе (как и попрошу посмореть что эти деятели мне там еще намайстрячили ). По форуму выяснилось, что выявленная тем сервисом небольшая подвижность стойки - стандартный т. с. глюк и заменой стойки на новую не устраняется. Вот так вот. :-D Для брестчан - автосервис БелАвтоЛюкс (Спокойная, 3) - лично не рекомендую, хотя у них и самый широкий спектр услуг и с нашими Мегашами они вполне знакомы, но крайне безалаберны! ]:-

Читайте также: