Рено сандеро шумит выжимной подшипник

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Как устранить скрип сцепления в Рено Логан/Сандеро?

Какие могут быть причины скрипа сцепления?

Сцепление в автомобилях Рено Логан и Сандеро может издавать посторонние звуки по следующим причинам:

изношен тросик сцепления
загрязнен упор вилки сцепления
изношен выжимной подшипник/диск сцепления/корзина сцепления

Если скрипт раздается из моторного отсека и после замены тросика все равно сцепление туго выжимается со скрипом, то вероятно попала грязь на упор вилки сцепления. Если это так, то вам удастся отделаться простой очисткой и смазкой:

Снимите тросик сцепления с вилки
Снимите резиновый пыльник с основания вилки сцепления
Отведите вилку сцепления влево, чтобы появилось место между ней и упором
Очистите упор отверткой и смажьте густой смазкой Литол или ШРУС-24.

Будьте осторожны: ни в коем случае не смазывайте вал, по которому ходит выжимной подшипник. Он обязательно должен быть сухим. В противном случае к смазке будут прилипать продукты выработки сцепления (феродо) и действовать как абразив, изнашивая сцепление.

Для устранения скрипа вилки сцепления снимите защитных пыльник и произведите очистку и смазку упора.

Если после замены тросика сцепления и очистке упора вилки звук продолжает вас досаждать, то вероятно это подклинивает выжимной подшипник или же изношены выжимной диск и корзина сцепления. В этом случае поможет только замена или ремонт механизма сцепления.

Если вы знаете еще какие-то причины скрипа сцепления и способы их устранения, пишите их в комментариях.

Рено сандеро шумит выжимной подшипник

. Выжимной шумит когда? Когда мы его нагружаем, а тут наоборот, сцепление выжали(выжимной нагрузили) - шум пропал, а почему он пропал? Да по тому что ДВС работает автономно без КПП.

Прочитайте еще раз

Ну если так уверен и знаешь причину - скажи как лечить проблему, хотя для меня это не проблема.
Стрекот как раз и похож на работу шестерни.
Но 5 тая на вторичном валу как бы не должна вращяться.
Ну и еще одно наблюдение, под нагрузкой при троганьи, хорактер звука немного меняеться.

Прочитайте еще раз
А что ни так , все верно при выжатом сцеплении коропка не крутится.

Первичный вал ВСЕГДА крутится, и на нем крутятся шестерни, по инерции или с маслом приводятся в движение вторичные вали или шестерни. Он выжимной практически прижат к корзинке, и поэтому крутится тоже.

Обана а кто это вам сказал такое , вас жестоко .
Первичный вал НЕ ВРАЩАЕТСЯ при выжатом цеплении.
Судя по вашей лгике коропка крутиться всегда, а почему авто стоит тогда.

bmw, Флю у меня уже 4-й рено, до этого были Логан, Сандеро, Символ - все на ручках, на всех гремело и продолжает греметь. В семье осталась Сандера - гремит.

Ерунду не несу, а вы на личности не переходите.

я спецом смотрел и слушал потом у ОД в месте с инжинероим по гарантии на новых машинах во дворе у них на меганах нету звука на флю на всех был мы почти с 20-ть машин перезаводили ему самому было интересно но на меганах была тишина хотя коробка там стоит повторюсь почти точно же такая

эт было после того как я написал заяву на возврат денег через неделю после покупки что меня неустраивает такой шум мне сказали что пойдёмте слушать другие флю , короче я понял что это не у меня так это у всех так коробку мне всё равно вскрывали меняли шестерни меняли синхронизаторы ,да какой то умник там в разделе ,,про заднюю передачу ,,написал что там нет синхронизатора на на неё синхронизатор есть мне его тоже меняли на логанах действительно нет а на флю есть

Вот смотрите внутренности коробки, на рисунке JH3183. Стоит у меня на флю такая.
12252
12253
12254

Где там синхронизатор на заднюю?

на верхнем фото номера 4,6,15,20 на среднем 7,15

5 передних и одна задняя что вас ещё интересует

сказать конкретно какой на заднюю??

не надо спорить если не разбираетесь ---№ 14 на верхнем рисунке это шестерня задней передачи а №15 это и есть её синхронизатор

запутали 17 шестерня задней и 20 её синхронизатор

шестерня задней прямозубая в отличии от всех остальных шестерёнок

не слушаейте людей не разбирающихся в авто а шум как раз от шестерни 5-ой передачи потому сто она постоянно крутится она сидит на первичном валу

возможно дело в подшипниках потому как сама шестерны не гремит там нечему греметь а слышен звук именно перката как будто подшипник раскрошился

на меганах стоит точно такая же коробка, у меня меган и тоже сильно шумит. тоже ходили с инженером по гарантии слушали, в итоге я лично такого же шума на новой флю не услышал, слышно конечно, что при отпускании сцепления что то начинает крутиться, но шум в десятки раз меньше моего.

ну тогда я ваще незнаю что там за хрень, потому как я писал что на работе у нас есть у сотрудников ещё 2 мегана там тишина полная по сравнению с моим звуком а коробка там стоит почти такая но не такая

я всётаки думаю что это подшипники вала так шумят

да ерунду говрят недолжно быть слышно коробку ,если по такой логике рассуждать то тогда любой стук и грохот можно оправдать конструктивными осбенностями проще сказать вся машина сплошной конструктивный кошмар

АВТОВАЗ то оправдывает, а почему другим нельзя?

ну если пойдут массовые притензии не к дилеру а на завод разговор будет другой.конечно это должны быть не 2-3 человека .а если написать французам будет еще лучше.кто знает их сайт

просто этот звук уже бесить начинает.до этого был галант 92 года работал как часы а тут новый авто и столько гемора

Начались морозы, и засвистел выжимной. Сначала не разобрался, думал ремень генератора.
Сегодня сел пока прогревал, дал газку - тишина,
выжал сцепление, дал газу - свист!
Удерживал сцепление, оборотов прибавил, слушаю свист - опустил сцепление - тихо!
В процессе прогрева либо на ходу, свист появляется на более высоких оборотах, потом вообще пропадает.
Машине еще 3х лет нет. Как к дилеру обращаться? Мне до них 150км, естественно приехав свист я им не покажу.

У меня простой вопрос: а зачем при выжатом сцеплении прибавлять газу? Сцепление пожечь? Может это и не выжимной свистит, а диск сцепления проскальзывает?

о как ,, ждём результатов оч интересно

сам жду но это будет через месяц

Я тоже об этом думал, хотел отдать в техцентр журнала За рулем, они выведут производителя на чистую воду, проверено на Солярисах с их подвеской. После их статей и обращению к Хюндаю сразу всем подвеску начали менять бесплатно без колебаний. Но пока мне некогда. Ваши результаты обязательно опубликуйте, ОЧЕНЬ интересно. Будем бороться.

У Вас ДС нет? Если есть, то можно и этот косяк "зарулёвцам" озвучить и попросить сделать экспертизу. Может это заставит Рено шевелить мозгами.

Ребята! У меня вырисовывается вообще интересная картина. Флю с 58000 км пробега. Сейчас стало по ночам холодать и утром после запуска двигателя нажимаю педаль сцепления примерно на 3-4 см. появляется визг (типа вод. помпа на ВАЗах), давлю дальше визг продолжается, упираюсь в полик, тишина. Отпускаю-начинает пищать и так до верхней точки педали, не доходя 3-4 см. Повыжимаю туда-сюда раз 5-7 визг прекращается и весь день езжу спокойно. ОД открестились, что ничего не слышат. Гарантии уже нет на сцепление. Так визжит только после простоя примерно ночь. Через пять дней такого писка уже два раза не мог включить передачу (ни вперед, ни назад). Повыжимав педалью сцепление опять все нормально. Может у кого такая ситуация была (есть). Подскажите плиз что это может быть.

Kosir, Это нормально.

Kosir, Это нормально.
А вот уже похоже на сухой выжимной подшипник или ему кранты пришли.

Я так думаю что педаль сцепления и ремень генератора вроде бы никак между собой не завязаны?
Естественно.
Да и характер свиста разный.
У кого то ремень, а у кого то выжимной, а кого то подшипник первичного вала МКПП.

Шум КП

Доброго времени суток! У кого Сандеро Степвей 8 кл. на механике: Есть ли шум в коробке (похож на шум выжимного подшипника)? Кто как лечил? По гарантии обращались к официалам? Есть ли варианты решения данной проблемы? Неприятным шум, хотелось бы решить проблему!

Renault Sandero Stepway 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 87 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Renault Sandero Stepway, 2014

Renault Sandero Stepway, 2012

Renault Sandero Stepway, 2013

Renault Sandero Stepway, 2017

Комментарии 33

это особенность кпп что у логана что у сандеро и степвей не исключения не обращай внимания по гарантии обращатся бесполезно скажут особенность конструкции пробег 25 000 за тарахтело где то в районе 2000-3000 км, удачи .

у меня после 5000 км начал тарахтеть.сцепление выжимаешь — тишина, движок работает четко.сейчас уже 17000 км, не обращаю внимание.

Не слушай некоторых фонарей, которые пишут про выжимной подщипник, они даже понятия не имеют, что при отпущенной педали сцепления на нейтралке выжимной вообще не работает, поэтому издавать каких-либо звуков не может по-определению.Звук идет от подшипника первичного вала КПП, это наблюдается особенно в жару или после длительной поездки.Связано это с тем, что к 60 тыс пробега (у кого-то раньше, у кого-то позже), масло налитое на заводе становится не стабильным, по-просту-жидким как вода.То что написано в мануале- масло не меняется, а только доливается-полный бред.Если появился звук, то масло надо менять на новое с более высоким индексом вязкости.Из своего личного опыта, советую тебе поменять масло налитое на заводе ELF 75w80, на синтетическое масло TOTAL75w90, звуки исчезнут, на высоких оборотах коробку вообще не услышишь.Никаких присадок добавлять не надо, а уж тем-более менять подшипник п/ вала КПП, эта процедура влетит в очень приличную копейку.Просто слей масло и залей новое с более высоким индексом вязкости, если было 75w80, то заливай 75w90 и обязательно синтетическое, оно намного стабильнее особенно при высоких температурах, предпочтительнее Тоталь, но если вдруг его не найдешь, то можно трансмиссионное масло других производителей, и залей не 3,3 литра как написано в мануале, а грамм на 200-300 больше.Для этого, как зальёшь новое масло до контр.отверстия, поставь машину, чтоб зад был ниже передка, и долей ещё грамм 200-300, закрути пробку.Про шумы забудешь.

Целиком и полностью с вами соглашусь, все что описали, так и есть! Весь инет и прочие ресурсы перелопатил) А насчет масла, тоже давно мысль была залить 75W90, есть халявный Castrol, его и залью) Спасибо за поддержку!

От перелива ничего не засапливится?

Думаю нет, т.к. есть сапун в кп)

А какой объём в КП заливается при замене?

kuzmich-fomich

От перелива ничего не засапливится?

200-300 гр.больше, это ерунда.

Возможно это выход для средней полосы, но боюсь, для северных регионов это не прокатит.

Для синтетического Тоталь прокатит, там диапазон рабочих температур шире чем на Эльфе 75w80.

Тоже напрягает шум в КПП. На днях меняли по гарантии пыльник шруса, ну и соответственно заменили масло. По моему, реально стало тише.

А сколько до этого пробег был?

Ну всё правильно, как я и предполагал пробег почти 60 тыс, у кого-то это наступает чуть раньше, как у тебя, у кого-то чуть позже, но в среднем к 60 тыс маслу капец, поэтому начинает подзванивать подшипник первичного вала.Правильно, что поменяли.В идеале надо менять на синтетику с индексом 75w90, оно более стабильно к температуре.

уже 90000 шумит официальный дилер говорит что это такие коробки… и не лечится!

Выжимной подшипник работает при нажатие на педаль сцепления, при этом останавливается первичный вал коробки. Шумят подшипники первичного вала, в вашем случае. Самый простой и дорогой вариант замена подшипников. Или замена масла плюс восстанавливающая присадка. Например Хадо с дозой в 1.5 раза больше нормы. Этот вариант 50 на 50, всё зависит от состояния подшипников.

Менял масло залил ELF 75W80 и недавно туда добавил присадку XADO, посмотрим что получиться)

Рено сандеро шумит выжимной подшипник

В статье рассмотрим ремонт сцепления с механической коробкой передач автомобиля.

Снятие и установка сцепления

При замене сцепления рекомендуется заменять полностью комплект сцепления.

Потребуется инструмент, который используется при снятии КПП, а также ключ на 11, отвертка;

- потребуется оправка для центрирования ведомого диска (подойдет от ВАЗ).

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник

Кожух сцепления крепится к маховику шестью болтами

При установке старой корзины, нужно отметить положение корзины относительно маховика, чтобы сохранить балансировку.

Выкручиваем шесть болтов крепления корзины, придерживая монтажной лопаткой маховик от проворачивания.

Ослабляем затяжку болтов равномерно по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

При тугом откручивании можно обстучать головки болтов молотком.

Снимаем корзину и ведомый диск сцепления с маховика, придерживая ведомый диск

После снятия сцепления осматриваем ведомый диск сцепления.

Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

Проверяем степень износа фрикционных накладок.

Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск надо заменить.

Если накладки ведомого диска замаслены, нужно проверить сальник первичного вала КПП.

Возможно, требуется его замена.

Проверяем надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их рукой в гнездах ступицы.

Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, заменяем диск.

Проверяем осевое биение ведомого диска, если при внешнем осмотре обнаружено его коробление.

Если биение превышает 0,5 мм, заменяем диск.

Осматриваем рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Заменяем дефектные узлы.

При ослаблении заклепочных соединений «А» деталей кожуха и нажимного диска, заменяем нажимной диск.

Внешним осмотром оцениваем состояние диафрагменной пружины «В» нажимного диска.

Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места «Б» контакта лепестков пружины с выжимным подшипником должны находиться в одной плоскости и не иметь явных признаков износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае заменяем диски в сборе.

Осматриваем соединительные звенья «А» кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, заменяем нажимной диск в сборе.

Внешним осмотром оцениваем состояние опорных колец «Б» нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа.

Перед установкой сцепления проверяем легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала КПП.

Наносим на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку

При монтаже сцепления сначала с помощью оправки устанавливаем ведомый диск

Ведомый диск устанавливаем так, чтобы выступающая часть ступицы диска (показана стрелкой) была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления.

После этого устанавливаем корзину сцепления на три центрирующих штифта и вкручиваем болты крепления кожуха к маховику.

Болты вкручиваем равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов 12 Нм (1,2 кгсм).

Вынимаем оправку и устанавливаем коробку передач.

Устанавливаем нижний конец троса привода выключения сцепления на КПП и регулируем длину резьбового наконечника троса (как описано ниже).

Замена подшипника и вилки выключения сцепления

Повышенный шум в момент выключения сцепления, во время нажатия на педаль является признаком необходимости замены выжимного подшипника.

Выжимной подшипник «А» в сборе с муфтой (рис. 1) установлен на направляющей втулке и соединен с вилкой «Б» выключения сцепления.

Вилка своими цапфами вставлена и опирается на шаровую опору, ввернутую в картер сцепления.

Фиксацию вилки обеспечивает ее гофрированный резиновый чехол, вставленный в окно картера сцепления.

Для снятия выжимного подшипника снимаем коробку передач (статья – Снятие механической КПП автомобиля Рено Сандеро)

Перемещая выжимной подшипник по направляющей втулке вперед, выводим втулку из пазов его муфты и снимаем подшипник.

Если необходимо снять вилку выключения сцепления, извлекаем ее чехол из отверстия картера сцепления и снимаем вилку с шаровой опоры

Если нужно, то снимаем с вилки грязезащитный чехол

Смазываем тонким слоем тугоплавкой консистентной смазкой наружную поверхность направляющей втулки

Смазываем шлицы первичного вала КПП

Смазываем шаровую опору вилки выключения сцепления

Смазываем поверхность вилки, контактирующие с шаровой опорой

Смазываем лапки вилки

Устанавливаем вилку и выжимной подшипник в обратном порядке.

Дополнительная фиксация вилки выключения на муфте выжимного подшипника и шаровой опоре не предусмотрена.

Поэтому после установки вилки и подшипника не поворачивайте вилку в вертикальной плоскости, так как она может выйти из зацепления с пазами муфты.

Замена и регулировка троса сцепления

Перед снятием троса измеряем длину свободной резьбовой части нижнего наконечника троса у коробки передач.

Сдвинув трос вперед, выводим его наконечник из прорези вилки выключения сцепления

Вынимаем демпфер оболочки троса из кронштейна на картере коробки передач

Отсоединяем наконечник троса от сектора педали сцепления

Вынимаем оболочку троса из упора в щите передка и снимаем трос, вытаскивая его из щита в моторный отсек

Устанавливаем трос привода сцепления в обратном порядке

После установки троса выполняем начальную установку троса. Измеряем размеры L и L1 соответственно между торцом демпфера и вилкой выключения сцепления, а также между торцом демпфером и наконечником троса.

Размер L должен быть равен (86±) мм, размер L1 – (60±5) мм. Если размеры не соответствуют указанным интервалам значений, устанавливаем их вращением регулировочной гайки наконечника троса при ослабленной контргайке.

По мере износа накладок ведомого диска сцепления в процессе эксплуатации изменяется и начальная установка троса привода выключения сцепления.

При этом педаль сцепления перемещается вверх, увеличивается ее полный ход и сцепление включается с задержкой в самом конце хода педали.

В этом случае проверьте и восстановите начальную установку троса регулировочной гайкой на его резьбовом наконечнике.

Нажимаем на педаль сцепления три раза до упора и повторно измеряем расстояние L и L1. В случае необходимости повторите регулировку.

Ремонт педального узла

Педаль сцепления, изготовлена из пластмассы.

Она установлена на одной оси со стальной педалью тормоза. Ось 9 закреплена гайкой 1 в кронштейне 13, установленном на щите передка кузова.

Для возвращения педали в исходное положение, установлена пружина 7.

Педали установлены на оси через пластмассовые втулки.

При появлении скрипа или заедания педалей, нужно разобрать педальный узел и отремонтировать.

Потребуется два ключа на 13.

Выводим из зацепления с краем кронштейна педального узла отогнутый конец возвратной пружины педали сцепления

Отсоединяем от сектора педали сцепления трос привода выключения сцепления

Отсоединяем от педали тормоза толкатель вакуумного усилителя тормозов

Откручиваем гайку 1 (рис.1) крепления оси педалей, удерживая ось от проворачивания вторым ключом.

Вынимаем ось из отверстий педалей и кронштейна, поочередно снимая с оси дистанционную втулку 3, педаль 5 тормоза в сборе с втулками 4, дистанционную втулку 6, пружину 7, дистанционную втулку 8 и педаль 11 сцепления в сборе с втулками 4.

Вынимаем из отверстий педалей пластмассовые втулки 4. Изношенные втулки заменяем.

Диагностика неисправностей сцепления

Если сцепление загрязнено маслом, нет смысла заменять его до тех пор, пока источник загрязнения не будет обнаружен и неисправность устранена. Без этого, замена сцепления ничего не даст.

Масло может попасть в сцепление только из двух источников - из двигателя или трансмиссии. Если оно поступает из кожуха двигателя - это означает выход из строя заднего сальника, находяшегося за маховиком. К сожалению, снять этот сальник не так легко. Если масло поступает из коробки передач - это означает выход из строя переднего сальника коробки передач.

Чтобы выполнить эту работу по замене сальника надлежащим образом, следует слить масло из трансмиссии, а картер конечной передачи отделить от картера коробки передач. Это большая работа, но она должна быть сделана.

Если масло попадет в сцепление из двигателя, то после снятия маховика можно снять сальник вместе с его фланцем и установить новый.

Диагностика неисправностей сцепления

Перед тем как разбирать сцепление, следует проверить различные точки крепления двигателя и трансмиссии к раме. Если какие-либо крепления ослабли или разрушились резиновые втулки, при трогании с места будет ощущаться тряска, что можно принять ошибочно за рывки в сцеплении. При описании неисправностей сцепления пользуются следующими терминами.

«Схватывание» или рывки -термин, используемый для описания ситуации, возникающей, когда при включении сцепления имеет место сильная вибрация автомобиля, и он трогается с места рывками.

«Ведение» сцепления означает, что оно не выключается. При этом невозможно включить передачу.

«Пробуксовка» сцепления означает, что двигатель вращает маховик быстрее, чем маховик вращает нажимной диск. Физическим симптомом этого является то, что двигатель набирает обороты, однако, ускорения автомобиля не происходит, особенно при большой нагрузке автомобиля или на крутых подъемах. Чтобы подтвердить этот диагноз, установите автомобиль на ровной площадке, сильно затяните ручной тормоз и запустите двигатель. На следующей стадии вам потребуется небольшая помощь. Выжмите сцепление, включите высшую передачу, слегка увеличьте обороты двигателя и, сильно нажав на педаль тормоза, отпустите педаль сцепления.

Двигатель должен заглохнуть. Если он не глохнет, это говорит о пробуксовке сцепления. Если двигатель глохнет при малых оборотах, попробуйте еще, немного увеличив их. Лучше всего производить эту проверку после примерно часового пробега автомобиля. Будьте осторожны, если сцепление пробуксовывает, немедленно прекратите проверку.

Имеются различные проявления нарушения работы сцепления, которые могут происходить по разным причинам. Такими проявлениями могут быть визг сцепления, его проскальзывание, залипание, а также рывки автомобиля при включении сцепления.

Визг сцепления

Если при трогании с места или переключении передачи сцепление визжит, это указывает на износ выжимного подшипника.

Кроме обычного износа при правильной эксплуатации, износ может возникнуть, если передача включена при работающем двигателе, когда автомобиль стоит (т.е. сцепление выключено). Для уменьшения износа этой детали следует всегда выключать передачу при остановке на светофоре.

Проскальзывание сцепления

Сцепление проскальзывает, если фрикционные накладки изношены, если маховик или поверхность нажимного диска запачканы грязью или маслом, а также при неисправности самого нажимного диска.

Следствием указанных выше неисправностей будет недостаточное прижимание нажимного диска или недостаточное трение фрикционных накладок.

Если небольшое количество масла попадает в сцепление, оно сгорает под действием высокой температуры, возникающей при трении, что приводит к потемнению накладок. Большое количество масла, попавшее в сцепление, сгорает, оставляя угольный налет, что приводи к проскальзыванию сцепления, залипанию его или рывкам.

Если есть подозрение на проскальзывание сцепления, для более точной диагностики имеются несколько тестов.

При работе двигателя на высшей передаче, при внезапном несильном нажатии на педаль акселератора, обороты двигателя могут возрасти без увеличения скорости движения автомобиля.

При сильном проскальзывании сцепления двигатель будет разгоняться без должного ускорения автомобиля.

Если причиной проскальзывания является попавшая в сцепление грязь или масло, временный эффект может дать впрыскивание в сцепление

четыреххлористого углерода. Кардинальным устранением неисправности будет только замена диска сцепления и устранение утечки масла.

Залипание сцепления

Залипание сцепления возникает тогда, когда перемешение рычага выключения сцепления слишком велико, если имеется препятствие в самом сцеплении или в шлицах первичного вала, или масло попало в сцепление и сгорело, образовав налет на диске сцепления или маховике. Причиной этой неисправности может быть также наличие воздуха в гидравлической системе.

Следствием, к которому приводят вышеуказанные неисправности, бывает то, что нажимной диск не выходит полностью из зацепления даже тогда, когда педаль сцепления до конца нажата.

Если есть подозрения на залипание сцепления, оно может быть подтверждено в случае затруднения включения первой передачи на стоящем автомобиле при затруднении переключения передач и слишком резком включении сцепления при отпускании педали из полностью нажатого положения.

Проверьте правильность регулировки свободного хода сцепления, если причина неисправности лежит в самом сцеплении. Может оказаться необходимым снять сцепление для проверки первичного вала коробки передач.

Рывки при включении сцепления

Рывки при включении сцепления могут возникнуть, если крепления двигателя или коробки передач ослаблены или податливы, если масло попало на поверхность диска, если нажимной диск сцепления неправильно отрегулирован при сборке.

Следствием указанных неисправностей может быть то, что нажимной диск будет освобождаться от ведомого диска не плавно, а рывком.

Рывки сцепления обычно возникают при отпущенной педали сцепления на первой передаче или на заднем ходу, и автомобиль дергается вперед или назад.

Рено сандеро шумит выжимной подшипник

С утра запускаю двигатель и слышу гул из моторного отсека. Пропадает через 10 минут просле прогрева движка, либо если нажимаешь на педаль сцепления до пола. Так же гул пропадает, если сразу поехать. Днём такого не наблюдаю. Что это? Выжимной? Пробег всего 11 тысяч.

PS: На данный момент в коробке недолив масла, скоро поменяю на кастрол, посмотрим что будет, может как раз из-за этого и гудит.

Здесь же можно получить клубные карты

Советую написать ПИСЬМЕННУЮ претензию ОД.
И если ОД ничего в этот раз не услышит, то потом хуже будет именно ОД, а не тебе.

от Ваше Ф.И.О
проживающего по адресу: Ваш адрес

« ХХ » ххх 2014 г. я обратился к ВАМ с требованием отремонтировать по ГАРАНТИИ автомобиль Renault Duster (VIN: хххххх, гос.номер ххххх) купленный «хх» хххх 20хх г., в котором выявлены следующие не оговоренные продавцом недостатки:
1. Описание недостатков.

Однако до сих пор ремонт произведен не был.
В силу п. 5 статьи 18 Закона «О защите прав потребителей» (далее – Закон) продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости немедленно провести проверку качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара. В случае спора о причинах возникновения недостатков товара Вы обязаны провести экспертизу автомобиля за свой счет. Экспертиза товара проводится в течение десяти дней со дня предъявления потребителем требования. Потребитель вправе присутствовать при проведении экспертизы.
Согласно п. 3 статьи 20 Закона в случае устранения недостатков товара гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого товар не использовался. Указанный период исчисляется со дня обращения потребителя с требованием об устранении недостатков товара до дня выдачи его по окончании ремонта. При выдаче товара изготовитель (продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан предоставить в письменной форме потребителю информацию о дате обращения потребителя с требованием об устранении обнаруженных им недостатков товара, о дате передачи товара потребителем для устранения недостатков товара, о дате устранения недостатков товара с их описанием, об использованных запасных частях (деталях, материалах) и о дате выдачи товара потребителю по окончании устранения недостатков товара.
В связи с этим требую:
1. незамедлительно принять у меня в гарантийный ремонт автомобиль ненадлежащего качества;
2. в случае необходимости в проверке качества автомобиля провести ее немедленно и в моем присутствии;
3. незамедлительно безвозмездно устранить выявленные недостатки в рамках гарантийного обслуживания;
4. при выдаче автомобиля из ремонта выдать документ о продлении гарантийного срока на период ремонта и в письменной форме предоставить мне информацию о дате моего обращения с требованием об устранении обнаруженных мной недостатков автомобиля, о дате передачи мной автомобиля для устранения его недостатков, о дате устранения недостатков автомобиля с их описанием, об использованных запасных частях (деталях, материалах) и о дате выдачи мне автомобиля по окончании устранения его недостатков.
В противном случае я буду вынужден:
а) отремонтировать автомобиль за свой счет и потребовать у вас компенсации понесенных расходов или же;
б) обратиться в суд с исковым заявлением о принудительной компенсации и о взыскании неустойки за просрочку выполнения моих требований в размере 1% за каждый день просрочки, а также о взыскании морального вреда.
Кроме того я обращусь в иные организации, уполномоченные выносить предписания об исполнении претензий потребителя, налагать штрафы и возбуждать дела о лишении лицензий, а именно: в Государственную торговую инспекцию, Территориальные органы министерства по антимонопольной политике, Комитет по защите прав потребителей и средства массовой информации.
О принятом решении прошу ответить письменно

Первая серьезная поломка: засвистел выжимной подшипник

Первая остановка возле супермаркета после марш-броска из Крыма "порадовала" свистом и путём не сложных манипуляций стало ясно - выжимной подшипник приказал долго жить. Пробег на сегодня 99 тыс. Звонил по СТО, настоятельно рекомендуют менять всю корзину У кого какой опыт, сколько ходило сцепление? Ухудшений в работе не замечено, все как обычно, плавно мягко, без пробуксовок. ограничится заменой только подшипника или уже менять комплект? Какие будут мнения?

Изначало на Логанах выжимные "тарахтелки" причем идут такие с завода (у меня 60К тарахтит безбожно причем создает звук как трактор, официалы сказали (АРМА, КИЙ) это у всех так менять не будем.
У знамых сцепление прошло около 60К, поменяли в сборе вместе с корзиной, это делается потому, что для замены подшипника , что для замены корзины, требуется одно и то же - снятие коробки, по этому, что б 2 раза не лазить - меняют все и в сборе.
У меня уже тоже пробег 60К, сцепление уже на "подходе".

В ответ на:
Изначало на Логанах выжимные "тарахтелки" причем идут такие с завода (у меня 60К тарахтит безбожно причем создает звук как трактор, официалы сказали (АРМА, КИЙ) это у всех так менять не будем.

В ответ на:
У знамых сцепление прошло около 60К, поменяли в сборе вместе с корзиной, это делается потому, что для замены подшипника , что для замены корзины, требуется одно и то же - снятие коробки, по этому, что б 2 раза не лазить - меняют все и в сборе.

В ответ на:
У меня уже тоже пробег 60К, сцепление уже на "подходе".

что интересно, до этого момента о сцеплении у себя в Логане такого сказать не мог, да и сейчас, если бы не звук, не понял бы что произошло

менять все и сразу, зачем два раза коробку откручивать ))) А так один раз сделал и забыл про сцепление еще на 50-200 тыс.
Менять подшипник без корзины - только если машину завтра надо продавать.

Менять все сразу - это однозначно. Работа дорогая и возможно корзина в недалеком будущем тоже накроется, а это снова все снимать.

В ответ на:
Менять все сразу - это однозначно. Работа дорогая и возможно корзина в недалеком будущем тоже накроется, а это снова все снимать.

Однозначно меняй сразу корзину, диск и выжимной.
У меня на 85 тыс повело корзину. Выжимной и диск еще были живые, менял, конечно, все комплектом. Работа у гаражного мастера стоила где-то гривен 400.

что вы с коробкой делаете, что сцепление меньше 100к ходит? ездил на логане - да тарахтит выжимной, но можно забить же

Изменено Вадимка (20:19 10/09/2011)

Всем спасибо, буду менять комплект. по производителям, кто чего подскажет: Luk, Valeo, SACHS, Aisin, Quinton Hazell? Что вообще на заводе ставят?

Да любое из этих. У Zors-а Валео комплект брал, самый дешёвый в Киеве.
З.Ы. Поменял у себя на 200к.
З.З.Ы. На белорусском Рено форуме умельцЫ смазывают вЫжимной и ещё тыщ на 30 тишины хватает.

В ответ на:
Всем спасибо, буду менять комплект. по производителям, кто чего подскажет: Luk, Valeo, SACHS, Aisin, Quinton Hazell? Что вообще на заводе ставят?

А любое. ты перечислил нормальных производителей.

Собственно небольшой отчет! Поменял сегодня в Кияновском комплект сцепления, конечно настрощали меня, менял все вместе, а реально то проблема была только в выжимном, корзина целая, есть не большой износ в месте контакта с подклинившим выжимным, но не сильный, диск - остаток порядка 2мм до бороздок и чуть больше до заклепок. и если бы не выжимной - то просто уверен, корзина прошла бы еще тыс 50 только до замены диска, так что могу сказать - узел достаточно надежен, ездить со старым выжимным я думаю еще можно было бы до 5 тыс правда могло бы случиться "ой" посреди дороги

п.с. кому интересен комплек корзина + диск на логан (б/у), готов отдать не дорого, докупить выжимной за 100-120 грн и такого комплекта гарантировано хватит на 50 тыс км, да и родное стояло Valeo, такое же поставил новое

В ответ на:
Собственно небольшой отчет! Поменял сегодня в Кияновском комплект сцепления, конечно настрощали меня, менял все вместе, а реально то проблема была только в выжимном, корзина целая, есть не большой износ в месте контакта с подклинившим выжимным, но не сильный, диск - остаток порядка 2мм до бороздок и чуть больше до заклепок. и если бы не выжимной - то просто уверен, корзина прошла бы еще тыс 50 только до замены диска, так что могу сказать - узел достаточно надежен, ездить со старым выжимным я думаю еще можно было бы до 5 тыс правда могло бы случиться "ой" посреди дороги

А какой код запчасти стоял Валео (шоп иметь на будущее мало ли что)?
И Почем нонче удовольствие по работе и з/ч?

В ответ на:
А какой код запчасти стоял Валео (шоп иметь на будущее мало ли что)?
И Почем нонче удовольствие по работе и з/ч?

код гляну по возможности. удовольствие 600+835(комплект Valeo)

В ответ на:
А какой код запчасти стоял Валео (шоп иметь на будущее мало ли что)?
И Почем нонче удовольствие по работе и з/ч?

код гляну по возможности. удовольствие 600+835(комплект Valeo)

Официалы:
З/ч корзина/диск/выжимной - 1578грн
работа - 1230грн
замена запчастей работа - 49 грн
Итого: 2857грн
У тебя вышло: 1435грн

этим даже не звонил, с комплектом помог Зорик ну и для проверки еще позвонил в АТЛ, те 750 за работу назвали

В ответ на:
А какой код запчасти стоял Валео (шоп иметь на будущее мало ли что)?
И Почем нонче удовольствие по работе и з/ч?

код гляну по возможности. удовольствие 600+835(комплект Valeo)

Читайте также: