Рено сценик 2 тянет вправо

Обновлено: 03.07.2024

Тянет руль вправо Рено Сценик 2

Тянет руль вправо при езде по прямой приходится подруливать что бы машина ехала прямо, руль отпускаешь становится в 0 но машина едет вправо, развал схождение делал, но все равно тянет кто что подскажет ?

это до регулировки, схождение выставили а развал так и остался .
Может тянуть именно из за развала или Продольного угла ?
Было дтп в правое колесо, все детали справа заменили, геометрию кузова не смотрели, может у кого то есть контрольные размеры кузова

Renault Scenic 2004, двигатель бензиновый 1.6 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Renault Scenic, 2002

Renault Scenic, 2001

Renault Scenic, 2002

Renault Scenic, 2000

Комментарии 56

и в авто жены сц 2 тоже тянет руль по трассе вправо ! не сильно, но подруливать надо. что только не делал ! моё мнение, что есть не много уклон дороги вправо. может из-за этого ?
кстати, на зимней резине почему-то меньше тянет.
?

Елки маталки… Только хотел в гараж езать смотреть правое колесо. Так юе тянет вправо на ровной дороге. И гул колеса… Как будто шишка или что то вроде того.

Вот а у меня ровно стоит а машина вправо едет

Такая же фигня. Так как не может из-за люфта словить момент чтоб и руль ровно и авто по прямой.

Вот а у меня ровно стоит а машина вправо едет

В городе не напрягает а вот по трассе не удобно)

Я недавно сам менял рулевую тягу. Не мне приговорили на диагностике. Сказали что и рейка уже постукивает. Менял тягу сам и ошибся на пару витков. Сбился руль. Машину, как Вы говорите, не вело. Просто раздражало что руль криво стоит и автоматом подруливал.Поехал к ним на развал, так он с пол часа ковырялся. Так и не получилось, так как люфтит рейка. Как то так. Сори за много букв))

На скорости руль вибрирует в Рено Сценик

На скорости руль вибрирует, но стуков вроде нет чуть влево вправо туда сюда?

Балансировка колес или грыжа покрышки, битый диск

Сначала проверьте затяжку болтов/гаек колес, далее проверьте балансировку колес и геометрию шин, далее попробуйте установить колеса по новой (возможно между колесом и тормозным диском что то попало). Перед этим, какие работы проводили с автомобилем?

Всё будет хорошо!

Если действительно на скорости, то явно передние колёса отбалансированы неправильно (или одно колесо).
Если при трогании, когда скорость небольшая, то это грыжа на беговой дорожке одно из передних шин.

Был у меня случай: «переобулся» весной на летние шины, отбалансировали колёса, всё хорошо, поехал — руль дёргается. Поехал на шиномонтажку, но уже на другую, более надёжную, пусть и малость дороже, там снова все колёса сняли и отбалансировали, я наблюдал, все грузики пошли в другие места. Поставили колёса на машину, поехал прокатился — всё нормально, руль НЕ дёргался уже на любой скорости.

На шиномонтажках есть сроки поверки оборудования. Вот видимо в моём случае, на той первой шиномонтажной мастерской работники экономили финансы и не заморачивались поверкой балансировочного станка, потому вначале на моём авто и дёргался руль.

А ещё был случай (на другой уже машине). поставил колёса, балансировку проверили перед установкой — всё отлично. Уехал, тоже всё нормально. Недели через две или через три началась болтанка руля на малой скорости. На балансировку не хотелось думать, прошло же мало времени, но всё-равно поехал проверять. Снял одно колесо — нормально. Снял другое колесо, по грузикам всё хорошо с балансировкой, но когда оно крутилось на стенде я смотрел за его поведением, оно как бы, то поднималось, то опускалось — это когда смотришь на его верхнюю часть при его прокручивании. Сняли со станка, присмотрелся и увидел на беговой дорожке грыжу, вот и подёргивался руль на малой скорости.

Рено сценик 2 тянет вправо

Давление в шинах не проверяли?

Во, блин,заработался. Этож первым делом проверить надо! Завтра промеряю-отпишусь.:bs:

У меня тоже тянет влево, но только при торможении.

У меня с самого начала эксплуатации тянуло в право, делал два раза развал-схождение у дилера, вроде второй раз помогло но не надолго. Что только не делал и колёса местами менял по кругу и давление мерял каждый день. Потом как то само собой прошло, померил давление, получилось левое по ходу авто 2,0 правое 2,1, так и езжу. Вот результаты второй попытки.

Мне только интересно-перекаченое левое заднее было, а вело влево:bw:

Значит дело не в давлении, а в сходе/развале, давление в задних колесах вообще практически не влияет на увод машины в сторону.

Еще м.б. вариант с подтормаживанием со стороны увода, но для новой машины это маловероятно, да и легко диагностируется по температуре колесного диска.

давление в задних колесах вообще практически не влияет на увод машины в сторону.

Дастер вообще не чувствует, что задние колеса спущены.
. из за этой особенности малость прокатился на полностью пустом колесе :ac:
По поведению Дастера этого вообще не почувствовал!

Аналогично было на логане. Просто автомобиль стал необычно притормаживать при езде накатом (на нейтрале) перед светофором.

. из за этой особенности малость прокатился на полностью пустом колесе :ac:
По поведению Дастера этого вообще не почувствовал!

Аналогично на Нексии, прожевал заднюю покрышку, правда, ехал по каменистому грейдеру.

Кроме давления в шинах нужно произвести протяжку колес. У меня все гайки подтянулись родным балонником от руки на 90 градусов.

Странно, обычно наоборот, после завода рукой и не открутишь, мне некоторые болты удалось стронуть только с трубой в качестве рычага.

Вообще, мне хотелось еще одну тему поднять, насчет наката, какие ваши мысли по этому поводу, 4ВД раньше не было, но по сравнению с недоприводами, на которых приходилось кататься, Дастер не очень хочет катиться сам, под горку, например, и, кмк, дело не только в аэродинамике, полном приводе и зубастом Амтеле :bw:
Такое чувство, что его нужно постоянно подталкивать :ab:

. катится накатом лучше,чем Нива 4х4. на Шниве не ездил за рулем,сравнить не могу.

Это 100% заслуга амтела.

А у меня тянет налево. И после бесплатной регулировки развала у дилера всё равно тянет. Точнее не тянет, а нужно постоянно упираться рукой в руль, чтоб он влево не смещался. На абс. ровном асфальте едет ровно, а вот любая неровность приводит к смещению.
ИМХО варианта два:
1. брак одного из клапанов рулевой рейки
2. неудачная особенность передней подвески дастера.

За 3 месяца накачал левую руку. Достало.:cl:

Видимо особенность конкретного экземпляра, у меня, что на родной резине (Конти), что на китайском "гудрайде" увода в стороны нет. Пробег 10000.

За 3 месяца накачал левую руку. Достало.:cl:

Также тянуло,но только вправо.Поменял местами передние колеса и почти перестало тянуть.Шины,кстати,Амтел.А на зимних Нордман никуда не тянет.Так что дело в некачественной резине.

У мну тоже машинку с новья уводило вправо.Разбирался в этом вопросе и вот что узнал:
-Давление в шинах должно быть одинаковым, как завод-изготовитель прописал
-Сход-развал необходимо делать с точностью до микрона, при этом изначально установить оборудование правильно, а не сикось накось
-Колёсные болты должны быть затянуты как положено

На всё про всё у меня ушло несколько дней, перекиды колёс, 3 раза сделанный сход-развал, но результата я добился, авто едет ровно теперь.

примерно на 2000км авто стало ощутимо тянуть вправо на летней Амтел (это в октябре 2012 года). поехал к официалам заплатил примерно 2200 руб (офигеть за развал). и поставил зиму Нордман4. щас пробег 5000 пока все ок.

Совсем не гуманный ценник.

Стравил. Все равно подтягивает вправо.Пробег 1250.

Если давление в колесах справа и слева одинаково, то, однозначно, уводит не из конкретной цифры давления :)

Я вообще не знаю чего делать. Тянет влево, давление выравнивал, сход развал делал толку ноль! Вообще противно ездить левая рука устаёт. Ещё этот маломощный гидроусилитель, с нормальным гидрачём на другом авто этого бы и не почувствовал. Развал делал только на перед так как с заде не регулируется, а зря надо было проверить зад. Может какой элемент подвески погнут, кто что думает?

. на Дастерке регулируется только схождение. на 4вд еще и схождение задних колес. шины с левого борта ,попробуйте перекинуть на правый,а вообще на нормальном сервисе по сход-развалу,мастер предложив оплатить диагностику подвески ,рассказал бы почему тянет и назвал бы еще и сумму за работы по устранению.

Можно попробовать перекинуть колёса - справа налево.

Однозначно нужно попробовать. Последний пример: у жены на Логане все время "травило" одно переднее колесо, не мог никак найти где именно травит. В итоге надоело и вставили камеру, колесо с камерой на всякий случай переставили назад. И тут же машину потянуло в сторону, пришлось и вторую пару колес менять перед-зад, после этого машина пошла опять ровно.

еще 5 копеек:
сразу при выезде с салона тянуло вправо, на следующий день мастера долго мучались - сделали сход/рзвал переда и зада(показатели были далеко от идеала)

не помогло..
в итоге переднее правое колесо поставили на зад и все прошло.
Привет амтелу. в моем городе производят..(позорят только)

з.ы. вроде после перестановки еще немного вело, но позднее все нормализовалось

Сегодня перекинул с зимних нордман4 на амтел, сразу повело вправо. Попробую перекинуть слева-направо. Пробег 23тр скоро ТО-2, если не пройдет - пусть там смотрят. Что-то неохота менять шины раньше времени.

ПыСы. Осенью ближе к зиме тоже вело, поставил зимние - перестало.

не переживайте, на Амтеле все время куда то тянет,терпите скоро навыкид их

ПыСы. Осенью ближе к зиме тоже вело, поставил зимние - перестало.

было то же самое, когда после зимы поставил амтел, только переставил зад на перед. пробег 23тыщ. делал то2 и сделал сход-развал. вроде перестало.

Мужик рассказывал, давно было еще. Мерс у него был, и надо заменить было шаровую или наконечник - не помню. Ну соответственно развал/схождение надо было после этого.
Менял ему какой то дедок в гараже, ну и я говорит тебе по ниточкам развал/схождение поставил. Ну мужик поржал, потому что у мерса там допуски совсем крутые (с его слов) даже для например балансировки, а уж развал и подавно. А на тот момент у нас в городе ОД даже и не было.
Ну вот он попал через недельку на мерсовскую станцию, ну на предмет развала. Загнали они на свой крутой стенд, поглядели и спрашивают у него:
- А где вам развал/схождение делали?
Он говорит - Да дед по ниточке.
- В ноль! говорят.:ab:

Охотно верю, у меня у самого Бэха была е34, делал сам подвеску переднюю, всю перетряхивал, а схождение (у большинства иномарок только схождение регулируется если задняя подвеска зависимая и авто в ДТП не был) делал по нитке, т.е. выверял чтобы между задней внутренней и передней внутренней стороной колеса расстояния были одинаковые, (задняя подвеска не трогалась) и ездил потом два года без проблем. Скажу больше - наши отцы на москвичах и жигах только этот метод и использовали ))), хотя там-то как раз все надо регулировать - от кастера (угла продольного наклона оси) до развала. Да и вообще раньше все проще было, развал- по ниточке, резина только летняя, да и машин-то раз-два и пипец ))).

---------- Добавлено в 16:51 ---------- Предыдущее написано было в 16:48 ----------

Так что все зависит от ЧЕЛОВЕКА, причем всегда и везде, поэтому и говорю :"Позор официалам при таком уровне нынешних технологий не могут элементарные операции провести. "

Товарищи, подскажите по проблеме:
duster 1.5dci 4х4
Ведет вправо на любой скорости, но плавно. При разгоне угол сильнее становится, уводит быстрее.
При этом руль чуть поворачивается вправо.
Приходится всегда чуть подруливать, т.е. выставлять руль ровно, чтобы машина ехала ровно.
Давление в шинах в норме, одинаковое.
Проблема одинакова и на зимней (штампа) и на летней (литье) резине и после перестановки колес летней резины.

Вопрос: в чем может быть проблема? Рулевая рейка? Углы?

Резину не жрет?
Кривые дороги могут такой эффект давать. Когда середина дороги выше краев. Попробуйте по встречке прокатиться. Влево будет уводить?

Вопрос: в чем может быть проблема? Рулевая рейка? Углы?

Заводские настройки делаются чтоб немного вправо увод был: на случай если водятел приснул и машина в кювет уехала, а не на встречу. Под газом увод всякого будет, потому как привода разной длины, это на всех переднеприводных автор присутствует.

Это откуда такая информация? Не вводите людей в заблуждение. По этой логике и ограничитель надо ставить с завода, чтоб скорость не превышали. А по существу вопроса проверить в первую очередь давление в шинах. Ну и конечно может быть дорога с уклоном вправо, надо выбрать ровный участок и там посмотреть.

Резину не жрет?
Нет.
Проверял как стирается - равномерно и внутри и снаружи.

Давление в шинах в норме, одинаковое.
Товарищи, еще раз - давление в первую очередь проверял.
С такой проблемой проехал уже более 10тыщ, в том числе по идеальным дорогам из бетона. ведет везде. Можете сказать еще что у меня ветер слева всегда дует))) Нет, с ветром слева еще сильнее уводит. Если ветер справа, то либо не уводит, либо ведет влево.

Развал - схождение Renault Scenic

Как определить, что необходима регулировка развал-схождения? Если имело место хотя бы одно из перечисленных событий, рекомендуем обратиться в автосервис:

п осле наезда на препятствие деформировался колёсный диск
п роводился ремонт рулевого управления
перевозка грузов по тяжести близких к максимально допустимому значению
частые поездки по некачественным дорогам, агрессивная манера езды
изменение высоты подвески или установка дисков с диаметром, отличным от штатного

Доверяйте регулировка сход-развала только профессионалам!

ВАЖНОЕ

Развал – схождение обеспечивает комфорт управления Renault Scenic, минимизирует расход топлива и износ покрышек.
Сход/развал может регулироваться с применением нескольких вариантов определения углов установки колес.
Существует целый ряд специфических признаков нарушения развала – схождения Renault Scenic.
Частота регулировки схода/развала определяется сервисной книжкой, но могут возникать ситуации, когда это потребуется сделать в межсервисный интервал.
Развал – схождение может быть установлен только в условиях СТО, причем после процедуры могут возникнуть определенные неполадки.

ЗАЧЕМ Renault Scenic НУЖЕН СХОД-РАЗВАЛ

Одной из наиболее востребованных услуг является процедура регулировки угла установки колес. Развал – схождение обеспечивает курсовую устойчивость автомобиля на дороге, безопасность при совершении маневров и штатный износ покрышек автомобиля. Параллельная установка колес на современных автомобилях не используется, поскольку она не обеспечивает должного уровня безопасности при совершении маневров и даже при прямолинейном движении.

Углы установки колес регулируются по двум плоскостям, что и определяет их название:

Угол развала колес – положение диска колеса относительно перпендикуляра к дороге. Этот параметр отвечает за управляемость Renault Scenic и износ покрышек. При неправильно установленном развале автомобиль начинает буквально «выедать» покрышку с внешней стороны (при отрицательном развале) или с внутренней (при положительном). Нулевой развал, то есть положение диска колеса под углом 90 градусов к плоскости дороги, считается небезопасным при прохождении поворотов на высокой скорости, поскольку влечет за собой снос оси, на которую приходится меньший вес.
Угол схождения колес – положение диска колеса относительно кузова автомобиля. Определяется как разница расстояний между крайними задними и передними точками диска в параллельной дороге плоскости. Схождение может быть положительным (передние точки колес на одной оси ближе, чем задние) или отрицательным (передние точки колес на одной оси дальше, чем задние). Схождение отвечает за курсовую устойчивость. Неправильно отрегулированный угол схождения повлечет за собой уход машины с заданной траектории. Покрышки будут изнашиваться быстро, но равномерно.

Продольный наклон – угол наклона, то есть ориентация осей вращения управляемых колес относительно перпендикуляра к дороге. Он определяет легкость вращения рулевого колеса, а также скорость самовозврата колес в прямое положение управляемой оси. Может быть положительным (наклон назад) или отрицательным (наклон вперед).

Развал схождение колес Renault Scenic регулируется для каждой из осей автомобиля. Регулировка углов наклона необходима для:

устойчивости автомобиля при прямолинейном движении и маневрировании, в том числе на высокой скорости;
обеспечения легкости управления машиной независимо от скорости;
минимизации рисков сноса одной или обеих осей, ухода машины в занос на скользком покрытии или при совершении маневров на высокой скорости;
обеспечения плотного сцепления покрышек и дорожного полотна в точке контакта;
минимизации расхода топлива за счет уменьшения силы трения между дорогой и колесом;
снижения естественного износа протектора колес автомобиля.

Отрегулировать развал Renault Scenic можно только на тех моделях автомобиля, которые оборудованы изменяемой геометрией подвески. Во всех остальных случаях угол установки колес не требует регулировки.

ДИАГНОСТИКА РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЯ Renault Scenic

Сегодня используется 4 типа проверки угла установки колес, выполняемых перед непосредственно самой регулировкой:

Механическая (инструментальная) диагностика. Один из старейших методов, заключает в измерении углов и расстояний с помощью метрических измерительных приборов – уровня, отвеса, линейки и других. Для современных автомобилей в большинстве случаев точности измерений недостаточно, поскольку сейчас подвеска рассчитывается с минимальной погрешностью.
Оптический стенд. Хорошо зарекомендовавший себя способ диагностики, где измерение углов производится за счет проекции пучка света из прибора, закрепленного на колесном диске. Существенный недостаток оптических стендов – способность работать только с передней осью, и фактические параметры задней оси остаются «за кадром».
Лазерный стенд. Современная разновидность оптического стенда, где световой пучок заменен лазерным лучом. Диагностика Renault Scenic с помощью лазерного луча позволяет производить замены на обеих осях автомобиля.
Компьютерный стенд. Наиболее точный способ диагностики, который производит замеры на обеих осях и передает данные в компьютер. Работает 3 D стенд регулировки за счет установки на каждом колесе маркера (таблицы или другого типа), показания которого считываются оптикой, подключенной к стенду.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ НЕПРАВИЛЬНЫХ УГЛОВ УСТАНОВКИ КОЛЁС Renault Scenic

Нарушенный развал – схождение имеет четко выраженные признаки, по которым он легко определим:

необходимость в подруливании во время движения – автомобиль не движется по прямой, его уводит влево или вправо;
повышенный износ покрышек Renault Scenic, особенно с какой-то определенной стороны или на каком-то определенном колесе;
нарушение траектории движения автомобиля при торможении;
тугое вращение рулевого колеса;
длительный самовозврат руля в исходное положение при выходе из поворота;
потеря устойчивости при движении со скоростью 70 км/ч и выше;
занос задней оси на переднеприводном автомобиле, снос передней оси на заднеприводном;
вибрации и удары руля;
нештатный износ элементов подвески и рулевого управления Renault Scenic.

Вышеприведенные признаки далеко не всегда могут говорить об отклонениях в углах установки колес. Например, даже если была выполнена высокоточная регулировка развал - схождения Renault Scenic на 3D-стенде, автовладельцу не следует забывать о давлении в покрышках. При отклонении показателей на 0,2 атм автомобиль потеряет курсовую устойчивость.

КАК ЧАСТО ПРОИЗВОДИТСЯ РЕГУЛИРОВКА РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЯ Renault Scenic

Как и любой другой технический параметр, частота проверки и регулировки схода/развала Renault Scenic выполняется согласно рекомендаций автопроизводителя, приведенных в сервисной книжке автомобиля. Однако посетить автосервис для регулировки углов установки колес придется и в межсервисные периоды эксплуатации авто:

Автомобиль «поймал» препятствие, заставившее сработать подвеску на «отбой». Если бордюр или выбоина привели к нарушению геометрии диска, то с высокой долей вероятности окажется нарушен и сход/развал. Запредельные нагрузки на подвеску могут привести к деформации ее элементов.
Осуществлялся ремонт подвески Renault Scenic или рулевого управления. Развал схождение после ремонта ходовой части обязательно потребуется, даже вмешательство было минимальным, потребует произвести установку развала – схождения заново.
Длительные нештатные нагрузки на подвеску. Транспортировка тяжелых грузов, особенно если их вес приближается вплотную к предельно допустимому, или даже превышает разрешенную массу. Ускоренный износ подвески, прежде всего, проявит себя в отклонении угла наклона колес от заданных значений.
Частые поездки по дорогам с некачественным покрытием. Каждая неровность отрабатывается подвеской, что неминуемо вызывает ее повышенный износ и, как следствие, нарушение геометрии.
Агрессивная манера езды. Сход - развал Renault Scenic для каждой модели рассчитывается исходя из умеренно осторожной манеры езды. В серийных автомобилях, не рассчитанных на высокую скорость, резкие торможения и маневры, подвеска испытывает нештатную нагрузку.
Изменение высоты подвески автомобиля в большую или меньшую сторону. Сход/развал вычисляется под заданную высоту клиренса, и его изменение влечет за собой нарушение углов установки колес.
Диски с диаметром, отличным от штатного, или установка проставок. Изменение диаметра колесного диска, его вылета, влечет за собой нарушение развала – схождения.

ПРАВИЛА РЕГУЛИРОВКИ СХОД/РАЗВАЛА Renault Scenic

Самостоятельно определить и отрегулировать углы установки колес на современном автомобиле Renault Scenic невозможно. Единственным вариантом для автовладельца будет посещение автотехцентра, где имеется специализированный стенд. В этом случае углы будут выставлены в соответствии с рекомендованными параметрами.

При тюнинге подвески Renault Scenic допускается отклонение углов установки колес от рекомендованных значений. Также сход/развал допускается изменять при подготовке автомобиля к соревнованиям – гонки на скорость, троффи-рейды и другие. Автопроизводители приводят значения, которые рассчитывались под штатную эксплуатацию автомобиля, поэтому рекомендованный развал – схождение не будет оптимальным на гоночном треке или в условиях бездорожья. В этом случае придется выполнить расчет параметров ходовой части исходя из предполагаемых условий эксплуатации.

Иногда возникают ситуации, когда после регулировки развала – схождения автомобиль Renault Scenic перестает двигаться по прямой. Это связано с неравномерным износом покрышек, протектор которых уже адаптировался под нештатные углы, что и вызывает отклонение автомобиля от прямой траектории. Второй вариант возникновения подобного явления – скрытые дефекты ходовой или рулевой части автомобиля. Например, были зафиксированы случаи нештатной работы усилителя руля, неисправности рулевой рейки, выработки шарниров.

Renault Scenic II – семейный треугольник

Рено Сценик второго поколения сменил предшественника в 2003 году. Семиместная версия компактвэна получила обозначение Grand Scenic. В 2006 году модель подверглась рестайлингу, в процессе которого были решены многие технические проблемы. В 2010 году Сценик уступил место третьему поколению.

Двигатели

Сегодня Renault Scenic многих привлекает невысокой ценой и вместительным салоном. Наиболее популярны дизельные версии, особенно с двигателем 1,5 DCI. Но необходимо учитывать, что в России Сценик с дизельными моторами официально не продавался. Дизельный парк представлен «выходцами из Европы», которые наезжали в год не менее 30 тыс. км. А на одометре вместо реальных 120-150 тыс. км после пересечения границы зачастую оставались 60-80 тыс. км. Большой межсервисный интервал замены масла на европейских автомобилях 20-30 тыс. км не мог не сказаться на долголетии мотора.

Самая ожидаемая неприятность для турбодизеля 1,5 DCI после 150-200 тыс. км – проворачивание шатунных вкладышей. Появление стуков после запуска непрогретого двигателя или при увеличении оборотов однозначно указывает на необходимость вскрытия поддона для осмотра вкладышей. Еще лучше: превентивно заменить вкладыши при пробеге более 150 тыс. км. В Renault в курсе проблемы, и для Сценик с данным мотором в Европе был увеличен гарантийный срок до 7 лет или 180 000 км, вместо обычных 5 лет или 100 000 км. Не обошел стороной данный недуг и версии с турбодизелем 1,9 DCI. Правда, подобные неисправностей на этом двигателе возникают реже и при пробеге более 250-300 тыс.км. Стоимость комплекта новых вкладышей всего около 700-1000 рублей. Новый коленвал обойдется в 45-60 тыс. рублей. Но достаточно его шлифовки - 2-5 тыс. рублей. За работу в обычном сервисе попросят еще около 4-5 тыс. рублей. Полный перечень работ на официальных станциях обслуживания оценивается в 20-25 тыс. рублей.

Турбокомпрессор, как правило, отхаживает более 200 тыс. км. Стоимость нового турбонагнетателя около 40-50 тыс. руб, восстановленного – 20-25 тыс. рублей.

До 2006 года на дизели 1,5 л устанавливалась топливная аппаратура Delphi, которая слывет более капризной, чем Siemens (с 2006 года). Топливная аппаратура Bosch турбодизеля 1,9 DCI считается самой надежной.

Все двигатели, в т.ч. и бензиновые имеют ременный привод ГРМ. Стоимость нового комплекта ГРМ около 4-5 тыс. рублей, а работ по замене еще около 3-5 тыс. рублей. За замену вместе с комплектующими в официальных сервисах попросят около 15-20 тыс. рублей.

Демпферный шкив коленвала служит более 100-150 тыс. км. Стоимость нового шкива около 2-3 тыс. рублей. После 150 тыс. км может сгореть резистор вентилятора системы охлаждения, из-за чего вентилятор постоянно «крутит» на втором режиме. Стоимость нового оригинального резистора около 2 тыс. рублей.

На модификации Renault Scenic с бензиновым двигателем рабочим объемом 1,6 л нередко возникают проблемы с фазорегулятором. При этом при запуске холодного двигателя появляются посторонние звуки (треск), запуск происходит не с первого раза, мотор может глохнуть на холостых и слышно «дизеление». Стоимость нового фазорегулятора около 6-9 тыс. рублей. Реже подобная проблема встречается и на 2-х литровых бензиновых двигателях.

Трансмиссия

5-ти и 6-ти ступенчатые механические коробки передач хлопот не доставляют. Сцепление коробки передач служит более 150 тыс. км. Стоимость нового комплекта около 6-9 тыс. рублей, у дилеров – около 25-30 тыс. рублей.

4-х ступенчатый «автомат» DP0 шел в паре только с бензиновыми двигателями. Проблемы с коробкой могли появиться после 60-100 тыс. км. Как правило, все начиналось с небольших подергиваний, а далее заканчивалось уходом в аварийный режим. Виновники «торжеств» электромагнитные клапана, реже гидротрансформатор. Стоимость оздоровления коробки около 20 тыс. рублей. После рестайлинга в 2006 году «автомат» стал немного выносливее, а первые проблемы появлялись чуть позже: после 100-150 тыс. км.

Ходовая

Подвеска редко требует к себе внимания до 100-150 тыс. км, не считая стоек и втулок стабилизатора. Первыми сдаются рычаги подвески: сайлент-блоки и шаровые. Новый оригинальный рычаг в сборе стоит около 5 тыс. рублей, аналог – около 2-3 тыс. рублей. За 4-е сайлентблока передних рычагов попросят около 1-1,5 тыс. рублей. После 140-180 тыс. км начинают подтекать передние амортизационные стойки (2-3 тыс. рублей). Заодно придется заменить и опорные подшипники (оригинал – около 4 тыс. рублей, аналог – около 1000-1500 рублей). За замену сайлент-блоков подрамника придется отдать около 3-5 тыс. рублей, а задней балки – около 4-7 тыс. рублей. При пробеге более 150-200 тыс. км нередко отламывается верхний виток задних пружин (оригинальная - 5-7 тыс. рублей, аналог - 1-2 тыс. рублей).

После 140-180 тыс. км зачастую начинает стучать рулевая рейка. Причина стука – износ втулки в правой части рейки. Стоимость восстановления около3-5 тыс. рублей.

Порой возникают проблемы с правильным функционированием автоматического стояночного тормоза (электроручник): колодки полностью не расходятся, и автомобиль замедляется. Причины неисправности: закисание троса, редуктора или неисправность сдвоенного реле на плате управления. Стоимость новой платы с редуктором около 25-30 тыс. рублей.

Другие проблемы и неисправности

Кузовное железо Renault Scenic к коррозии не склонно, металл долго не цветет в местах сколов. Временами перестает закрываться замок капота или открывается с трудом. Полумера: перед закрытием оттянуть язычок замка. Нередко смазка замка помогает восстановить его работоспособность.

Со временем начинает плохо справляться со своей задачей щетка стеклоочистителя с пассажирской стороны. Причина - износ подшипника поводка трапеции. Стоимость подшипника 100-150 рублей. Из-за подклинивания клапана переключателя потоков омывающей жидкости перестает срабатывать омыватель заднего стекла. Нередко выходит из строя нагревательный элемент боковых зеркал. Стоимость нового стекла около 500 рублей.

Из-за забитых дренажей под крыльями вода может попасть в салон через воздухозаборник. Следом вода попадает на блок управления вентилятором климатической установки, где перегорает полевой транзистор. За новый блок придется отдать около 4 тыс. рублей, а за работу по его замене около 2 тыс. рублей. Кроме того, длительное нахождение воды в салоне неизбежно приводит к окислению и коррозии контактов разъема под водительским сиденьем. В этом случае появляются проблемы с электрическим стояночным тормозом и электростеклоподъемниками.

Отказ приборной панели – распространенное явление: мерцает или пропадает изображение, сбрасываются показания. Стоимость новой панели около 30 тыс. рублей. Но потухшую панель можно оживить: перепаять дорожки, резисторы и полевой транзистор. Стоимость работы около 5-6 тыс. рублей. Нередко подводит шлейф в рулевой колонке: при его обрыве выскакивает ошибка по подушке «check airbag». Стоимость нового подрулевого переключателя со шлейфом внутри около 9-10 тыс. рублей.

Пластик салона нередко скрипит. Для устранения посторонних звуков потребуется проклейка салона.

После 100-150 тыс. км зачастую появляются проблемы с системой кондиционирования. Один из распространенных отказов - заклинивание компрессора кондиционера. Стоимость нового компрессора около 15-20 тыс. рублей. Компрессор так же может не включаться из-за отказа электромагнитной муфты или отказа датчиков давления. Другая причина – прохудившиеся трубопроводы системы или уплотнений в местах соединений. Стоимость новой оригинальной трубки около 10-12 тыс. рублей, аналога – около 3-5 тыс. рублей. За работу по замене придется отдать еще около 2-3 тыс. рублей.

Многие владельцы отмечают проблемы с картой или картридером системы «безключевого доступа». Чаще всего «глюки» появляются после незначительной деформации геометрии карты (например, в кармане брюк). Стоимость нового ключа-карты около 5-6 тыс. рублей, а китайского аналога – около 2-3 тыс. рублей. За прописку карты необходимо просят около 1 тыс. рублей.

Заключение

К выбору Renault Scenic второго поколения необходимо подходить осторожно и обдуманно. Если подобрать неплохой экземпляр, то он будет служить верой и правдой. Но для этого надо не забывать о регулярном техническом обслуживании. Лучше всего присмотреться к рестайлинговой версии Рено Сценик.

"Электрика подкинула действительно серьезную проблему лишь однажды". Шесть лет на дизельном Renault Scenic II

"Бывшая" нашего автора Андрея Ахрема Seat Toledo открыла соответствующий цикл статей. Но Toledo – далекое прошлое. А вот Scenic II, на котором Андрей ездит уже седьмой год, – самое что ни есть настоящее. Отращивайте усы и надевайте кепки – сейчас будет много букв об опыте эксплуатации французского компактвэна.

Комплектация "Бомж"

– С 2011-го по 2014 год я спокойно ездил на Renault Megane 1997 года выпуска с мотором 1.9 dTi. Предельно простая, неприхотливая, надежная, дешевая в обслуживании и комфортная машина. Но с появлением в семье ребенка небольшой хэтчбек стал тесноват и был продан парню откуда-то из региона, который наверняка остался очень доволен, несмотря на примятую заднюю дверь и "подгулявшую" арку. По техчасти автомобиль вообще не требовал вложений, не считая вентилятора печки, который сломался за пару дней до продажи.

На смену Megane I пришел Scenic II. Машина до меня успела поездить по Беларуси, но так как она обслуживалась в правильном месте, где продолжает обслуживаться и по сей день, решено было ее купить.

Итак, автомобиль 2008 года выпуска, мотор 1.5 dCi, топливная система Siemens/Continental, коробка передач – 6-ступенчатая "механика", комплектация "Бомж", пробег на момент покупки – 180 с чем-то тысяч километров. Все, что есть в этой машине, – ABS, круиз-контроль с ограничителем и кондиционер, даже стеклоподъемники сзади – "весла". Ни ESP, ни электронного "ручника", ни парктроников, ни датчиков света и дождя, ни фотохромного зеркала. Впрочем, отсутствие электрического "ручника" скорее плюс – его ремонт стоит неадекватных денег.

На машине стояли свежие амортизаторы и, по-моему, передние тормозные диски. На первом ТО кроме масла и фильтров под замену ушли только стойки стабилизатора, но это сущие мелочи. Впрочем, довольно быстро был замечен люфт заднего левого колеса, и уже довольно дорого, потому что ступичные подшипники на этой машине меняются с тормозными дисками. Но поставленные тогда диски стоят сзади до сих пор. А проехала машина за все это время 100 тысяч километров.

В Scenic II нравится просторный салон при скромных габаритах машины. Радует возможность сдвинуть, сложить или вовсе вынуть задние сиденья, хотя реально вынимал их для перевозки грузов один раз. Удобно наличие кучи боксов, по которым можно распихать всяческую мелочевку.

Классная штука – наличие откидных столиков на спинках передних сидений. Пару раз доводилось есть в машине – со столиками удобно.

В стол можно превратить и переднее пассажирское сиденье, но в качестве именно стола им никогда не пользовался. Зато от этой опции кайфовал сын, которому сзади все было видно в лобовое стекло. Ну и при перевозке длинномеров полезно.

Просто божественная штука в жару – охлаждаемый бардачок. Летом в машине всегда есть холодная вода, в дальнюю дорогу можно положить туда какую-то требующую хранения в холодильнике еду. А объем этого бардачка такой, что в него поместятся не то что бутерброды, а целая курица.

Высокая крыша и ровный пол сзади хороши при наличии детей. За счет отсутствия порога ребенку удобно залезать и вылезать, а мне удобно его усаживать и пристегивать. Еще одним плюсом отсутствия порога является возможность в буквальном смысле выметать мусор наружу.

Подвеска довольно мягкая – я такие люблю, но в отличие от Megane у нее есть нюанс: ее практически невозможно пробить, зато любые швы в асфальте чувствуешь пятой точкой. В "Мегане" такого не было. По управляемости Scenic II – на уровне дивана, но понятного и предсказуемого. Добавим в плюсы и вполне приличную шумоизоляцию.

Конечно, радует и расход топлива. Мой рекорд – 4,2 литра на "сотню", но это в былые времена ограничений 90 на всех трассах , даже самых современных. Сейчас с ограничениями 100-120 скорее получается 4,5-4,7. Расход по городу в районе 6,5-7 литров на 100 километров, но это при манере езды "газ в пол". Если "пенсионерить" – можно получить и шесть на "сотню".

Кондиционер – исчадие ада

Магнитола – отстой. Она пришла еще с первого поколения с косметическими изменениями, весь ее функционал заключается в радио и проигрывании дисков. Нет даже MP3 с диска! Качество звучания штатной акустики ниже среднего.

Не нравится трапециевидная форма багажника. По полу он вроде большой, а под полкой очень короткий, что затрудняет перевозку объемных грузов. Также не нравится, что когда в слякоть открываешь багажник, то из-под пластиковой накладки на крышке выливаются ручьи грязи. Не очень приятно получить такой "сюрприз" на чистую одежду.

Еще один недостаток – конструктив передних стоек. На них нет желобков, по которым вода уходит на крышу. В результате в дождливую погоду все, что сгребают "дворники" на водительскую сторону, оказывается на стекле двери. Лайфхак: чтобы слетающая с лобового стекла грязь не мешала обзору в зеркало и не замерзала зимой, надо покрыть стеклянные треугольники на дверях антидождем, тогда все, что попадает туда, собирается в капли и сдувается потоками воздуха.

Есть вопросы к посадке. Как горный орел на краю сидишь не в кабине КАМАЗа (я знаю, что в оригинале наоборот), а за рулем Scenic II. Мне не хватает регулировки руля по вылету. В итоге, если сесть по педалям, приходится тянуться к рулю, если сесть по рулю – кресло слишком близко и ноги согнуты. Все-таки выбрал для себя второй вариант.

Кондиционер в Scenic II – исчадие ада. Ситуация с ним такая: одной весной ты меняешь лонжеронную трубку, второй – радиатор и лонжеронную трубку, третьей – снова лонжеронную трубку. Только после установки трубки с другой машины она не напомнила о себе на следующий сезон, то есть прошлой весной. Плюс раз в два-три года замены просит датчик давления, потому что он стоит в нижнем углу радиатора и подвержен попаданию дорожной грязи.

В 2016 или 2017 году был заменен один компрессор кондиционера, а летом 2020 года – второй. При этом второй утянул за собой еще и шкив коленвала, который успешно развалился по пути на замену компрессора, оставив глубокое повреждение на лонжеронной трубке. Трубку решено было не трогать – проблем пока не наблюдалось.

Со своей колокольни и на основе своего опыта могу назвать кондиционер самой ненадежной системой Scenic II. Это просто исчадие ада, которое требует вмешательств каждый год.

Электрика подкинула действительно серьезную проблему лишь однажды: в один "прекрасный" день машина перестала реагировать на нажатие кнопки запуска. Эвакуатор, сервис, сколько-то денег (немного) – сделано. Что конкретно было, до сих пор не знаю, так как ремонтировавший мастер в момент, когда я забирал машину, отсутствовал и по телефону сказал: "Потом расскажу". Потом успешно забылось.

В остальном за шесть лет – два резистора печки и два замка багажника. С замком известная проблема: из-за попадающей внутрь крышки и замка воды "умирает" концевик, после чего машина считает, что багажник открыт, и отказывается закрываться с ключ-карты.

Лайфхак: закрыть можно с кнопки в салоне. При открытой двери нажимаем ее и держим. Сначала происходит щелчок замков и их открытие обратно, как и с ключа, но если продолжать удерживать – замки все-таки закрываются. После этого захлопываем дверь – closed. Только свет в салоне при этом не гаснет, поэтому его нужно предварительно выключить руками, а плафон в багажнике отключить.

Что бесит по части электрики – это процедура замены лампочек в фарах. Если лампы указателей поворота и габаритных огней меняются довольно легко, то для замены ламп ближнего света проще снять бампер и фары, чем пытаться сделать это из-под капота. Места там крайне мало, подлезать неудобно, особенно слева, кончиками пальцев не получается ввернуть лампу в пазы, в итоге на замену одной лампочки уходит минут 40-50, ты весь грязный, с исцарапанными руками и проклинаешь все на свете. Через снятие бампера и фар лампы с обеих сторон меняются за полчаса с перекуром.

Еще пару лампочек пришлось поменять в подсветке блока управления печкой. Лампочки не самого популярного типа, но копеечные и продаются в строительном гипермаркете. А вот процедура их замены не очень простая, хотя в отчетах на Drive2 описывается несколько лишних действий, которые можно не делать.

Дымовая завеса на полдвора и капремонт за день

Дизельная "полторашка" оказалась приятным мотором, тихим, экономичным и относительно резвым. Конечно, почти две тонны полной массы на 105 лошадиных силах никуда особо не едут, но после Megane с 1.9 dTi эта машина казалась очень резвой.

К концу 2018 года появились первые проблемы. Запуск в морозы стал не очень уверенным, двигатель начал подтраивать и дымить "на холодную". Весной 2019-го ситуация усугубилась, и дворовые алкаши при виде меня, идущего утром к машине, стали эвакуироваться, потому что холодный пуск сопровождался сначала дымовой завесой на полдвора, а потом и знатным троением в течение нескольких минут даже в теплую погоду.

Механик, который ремонтировал еще Megane, выдвинул теорию о, возможно, "ушедших" зазорах клапанов. Замеры компрессии "на холодную" и "на горячую" подтвердили эту теорию, была произведена регулировка, стало заметно лучше. Троение по утрам исчезло, облако после запуска сменилось легким белым дымком.

Но уже весной 2020 года стало понятно, что это была полумера: дыма по утрам все больше, летом снова появляется заметное троение. В начале сентября после трехдневного простоя завожу машину, но с первой попытки ничего не происходит. Не происходит и со второй, более того – "дохнет" аккумулятор. А он был еще "родной", 2008 года. Хочу позвонить кому-нибудь из соседей, чтобы "прикурили", дергаю рычаг открывания капота, а капот не открывается. Звоню на сервис: "Делайте, что считаете нужным, мне все это надоело".

Звонок мастера: "Нет компрессии в двух цилиндрах, мотору требуется капремонт, срок – неделя". Ну ок, делайте. Звонок на следующий день: "Забирай". Что-о-о?!

Оказалось, у ребят был такой же откапиталенный мотор, который и был поставлен вместо моего. Плюс замена подушки двигателя, антифриза, аккумулятора, втулок стабилизатора, которые уже стучали, но откладывались на потом, чтобы сделать с чем-то "за компанию", так как для их замены необходимо опускать подрамник.

В остальном никаких серьезных проблем не вспомню – все как у всех. "Расходники", что-то по мелочи по подвеске а-ля рычаг, рулевые наконечники и тяги, задние пружины. Позапрошлой зимой начали замерзать тросы стояночного тормоза – треснула оплетка. Естественно, тросы поменяли.

В конце 2019 года заменили сцепление. Сам комплект стоит недорого, значительно дороже двухмассовый маховик.

Буквально в прошлом месяце, когда были 20-градусные морозы, завожу машину, а кулиса КПП не двигается. Вообще. "Гугление" говорит, что это, оказывается, известная проблема. Только после довольно длительного прогрева кулиса хоть как-то начала шевелиться, не возвращаясь самостоятельно в нейтральное положение. Пришлось ехать смазывать тросы, через раз не попадая в нечетные передачи, пока машина нормально не отогрелась. Механики удивились, что я только спустя шесть лет эксплуатации приехал с замерзшей кулисой. По их словам, через эту проблему большинство владельцев "Сцеников" уже проходило.

Вердикт

В итоге сложилась интересная ситуация: машина уже давно надоела, но продавать ее не имеет смысла, так как в ближайшие несколько лет от нее не должно быть никаких дорогих "сюрпризов". Разве что традиционно сломается что-то в кондиционере.

Читайте также: