Решетки воздуховодов пежо 308 замена

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

"Сделай сам" Установка воздуховодов для задних пассажиров

Вчерашний тизер-угадайка вопреки моим ожиданиям был разгадан неприлично быстро — уже во втором комментарии genzik абсолютно правильно идентифицировал заглушки из воздуховодов для задних пассажиров.

Поэтому сегодня я расскажу вам об одном из самых дешёвых и самых простых способов приблизить ваш автомобиль к максимальной комплектации своими руками — устанавливаем задние воздуховоды! :)

Поехали.
Итак, начнём с простого.

Если вы хотите установить дефлекторы для задних пассажиров вам обязательно нужен центральный тоннель с подлокотником.
UPD 02.04.16 Скорее всего, вам также нужен заводской климат-контроль (спасибо SERP308 за дополнение).
Далее смотрим в ServiceBox:

Если у вас нет доступа к ServiceBox, я загрузил для вас 2 брошюры в виде PDF-файлов, превью которых вы видите выше.
Консоль задней части пола
Консоль передней части пола

Живьём необходимые детали выглядят вот так:

Дальше я пользовался инструкцией по разборке из книги "Пошаговый ремонт в фотографиях Peugeot 308", которую в своём блоге любезно выложил a651xt — вот здесь
Нас интересуют страницы, которые вы видите на превью:

Здесь пошагово и довольно грамотно расписано, как снимать тоннель. Дублировать эту информацию смысла нет, а вот дополнить есть:

Также есть инструкция с реальными фотографиями, но на французском языке — вот здесь
Вопреки советам из книги, я не отключал аккумулятор, потому как дело было на улице и в отрицательную температуру — побоялся сломать пластиковые детали под капотом. Спойлер: с машиной ничего не случилось.

Дальше всё просто:
Следуя инструкции откручиваем тоннель, аккуратно вынимаем белые пластиковые заглушки из воздуховодов, не менее аккуратно вытаскиваем диагностический разъём из рамки под блоком климата/кондиционера и закрепляем "штаны воздуховода" (7589 TL) вокруг кулисы КПП, они должны защёлкнуться и войти в специальные пазы — перепутать невозможно. Дальше ставим тоннель на место и закрепляем дефлекторы вместо полочки.

Заводим и радуемся тому, что теперь сзади дует! :)

Инструкция на этом кончается, дальше рассказ.

Дефлекторы нашёл на разборке за 500 рублей в удовлетворительном состоянии; "штаны" купил за 300 в идеальном.
Весь процесс придания им товарного вида запечатлел на фото:

Первым делом снял еле-еле крепившийся кусочек поролона, помыл и повесил сушиться. Далее сами дефлекторы замочил в раковине с мыльным растровом и прошёлся мягкой щёткой.

А вот дальше была проблема — на одной из боковин маркером написано "задн". По запросу "чем отмыть маркер с разборки" вылезло 4 предложения:
1. Щеткой и мылом — гениально, но не мой случай;
2. Спиртом — туда же;
3. Обезжиривателем/Уайт-Спиритом — в этих форумных рекомендациях было крупными буквами написано "ТОЛЬКО НИКАКОГО АЦЕТОНА, А ТО ПОБЕЛЕЕТ!".
Как говорится, "я ещё никогда так не ошибался" (на самом деле нет, но всё же) — и обезжириватель, и уайт-спирит еле-еле оттёрли самую малость, но пластик уже успел прилично побелеть. Расстроился — пластик уже испорчен, а синие буквы никуда не делись. В общем, терять было нечего и я пошёл ва-банк;
4. Ацетоном — в этих форумных рекомендациях было крупными буквами написано обратное "ТОЛЬКО НИКАКОГО ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЯ/УАЙТ-СПИРИТА, А ТО ПОБЕЛЕЕТ!".
На самом деле, взял я не ацетон в чистом виде, а "мягкую жидкость для снятия лака", в составе которой ацетон был указан. Маркер смылся буквально за секунды и никаких новых следов!

Но старые следы остались. Ответы по запросу "как восстановить побелевший пластик" были более единодушны — дешевые силиконовые "полироли пластика" и прочие "чёрные губки для салона". У меня как раз завалялась такая — ХОРС с запахом яблочка (не забудьте проветрить машину после этих изысканных ароматов). Нанёс его в три слоя и белизна ушла на 90%.

Мастерство компоновки и польза настойчивости. EP6 и утечка антифриза

Тревожный звонок, расстроенный женский голос, взволнованное изложение проблем – наиболее частая прелюдия при поступлении в ремонт автомобилей, обладающих имиджем «женских». Здесь как никогда важно не только грамотно починить, но еще и создать ауру уверенности, чтобы владелица автомобиля была уверена – автомобиль в надежных руках, и с ним всё будет хорошо. Даже если сам механик такой уверенности не ощущает – он обязан ее излучать. Иначе сервис априори попадёт в категорию ненадёжных.

Так было и в этот раз. Пока автомобиль с жалобой на утечку антифриза заезжал в бокс, я активно листал выдачу поисковика на запрос «утечка антифриза Пежо 308». В основном по ссылкам ругали двигатель EP6, говорили, что он создан не для передвижения автомобиля, а для причинения страданий механикам и водителям, а также в различных народных выражениях описывали процедуру снятия и установки термостата. Он на этом автомобиле находится в пластиковом корпусе сложной формы, похожем на ёжика.

По накопленной владельцами статистике, именно он чаще всего и течёт в этом автомобиле. Как мы выяснили, загнав автомобиль в бокс, визуально обнаружить место утечки невозможно. Вот так выглядит подкапотное пространство после снятия впускного воздуховода – теперь хотя б принципиально виден сам термостат. До этого можно было только догадываться о его наличии где-то там, внизу:

Вид снизу тоже не слишком обнадёживает:

Ситуация довольно забавная: сам факт утечки мы достоверно видим (при заведенном двигателе он довольно активно капает), но вот определить место этой утечки решительно не можем – из мокрых элементов на виду только те, которые с антифризом принципиально не контактируют – корпус АКПП, поддон картера двигателя, приводной вал, гофра глушителя (пока закатывали, толком прогреться она не успела, поэтому антифриз на ней еще оставался). А всё то, что к антифризу причастно, и находится в визуальном доступе – сухое, как в пустыне.

На этой минорной ноте и закончилась планируемая «диагностика малой кровью». Вариантов нет – надо разбирать и лезть глубже.

Разведка боем

Вообще, диагностика путём разборки – это путь не слишком благородный и не слишком благодарный. Дилеры-то могут позволить себе выкатить в заказ-наряде стоимость снятия-установки просто для «посмотреть», у них на это сервисный консультант есть, который в совершенстве умеет повторять мантры про «плохой бензин», «не помогло, но стало гораздо лучше» и «конечно, это недешево, но ведь вам нужно качество?». В нашем же гаражном кооперативе самым клиентоориентированным является пёс Барбос в будке на въезде, да и к тому без полкило мотивации на косточке подходить рекомендуется только сторожу. Да и сторож невредим пока, полное ощущение, только благодаря врождённому отвращению Барбоса к алкоголю.

Так что принимать и нивелировать справедливое негодование клиента у нас некому, придётся на свой страх и риски снимать всю обвязку, и в случае, если проблему обнаружить не получится – относить весь этот банкет на свой счёт.

А много ли работы? Вроде и нет, всего три пункта. Пунктов мало, а работы много:

1) Слить антифриз. Почему-то французы не любят выводить для этого отдельную сливную пробку, надо снимать нижний шланг с радиатора. Несложно, но зачем?

2) Снять аккумулятор и его площадку. Мелочь? Мелочь. Только вот зачем один болт крепления площадки выводить в колёсную арку – до сих пор загадка как для меня, так и для коллеги, выметавшего из бокса полтора килограмма слежавшегося песка, выпавшего из подкрылка.

3) А потом надо освободить жгут проводов, проходящий достаточно близко, чтобы помешать доступу к болтам крепления термостата, а тем более – снятию открученного термостата:

Даже после всех этих процедур и снятия всех пяти трубок с термостата, доступ к нему остается весьма условным. Болты его крепления к блоку цилиндров всё равно приходится вытаскивать, подстраховывая от падения второй рукой, а цензурно описать, где они находятся, нет решительно никакой возможности. Более того, одним патрубком термостат уходит в отводную трубку, расположенную между блоком цилиндров и впуском. Фиксируется он там скобой, вытащить которую также довольно затруднительно.

Рано или поздно, однако, удаётся и это. И после этого, наконец, можно вытащить термостат. Главное при этом – удерживать от выдергивания отводную трубку. С противоположной стороны блока цилиндров она вставлена в помпу, и ничем не зафиксирована. Если выдернуть – гарантированы пляски со снятием впуска. Вот как выглядит посадочное место термостата в отводной трубке:

Заказ запчастей

Французские автомобили не были бы французскими автомобилями, если бы помимо компоновки не обладали специфической процедурой подбора запчастей. На данный двигатель на данном автомобиле существует несколько вариантов термостатов. Все они встанут на это посадочное место, но есть отличия в количестве и расположении штуцеров под шланги системы охлаждения. Кроме того, по-разному расположен датчик температуры. Ну, хотя бы подогрев везде одинаковый, и на том спасибо.

Забегая немного вперед – разъемы подогрева и датчика температуры одинаковые, один можно защелкнуть на место другого, и отличить их можно по цвету. Естественно, при демонтаже мы не запоминали, где какой цвет, поэтому пришлось прибегнуть к документации. По счастью, цвета разъемов там обозначены корректно. Зелёный – это датчик температуры, а чёрный – подогрев.

Ситуация традиционно осложнялась необходимостью поскорее закончить с этим автомобилем – всё-таки, стоимость работ плюс-минус фиксированная, и увеличивать её пропорционально затраченному времени было бы непрофессионально. Поэтому в конечном итоге доверились каталогу известного производителя в бюджетном секторе, обладающего замечательным качеством «ускоренная процедура возврата». Оказался он всё же немного в другом конструктивном исполнении, но в конечном счёте подошел. Негативным моментом оказалось уплотнение датчика температуры в корпусе термостата. Он откровенно болтался, что вызывало сильные опасения, так как с этим производителем уже была ситуация, когда температурный датчик на BMW садился в посадочное место негерметично, приводя к утечке антифриза. От датчика старого термостата он конструктивно отличался (был тоньше и длиннее), поэтому в конечном итоге было принято решение уплотнить новый датчик герметиком. За это, конечно, производители уплотнений в своих обучающих материалах готовы приговорить механиков к самым страшным мукам, но иногда лёгкое нарушение технологии куда лучше, чем повторный слив антифриза и прочие пляски всё с тем же, в конечном счёте, герметиком.

Старый и новый термостаты. Красным обведены датчики температуры, а зеленым – штуцеры для выпуска воздуха из системы

Установка термостата

Всё начинается с необходимости брызнуть силиконовой смазкой на уплотняющую резинку на термостате, чтобы он легко сел на место. Потом надо поставить термостат на место. Потом попробовать поставить на место фиксирующую скобу. Ставится она в таком месте, куда долезть при установленном термостате возможно только кончиками пальцев. Здесь невольно начинаешь понимать, что природа немного недоработала в части количества фаланг пальцев у человека. Да, ронять фиксирующую скобу нельзя. Если, конечно, нет желания провести еще пару часов в её доставании. Не рискну оценивать, возможна ли установка этой скобы при установленном термостате, но у меня это не вышло. Поэтому термостат – долой, а на скобу нужно привязать и зафиксировать кусок провода, получив примерно такую конструкцию:

Теперь, не ставя термостат, призываю на помощь все свои способности и засовываю скобочку на её штатное место. После этого легонько тяну за провод вверх, ставя её в такое положение:

Теперь одной рукой надо придерживать провод, оставляя лёгкое натяжение (чисто чтоб скоба не проваливалась вниз под собственным весом), а второй рукой – вставлять термостат. После того, как он зайдет на место, надо посадить скобу на место. После этого можно прикручивать термостат на штатные крепления и собирать дальше всё в обратном порядке. Провод со скобы снимать не стали, завели его наверх для того, кто будет менять термостат еще через восемь лет.

Далее заливаем антифриз и выпускаем воздух из системы. Для этого есть два штуцера. Один на термостате, он был показан на фотографии термостата выше, а второй – на шланге, идущем к радиатору печки. После того, как антифриз залит по максимуму, надо открыть этот штуцер и дождаться, чтобы антифриз полился сплошной струёй без пузырьков. После этого можно его закрутить. В какой очередности крутить эти штуцеры – не слишком принципиально.

Зайдем с другой стороны

После сборки всего этого и запуска двигателя особенно обидно обнаружить всё ту же течь внизу. Красные капли охлаждающей жидкости растекаются по поддону картера и капают вниз под звуки различных неприличных выражений, на которые мы с коллегой, оказывается, настолько талантливы. Страшно подумать, какие бездны может открыть в человеке простой французский автомобиль. И ведь это еще только бюджетный класс! Что будет, когда перейдём на богатый техническими новинками премиум?

Делать, однако, нечего. Возвращать автомобиль в таком виде, конечно, нельзя, хотя и очень хочется, лишь бы он уже уехал. Но если так поступить, то участвовать в новых конкурсах профессионального мастерства не позволит больная совесть, поэтому, как модно говорить в сети – «пренебречь, вальсируем!».

Раз так – надо смотреть трубку, так как она – второй самый распространённый кандидат в этом автомобиле. Что ж, начинаем. Снимаем дворники, потом жабо:

Потом корпус воздушного фильтра, потом дроссель, потом откручиваем верхние пять гаек крепления впуска – всё это не вызывает уже почти никаких эмоций. Эмоции начинаются потом, когда засовываешь руку по самое плечо и пытаешься нащупать нижний болт крепления впуска. Пытаешься – но не можешь. Ну не достаёт рука до нижней точки. Опять недоработали человеческую анатомию – еще один плечевой сустав нужен. Окей, идём под машину. А там не то что доступ – там обзор-то такой, что высмотреть необходимый болт почти невозможно:

Принципиально даже можно засунуть туда руку, но вот сделать ей уже мало что можно:

Как-то так выглядит попытка добраться рукой до нужного болта снизу. А спецовка была красной и относительно чистой примерно за день до начала работ с данным автомобилем

Оказывается, однако, что работа механиком – не только грязная спецовка и матерщина, но и постоянные победы над собой. Поэтому рано или поздно удастся и разглядеть, и открутить, и даже не уронить нижний болт. Вот его посадочное место:

Вот он – нижний болт впуска. Увидеть его несложно – надо светить переноской с другой стороны гофры, а самому заглядывать слева от гофры вперед и вверх по ходу движения автомобиля, держа голову ближе к коробке. Ничего сложного, в общем

Теперь надо снять со впуска несколько трубок и разъемов, а также сдернуть десяток точек крепежа жгутов проводки, и наконец можно подвинуть в сторону впуск. Главное – не думать, как это потом ставить назад. Впуск получится именно сдвинуть. Вытащить его скорее всего не получится. Ну, если только снимать опору двигателя.

Ну ничего, зато теперь видна трубка полностью:

Вот та самая трубка – вид сверху (обведена красным)

Вот здесь надо обратить внимание на то, что здесь по-прежнему всё до омерзения сухо. Ну вот так и не догадаешься, что доливают в автомобиль литр антифриза в день.

Здесь, естественно, оказывается, что для снятия трубку всё равно надо снова снимать с места термостат – иначе он не даст вытащить трубку из посадочного места в помпе. По счастью, разбирать в этом случае надо немного меньше, так как термостат надо только открутить и буквально на пять сантиметров отодвинуть в сторону аккумулятора. Снимаем трубку, благо, в этом случае доступ к фиксирующей скобе гораздо проще, и вот, наконец, трубка снята. При ближайшем изучении наконец удаётся найти проблему:

Расположена она ровно под посадочным местом термостата, и увидеть её без снятия – абсолютно нереально, в чём можно убедиться, посмотрев ещё раз на расположение трубки при установке фиксирующей скобы.

Трубку заказали оригинальную, благо поставщик привёз её очень быстро, а стоила она в оригинале всего 700 рублей, что является сущими копейками на фоне проделанных работ.

После этого осталось только собрать всё в обратном порядке, что мы и проделали. Хотя установка на место всех жгутов проводки вызвала определенные сложности, разумеется.

Связку «термостат+отводная трубка» зафиксировали на память, после чего поставили в красный уголок узлов, отнявших больше всего сил и времени.

Торжественный пуск двигателя

А вот праздник запуска двигателя опять оказался немного подпорчен. Ну то есть, завелось всё сходу, и антифриз не капал – это, безусловно, уже маленькая победа. А вот тот факт, что сразу после старта двигателя включался вентилятор охлаждения на полную скорость – это немного смущало. Равно как и то, что не удавалось соединиться привычной «читалкой» ELM327, издревле используемой в нашем СТО для контроля температуры при проверке системы охлаждения. Что характерно, в предыдущий запуск двигателя эта же «читалка» вполне исправно соединялась с блоком управления.

Воображение уже начало рисовать провод CAN-шины, прижатый впуском к блоку цилиндров в самом-самом глубоком и недоступном месте за двигателем. Но глаза боятся, а руки делают – полезли проверять, и почти сразу наткнулись на неподключенный датчик давления во впуске. Подключили – а лучше-то и не стало ни по одному из пунктов. Еще несколько заходов с проверкой разъемов и шевелением проводки результатов не дали – сканер упорно не подключался, а вентилятор столь же упорно стартовал.

Тут уже из чистого авось решили попробовать подключить Bluetooth-адаптер с таким же ELM327. Сложно передать всю гамму эмоций после того, как он совершенно спокойно соединился и показал ошибки по отсутствию сигнала с датчика давления. После удаления этих ошибок и вентилятор перестал включаться при запуске двигателя, чем окончательно ввёл нас в ступор. Впрочем, долго мы в нем уже не пребывали – заканчивался четвертый день работы под кодовым обозначением «да чего там, термостат махнуть», и автомобиль давно просился к хозяйке, поэтому быстренько прогрели до рабочей температуры, убедились во включении вентилятора и тёплом воздухе из печки, на чём и распрощались – с автомобилем, его хозяйкой и нашими иллюзиями о простоте устройства автомобилей. И даже торкс, сломавшийся на закручивании простого самореза, не ввёл нас в уныние – на фоне остального это смотрелось уже сущей мелочью, этаким лёгкой прощальной прихотью француза.

Выводы

Мораль сей басни не нова – конструкторы всегда найдут, чем удивить механиков. И опыт работы с конкретной маркой и моделью, как ни крути, позволяет существенно сократить время. Конкретно же по автомобилю Peugeot 308 и мотору EP6 вывод предельно ясен – поскольку диагностика «малой кровью» почти невозможна, в подобных случаях надо сходу ориентировать клиента на стоимость замены термостата и трубки, оговаривая возможную более низкую стоимость при исправности какого-то из узлов. В наш внутренний прайс-лист записали трудоёмкость работ в четыре нормодня, а с конкретным клиентом, разумеется, рассчитались по изначально заявленному прайсу – увы, изначальным незнанием специфики нельзя обосновать трёхкратную стоимость работ, иначе бы мы ух как развернулись! Только пепел от сожжённых непрочитанных сервис-мануалов летел по гаражному кооперативу! Впрочем, не только в деньгах счастье. Это – очередная маленькая победа над очередным непокорным механизмом. Приятно – и всё тут. Ждём новых вызовов нашим умениям!

Как заменить резистор вентилятора на Пежо 308, 408 своими руками

Замена его совершенно несложная, но требуется одно условие, это необходимость ремонта снизу автомобиля, то есть вам потребуется эстакада, яма или подъемник.

Необходимый инструмент:

ключ на десять, лучше головку и вороток
отвертку торекс на 20
головку торекс на 30 и маленький вороток (трещотку)

Приступим непосредственно к замене резистора малой скорости вентилятора, под автомобилем в передней его части необходимо снять пыльник который крепится к нижней части переднего бампера, передним локерам и защите двигателя, если такая присутствует. Не забываем отстегнуть две защелки на пыльнике которые находятся между передними болтиками.

Открутили нижний пыльник и как на фото стало видно резистор, он прикручен крупным саморезом под ключ с торексом на 30.

Откручиваем его и снимаем движением в сторону и на себя, после этого отключаем разъемы питания, разъемы немножко с хитринкой конечно, но я уверен вы с ними справитесь, меняем резистор на обновленный, устанавливаем новый кожух на резистор вентилятора, собираем все в обратной последовательности.

Поломка на Пежо 308 и 408 резистора малой скорости вентилятора

влияет на работу кондиционера, то есть не то чтобы влияет, а он попросту не будет работать, пока присутствует ошибка по вентилятору, после устранения неисправности необходимо стереть все ошибки компьютером, иначе кондиционер работать не будет.

Как своими руками поменять салонный фильтр на Пежо 308

В Peugeot 308 салонный фильтр находится под перчаточным ящиком. Однако добираться до него нужно не из салона, а со стороны капота. Чтобы до него добраться, необходимо его открыть и освободить доступ к месту его установки.

Двигатель Пежо 408 150 л.с.

Часто можно услышать, что у всех французских машин есть сложности с ремонтом. Рассмотрим эту гипотезу на примере автомобиля Peugeot 408, выпущенного с оглядкой на Россию.

Пежо 408 может комплектоваться тремя видами двигателей: TU5 с мощностью 110 л.с., наддувный E6 мощностью 150 л.с., а также атмосферный EP6 мощностью 110 л.с. и 120 л.с. Мощность атмосферного двигателя варьируется в зависимости от типа КПП – механическая коробка выжимает только 110 л.с., а автомат уже 120 л.с.

Цепь ГРМ, установленная на всех типах двигателя, долговечна и надежна, не требует практически никакого ухода во время всего срока эксплуатации. Если же цепному приводу ГРМ все же потребуется ремонт, для этого понадобится ряд специальных инструментов.

Чтобы поменять ремень на надувном двигателе EP6, необходимо уменьшить натяжение и оттянуть в сторону ролик привода водяного насоса, убрав держатель на корпусе натяжителя. Эксплуатационный срок ремня – 80 тыс. км пробега.

Бабина зажигания у атмосферного двигателя EP6 находится под отделочной крышкой, зафиксированной между двумя крепежами. У наддувного мотора бабины находятся на виду. Чтобы заменить свечи зажигания, требуется многогранная свечная головка размером 14 мм. Менять их следует каждые 40-50 тыс. км.

Турбодизель достался Peugeot 408 от предшественника. Ременной привод ГРМ производитель советует проверять каждые 180 тыс. км пробега. Это примерно через 7 лет эксплуатации. Однако любое СТО скажет Вам, что не стоит дожидаться критической точки и посоветует менять ремень после 120 тыс. км пробега. Также стоит осмотреть два ролика натяжителя и помпу. В ременном приводе находятся метки и шпонки – любой опыт водитель сможет провести осмотр и ремонт самостоятельно. В принципе, расположение деталей в двигательном отсеке дизеля не многим отличается от бензинового собрата, поэтому особых проблем возникнуть не должно. Сроки эксплуатации того или иного расходника в дизельном двигателе аналогично бензиновому мотору.

Воздушный фильтр находится за мотором. У атмосферного двигателя его верхняя крышка фиксируется семью креплениями. Наддувный же двигатель не может похвастаться большим количеством фиксаторов, но снять у него крышку для замены воздушного фильтра гораздо сложнее – нужно открутить впускной партрубок и отодвинуть расширительный бачок тормозной системы.

Топливный фильтр надувного двигателя выносной и находится у бака. Менять его следует через 40 тыс. км пути. Трубки топлива прокладываются через пластиковые крепления. У атмосферного же двигателя фильтр чаще всего идет в комплекте с топливным насосом. Сроки эксплуатации не обозначаются.

Как понять, что необходима замена салонного фильтра?

Определять время для замены фильтра можно определять на основе нормативов. Считается, что достаточно это делать один раз в год. Можно при этом исходить из количества пройденных километров. Если с момента последней замены пробег увеличился на 20-30 тысяч километров, то для замены уже настало время.

Если эксплуатация авто происходит в сложных условиях, то указанные нормативы могут быть сокращены вдвое.

Если фильтр неисправен. То для водителя, который проводит в салоне значительную часть своего времени, это может привести не только к дискомфортным ощущениям, но и нанести вред для здоровья.

Некоторые водители определяют необходимость произведения замены с помощью следующих признаков, которые свидетельствуют о том, что он уже выработал свой ресурс:

В салоне явно ощущаются посторонние запахи без видимых причин.
Окна часто запотевают в тёплое время года.
Панель управления автомобиля и внутренняя часть ветрового стекла постоянно становятся грязными.
Летом в салоне постоянно жарко и душно, а зимой — холодно.

Если можно наблюдать хотя бы один из этих признаков, салонный фильтр необходимо заменить как можно быстрей.

Когда менять?

Прежде чем мы выясним когда менять картридж в корпусе очищающего воздух элемента, следует в нескольких словах описать зачем нужен воздушный фильтр автомобилю?

Согласно статистическим данным, за 100 км пробега автомобиль потребляет до 15 кубических метров атмосферного воздуха. Этот воздух требует очистки, так как в нем содержится пыль, грязь, насекомые. Попав внутрь двигателя, такой воздух приведет к ухудшению работы мотора и неизбежному ремонту. Защитой от незапланированных растрат является воздушный фильтр, который дополнительно выполняет функцию глушителя шума.

По мере эксплуатации авто, установленный в нем очистительный элемент загрязняется, растет сопротивление воздушному потоку. Это уменьшает количество воздуха, которое способно попасть в двигатель.

Основные признаки необходимости замены воздушного фильтра на Пежо 408 дизель следующие:

снижение силовых показателей двигателя;
расход топлива повысился;
концентрация токсичных веществ в выхлопных газах.

Воздушный фильтр должен помогать работе авто, а не тормозить его, как происходит в случае, если картридж загрязнен.

Выявить признак необходимости замены картриджа можно и визуально. Для этого достаточно достать из корпуса очищающий элемент, и осмотреть. Чистый, пропускающий свет картридж не нуждается в замене, его можно эксплуатировать и далее. Если же очистительный элемент грязный, на нем явные следы масла, видны листья и насекомые, замена не откладывается более.

Срок использования воздушного фильтра на Пежо 408 дизель, а потом его замены, составляет 30 тыс км пробега. Эта информация указывается производителями большинства машин в инструкции по эксплуатации транспорта.

Но на практике, периодичность замены составляет от 10 до 15 тыс км пробега, в зависимости от того, в каких условиях эксплуатируется авто. Ряд автомобилистов совмещает замену очищающего воздух картриджа с заменой масла, либо через раз.

Так как речь идет о дизельном авто Пежо 408, в частности, если используется турбонаддув, к очистке воздуха предъявляются более высокие требования. Срок замены такого фильтра должен быть сокращен. Водители осматривают картридж уже после 6 тыс км пробега, решив эксплуатировать его далее или заменить.

Экономить на фильтре не стоит, так как ремонт двигателя автовладельцу обойдется значительно дороже.

Как выбрать фильтр?

Как правильно выбрать фильтр для Peugeot 408? Какие доступные виды фильтров следует установить на эту модель авто?

Отметим, что воздушные фильтры имеют 2 общие характеристики:

конструктивный тип;
материал, из которого изготовлен очищающий воздух картридж.

По конструкции различают фильтры:

цилиндрические;
панельные;
бескаркасные.

Материал, из которого изготовлен картридж:

картон — наиболее распространенный материал, из которого изготавливают очищающие воздух картриджы;
синтетические волокна — их можно эксплуатировать дольше, чем картонные;
многослойная марля, пропитанная специальными маслами — по сравнению с картонными, у них значительно меньше начальное сопротивление. После специальной обработки, годны к дальнейшей эксплуатации.

Для Пежо 408 дизель подходят следующие воздушные фильтры:

для 1.6 (115 ) — CITROEN/PEUGEOT 1444RK или TSN 9.1.1391;
для 1.6 (150 л.с.) турбо: 1444TT CITROEN/PEUGEOT.

Расположение воздушного фильтра напрямую влияет на то, какой будет схема и порядок замены. У каждой версии 408 модельного ряда она будет отличаться:

сверху располагается у версий с двигателями 1.6 EP6 (120 сил) и 1.6 THP (5FE (EP6CDT) 150 сил;
справа от двигателя фильтр расположен на версиях 1.6 TU5JP5 и дизеле.

Легче всего заменить очищающий элемент на тех моделях, у которых он располагается сверху мотора.

Выбор нового фильтрующего элемента

Если фильтр менять вовремя, то это защитит воздух в салоне автомобиля от насекомых, копоти, пыли, выхлопных газов. В продаже предлагают фильтры нескольких типов:

Однослойные устройства защищают от относительно крупного мусора. Они являются наиболее дешёвыми, однако качество их работы невысокое и менять их потребуется более часто. Эти фильтры не очищают воздух от газов.
Двухслойные фильтры позволяет задержать не только крупный мусор (ветки, насекомые), но и мелкий (дым, копоть).
Существуют трёхслойные изделия. Они обеспечивают максимальную степень фильтрации воздуха, но не препятствуют проникновению газов.
Также могут использоваться комбинированные салонные фильтры. В них применяется комбинированный уголь. Эта разновидность является наиболее качественной и дорогой. Использование угля позволяет не только препятствовать частицам и мусору попадать в салон, но и производят очистку воздуха от вредных газов.

Выбирать нужно такой вариант, который подходит водителю в наибольшей степени.

Не рекомендуется проводить восстановление детали, которая уже исчерпала свой ресурс. В отдельных случаях исключением из правила может быть однослойный фильтр. Однако это может рассматриваться только в качестве временной меры.

Купить фильтры для Peugeot 308 в АВТОМАГ

Хорошие расходники для машины увеличивают срок ее бесперебойной работы. И нужно ли говорить, насколько важно вовремя менять все фильтры в авто! Мы предлагаем все виды оригинальных фильтров для прекрасного и надежного автомобиля Peugeot 308. В АВТОМАГ Вы сможете подобрать все расходники в системе подбора, точно указав свой автомобиль и необходимый фильтр (или несколько). Например, мы знаем, что в основном у этого автомобиля с двигателями 1.4л. и 1.6л. артикул оригинального масляного фильтра 1109.AH , салонного фильтра (угольного) 6479.75. Но только точно указав все данные своего авто, Вы получите наиболее полную и четкую информацию.Выбираем масляный фильтр Пежо 308: для чего он нужен?Производство технических жидкостей для современных автомобилей сейчас на высоте. И тем не менее, масла, которые мы заливаем в двигатель для уменьшения трения деталей, бывают засорены.

Как заменить расходник своими руками?

Чтобы поменять салонный фильтр потребуется приготовить плоскую отвёртку, резиновые перчатки, тряпку для уборки пыли и пылесос. До фильтра можно добраться, открыв капот. Далее нужно выполнить следующие действия:

С левой стороны под стеклом нужно снять четыре клипсы. Их нужно поддеть отвёрткой и потянуть вверх.
Затем снимают шумоизоляционную защиту.
Теперь можно увидеть пластиковую заглушку салонного фильтра. У её передней пластины прямоугольная форма со скруглёнными краями. За неё нужно плавно и с усилием потянуть, взявшись за ручку. Во время этого нужно соблюдать осторожность — заглушка резко выскакивает и может ударить по руке.
Теперь можно увидеть прежний фильтр. Его нужно вытаскивать в направлении «на себя». Это место рекомендуется убрать и пропылесосить. Затем сюда вставляют новый салонный фильтр.
Затем ставят на место защиту и закрепляют её клипсами.

На корпусе фильтра можно увидеть небольшую стрелку. Если здесь имеется надпись «AIR FLOW», то при его установке нужно, чтобы она была обращена в нижнем направлении. Если имеется надпись «UP», то стрелка должна смотреть вверх. Вся процедура занимает не больше 20 минут.

Иногда неоригинальный фильтр может иметь немного другие размеры и его приходится подрезать, чтобы он подошёл. В этом случае качество его работы снижается. Рекомендуется в своём автомобиле применять фильтр оригинального производства.

Подготовка к работе

Особой подготовки к замене воздушного фильтра не нужно. Достаточно установить машину в удаленном месте, приготовить новый фильтр и иметь необходимые для работы инструменты, которые включают следующие:

набор отверток — крестовая и плоская (будут разниться в зависимости от марки и модельного ряда авто);
новый фильтр;
рукавицы из натуральных тканей, не плотные;
набор инструментов водителя.

Ряд автомобилистов предпочитают периодически осматривать воздушный фильтр на необходимость замены. Процедура подготовки отличается тем, что необходимо подготовить прибор, который с помощью сжатого воздуха очистит фильтр. Но рекомендуется ли это делать? И стоит ли тратиться на новый фильтр, или можно продувать имеющийся в ближайшие несколько лет?

Продувая фильтр сжатым воздухом, можно увидеть, как из него выдуваются частицы грязи, остатки листьев, пыль и др. Визуально картридж становится чище. Но только внешне фильтр кажется пригодным к использованию, по своим характеристикам он не соответствует новому. Все потому, что воздушные фильтры для автомобилей работают по принципу не поверхностного, а глубинного фильтрования. Это означает, что вся грязь и пыль оседает в глубине картриджа, и на поверхности видна только часть мусора.

Почему в воздушных фильтрах для авто используется именно такой принцип очистки? Частицы, которые должен остановить фильтрующий элемент, размером до 20 мкм (чтобы нагляднее представить размер микро загрязнений, напомним, что человеческий волос толщиной 70 мкм).

Таким образом, продувая воздушный фильтр, его можно очистить от крупных загрязнений. Но мелкие, которые приносят наибольший вред, останутся в середине фильтра нетронутыми. К тому же по статистике, расход топлива повысится на 10%.

Общие сведения Peugeot 308 / 308 SW / 308 CC с 2008 года

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку «Купить». Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран — доллары.

После нажатия на кнопку «КУПИТЬ» Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку «Оплатить банковской картой» откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Устройство системы отопления

Заводской воздушный отопитель на «триста восьмой» имеет следующую комплектацию:

за приборной панелью размещается жидкостной радиатор, запитанный от системы охлаждения блока цилиндров;
нагнетание воздушных масс осуществляется за счет встроенного в трубопроводы вентилятора, который начинает дуть после включения отопителя;
вращение вентилятора (крыльчатки) обеспечивается небольшим электродвигателем;
если в Peugeot 308 печка дует чуть теплым воздухом, то может быть проблема с регулирующей заслонкой;
для перераспределения потоков не на пассажиров и водителя в салоне, а на ветровое стекло, встроена перераспределительная заслонка;
трубки, по которым циркулирует антифриз;
помпа для прокачки охлаждающей жидкости.

Важно! Так как на каждом из этапов могут возникать проблемы, то необходимо тщательно провести диагностику для выявления поломки.

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Французские автомобильные марки пользуются популярностью в нашей стране. Примером служит Peugeot 308, который выпускается еще с 2007 года и уже несколько лет предлагается пользователям в своем втором поколении. Одним из недостатков модели является ее система отопления, поэтому нередко в Peugeot 308 не греет печка. Желающие обращаться в фирменный автосервис должны приготовить немалую сумму за диагностику и последующий ремонт. Автовладельцам, решившим сэкономить и обратиться к частным мастерам, стоит запастись терпением. Имеющие меньше опыта и спецоборудования автослесари-самоучки не всегда с первого раза решают проблему, когда в Peugeot 308 интенсивно дует холодный (прохладный) воздух из штатной печки. Чаще всего максимального эффекта удается достигнуть при самостоятельном ремонте Peugeot.

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

Диагностика и чистка радиатора печки на Пежо 308

Стоит чистить радиатор регулярно чтобы не было в нем много грязи и накипи.

Сложнее обстоят дела с радиатором. Особенно если он дополнительно оборудован кондиционером или климат – контролем.

Для успешной очистки от накипи и ржавчины опытные водители прибегают к следующему методу.

Снять нижний патрубок радиатора в моторном отсеке и дождаться полного стекания антифриза в предварительно подготовленную широкую ёмкость;
В зоне ног водителя, под рулевым колесом, снять пластиковую защиту;
После отогнуть продолжение защиты справа от педалей, и открутить болт с головкой под ключ типа Т20 («звёздочка»);
Движением на себя снять пластиковый кожух;
Откроется доступ к радиатору с алюминиевыми трубками;
Не отгибая трубок, аккуратно снять с них стопорные кольца;
Открутить на радиаторе 5 болтов;
Снять пластиковую чёрную заглушку;
Подставить предварительно подготовленную ёмкость, чтобы слить остатки антифриза;
Вынуть радиатор для последующей очистки.

Чистим своими руками

Удивительные свойства лимонной кислоты!

Для промывки потребуется 4 пакетика лимонной кислоты (подойдёт для очистки чайников от накипи), 250 мл кипячёной воды и 200 грамм преобразователя ржавчины.

Радиатор предварительно опустить в ведро с горячей водой.
Налить в чайник воду и засыпать пакетики лимонки.
После закипания залить воду в радиатор на 20-30 минут.
По истечении времени воду с остатками грязи и ржавчины слить. Залить 250 гр преобразователя ржавчины.
Оставить на 20 минут.

Повторить вышеописанный процесс ещё несколько раз (в зависимости от засорения). После установить радиатор на место в обратной последовательности и залить новый антифриз (соответствующий требованиям завода-изготовителя) через расширительный бачок. Важно плотно вставить на своё место алюминиевые патрубки. В противном случае возможно протекание антифриза под ноги. Самостоятельно жидкость не испаряется.

Убираем излишки воздуха в радиаторе

При замене радиатора в него мог попасть воздух.

При снятии радиатора в систему попадает воздух, поэтому сразу тёплый воздух поступать не будет.

Чтобы убрать излишки воздуха, достаточно выкрутить пробку для слива на радиаторе и дождаться, пока потечёт антифриз. После долить его по уровню в бачок.

завести автомобиль и включить горячий обдув;
до 5 раз последовательно сжать, а после разжать эластичный патрубок между двигателем и воздуховодом (располагается вверху, справа от двигателя и ближе к средней части отсека);
долить по необходимости уходящую жидкость;
поднять стрелку тахометра до 2 тыс. оборотов и подержать в течение 20 секунд;
проверить уровень в расширительном бачке.

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/

В системе охлаждения воздух.

Если при начале движения, за панелью слышно бульканье, значит, в систему охлаждения попал воздух. Воздушная пробка будет мешать движению жидкости. Пока воздух не выйдет, тепла от печки не дождётесь.

Воздух затягивается в систему только при минусовых температурах. Почему? Все очень просто! В крышке расширительного бачка есть клапан. При работе двигателя он поддерживает повышенное давление, а при возникновении разряжения должен впустить воздух, но не впускает. В мороз крышка расширительного бачка остывает раньше массивного двигателя. Конденсат замерзает и блокирует работу клапана. При дальнейшем охлаждении двигателя образуется разряжение. И если воздух попадает через неплотные хомуты, это не самый плохой вариант. Хуже, если слабым местом окажется основной радиатор.

Купите новую исправную крышку расширительного бачка и перед установкой хорошенько смажьте её клапан силиконовой смазкой. Хомуты протяните. Проверить наличие повреждений у шлангов не получится. Дырочка окажется там, где вы её никак не увидите. Можно заменить патрубки при очередной смене антифриза примерно после пяти лет эксплуатации.

Ещё один путь поступления воздуха, это сальник помпы. Понятно, что вы не станете менять помпу, только из подозрения, что она слегка течёт. Но обязательно поменяйте, при замене ремня привода газораспределительного механизма. Если этого не сделать, то течь антифриза со временем только усилится, настолько, что будет вымываться смазка из подшипника. Если подшипник помпы – шариковый, то противный скрип, все же, вынудит вас заменить помпу. Роликовый подшипник может заклинить и разрушить корпус помпы.

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

Наддувная версия EP6DT (ТНР, 140/150 л.с.) построена на базе атмосферника с тем же механизмом ГРМ и проблемным окружением. В итоге цепь растягивается уже к 60 000 — 80 000 км пробега, а звездочки проворачиваются на валах. Что мешало доработать ГРМ под наддувный мотор, непонятно.
С одной стороны, конструкцию усложнил непосредственный впрыск, с другой — муфта изменяемых фаз осталась только на впускном валу, а систему изменяемого хода клапанов заменили обычным дросселем.

Мотор страдает от быстрого закоксовывания впускных каналов и клапанов, так как топливо впрыскивается непосредственно в цилиндры, не очищая впускной тракт от отложений. При длительной езде в пробках ситуация только усугубляется.

Если дело запущено, то снятия головки для чистки не избежать. Турбокомпрессор с «твин- скроллом» (подача отработавших газов от каждой пары цилиндров по отдельности) отлично справляется со сглаживанием эффекта турбоямы; охлаждается он автономной системой, гоняющей антифриз до 10 минут после остановки двигателя. Но все же узел боится высокой термической нагрузки: может лопнуть перегородка между контурами подачи отработавших газов.

Часть проблем с бензиновыми агрегатами удалось бы решить, сократив межсервисные интервалы. В городских условиях эксплуатации 20 000 км между ТО — многовато. Характеристики моторного масла заметно ухудшаются, а это ведет к неисправности клапанов муфт изменяемых фаз, образованию нагара во впускных каналах и износу маслосъёмных колпачков (к 100 000 км пробега).

Французы сократили интервал замены масла на модернизированной модели до 10 000 км. Сервисмены же рекомендуют менять масло каждые 7 500 км — вместе с воздушным фильтром, который успевает сильно забиться.

На наддувный мотор распространяется правило, о котором многие забывают: после длительной езды в пробках надо дать ему подышать полной грудью. Существенно продлить жизнь кислородным датчикам не позволит качество нашего бензина.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Расположение бачка с антифризом

Антифриз в автомобиле Пежо 308 расположен в подкапотном пространстве, в специальном пластиковом резервуаре. Бачок изготовлен из прочной пластмассы. На его поверхности расположены заливная горловина и штуцеры, которые подсоединяются к элементам охлаждающей системы. Форма расширительного бачка может быть различная, это зависит от марки транспортного средства и её технического оснащения.

Необходимый уровень масла в резервуаре помечен мерками МАХ и МIN.

Расширительный бачок под капотом предназначен исключительно для заливки жидкости. Для того чтобы слить ОЖ необходимо залезть под поддон и открутить сливную пробку.

Процедура по замене антифриза в автомобиле Пежо 308 стоит из следующих этапов:

Слива жидкости;
Промывки системы охлаждения;
Заливки нового раствора;
Проверки работы антифриза.

Весь процесс по замене охлаждающей жидкости не отнимет более 2 часов.

Слив жидкости и промывка системы

Для того чтобы заменить охлаждающую жидкость в автомобиле Пежо 308 самостоятельно, потребуется подготовить инструменты:

Стандартные гаечные ключи и отвёртку;
Лейку;
Пустую тару для слива отработки;
Новый антифриз;
Чистую ветошь.

Порядок слива жидкости и промывка системы охлаждения:

После того как масло будет слито, необходимо промыть систему охлаждения. Для этого изготавливаются специальный раствор, состоящий из нового антифриза и дистиллированной воды, в соотношений 1 к 1. Такая смесь заливается в расширительный бочок под капотом до максимальной отметки. После этого заводится двигатель на полную мощность остается работать в течение 10 минут. Далее следует слить отработку и повторить процедуру не менее трёх раз.

Читайте также: