Реставрация оси балансиров камаз

Обновлено: 05.07.2024

Автомобили КАМАЗ имеют заднюю подвеску, оснащённую балансирным устройством, которое запрессовано в кронштейн, являющийся частью оси балансира, играя роль стяжки. Рессоры оборудованы съёмными опорами. Расположенные снизу реактивные рычаги, повышающие ремонтоспособность, также являются съёмными. Для фиксации опор, чтобы воспрепятствовать их перемещению, применяются установочные пластины. Чтобы ограничить ход мостов в нижнем направлении, опоры рессор оснащены ограничителями качки мостов.

Ремонт балансиров КАМАЗ, включая ремонт и восстановление оси балансира КАМАЗ, подразумевает проверку прежде всего состояния рессор, реактивных тяг, балансирных башмаков, а также стремянок. При износе втулок башмаков, относящихся к балансирному устройству, когда уровень износа превышает допустимый, следует провести шлифовку осей до удаления признаков износа и монтировать ремонтные втулки, имеющие уменьшённый внутренний диаметр.

Ремонт балансира КАМАЗ своими руками

В случае выявления трещин в листах рессор требуется замена их коренными листами толщиной от 12 мм (номинальная) до 18 мм (максимальная). Рекомендуется определение размеров листа с помощью рулетки и штангенциркуля, чтобы предоставить продавцу точные данные. Во время сборки рессор необходимо смазать смазкой на графитовой основе трущиеся листовые поверхности, смазать пальцы на передних рессорах. Установка задних и передних рессор на авто осуществляется попарно, разница прогиба не должна превышать 1 см.

Схема оси балансира КАМАЗ

Порядок действий при регулировке осевого зазора башмака балансира

Поднять авто за раму, установить его на подставки, сделать возможным поворачивание балансира путём отделения концов рессоры, расположенной сзади, от мостовых опор, либо путём снятия рессоры.
Заворачивание разрезной гайки таким образом, чтобы исключить поворачивание балансира от руки.
Отворачивание гайки на одну шестую части оборота, затягивание стяжного болта и проверка возможности ручного поворачивания балансира; в случае невозможности его поворачивания следует дополнительно отпустить разрезную гайку, заранее ослабив болт для стяжки.

Износ щечек под рессору

Износ втулок балансира является самым распространенным «недугом». Второй проблемой становится износ щечек под рессору. Между втулками и осью балансира допускается зазор (по паспорту завода производителя – около 1 миллиметра). При таком зазоре на самом деле на втулку действуют большие нагрузки, в особенности при разворотах.

Есть четыре вида втулок из различных материалов: алюминиевые с цинком, бронзовые втулки, обычные пластиковые и алюминиевые. В нашей компании чаще применяются втулки из бронзы и сплава алюминия с цинком.

Дело в том, что ось балансира пребывает в нормальном состоянии, т.е. по цилиндричности ее износ составляет 0,1-0,2 миллиметра, в таком случае идеально подходят втулки с цинком, которые довольно прочны и в полтора раза дешевле бронзовых, однако они довольно хрупки (на них на изношенных осях откалывается «буртик»).

Когда ось изношена больше чем на 0,2 миллиметра, рекомендуется при капремонте КАМАЗа применять бронзовые втулки, потому что бронза является более вязкой, чем цинк, и способна выдерживать большие нагрузки, в особенности при разворотах. Пластиковые и алюминиевые втулки не применяются, потому что детали не выдерживают нагрузок и после двух лет эксплуатации их перебивает.

Следует поговорить о расточке втулок и зазорах. Прежде всего, необходимо правильно подбирать втулки по размерам, а точнее, по внутреннему и наружному диаметрам.

Для плотной запрессовки втулки в балансир она должна иметь наружный диаметр 100,2-100,3 миллиметра, на бронзовых втулках допускается размер до 100,5 миллиметра. Втулка должна иметь внутренний диаметр на 0,5-1 миллиметр меньше номинала для качественной расточки балансира с втулками.

Расточка втулок

Расточка втулок на токарном станке и дальнейшая запрессовка не дадут необходимого результата, потому что балансир довольно часто имеет конусное и эллипсоидное посадочное место, по наружному диаметру втулка также имеет припуск в 0,2-0,3 миллиметра, поэтому после проведения запрессовки втулок с 2-х сторон соосность между ними не будет идеальной, внутренний размер втулки повторит все погрешности балансира, и в результате окажется почти невозможен подгон по диаметру оси. Именно поэтому втулки запрессовываются в балансир, устанавливаются на расточный станок, затем рассчитываются с 1-ой установки одновременно две втулки.

Втулки должны иметь рассчитываемый диаметр больше на 0,05-0,08 миллиметра, чем ось балансира. Если стандартная ось имеет диаметр 88, то посадочное место в балансире будет обладать размером 88,05-88,08. Чем зазор между втулками и осью меньше, тем больше времени потребуется для ее износа до критических размеров.

С каждой десятой миллиметра износа втулки в разы увеличивается скорость износа, потому что из-за зазора балансир может качаться в различных плоскостях, изнашивая ось и втулки. Потому практика нашей компании позволяет говорить, что до замены втулок балансира максимальный зазор должен быть не больше 0,5 миллиметра.

Износ оси балансира

Следует коснуться и темы износа оси балансира. Технологическая процедура изготовления осей балансира достаточно сложна и может осуществляться лишь в заводских условиях. Сложность заключается в том, что это не просто токарная шлифовка, обработка концов под башмаки и запрессовка в кронштейны, но и термическая обработка участков под втулки.

Идеальна ситуация была в советские времена, когда места под втулки закаливались, цементировались и шлифовались. Пространства под втулки имеют твердость 62-64 HRc по Роквеллу, что равно твердости напильника. Втулка балансира – это более мягкий материал, она является сменным элементом. Из-за того что в старых башмаках втулки смазывали «талом», который заливался внутрь, обеспечивалось хорошее скольжение, твердость осей не позволяла материалу втулки на нее наклепать.

При своевременной замене втулки башмака и непускании смазки ось могла служить до 30 лет, с меньшим износом (до 0,2 миллиметра). В современных условиях без потере культуры производства и без контроля качества надёжность запчастей не может выдержать критики, поэтому не удивительно, что оси балансира не обрабатываются термически на новых грузовиках, на которых износ оси за 2 года составляет до 1 миллиметра.

В таких башмаках смазка предусматривается лишь через тавотницы, нет сальников. Потому, когда в башмак попадает влага и несвоевременно прокачивается, во втулках накапливаются ржавчина и грязь, что влияет на износ оси, как наждак. Кроме того при наших перегрузках автомобилей, в особенности зерновозов, грузящихся как железнодорожные вагоны, втулки из пластика перебивает ось, доставая до тела башмака.

В основном ось балансира вырабатывается бочкообразно и снизу, однако часть её, где отсутствует соприкосновение с втулками, не изнашивается (это зазор в 20 миллиметров, где в башмаке втулки имеют расстояние между собой). Поэтому и при износе оси размер втулок башмака при замене должен быть стандартным, иначе они не смогут сесть на своё место.

Снимать или нет?

В нашей компании практикуется подработка оси на месте без снятия её с автомобиля. При выполнении капремонта двс КАМАЗ используются шлифмашинка, угольник, лекальная линейка или микрометр и ось выравнивается в пределах 87,5 миллиметра по цилиндричности. Так продлевают жизнь оси.

Другой вариант подразумевает снятие оси с автомобиля, установку ее на круглошлифовальный станок, шлифовку шейки под места втулок. Зависимо от износа рекомендуемый размер составляет до 86 миллиметров. В башмак прессуют ремонтные втулки и растачивают по размер оси, втулки для ремонта заказывают.

В таком случае цементовка уходит, ось становится «сырой», однако восстанавливается по цилиндричности. Подобные оси рекомендованы для установки на самосвалы, где нагрузки на ось меньше, чем у зерновозов.

Третий способ предполагает проточку, наплавку и шлифовку оси. Мастера нашей компании сделали большое количество подобных осей и оказались от данного способа. Многие оси ломаются, при наплавке изменяется структура металла и ось не выдерживает нагрузок.

Техническое обслуживание балансира КамАЗа своими руками: ремонт, замена втулок

Назначение балансира КамАЗа:

компенсация вертикальных нагрузок;
стабилизация поперечного смещения;
уменьшение износа ходовой системы;
поддержание устойчивости.

Как устроен узел

Устройство балансира содержит в зависимости от конструкции машины 1 или 2 поперечные оси:

В механизме с 1 осью рессорное соединение усилено стремянками.
С 2 осями запрессовывается в кронштейны, соединяемые стяжкой, закрепляется шпильками к элементам задней подвески. Последние соединяются со сварными лонжеронами рамы усиленными болтами.

На каждом свободном конце оси расположены башмаки на рессорах. Они фиксируют детали, имеют пробковое отверстие, через которое заливается масляная жидкость, и оснащены уплотнителями:

резиновые манжеты предохраняют от вытекания масла;
кольца защищают внутреннюю часть от загрязнения.

В точке крепления башмака устанавливается специальная втулка из материала с низким коэффициентом трения и повышенной устойчивостью к износу. Производитель чаще всего делает ее из алюминия или бронзы.

Современные грузовики оборудованы втулками из алюминиево-цинкового сплава или фторопласта.

Смазка в башмаках жидкая или консистентная. При монтаже полимерных втулок используется густая заливка, требующая меньшего ухода.

Ось балансира разных моделей Камаза

основная ось детали;
кронштейн крепления детали.

кронштейн крепления на осевой основе;
стяжка балансира.

кронштейн детали в сборе;
кронштейн в разборе;
заглушка;
ось балансира.

Ремонт

В процессе эксплуатации КамАЗа балансир, несмотря на прочность деталей, изнашивается, что приводит к поломке его узлов. Поэтому проверку и обслуживание выполняют своевременно в специализированных сервисных центрах или своими руками.

Ремонт задней подвески связан с диагностикой и заменой кронштейнов и втулок из-за появившихся дефектов, таких как:

трещины;
изломы;
износ.

При этом проверяют состояние рессор, реактивных тяговых нагрузок, стремянок, сальников и башмаков.

Если возникла течь масла из картера, производят замену сальников.

Ремонт оси балансира заключается в устранении следов повреждения путем шлифования и установки ремонтных элементов, уменьшенных по внутренним размерам.

Причины неисправностей

На фото в начале статьи представлена схема работы балансира в большегрузе Камаз. Рассмотрим какие причины могут привести к его неисправности подробнее.

Износ оси балансира

Ось балансира очень тяжела в производстве, поэтому она может быть изготовлена только на заводе. Это связано с тем, что деталь требует термической обработки для увеличения срока эксплуатации. Место под втулкой имеет такую же твердость, что и напильник. Сама же втулка мягче. Если не обрабатывать ее термически, то делать изнашивается при выработке, равной 2 годам. на современных производствах термическая обработка изделия не осуществляется, поэтому срок службы сокращенный и деталь стачивается гораздо быстрее. Стоит иметь ввиду, что даже если ось балансира изношена, то втулки к ней должны крепится стандартного размера. Иначе они просто не смогут правильно функционировать.

Износ щечек под рессору

Этот вид поломки является самым частым. Между втулками и осью балансира есть небольшое свободное пространство, поэтому на втулки рессора оказывается повышенная нагрузка. Втулки бывают сделаны из разных материалов (пластиковые, алюминий или бронза). После изнашивания оси балансира нужно заменить пластиковые втулки на металлические, тогда износ щечек под рессору будет происходить медленнее.

Протяжка балансиров на Камазе

Протянуть балансиры своими руками будет достаточно сложно, так как у них достаточно сложная сборка:

Поднять грузовик на ремонтной платформе.
Ослабить крепление затяжки.
Демонтировать рессор и другие вспомогательные запчасти протяжки.
Полностью слить масло.
Извлечь старый балансир.
Установить новые запчасти.
Закрепить устройство.
Проверить надежность протяжки и крепления.

Лучше осуществлять данную процедуру в специализированном ТО, а не самостоятельно, так как процесс является достаточно кропотливым. Есть вероятность, что при ошибке деталь просто выйдет из строя и перестанет функционировать.

Как отрегулировать

Регулировка осевого зазора в башмаке балансира на машине КамАЗ выполняется следующим образом:

Замена втулок

В процессе езды увеличивается скорость износа. Увеличение пространства между втулкой и осью влияет на балансир, который раскачивается в разных плоскостях и деформирует детали.

Балансир в месте посадки может быть эллипсоидной или конусной формы. Для соосности и надежности лучше запрессовать втулки в башмак, установить на расточный станок и расточить сразу 2 штуки. Рассчитываемый диаметр втулки должен быть больше на 0,05-0,08 мм.

Как расточить втулки

Нужно правильно выбрать диаметр втулок. Подгон втулок по размеру осуществляется на токарном станке. Видео с примером расточки можно найти в интернете. Сначала втулки должны быть плотно запрессованы в балансир. Затем они крепятся на станок и сразу обрабатываются две втулки.

Какие втулки балансира лучше поставить на Камаз

Как уже упоминалось ранее на Камаз лучше установить металлические втулки балансира, сделанные из алюминия или бронзы. Такие модели прослужат гораздо дольше, чем те, которые выполнены из пластика.

Техническое обслуживание

ТО лучше проходить на специализированных ремонтных станциях. При своевременной замене деталей и ремонте балансира срок его эксплуатации может достигать до 10 лет. Инструкция по прохождению технического обслуживания этой детали Камаза представлена на официальном сайте производителя.

При прохождение технического обслуживание необходимо:

проверить протяжки балансира;
проверить плотность крепления;
убедиться в том, что втулки балансира можно эксплуатировать дальше и они не требуют замены;
проверить наличия залитого масла и смазки в устройства;
проверить процент сточенности втулок и рессора.

Смазка балансира Камаз

Смазка используется в балансирах для обработки открытых мест устройства, которые защищены пыльниками. Масло следует заливать в герметичные узлы в небольшом количестве. Какое масло выбрать вам посоветуют, в СТО, в котором автомобиль проходит техническое обслуживание.

Лопнула ось балансира на Камазе! Почему? Как лечить?

Это болезнь современных моделей. В ранних моделях, ось балансира была целиковой и проходила сквозь весь балансир. И башмаки находились по обеим сторонам оси. Сейчас, центральную часть оси опускают ниже, непонятно для чего. Конструкция потеряла жёсткость. Чтоб уменьшить риск этой поломки нужно избегать крутых манёвров на гружёной машине.

Если лопнула ось, однозначно надо менять весь балансир. Это не сложный процесс, но требует участия как минимум четырёх крепких ребят и не менее одного полного дня

1) Ставим автомобиль на яму или эстакаду, т.к. если на земле, то вы не поднимете новый балансир до посадочных мест. Элементарно не хватит сил;

2) Ставим домкраты (лучше два) под раму сзади. И поднимаем до тех пор, пока не разгрузится балансир;

3) Желательно снять колёса, хотя бы по одной колёсной паре с каждой стороны. Иначе крайне трудно вытащить башмаки балансира;

4) Откручиваем рессорные стремянки и выбиваем их. После чего снимаем рессоры, не нарушая их порядок;

5) Откручиваем гайки башмака балансира и снимаем башмак;

6) Откручиваем болты крепления реактивных штанг к балансиру. Желательно снять штанги полностью. Иначе штанги не позволят опустить балансир;

7) С помощью ручного гайковёрта (Мясорубки), откручиваем гайки крепления балансира;

8) Очень важно сохранить шпильки не повреждёнными. Откручивая на холодную, вы попортите резьбу или вовсе обламываете шпильку. Рекомендуется почистить открытые нити резьбы и хорошо нагреть гайки. Иначе вы сорвёте гайки вместе со шпильками. Так же, можно надрезать гайки болгаркой, и сбивать их зубилом. В этом случае лёгкое повреждение резьбы можно устранить, если прогнать её плашкой;

9) Как правило, даже соблюдая все эти рекомендации, некоторые шпильки всё равно обламываются. Пытаться её выкрутить, наваривая гайки – бесполезно. В этому случае, её надо высверливать. После того как вы достали шпильку, необходимо прогнать отверстие метчиком;

10) С одного конца новых шпилек накручиваем и законтриваем две гайки, за которые вкручиваем шпильку на место;

11) С помощью ломов или труб вставленных в оси нового балансира, поднимаем его на шпильки;

12) Проводим сборку в обратном порядке;

13) Желательно поменять и башмаки тоже. Перед установкой башмака, полностью набейте его смазкой;

14) ВАЖНО! Окончательную затяжку гайки башмака проводить только при собранных рессорах, и стоящей на домкратах машине!

15) Обязательно нужно поменять втулки балансира в башмаках. Они могут быть пластиковые, бронзовые и алюминиевые. Самые популярные, дешёвые и простые в установке – пластиковые. При этом пластиковая не повреждает ось балансира при работе, а также вы сможете поставить её своими силами. На самосвале рекомендуется менять втулки ежегодно. Если вы решили поставить бронзовые и алюминиевые, то без помощи ГРАМОТНОГО токаря не обойтись.

16) После сборки, смажьте балансир через пресс-маслёнки с помощью смазочного шприца. Сделав не менее 30 – 50 качков. Желательно повторять смазку каждые 2 недели

Разработка технологического процесса восстановления "Оси задней балансируемой подвески" автомобиля КамАЗ

Конструктивно-технологическая характеристика оси балансирной подвески с кронштейнами автомобиля КамАЗ. Расчет припусков на механическую обработку и режимов обработки детали. Выбор и описание приспособления для ремонта оси задней балансируемой подвески.

Рубрика	Транспорт
Вид	курсовая работа
Язык	русский
Дата добавления	12.01.2017
Размер файла	1,3 M

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

на тему: Разработка технологического процесса восстановления «Оси задней балансируемой подвески» автомобиля КамАЗ

1. Организационно-технологическая часть

Конструктивно - технологическая характеристика детали (краткое описание назначения, устройства и работы детали

Основные дефекты детали и причины их появления

Выбор рационального способа восстановления детали. Описание выбранного способа

1.4 Последовательность операций технологического процесса

2. Расчетно-технологическая часть

Расчет припусков на механическую обработку

Выбор технологического оборудования, режущего и измерительного инструмента

Расчет режимов обработки и технологических норм времени

2.4 Расчет размера партии деталей и годовой производственной программы восстановления

3. Конструкторская часть

Список использованной литературы

Приступая к ремонту двигателя, а тем более, к ремонту конкретных деталей, необходимо представлять цепи и задачи ремонта. Цель ремонта можно сформулировать, как восстановление эксплуатационных характеристик и параметров двигателя (или отдельного узла, детали) до уровня, указанного в паспортных данных, инструкциях по эксплуатации и ремонту.

Ремонт автомобилей является объективной необходимостью, которая обусловлена техническими и экономическими причинами.

Во-первых, потребность народного хозяйства в автомобилях частично удовлетворяется путем эксплуатации отремонтированных автомобилей. Во-вторых, ремонт обеспечивает дальнейшее использование тех элементов автомобилей, которые не полностью изношены. В результате сохраняется значительный объем прошлого труда. В-третьих, ремонт способствует экономии материалов идущих на изготовление новых автомобилей. При восстановлении деталей расход материалов в 20…30 раз ниже, чем при их изготовлении.

Процесс восстановления детали снижает не только себестоимость ремонта, но и в некоторых случаях может повысить качеств детали, так как многие способы восстановления упрочняют поверхности и повышают их износостойкость.

Однако, какой бы совершенной конструкции машина не была, в процессе эксплуатации её надёжность и другие свойства постепенно снижаются вследствии износа, коррозии, усталости и старения материалов, которые используются на автомобиле и применяются при техническом обслуживании и ремонте.

В данном курсовом проекте разрабатывается отделение восстановления осей задней балансируемой подвески

1 .Организационно- технологическая часть

Конструктивно - технологическая характеристика детали

Ось балансирной подвески с кронштейнами

1 Ось балансира подвески. 2 Кронштейн оси балансира.

Изобретение относится к области транспортного машиностроения и может быть использовано при изготовлении полых осей, например осей балансирных подвесок грузовых автомобилей. Цель изобретения - повышение эксплуатационной стойкости путем снижения жесткости при кручении. Полую ось из стальной трубы изготавливают штамповкой при температуре 950 с с последующим охлаждением в баке с водой, в котором вмонтирован спрейер. Затем ее подвергают отпуску при 250-300 С. При этом наружный слой оси содержит отпущенный мартенсит, сердцевина - феррито-перлитную смесь, а внутренний слой - сорбит. 1 апщина слоя отпущенного мартенсита относится к толщине слоя сорбита как (6-8)4, а толщина слоя феррито-перлитной смеси составляет 0,5-0,6 толщины стенки оси.

Грузовые автомобили КАМАЗ обладают большими габаритами и массой, поэтому их подвески строятся по традиционным схемам с применением рессор и сочетанием рессор и гидравлических амортизаторов. Подвески, используемые на различных моделях автомобилей КАМАЗ, мало отличаются друг от друга, что значительно снижает затраты как на производство грузовиков, так и на замену (или ремонт) их подвесок.

Передняя и задняя подвески КАМАЗ строятся по различным схемам, а поэтому имеют значительные конструктивные отличия друг от друга. Кроме того, значительные отличия имеют задние подвески двух- и трехосных автомобилей.

Задняя подвеска автомобиля КамАЗ балансирная на двух продольных полуэллиптическнх рессорах. Каждая рессора средней частью прикреплена Стремянками к опоре оси балансирного устройства. Концы рессор входят в отверстия опор, приваренных к балкам мостов, что дает возможность при прогибе рессор скользить их концом по опорам".

Толкающие усилия и реактивные моменты передаются на раму шестью реактивными штангами.

Балансирное устройство состоит из двух осей с кронштейнами и башмаков с запрессованными в них втулками из антифрикционного сплава. Шарниры реактивных штанг самоподжимные, состоящие из шаровых пальцев, внутренних и.наружных вкладышей и поджимающих их пружин. Все сочленения уплотнены самоподжимными сальниками и уплотнительными манжетами, чем предохраняются от попадания грязи.

Номинальные размеры оси 88 миллиметров, втулки башмака 87,5 миллиметра, размер ремонтной втулки приблизительно 84 миллиметра. При свободном ходе втулок их необходимо заменить на новые, либо ремонтные, так же следует заменить манжету балансира (кат. № 864117, 145*115*1,2), пыльник (кат. № 5320-2918180), защитную чашку (кат. №5320-2918184) и гайку (кат. № 5320-2918184), прошприцевать башмаки через пресс-масленку. При обнаружении трещин в рессорных листах их необходимо заменить номинальной толщиной коренного листа 12 миллиметров, максимальный 18 миллиметров.

Балансирное устройство автомобиля Камаз состоит из запрессованной в кронштейны сплошной оси и качающейся опоры. В качающиеся опоры запрессованы втулки из антифрикционного материала и установлены самоподжимные манжеты и уплотнительные кольца. Качающаяся опора на оси крепится разрезной гайкой, стянутой болтом со самостопорящейся гайкой. Смазочный материал для втулки оси балансира заливается через отверстие в крышке опоры. Кронштейны оси балансирной подвески прикреплены болтами к раме.

Так как задняя подвеска КАМАЗ подвергается значительным нагрузкам, она усилена дополнительными рессорами меньшего размера, а также имеет стабилизатор поперечной устойчивости. Стабилизатор обеспечивает устойчивость автомобиля при воздействии поперечных нагрузок -- при поездках по склонам, перемещении груза на один борт, при работе в качестве шасси автокрана или подъемника и т.д. То есть стабилизатор поперечной устойчивости предотвращает сильные наклоны автомобиля или даже его опрокидывание.

Конструктивно стабилизатор на задней подвеске КАМАЗ выполнен в виде системы реактивных штанг, опирающихся на стойки. При возникновении поперечных сил штанги ограничивают наклоны автомобиля, обеспечивая безопасное движение или работу.

В трехосных автомобилях КАМАЗ применяются другие подвески -- балансирные. Балансирная подвеска позволяет среднему и заднему мосту перемещаться в вертикальной оси независимо друг от друга, а также равномерно распределяет нагрузки между осями. Кроме того, такой тип подвески имеет достаточно простую конструкцию, она компактна и занимает минимум места под рамой между мостами.

Основу балансирной подвески составляет ось, которая с помощью кронштейнов жестко закреплена на раме. К оси с помощью стремянок крепятся рессоры, которые своими крайними точками опираются на промежуточный и ведущий мосты, и свободно скользят в установленных на балках мостов опорах. Тем самым, в отличие от передней подвески, рессоры задней балансирной подвески не опираются непосредственно на раму.

Реактивные моменты от мостов (при разгонах и торможениях) к раме передаются с помощью системы реактивных штанг: штанги одним концом фиксируются на мосте, а вторым -- на кронштейне балансира. Фактически, мосты крепятся к раме автомобиля с помощью реактивных штанг, поэтому при слишком высоких нагрузках мост может быть буквально «выдран» из-под автомобиля.

Существует два типа балансирных подвесок: с одной и двумя осями. В первом случае одна общая ось проходит через оба кронштейна и на нее опираются обе рессоры. Во втором случае применяются две короткие оси, каждая из которых воспринимает нагрузки от «своей» рессоры и работает независимо от второй. Подвеска с двумя осями более компактна и менее подвержена повреждениями из-за воздействия слишком высоких нагрузок.

Рис - Задняя подвеска автомобиля Камаз (продольный вид): 1-мост средний; 2- рама; 3- рычаг реактивный верхний; 4- шпильки; 5-штанги реактивные; 6,10,13 - болты; 7- стремянка рессоры; 8 - накладка рессоры; 9- гайка стремянки; 11- палец опоры; 12-подкладка буфера; 14 - буфер; 15- крышка шарового пальца; 16- подушка; 17 - мост тыльный; 18,22 - рычаги реактивные нижний; 19- кронштейн оси балансира; 20 - пробка заливного отверстия; 21 - рессора

Обслуживание и ремонт подвески.

Во время эксплуатации автомобиля его передняя и задняя подвески подвергаются серьезным нагрузкам, а потому нуждаются в периодическом обслуживании. Наибольшее внимание необходимо уделять резьбовым соединениям, так как гайки многих компонентов (например -- стремянок, с помощью которых рессоры крепятся к мостам и башмакам балансирного устройства) из-за вибраций и постоянных перемещений склонны к ослаблению.

В первую очередь проверяются и подтягиваются гайки стремянок, крепления компонентов стабилизатора поперечной устойчивости, амортизатора и кронштейнов крепления подвесок к раме. Нужно обратить внимание, что гайки закручиваются с определенным усилием, которое зависит от типа подвески и модели автомобиля.

Также необходимо уделять внимание рессорам, которые в подвесках КАМАЗов подвергаются значительному износу -- пластины скользят друг относительно друга, а поэтому их опорные и боковые части стираются. Для предотвращения этого эффекта на рессоры наплавлен небольшой (2-4 мм) слой твердого сплава, который, однако, со временем все же изнашивается -- в этом случае производится его повторная наплавка.

Значительному износу подвергаются коренные рессоры в местах их контакта с опорой. Если износ в этом месте достигает 10 мм, то две коренные пластины просто переворачиваются на 180 градусов. После повторного износа коренные пластины или рессоры в сборе подлежат замене.

Необходимо обратить внимание, что при сборке пакета рессор трущиеся поверхности пластин, а также пальцы и ушки кронштейнов крепления рессор смазываются специальной графитной смазкой.

Наиболее сложный элемент подвески КАМАЗа -- гидравлический амортизатор -- нуждается в периодическом обслуживании, которое заключается в замене масла (не реже раза в год). В случае неисправности амортизатора в большинстве случаев его проще и дешевле не ремонтировать, а заменить новым.

Задняя и передняя подвески КАМАЗ -- это одни из самых простых, а потому надежных узлов автомобиля, и при должном уходе они служат многие годы, не доставляя проблем.

Замена втулок балансира

Самой распространенной "болячкой" является - износ втулок балансира! Вторая проблема - это износ щечек под рессору. Допустимый зазор между осью и втулками балансира по паспорту завода изготовителя составляет 1 мм. На самом деле при таком зазоре, на втулку приходятся огромные нагрузки, особенно при разворотах.

Существуют 4 типа втулок из разного материала: бронзовые втулки, алюминий с цинком, просто алюминиевые и пластиковые! Мы используем втулки из сплава: алюминия с цинком, бронзовые, расскажу почему! Если ось балансира находится в нормальном состоянии, то есть износ ее по цилиндричности составляет 0.1 - 0.2 мм, то можно смело использовать втулки с цинком, они достаточно прочные и в полтора раза дешевле бронзовых, но они достаточно хрупкие, на изношенных осях на них откалывается "буртик". Если ось изношена более 0.2 мм, желательно использовать бронзовые втулки, так как бронза более вязкая чем цинк и держит большие нагрузки, особенно, еще раз повторюсь при разворотах! Алюминиевые и пластиковые втулки, не используем по той причине, что они при сегодняшних перегрузках машин, просто не выдерживают нагрузок и после 2-х лет эксплуатации их просто перебивает, по крайней мере на зерновозах.

Зазоры и расточка втулок

Теперь поговорим о зазорах и расточке втулок. Первоначально нужно правильно выбрать втулки по ее размерам, а именно по наружному и внутреннему диаметру. Чтобы втулка плотно запрессовывалась в балансир, ее наружный диаметр, должен быть 100,2 - 100,3 мм, на бронзовых втулках допустимо до 100,5 мм. Внутренний диаметр втулки должен быть меньше номинала на 0,5 - 1 мм, для того, чтобы качественно расточить балансир со втулками с одной установки. Расточка втулок, предварительно в токарном станке и последующая запрессовка не дадут нужного результата, так как сам балансир, зачастую имеет эллипсное и конусное посадочное место, втулка по наружному диаметру тоже имеет припуск в 0.2 - 0.3 мм, поэтому после запрессовки втулок с двух сторон, соосность между ними не будет идеальна, внутренний размер втулки повторит все погрешности балансира в итоге практически невозможно таким образом подогнать по диаметру оси. Поэтому втулки запрессовываем в балансир, устанавливаем на расточной станок и растачиваем с одной установки сразу 2 втулки. Расстачиваемый диаметр втулок должен быть на 0.05 - 0.08 мм больше оси балансира. Диаметр стандартной оси 88, то диаметр посадочного места в балансире составляет 88,05 - 88,08. Чем меньше зазор между осью и втулками, тем больше времени понадобится до ее износа до критического размера. С каждой десятой мм. износа втулки скорость износа возрастает в разы, так как зазор позволяет балансиру качаться в разных плоскостях, таким образом изнашивая ось и сами втулки. Поэтому наш опыт ремонта балансира, позволяет нам сказать, что максимальный зазор до замены втулок балансира, должен быть не более 0.5 мм.

О износе оси балансира

Теперь коснемся износа самой оси балансира. Технологический процесс изготовления осей балансира довольно сложен, и может быть осуществлен только в заводских условиях. В чем заключается сложность? Это не только токарная обработка, шлифовка концов под башмаки, запрессовка в кронштейны, но самое главное - это термическая обработка мест под втулки. В идеальном варианте, как это было в советское время, место под втулки проходили цементацию, закалку и шлифовку. Твердость мест под втулки составляет 62 - 64 HRс по Роквеллу, это твердость напильника. Втулка балансира является более мягким материалом, поэтому это сменная деталь. Так как в башмаках старого образца втулки смазывались "тапом" заливаемый в сам башмак, обеспечивалось отличное скольжение, твердость оси не давала материалу втулки налепать на нее. Если вовремя менялись втулки башмака и не упускалась смазка, ось могла отходить до 30 лет, с минимальным износом до 0.2 мм. В сегодняшних условиях, без контроля качества и потере культуры производства, качества запчастей не выдерживает никакой критики, поэтому будет не удивительно что современные ося балансиров вовсе не термообрабатываются. на новых КАМАЗах которым по 2 года износ оси (где в башмаках стоят пластиковые втулки) составлял до 1 мм. Смазка в этих башмаках предусмотрена только через тавотницы, сальники отсутствуют. Поэтому при пападании влаги в башмак и несвоевременное прокачивании его, внутри втулок накапливается грязь и ржавчина, что работает как наждак, изнашивая ось. Мало того, при наших перегрузах машин, особенно зерновозов, которые грузятся как ж/д вагоны, пластиковые втулки просто перебиваются осью, доставая до тела башмака. Что можно посоветовать при износе оси.Ось балансира вырабатывается в основном снизу и бочкообразно, но та часть оси где нет соприкосновения со втулками, не изнашивается, это промежуток в 20 мм где втулки в башмаке имеют между собой расстояние. Поэтому даже если ось изношена, размер втулок башмака, при замене должен быть стандартным (88,05 мм), в противном случае он просто не сядет на свое место.

Что и как мы делаем

Мы практикуем подработку оси на месте, не снимая саму ось с машины. Берется шлейф машинка, ликальная линейка или просто угольник, микрометр и имея определенный навык и практику, ось выравнивается по цилиндричности в пределах до 87.5 мм. Таким образом продлевается жизнь этой оси. В другом случае ось снимается с машины, устанавливается на круглошлифовальный станок и шейки под места втулок шлифуются, рекомендуемый размер в зависимости от износа минимальный до 86 мм. Потом в башмак прессуются ремонтные втулки и растачиваются по размер оси, втулки заказываются специально для ремонта. В этом случае, цементация полностью уходит, ось становится "сырой", но восстановление по цилиндричности. Такие оси рекомендуется ставить на самосвалы, где нагрузка на ось меньше чем на зерновозы!

3-й метод это наплавка, проточка и шлифовка оси. Мы сделали с десяток таких осей и отказались от этого метода. Каждая вторая ось сломалась, при наплавке меняется структура металла и ось не выдерживая прежних нагрузок ломается.

Вот вкратце и все, что я хотел рассказать о замене втулок балансира. Всем до свидания, смотрите наш блог на Youtube

ЗАМЕНА ОСИ БАЛАНСИРА КАМАЗ

Как поменять ось балансира КАМАЗ ? Это довольно тяжелая работа ну очень нужная для вашего автомобиля. После замены оси балансира автомобиль не будет кидать по дороге, будет устойчив в рулевом управлении, резину не будет есть асфальтом, да много плюсов сразу приобретете. Будем менять ось балансира, которую я заказал с завода из Набережных челнов.

ось балансира новая

Будем менять ось на земле лежа в одного своими силами, за одно посмотрим можно ли одному поменять ее. Самое трудное в этой разборке. это открутить гайки крепления оси. Придется греть гайки резаком до красна потом откручивать мощным ключем с усилителем.

Купил в магазине мощную ключ головку и соединил с ключем болонником для конкретного усилия. Гайки идут очень тяжело, даже с усилителем, запаситесь силами. Потом откручиваем все реактивные тяги, тоже проблемка не из легких. Пальцы тяг сидят очень плотно и придется делать клин, что бы их выбить.

Теперь домкратом поднимаем камаз за заднюю балку где фаркоп, и подставляем деревянные чурбачки под подушки на чулках мостов. КАМАЗ мы опустим на чулок мостов, через деревяшки. Теперь камаз на подушках и можно снимать ось балансира, она теперь висит на гайках только.

снимаем рессоры

Следующий момент, снимаем рессоры, и откручиваем башмак оси балансира. Убираем реактивные тяги, какие возможно открутить. Остальные можно отвернуть на земле с осью балансира. Ось сбиваем кувалдой, три удара и она на земле. Теперь надо почистить замок оси на раме, прогнать резьбу леркой, все подкрасить, чтобы не ржавело.

Далее этап подготовки ось к установке ее на автомобиль. Одеваем пыльник на ось, потом кольцо металлическое для работы сальника. Чистим башмак оси балансира от земли запрессовываем втулки башмака, устанавливаем сальник. Теперь затаскиваем ось балансира под камаз. Тут лебедка не нужна я просто подставлял бруски с каждой стороны и поднимал ось на место, так на много удобнее и безопаснее.

поднимаем на бруски

Установил ось на место, прикрутил гайки, одел башмаки на место. Места башмаков на чулке наварите сваркой пока разобрано все. Это очень важно, а то потом сносится сам чулок до дыр и вы не заметите.

башмак навариваем

Осталось совсем не много, это собрать листы рессор и вставить на место реактивные тяги. Реактивные тяги лучше иметь разборные с болтами на крышке. При сборки это очень удобно. Тяги с кольцом очень трудно одеть на место, я помучился.

спилите болты

Да забыл сказать важный момент при сборки башмаков. Надо спилить остаток болта на башмаке, а то потом он будет резать колеса при поворотах, если у кого мосты гуляют. Кто то может быть так же поставит высокую резину как у меня КАМА 310. На этом все, автомобиль теперь стал устойчив на дороге с новыми запчастями и с такой резиной.

ось балансира на месте

Всем кто собирается проделать тоже самое пожелаю удачи, так как труд не легкий, но стоящий.

Как поменять втулки на балансирах камаз

Самой распространенной "болячкой" является — износ втулок балансира! Вторая проблема — это износ щечек под рессору. Допустимый зазор между осью и втулками балансира по паспорту завода изготовителя составляет 1 мм. На самом деле при таком зазоре, на втулку приходятся огромные нагрузки, особенно при разворотах.

Существуют 4 типа втулок из разного материала: бронзовые втулки, алюминий с цинком, просто алюминиевые и пластиковые! Мы используем втулки из сплава: алюминия с цинком, бронзовые, расскажу почему! Если ось балансира находится в нормальном состоянии, то есть износ ее по цилиндричности составляет 0.1 — 0.2 мм, то можно смело использовать втулки с цинком, они достаточно прочные и в полтора раза дешевле бронзовых, но они достаточно хрупкие, на изношенных осях на них откалывается "буртик". Если ось изношена более 0.2 мм, желательно использовать бронзовые втулки, так как бронза более вязкая чем цинк и держит большие нагрузки, особенно, еще раз повторюсь при разворотах! Алюминиевые и пластиковые втулки, не используем по той причине, что они при сегодняшних перегрузках машин, просто не выдерживают нагрузок и после 2-х лет эксплуатации их просто перебивает, по крайней мере на зерновозах.

Зазоры и расточка втулок

Теперь поговорим о зазорах и расточке втулок. Первоначально нужно правильно выбрать втулки по ее размерам, а именно по наружному и внутреннему диаметру. Чтобы втулка плотно запрессовывалась в балансир, ее наружный диаметр, должен быть 100,2 — 100,3 мм, на бронзовых втулках допустимо до 100,5 мм. Внутренний диаметр втулки должен быть меньше номинала на 0,5 — 1 мм, для того, чтобы качественно расточить балансир со втулками с одной установки. Расточка втулок, предварительно в токарном станке и последующая запрессовка не дадут нужного результата, так как сам балансир, зачастую имеет эллипсное и конусное посадочное место, втулка по наружному диаметру тоже имеет припуск в 0.2 — 0.3 мм, поэтому после запрессовки втулок с двух сторон, соосность между ними не будет идеальна, внутренний размер втулки повторит все погрешности балансира в итоге практически невозможно таким образом подогнать по диаметру оси. Поэтому втулки запрессовываем в балансир, устанавливаем на расточной станок и растачиваем с одной установки сразу 2 втулки. Расстачиваемый диаметр втулок должен быть на 0.05 — 0.08 мм больше оси балансира. Диаметр стандартной оси 88, то диаметр посадочного места в балансире составляет 88,05 — 88,08. Чем меньше зазор между осью и втулками, тем больше времени понадобится до ее износа до критического размера. С каждой десятой мм. износа втулки скорость износа возрастает в разы, так как зазор позволяет балансиру качаться в разных плоскостях, таким образом изнашивая ось и сами втулки. Поэтому наш опыт ремонта балансира, позволяет нам сказать, что максимальный зазор до замены втулок балансира, должен быть не более 0.5 мм.

О износе оси балансира

Теперь коснемся износа самой оси балансира. Технологический процесс изготовления осей балансира довольно сложен, и может быть осуществлен только в заводских условиях. В чем заключается сложность? Это не только токарная обработка, шлифовка концов под башмаки, запрессовка в кронштейны, но самое главное — это термическая обработка мест под втулки. В идеальном варианте, как это было в советское время, место под втулки проходили цементацию, закалку и шлифовку. Твердость мест под втулки составляет 62 — 64 HRс по Роквеллу, это твердость напильника. Втулка балансира является более мягким материалом, поэтому это сменная деталь. Так как в башмаках старого образца втулки смазывались "тапом" заливаемый в сам башмак, обеспечивалось отличное скольжение, твердость оси не давала материалу втулки налепать на нее. Если вовремя менялись втулки башмака и не упускалась смазка, ось могла отходить до 30 лет, с минимальным износом до 0.2 мм. В сегодняшних условиях, без контроля качества и потере культуры производства, качества запчастей не выдерживает никакой критики, поэтому будет не удивительно что современные ося балансиров вовсе не термообрабатываются. на новых КАМАЗах которым по 2 года износ оси (где в башмаках стоят пластиковые втулки) составлял до 1 мм. Смазка в этих башмаках предусмотрена только через тавотницы, сальники отсутствуют. Поэтому при пападании влаги в башмак и несвоевременное прокачивании его, внутри втулок накапливается грязь и ржавчина, что работает как наждак, изнашивая ось. Мало того, при наших перегрузах машин, особенно зерновозов, которые грузятся как ж/д вагоны, пластиковые втулки просто перебиваются осью, доставая до тела башмака. Что можно посоветовать при износе оси.Ось балансира вырабатывается в основном снизу и бочкообразно, но та часть оси где нет соприкосновения со втулками, не изнашивается, это промежуток в 20 мм где втулки в башмаке имеют между собой расстояние. Поэтому даже если ось изношена, размер втулок башмака, при замене должен быть стандартным (88,05 мм), в противном случае он просто не сядет на свое место.

Что и как мы делаем

В современных Камских 3-осных грузовых автомобилях, 2-осных и 3-осных полуприцепах используется подвеска, на концах которой находятся рессоры, опирающиеся на задние мосты, между ними на раме — балансирный механизм.

Назначение балансира КамАЗа:

компенсация вертикальных нагрузок;
стабилизация поперечного смещения;
уменьшение износа ходовой системы;
поддержание устойчивости.

Как устроен устроен узел

Устройство балансира содержит в зависимости от конструкции машины 1 или 2 поперечные оси:

В механизме с 1 осью рессорное соединение усилено стремянками.
С 2 осями запрессовывается в кронштейны, соединяемые стяжкой, закрепляется шпильками к элементам задней подвески. Последние соединяются со сварными лонжеронами рамы усиленными болтами.

резиновые манжеты предохраняют от вытекания масла;
кольца защищают внутреннюю часть от загрязнения.

Современные грузовики оборудованы втулками из алюминиево-цинкового сплава или фторопласта.

Ремонт

При этом проверяют состояние рессор, реактивных тяговых нагрузок, стремянок, сальников и башмаков.

Износ втулок — распространенная причина выхода из строя балансира. Посадку деталей периодически проверяют постукиванием молотка. При ослаблении штифты меняют на новые. Втулки ремонтируют при износе расходных материалов до 90,2 мм.

Если возникла течь масла из картера, производят замену сальников.

Как отрегулировать

Регулировка осевого зазора в башмаке балансира на машине КамАЗ выполняется следующим образом:

Замена втулок

Стандартный диаметр оси — 88 мм. Для плотной запрессовки наружные размеры втулки балансира составляют 100,2-100,3 мм, внутренние — на 1 мм меньше.

Номинальный зазор — 0,12-0,30 мм. Замена изношенных втулок производится при достижении критического показателя до 1 мм.

Ремонт балансира КАМАЗ своими руками

Выполняя ремонт оси балансира КАМАЗ или ремонт башмака балансира КАМАЗ, следует учитывать, что эта ось имеет номинальный размер 8,8 см, втулка башмака — 8,75 см, ремонтная втулка — примерно 8,4 см. Номинальный размер зазора, имеющегося между втулками и осью — от 0,12 до 0,305 мм, а допустимый максимальный размер зазора между втулками и осью — 1 мм. В случае свободного хода втулок требуется замена их на новые. Ещё нужны замены манжеты балансира, пыльника, защитной чашки и гайки, шприцевание башмаков с помощью пресс-масленки.

Схема оси балансира КАМАЗ

Порядок действий при регулировке осевого зазора башмака балансира

Поднять авто за раму, установить его на подставки, сделать возможным поворачивание балансира путём отделения концов рессоры, расположенной сзади, от мостовых опор, либо путём снятия рессоры.
Заворачивание разрезной гайки таким образом, чтобы исключить поворачивание балансира от руки.
Отворачивание гайки на одну шестую части оборота, затягивание стяжного болта и проверка возможности ручного поворачивания балансира; в случае невозможности его поворачивания следует дополнительно отпустить разрезную гайку, заранее ослабив болт для стяжки.

Стремянки в случае замены тоже нужно измерить. В ходе этого процесса замеряют резьбу, её шаг, ширину места посадки, а также длину стремянки этого места. Во время осмотра реактивных штанг необходимо присмотреться к посадке пальцев в кронштейне — в случае обнаружения свободного хода пальцев требуется их замена. Посадочное место имеет номинальный размер 43 мм. В случае большей выработки есть смысл попробовать пальцы от машины КРАЗ. Пальцы шприцуют с помощью пресса-масленки.

Читайте также: