Реставрация ружья иж 27

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Старое ружьё: восстановление

Почему люди приобретают старые ружья? Казалось бы, в нашем мире потребления, когда производители ведут войну за потребителя, нет необходимости в оружии б/у. Но наш рынок оружия не сильно разнообразен в бюджетном сегменте.

Например, вы хотите приобрести двустволку с горизонтально спаренными стволами за умеренные деньги. И что вы видите? Только ИЖ-43, ныне МР-43. Ружье неплохое, недорогое, от 10 000 рублей. Но уж больно оно неказистое, нет того изящества линий, какое встретишь на старых ижевках, запирание только двойное, да и современное качество изготовления не лучше.

Конечно, двойного запирания, как показывает практика, вполне достаточно, эстетические чувства удовлетворять надо в дорогих ружьях, но есть, есть еще потребность в старых ружьях, тем более что качество тогда было получше.

Тот же ИЖ-27 старого выпуска можно взять дешевле, чем новое ружье. Сегодня основной калибр – 12-й, а у охотников появляется интерес к малым калибрам, в частности, к 20-му. Например, магазин «Оружейный салон» в Климовске завез пяток полуавтоматов в охотничьем варианте фирмы «Сарсилмаз» 20-го калибра.В момент смели!

Сейчас проходит растаможку вторая партия. К сожалению, отечественные современные ружья малого калибра делаются на базе колодки ружья 12-го. Отсюда и избыточный вес, и неэстетичные формы. А отечественного автомата 20-го калибра вообще нет. Только обещают выпустить на базе МР-155.

фото: Антона Журавкова

Я буду сейчас говорить об одно- и двуствольных ружьях, имеющих ствольную колодку. Изначально снял я дерево, осмотрел механизм. Ничего хорошего я там не увидел. Грязь и ржавчина. Конечно, коррозия была поверхностная, несмертельная. Но факт есть факт.

Надо сказать, что редко кто снимает дерево для ухода за механизмом. С виду оно вроде бы и не нужно: дерево хорошо прилегает к металлу. Но туда попадают пыль, грязь и влага, что ведет к загрязнению механизма, появлению ржавчины. Пыль, смешиваясь с маслом, образует пленку. Разобрал я колодку своего «Зауэра» и обнаружил внутри несколько хвоинок. Как они туда попали? Так что периодически, но не часто, надо снимать дерево и чистить колодку. Конечно, полную разборку механизма ствольной коробки я бы делать не советовал. Но это личное дело каждого.

фото: Антона Журавкова

Итак, снял я дерево и промыл внутренности ствольной коробки, не разбирая механизма. Смазал «Карбом» (составом для чистки карбюратора в аэрозольной упаковке), собрал. Исчез шат стволов. Вот вам и плюс тройного запирания.

Предполагаю, что рычаг запора не до конца закрывался и не прижимал хвостовик ствола из-за загрязнения. А может, и рамка Перде из-за загрязнения не до конца запирала подствольные крюки. Сходил с этим ружьем на охоту. Пострелял по тарелочкам. Остался доволен: в тарелки попадал. На охоте вылетел на меня один вальдшнеп. Один выстрел – и кулик упал в паре метров от меня. Дело не в калибре.

Но болтающиеся спусковые крючки не давали покоя. По мнению уважаемого Александра Яркового, дело было в пружинах. Он посоветовал «отмочить» колодку в сборе в керосине. Решил я последовать его совету. Керосин не стал покупать – что-то уж больно дорого стоит сейчас литр керосина. Я ведь еще помню керосиновые лавки, где он копейки стоил.

Решил обойтись бензином. На пару суток поместил колодку в сборе в бензин. Потом просушил ее, протер, обильно смазал, собрал. Болтанка переднего спускового крючка исчезла вовсе, а заднего – сильно уменьшилась.

фото: Антона Журавкова

Подобную операцию проделал и со своим «Зауэром». Как писал выше, обнаружил там несколько еловых хвоинок. Пару суток подержал колодку в бензине, протер, смазал. Конечно, у меня и до этой операции с «Зауэром» никаких проблем не возникало, но теперь я уверен, что в колодке относительно чисто и присутствует смазка.

Старые ружья эксплуатировались разными охотниками, с разной степенью интенсивности, но редко кто из охотников снимал дерево и производил чистку и смазку внутренних механизмов колодки. Мой отец в колодку своего ИЖ-58 с 1966 года ни разу не заглядывал. А сколько таких охотников? Сверху оружие почистят, смажут и все.

Понятно, что подобную процедуру надо выполнять, по моему мнению, не чаще, чем раз в пять лет. Конечно, если оружие попало в грязь, песок, то, опять же по моему мнению, дерево надо отделить и промыть колодку керосином или бензином и смазать.

Для смазки оружия я использую моторное синтетическое масло 5W40. И вполне доволен. Масло не густеет на морозе, моющие присадки очищают металл, воронение, по-моему, не портится. По моему совету и мои друзья используют моторное масло для смазки оружия. Никто пока, претензий не предъявлял.

Отделение приклада в ижевских ружьях особого труда не составляет: отвернул затыльник, отвернул стяжной винт и снял аккуратненько приклад. Но вот для снятия дерева цевья или для снятия приклада у того же «Зауэра» понадобится отвертка. И хорошая. Я пользуюсь двусторонней отверткой из ЗИП револьвера «Наган». Она с широким и узким жалом, достаточно хорошего металла, возможно, закаленного, вполне подходит для работы с оружием.

фото: Антона Журавкова

Я понимаю, что работа с ружьем еще не окончена: хочу обновить воронение, подогнать под сына второй приклад. Это так, по минимуму.

Конечно, это мой личный опыт восстановления оружия. Может, что-то я сделал неправильно, но результат меня устроил. Возможно, мой опыт кому-то пригодится.

Посвящается всем, кому не безразлична природа нашего края

ТЕМА: Разрешите похвастаться. Восстановление любимого ружья, ИЖ 27

Итак далее. Поскольку резчик из меня никакой, я обратился за помощью к Лешё из Динамо на 10 августа. Когда у него появилась хорошая доска, он позвонил, я приехал и дал добро(и аванс ) Леша сначала хотел резать приклад из нового покупного, но я отказался, поскольку мне нужен был приклад по моим меркам, и непременно со щекой и полной пистолетной шейкой! Доска попалась с очень красивым рисунком, Леша говорил, что её видимо проглядели - обычно такой орех стоит намного дороже. Что мне особенно понравилось, направление волокон в районе шейки совпадало с её направлением, то есть плавно заворачивались вниз - УДАЧА. Цевьё Леша сказал что сделает из моего старого. Меня волновала возможная разница в цвете, но он сказал что все выровняет морилкой. К слову я поклонник тёмного ореха, с красноватым отливом. Нравится и всё!. Была так же оговорена непременно мелкая насечка, как у добрых старых аглицких ружей. И поскольку я всенепременно хотел сам приложить руки к восстановлению друга - попросил Лешу не пропитывать приклад ничем после морилки. Хотел сам пропитать Шафтолом Ориджинал ( не путать с Бальсин-Шафтолом - он синтетический, жидкий, аОриджинал - натуральная льнянка с сиккативами, густое масло) Воронить я тоже доверил Леше, только подготавливал поверхности сам.
Пока он резал приклад и цевьё я накупив ЗМ-овских шкурок от 400 номера до 2000, в течении недели все вечера драил стволы и остальные железки. Работа я вам скажу адская. Финишная обработка - отнес железо на работу и отполировал на нашем оборудовании с немецкой полировочной пастой. (Работаю в зуботехнической лаборатории).
Итак, следующая серия фоток: Ну и наконец, сборка ружья. Перед сборкой я полностью разобрал УСМ, и заполировал спусковые крючки. затем покрыл их нитридом титана (им ещё зубы покрывают "под золото" , кстати очень прочная вещь!)
Окончательный вид ружья на последних фотках. Теперь через недельку на тягу с таким то красавцем. Уххх.

ТЮНИНГ ПРИКЛАДА ИЖ 27

Не совсем подходит слово "тюнинг" для таких видов выполненных работ, но слово модное, красивое, иносранное.

Я это бы назвал лучше адаптацией заводской болванки под стрелка или изготовлением приклада из заготовки, поставляемой заводом в комплекте со стволами.

Что имеем: отличное ружье 2000 года(это я про металлические части), деревянный стандартный выкидыш цукермана с двумя трещинами по шейке, цевье с двумя трещинами и нового хозяина не высокого роста с маленькой ладонью.

Что требуется: отремонтировать, подогнать, переосадить, и привести в более-менее божеский вид минимальным набором максимально доступных средств.

Давно у меня витала мысль о "пересадке" рукояти поближе к спусковым крючкам. Настала пора ее осуществить. Взял для пробы не хозяйский приклад, отпилил награткой нижнюю часть рукояти по линии, продолжающей линии нижней части приклада.

Сразу скажу - такой пропил только от части решает поставленную задачу. Лучше бы было ленточной пропилить ближе к задней части предохранительной скобы.

Вроде получается. Взялся за хозяйский. Отпилил

Дабы отпиленная часть не сползала с намеченного места при склейке я ее пришпилил двумя зубочистками.

Намазал смолой с ореховой пудрой и зажал в тиски.

Стамесочкой, а можно и ножом-косячком, срезал лишнее-выступающее.

Переднюю часть гребня чуть занизил, чтобы приклад не бодался при стрельбе по высоко летящим мишеням.

Далее шкуринг и напилинг

Для пущей важности я решил нарезать плетенку, а не классическую насечку.

Вот какой комплектик получился в белом виде.

Забыл. Цевье тоже адаптировал под стрелка. Суть переделок проста - сделал его короче, меньше в поперечном сечении и оформил маленький шнобель в передней части. Ну и циновочку раскатал по бокам)))))))

К сожалению изначально серенький орех не блистал ореховостью, и я решился на еще один эксперимент с внешним видом . Его, между прочим, частенько применяли сначала черно- , а потом и краснодеревщики еще начиная века с 18ого. И применяют до сих пор. Только уже не в столярных работах, а в аэрографии на автомобилях.

Разделка "под орех" или наведение тени на плетень делается при помощи копоти.

Я использовал для производства чада и копоти керосиновую лампу без стекла. Автоаэрографисты применяют факел пропановой горелки без подачи кислорода.

Два слоя троля как подложка, на третий слой, пока он еще жидкий, наносится копоть. Она почти полностью впитывается в слой троля. А потом финишируем, закрываем тем же тролем. И получается вот такое пестрое чудо для охоты в камышах.

Почти всем удачи! С уважением к почти всем Басскачи!

P.S. По поводу вопроса от бороды42

В двух словах - если после двух слоев остановиться и мазать только светлую часть, то через некоторое время цвет практически выравнивается.

Чем покрыть приклад охотничьего ружья? Реставрация приклада охотничьего ружья своими руками

Со временем деревянный приклад оружия приходит в негодность. Прежнее покрытие начинает облезать и слоиться, от сухости образуются трещины и деформации. Чтобы такого не происходило, необходимо с аккуратностью и ответственностью подходить к уходу за оружием. Если вы заметили подобные признаки, значит, пора провести реставрацию.

В этой статье речь пойдет о способах реставрации приклада охотничьего ружья своими руками, материалах, используемых в качестве покрытия, и технологиях нанесения составов.

Реставрация приклада

Процесс реставрации заключается в проведении комплекса мероприятий по восстановлению разрушенных элементов предмета, а также созданию защитных покрытий для продления сохранности материала.

Реставрация может быть нескольких видов:

Коммерческая. Главная цель такого вида реставрации - это восстановление функциональности. При этом устраняются все искажения и дефекты, которые были получены в процессе эксплуатации.
Музейная. Такая реставрация проводится в случае возникновения внешних дефектов, функциональность при этом не играет большой роли. Основная цель музейной реставрации - это восстановление и консервирование, выполненное для снижения воздействия внешних сил разрушения при хранении. Такой реставрации подвергаются экспонаты, представляющие историческую ценность.

Если ваше ружье просто висит для красоты на стене, и им никто не пользуется, тогда достаточно будет позаботиться только о внешнем виде изделия. И решить, чем покрыть приклад охотничьего ружья, в этом случае просто. Сгодится глянцевый или матовый лак.

Если же ружье используется по назначению, тогда оно должно быть полностью исправным, а приклад подготовлен к агрессивным воздействиям окружающей среды. Чем пропитать приклад охотничьего ружья в этом случае? У каждого охотника есть свой рецепт. Что бы вы не выбрали, помните следующее: основная функция любой пропитки или покрытия - защитная. Во время охоты может пойти дождь и древесина намокнет, поверхность должна быть тщательно подготовлена к подобным ситуациям. Приклад не должен быть скользким.

Снимаем старый слой лака

Сначала нужно провести ряд мероприятий по подготовке приклада ружья для пропитки и дальнейшей обработки. Снимите все металлические части и накладные элементы. Должна остаться только деревянная основа приклада.

Теперь перед нанесением нового слоя покрытия приклад нужно подумать, чем покрыть приклад охотничьего ружья для того, чтобы растворился старый слой лака. Для этого можно воспользоваться химией.

Просто растворите лак и удалите его салфеткой. АС-3 - это отличное средство, а купить состав можно в автомагазине. Помещаем приклад в жидкость так, чтобы торец оставался сверху. Вообще, торец - это место, которое имеет поперечное сечение древесины, поэтому оно способно впитывать жидкость как губка. Такого явления нужно избегать. Наша цель - избавить поверхность от старого лака, а не пропитать его химией и продуктами растворения.

Счистить старую поверхность можно при помощи жесткой щетки. Перед началом работы убедитесь, что ворс и основа щетки не растворяются в используемом растворителе. После очищения протрите приклад и оцените, насколько тщательно удалось снять старый слой. Если присутствуют нерастворенные островки, тогда повторите процедуру.

Далее следует промыть приклад в теплой мыльной воде. Используйте для этого губку или тряпку. Тщательно смойте остатки растворителя с дерева. Протрите приклад сухой тряпкой и еще раз внимательно осмотрите поверхность. Все следы лака должны быть смыты.

Есть еще один способ снятия старого покрытия - механический. Но использовать его не рекомендуется, так как дерево придется шлифовать, а при шлифовке сойдет не только слой лака, но и часть покрытия самой древесины. От такого воздействия могут пострадать узоры на прикладе охотничьего ружья.

Чтобы вытянуть из приклада масло и пушечное сало, необходимо вымочить его в "Уайт-Спирите". Укутываем приклад тканью или марлей. Поливаем "Уайт-Спиритом" и кладем в полиэтиленовый мешок. Выдерживаем несколько часов в горизонтальном положении, затем поворачиваем на другой бок и держим столько же. Вынимаем приклад, моем в теплой мыльной воде. Лучше использовать хозяйственное мыло.

Выравниваем покрытие, заполнением дефекты

После полного снятия старого лака можно оценить состояние приклада. Если есть небольшие сколы и изъяны, тогда следует провести реставрационные работы по восстановлению поверхности.

Чем покрыть приклад охотничьего ружья, чтобы добиться заполнения небольших дефектов? Для заполнения ямок и сколов можно воспользоваться шпаклевкой по дереву. Она наносится в место углубления, после высыхания затирается наждачной бумагой до образования идеально гладкой поверхности. Есть у этого способа очевидные минусы: зашпаклеванная часть будет выглядеть как заплатка на фоне дерева. Также при обработке приклада маслами, шпаклевка не будет их впитывать.

Есть еще один способ скорректировать дефекты. Идеальным вариантом для ремонта приклада является эпоксидная смола. Просто заполните ею место изъяна и подождите, пока она полностью просохнет. Зашлифуйте место заполнения. После того, как на приклад будет нанесен лак, для выявления места обработки, нужно будет очень тщательно приглядываться, ведь смола имеет прозрачную структуру.

Реставрация трещин

Чаще всего трещины образуются на шейке приклада. Причина - использование незрелой или некачественной древесины при производстве данного элемента. Трещина может появиться и из-за возникновения люфта между прикладом и колодкой или просто от удара или другого вида механического воздействия.

При реставрации трещин не допускается использование каких-либо металлических элементов и других видов крепежа. Дерево будет отторгать металлические части, и со временем начнут образовываться новые трещины, а может, даже расколы.

Выходит, что дерево нужно склеивать или армировать при помощи бамбука или древесины. Клеить можно только после качественно проведенного этапа по удалению старой поверхности, масел и смол из толщи деревянного приклада. После замачивания в растворителе, как правило, становятся заметными и другие мелкие трещины, которых не было видно. Если пропустить первый этап, тогда не удастся добиться прочной адгезии между деревянными поверхностями.

Трещина слегка раздвигается и заполняется двухкомпонентной эпоксидной смолой. Это надежный и эстетичный материал, который очень удобно использовать. После нанесения смолы, место с заполненной трещиной плотно стягивается. Можно использовать для этой цели эластичный бинт. Стягивать нужно крепко, но не переборщите. Если стяжка будет очень сильной, то весь клей выдавится, и в щели не останется смолы, а значит, трещина опять разойдется. После высыхания смолы, снимаем бинт и аккуратно шлифуем место склейки.

Выбор материала для обработки

Вопрос - чем обработать приклад и цевье охотничьего ружья - актуальный, ведь в магазинах такое большое разнообразие средств и пропиток. Во-первых, используйте только качественные материалы, они не обязательно должны быть специализированными. Во-вторых, помните: дешево - не значит "плохо"; дорого - не значит "хорошо".

Для снятия старого слоя и пропитки можно воспользоваться следующими химическими растворами:

"Уайт-Спирит". Бензиновый растворитель. Применяется для растворения лаков, красок, мастик на битумной и каучуковой основе.
Ацетон. Универсальный растворитель, который быстро растворит слой лака.
"Растворитель-646". Растворитель широкого спектра действия. Растворяет лаки, краски, эпоксидные грунтовки.

Чем покрыть приклад охотничьего ружья, чтобы древесина стала влагостойкой?

Для пропитки приклада необходимо масло. Это может быть:

Натуральная льняная олифа.
Льняное масло. Используется реже, так как полимеризация происходит намного медленнее, и пропитывается только тонкий внешний слой приклада.
Маковое масло. Вариант встречается намного реже в продаже, но по свойствам масло похоже на льняное.

Каким лаком покрыть приклад охотничьего ружья, в данном случае это не принципиально. Можно воспользоваться любым паркетным лаком. Лучше не выбирать варианты из баллончика.

Пропитка маслом

Зачем пропитывать деревянный приклад маслом? Делается это с одной целью - создание влагозащитной поверхности. При этом древесина станет прочной и не будет впитывать влагу. Обработка льняным маслом - это старый, проверенный способ сохранения древесины. Конечно, в настоящее время есть масса современных компонентов, которые наносятся один раз и быстро сохнут, но такого эффекта ними не добиться. Лучше потратить больше времени, но сделать все основательно.

Сам процесс обработки приклада маслом выглядит так:

Масло нужно тщательно прогреть перед нанесением. Из него испарится содержащаяся в небольших количествах вода.
Чистый и обработанный растворителем приклад натираем тонким слоем льняного маста и оставляем на свежем воздухе. Поляризуется один слой примерно 1 неделю.
Через неделю повторяем процедуру. Всего нужно нанести 5-6 слоев. Приклад впитает в общей сложности 100-150 мл масла.
Далее следует процесс сушки.
Когда приклад высохнет, необходимо отполировать его при помощи войлока.

На первых порах во время сушки будут выделяться небольшие капельки масла с поверхности дерева, это нормально, просто распределите равномерно их по прикладу.

Учтите, после обработки приклада охотничьего ружья льняным маслом не получится использовать лак, он просто не будет держаться. Если покрыли приклад морилкой, а потом хотите пропитать его маслом, тогда будет сложно добиться нужного эффекта влагостойкости. Пропитанный маслом приклад не нуждается в дополнительной внешней обработке. Поверхность становится водоотталкивающей. Держаться такой эффект может несколько десятилетий.

Обработка лаком

Таким способом защиты приклада от влаги пользуются реже. Ведь лак только создает защитный верхний слой. Необходимо помнить, что древесина может сужаться и расширяться при определенных условиях внешней среды, поэтому надежность покрытия лака намного ниже по сравнению с масляной или восковой пропиткой, которые проникают внутрь.

При нанесении первого слоя лака можно наблюдать вспучивание слоев древесины в местах соединения колец текстуры. Прежде чем наносить второй слой, необходимо заполировать поверхность, иначе понадобится большой слой лака для того, чтобы выровнять текстуру.

Не обязательно использовать привычный для нас глянцевый лак, лучше воспользоваться матовым или полуматовым вариантом, чтобы поверхность приклада была гладкая, но не блестящая. Иначе вы добьетесь мебельного эффекта.

Базой для лака может быть морилка. Наносится она в несколько слоев и тщательно просушивается. При помощи морилки можно придать древесине элитный цвет с сохранением и выделением текстуры.

Выполняется обработка поверхности лаком в несколько этапов:

Подготовительный этап: обезжиривание поверхности, вымачивание приклада в растворителе.
Нанесение первого слоя лака при помощи пульверизатора.
После полного высыхания первого слоя нужно тщательно зачистить поверхность приклада при помощи мелкозернистой наждачной бумаги, чтобы выровнять поверхность древесины и сточить поднявшиеся части древесины на спиле.
Далее наносим еще 1-2 слоя, просушивая каждый отдельно.

Не переборщите с количеством слоев. Используйте полуматовый лак, так поверхность будет более приятна на ощупь. Глянцевый лак придает ружью эффект искусственности, блестящий глянец неестественен.

Обработка пчелиным воском: рецепты

Воск - водоотталкивающий материал, который легко наносится при нагреве. Многие профессиональные реставраторы оружия и сами владельцы используют пчелиный воск для обработки деревянного приклада. Задача обработки все та же - создание защитного слоя на поверхности древесины.

Можно использовать только чистый воск без дополнительных примесей. Свечной воск не подойдет, кроме основного компонента туда добавляют различные дополнительные вещества. Чистый воск можно купить в отделе "Пчеловодство" или на рынке, можно приобрести специальную восковую пасту для дерева. Техника его нанесения такая:

Плавим воск и наносим на приклад кистью небольшим слоем.
Феном начинаем прогревать приклад, воск при этом постепенно впитывается в толщу древесины.
Убираем излишки воска и начинаем полировать приклад при помощи войлочной материи.

Весь процесс займет не больше 3 часов. Фен для сушки волос в данном случае не подойдет, есть вероятность, что он перегреется и выйдет из строя при такой напряженной работе. Используем строительный фен. Температура - 100-150 °С.

Некоторые мастера делают смеси для пропитки приклада на основе воска, вот некоторые из таких рецептов:

Воск, спиртовая морилка, скипидар. Морилка выбирается в зависимости от желаемого оттенка, можно создать имитацию элитной древесины. Скипидар доводим до кипения, разбавляем им воск, перемешиваем. Воск при этом полностью растворится. Даем массе немного остыть и вливаем морилку. Получится густая пастообразная масса. Лучше немного подогреть ее, тогда будет проще наносить смесь на дерево. Для натирания используем ХБ-ткань, наносим в несколько слоев и обрабатываем войлочной тканью.
Воск и бензин. Расплавленный на водяной бане воск смешиваем с бензином (1:1) и обрабатываем этой пастой приклад. Разогреваем поверхность строительным феном, чтобы вещества начали впитываться. Когда дерево подсохнет, тщательно полируем войлоком.

После обработки приклада воском не требуется дополнительная обработка и покрытие. На ощупь дерево становится гладким, матово зашлифованным, приклад не скользит и не оставляет неприятных скользких ощущений на руках. Покрытие отталкивает влагу, дерево не намокает.

Современные средства для пропитки

Для тех, кто не желает пользоваться длительным дедовским способом обработки деревянного приклада, есть современные альтернативные варианты средств. Их без проблем можно купить в любом оружейном магазине. Представим наиболее популярные составы:

Воск Birchwood Gun Stock Wax 90 мл (цена 600-750 руб). В состав входят следующие компоненты: пчелиный и карнаубский воск, силикон. Наносится на дерево в несколько слоев. Образует водонепроницаемую пленку, предохраняя древесину от разрушения.
Средство для обработки дерева Scherell Schaftol 50 мл (цена 550-650 руб). Восстанавливает внешнее покрытие деревянного приклада, защищает дерево от распространения грибка и плесени, образует водоотталкивающую пленку.
Покрытие и пропитка для ложи Birchwood Tru-Oil® Stock Finish Aerosol 325 мл (цена 1050-1200 руб). Смесь природных масел, содержащихся в составе, используется для пропитки дерева.
Состав для морения Birchwood Rusty Walnut Wood Stain 90 мл (цена 550-650 руб). Специализированный состав, который используется в качестве финишного покрытия. Можно контролировать насыщенность цвета при помощи воды.

Есть и многие другие составы и средства для обработки деревянного приклада. Все они сделаны на основе одного из следующих компонентов: масло, воск, лак, морилка.

Уход за прикладом

Охотничье ружье требует не только постоянной чистки, но и обработки деревянных элементов. А качество приклада играет большую роль при стрельбе, поэтому каждый охотник считает необходимостью следить не только за состоянием дула и других металлических элементов ружья, но и за деревянной ложей.

Приклад - визитная карточка оружия, именно на ней делаются необычные элементы и орнаменты, гравировка, отличительные знаки и рельефные узоры. Если ваше ружье сделано именитым производителем, то, скорее всего, приклад будет изготовлен из ореха, бука или других деревьев твердых пород. В более дешевых вариантах оружия приклады делаются из сосны, березы, яблони или другой бюджетной и часто встречающейся древесины.

Новое ружье необходимо обработать пропиткой еще перед началом эксплуатации, так как производители просто покрывают приклад лаком, не уделяя внимание более тщательной защите дерева от влаги. Чем пропитать приклад охотничьего ружья - дело ваше, выбирайте самый оптимальный и практичный вариант.

В заключение

Оружие для охотника - это великая ценность, поэтому многие владельцы ружей с деревянными прикладами уделяют большое количество времени уходу за ними. Ведь если не следить за состоянием деревянных частей, со временем они придут в негодность.

Подгонка приклада и цевья на ружье ИЖ-27 для "чайников"

Для мастера установить на ружьё новые цевьё и приклад труда не составит, но и он когда-то брался за это в первый раз. У многих молодых и, пока ещё малоопытных охотников, вопросы возникают, потому не претендуя на особое мастерство, хочу показать как это делается.

Просто для примера : мысли о смене дерева появляются у владельца, когда ружьё выглядит уже вот так:

Этап 1 - подгонка приклада.

Понадобится: кисточка, раствор сурика или чёрный обувной крем, напильник, полукруглая стамеска, мелкозернистая шкурка.

Для того, чтобы деревянные части ружья служили долго, они должны прилегать к опорным поверхностям коробки только в положенных местах, а в местах неположенных дерево металла касаться не должно. Острые кромки и заусеницы на головке нового приклада мешают нам понять, где же на самом деле металл коробки прилегает к дереву.

Если приклад просто прижать к коробке, получается вот так:

Подгонка начинается с определения конкретных мест, где дерево касается металла. Для этого потребуется красящее (маркирующее) средство.

На заводе для простоты и скорости применяют порошок оранжевого свинцового сурика, который густо разводят в минеральном масле. Именно этот раствор в виде следов рыжей краски неискушенные владельцы ружей часто принимают за ржавчину, поскольку на смывку следов сурика на заводе время не тратят. Так как от минерального масла дерево хрупчает, в кустарных условиях для разведения порошка лучше пользоваться маслом растительным. Исходя из своего опыта, рекомендую для маркировки взять обыкновенный чёрный обувной крем - это уже готовый продукт, его не надо разводить и хранить от одного редкого случая до другого, к тому же крем для обуви не надо будет специально покупать для разового использования, он есть практически в каждом доме. Конечно, в отличие от рыжего сурика, чёрный след крема на дереве видно хуже, но и спешить нам особо некуда.

Итак, для получения отпечатка нанесите кисточкой очень тонкий слой краски или крема на поверхности коробки, соприкасающиеся с передним торцом приклада. Не забудьте обработать торец хвостовика коробки. Прижмите приклад. Снимите приклад и осмотрите следы краски.

Напильником осторожно спилите появившийся отпечаток и вновь прижмите приклад к коробке. При необходимости повторите эту операцию несколько раз - до получения удовлетворительной площади отпечатка опорной поверхности коробки к торцу приклада (по КД не менее 80%, по факту можно существенно меньше, тем более для начала). Можно особо не гоняться за площадью отпечатка, важно чтобы следы были расположены равномерно.

Чтобы в дальнейшем на прикладе не появлялись сколы и трещины коробка не должна касаться дерева снизу в радиусах. В местах, близких к дну паза, например под хвостовик коробки, надо обязательно проверять отсутствие натяга по ширине паза (паз должен быть чуть шире, чем хвостовик). Иначе при установке коробки или при затяжке стяжного винта проклад просто лопнет. Зазор между торцом хвостовика приклада и дном паза под хвостовик коробки должен быть от 0.3 до 1.0 мм. Обычно минимальный зазор оставляют с внешней стороны, с внутренней стороны полукруглой стамеской сделайте небольшое поднутрение. Острые рёбра посадочных поверхностей коробки не должны врезаться в торец приклада, пусть лучше будет небольшой, видимый снаружи, зазор – со временем он выберется стяжным винтом. В положении как на рис 2 при установке коробки на приклад чтобы коробка "села", новички часто пробуют стучать торцем по столу. Этого делать не надо, поскольку хвостовик коробки имеет форму колуна при ударе ломает приклад почти столь же успешно как колун полено. Если отпечатка после припиловки не видно, надо просто намазать еще погуще и повторить прижим, осматривая более внимательно.

Одновременно с подгонкой торца постепенно убирайте лишнее дерево с внешних боковых сторон. Подходите к этому процессу без фанатизма, чтобы совсем не ослабить головку приклада. Достаточно нанести только пологие короткие фаски - ружьё будет приятно держать в руках без опасения порезаться или поцарапаться об острые кромки дерева, остающиеся в стыках приклада и коробки. Вполне возможно, что понадобится снять лишнее дерево сверху - для того чтобы рычаг запирания имел возможность поворачиваться. Если есть желание, поправьте форму шейки приклада.

Следы напильника зачистите мелкой шкуркой. На наружных местах припиловки после шкуровки снимите ворс - смочите поверхность водой, после того, как она высохнет отшкурьте отработанной мелкозернистой шкуркой. Повторите 2-3 раза.

Этап 2 - обработка приклада.

Понадобится: кисточка, олифа или растительное (льняное) масло, ветошь.

Очищенный и высушенный приклад обильно смажьте олифой или на "безрыбье" хоть растительным маслом, выдержите некоторое время и тщательно протрите его ветошью. Выдержать несколько часов в теплом месте, делательно завернуть в полиэтиленовую пленку. В идеале надо повторить несколько раз, полного высыхания не допускать, потом вытереть насухо, сушить при комнатной температуре 2-3 дня. Если в комнате холодно, то приклад можно расположить вблизи батареи отопления, но на батарею лучше не ставить. Процесс завершить протиркой ветошью. При желании отполируйте. Пользуясь случаем, надо промазать внутренние поверхности головки приклада и торец под затыльником, а так же отверстие под стяжной винт. Внутри, где металл не прилегает, можно не протирать.

Этап 3 - установка приклада.

Стяжной винт на заводе укорачивали несколько раз, поэтому очень вероятно, что для нового приклада его потребуется либо заменить на более короткий, либо вставить втулку (я применял стреляные гильзы 18х45). Желательно поставить и гровер-шайбу. Окончательную затяжку стяжного винта надо производить с установкой коробки с прикладом в тисках: установить приклад на коробку, обернуть головку приклада несколькими слоями ткани, поставить пару дощечек и через них несильно зажать головку приклада в губках тисков и только после этого затянуть стяжной винт. Такой прием помогает избежать появления трещин на щеках приклада и зазоров вдоль хвостовиков коробки и личинки. Тут же в тисках через отверстие в скобе сверлится отверстие в дереве и ввинчивается винт скобы.

Это всё, что касается смены приклада.

С цевьём все тоже достаточно просто. В середине 90-х с целью упрочнения узел крепления цевья был чуть изменен, и продающиеся сегодня цевья уже имеют посадочное место под втулку цевья. Если у вас ружье более раннего выпуска, придется рассверлить ближнее к головке шарнира отверстие и нарезать в нём резьбу М5, подобрать соответствующий винт и свинтить цевьё.

Не забудьте предварительно нанести сглаженные фаски на острые кромки торца дерева и смазать их олифой или хоть растительным (лучше льняным) маслом.

Если на ружье есть эжектор, вам потребуется в пазах под шептала нанести притупления для обеспечения нормального поворота шептал внутри. Для того, чтобы при снятии цевья с ружья выступы на выбрасывателях случайно не сломали верхние стенки пазов, нанесите выходные фаски - просто подрежьте края острием ножа.

Для поддержания влагостойкости деревянные части ружья желательно пару раз в год смазывать олифой (или хотя бы растительным маслом) - выдержать полчаса-час и протереть насухо ветошью. Времени для этого понадобится немного, зато ружьё будет служить вам верой и правдой долгие годы.

Гладкоствольное советское ружьё ИЖ-27: двухстволка-вертикалка, история создания, конструкция и технические характеристики, достоинства и недостатки

Серия двуствольных охотничьих ружей ИЖ стала одной из самых востребованных и продаваемых в СССР и России . Удобство конструкции, надежность и хорошие технические и боевые характеристики сделали данную серию продаваемой и в наше время.

ИЖ-27 — третья разработка в серии, созданная А. А. Климовым . Имеет ряд изменений по сравнению с предыдущими моделями. На основе данного ружья было создано большое количество модификаций. Некоторые отправлялись и на экспорт. Подходит охотникам, спортсменам и фермерам.

Вместе с модификациями выпущено около полутора миллиона ружей. Еще до распада СССР ИЖ-27 стал распространенной и востребованной моделью наряду с ТОЗ-34. Актуальность данного оружия сохранилась и в последующие десятилетия. На его основе созданы спортивные модели ИЖ-25 и ИЖ-39, а также комбинированные ружья МР-94.

История создания и производство

ИЖ-27 с декорированным оформлением

Разработка двуствольных охотничьих ружей началась в середине 1950-х гг. Первой версией стал ИЖ-59 «Спутник», созданный А. А. Климовым и производившийся Ижевским механическим заводом в 1960-64 гг.

Работы над ружьем продолжались и в 1962 начался выпуск новых образцов — ИЖ-12. Данная модель стала первым советским охотничьим ружьем массового производства с внедрением интерсепторов в конструкцию. В ряде случаев оружие выступало не только как охотничье, но и как спортивное.

Работы по модернизации ИЖ-12 начались в 1970-х гг. Именно на их основе и был создан образец ИЖ-27, в 1973 запущенный в серийное производство. Для новой модели изменилась форма ложа, коробки и цевья, появилась вентилируемая прицельная планка.

Новое охотничье ружье стало самым продаваемым в серии. На его основе создано множество модификаций, рассчитанных на определенные конструктивные изменения. Образцы производились как для охоты, так и для спорта. С сентября 2008 ружья собираются под индексом МР-27.

Особенности ТТХ и отличие от ранних версий

При разработке новой модели охотничьего ружья неизменной осталась компоновка стволов — они также остались спаянными вертикально. Изменения коснулись ложа и цевья, их форма стала удобнее и эргономичнее.

Появились отверстия в прицельной планке, рассчитанные на ее эффективное охлаждение. Ручной предохранитель сменился на автоматический. Появился эжектор для стреляных гильз. Коробка в месте соединения с ложей также изменилась, что обеспечило удобство ее обслуживания.

Затыльники-амортизаторы применялись и в ИЖ-12, в новой модели данный элемент сохранился. Стволы оружия также хромированы, как и в предыдущей версии. С колодкой соединяются подствольными крюками и шарнирами.

Технические характеристики ружья в зависимости от модификации имеют следующие показатели:

вес варьируется в диапазоне 3,1-3,6 кг;
общая длина — 1095-1195 мм;
длина стволов — 660-760 мм;
калибр — 12, 16, 20.

Дульное сужение верхнего ствола — чок, нижнего — получок. Запирание одинарное, производится широкой планкой. Предохранитель автоматический, указателя взведения курков не имеется. Ложа пистолетная.

Приведенные ТТХ и определенные конструктивные моменты отличаются в зависимости от модификации и серийного производства. Выделяют и штучное производство данного оружия, которое также будет иметь определенные отличия.

Конструкция

Ружье ИЖ-27 сохраняет общие конструктивные особенности предыдущих моделей. Стволы спаяны вертикально с помощью боковых планок. Приклад и цевье изготавливаются из дерева. По вариантам исполнения ложа делается прямой или полупистолетной.

Спусковой крючок

Механизм спуска ИЖ-27 делится на основание, два шептала, два спусковых крючка, интерсепторы (перехватыватели), пружины и оси. Основание — пластина, с широкой частью в виде крышки коробки и задней узкой, предназначенной для размещения крючков и интерсепторов.

Спусковой крючок ружья — сложносоставная деталь. В нижней части находится сам крючок. На обратном конце — выступ с пазиком для толкателя шептала. Также имеются отверстия для облегчения и зуб для ограничения поворота.

Интерсепторы — двуплечие рычаги, обеспечивающие дополнительное предохранение ружья от случайного выстрела. Для предотвращения такового производится захват курков за штифты в случае их срыва с боевых взводов. Вторым концом интерсепторы взаимодействуют со спусковыми крючками.

Ударно-спусковой механизм ИЖ-27 курковый, с отбоем курков, отдельными бойками и винтовыми боевыми пружинами. Сам курок представляет собой плоскую деталь с четырьмя отверстиями:

нижнее для оси курка;
далее штифта под упор толкателя (передаточного стержня);
третье для штифта, взаимодействующего с интерсептором;
верхнее — для облегчения.

Взвод курков производится за счет толкателей, находящихся в гнездах затворной коробки. При открывании стволов усилие передается от шарнира на курки посредством взводителей. Далее направляющие стержни курков сжимают боевые пружины. При закрытии стволов наклонные скосы в середине стержней обеспечивают возврат в исходное положение.

Ствол

Два ствола ружья ИЖ-27 объединены в вертикальный блок. В него также включают муфты, две боковые и одну прицельную планку, выбрасыватель, стойки шарнира, антабки и крепежные оси. Цевье ружья деревянное, с глубоким вырезом под стволы. В задней части предусмотрен паз для стебля шарнира, в средней отверстие под зуб защелки. Нижняя часть имеет утолщение для удобства эксплуатации.

Приклад

Приклад ИЖ-27 выполняется из дерева, обычно из ореха. Для облегчения стрельбы предусмотрен пластмассовый затыльник или резиновый амортизатор.

Прицельный механизм

Прицельная планка крепится поверх стволов, на ней же размещается мушка. В отличие от предыдущих моделей у прицельной планки ИЖ-27 имеются сквозные отверстия для вентиляции. Это сделано для предотвращения эффектов миража при сильной жаре. Некоторые образцы ружья оборудуются сплошной планкой.

Модификации

Ружья при неполной разборке

Среди многочисленных серийных, штучных, экспортных и иных модификаций выделяют:

ИЖ-27 16 и 12 калибра — основная модель;
ИЖ-27-1С — охотничье ружье без эжектора с одним спусковым крючком и последовательной очередностью выстрелов;
ИЖ-27Е — ружье с эжектором от Г. Я. Протопопова ;
ИЖ-27Е-1С — спортивно-охотничья модель с отключаемым эжектором и одним спусковым крючком;
ИЖ-27СТ и ИЖ-27 СК — спортивное ружье для стрельбы на траншейном и круговом стенде соответственно с длиной стволов 760 и 660 мм;
ИЖ 27М (МР-27М) — ружье без эжектора с двумя спусковыми крючками, имелись вариации ИЖ-27М «Юниор» для женщин и подростков с уменьшенной длиной приклада и ИЖ-27ММ под патрон 12х76 мм «Магнум»;
ИЖ-27ЕМ (МР-27ЕМ) — образец с отключаемым эжектором, выбрасывающим только стреляную гильзу, имеет два спуска;
ИЖ-27М-1С (МР-27М-1С) — безэжекторная модель с одним спусковым крючком для боя и вторым для настройки последовательности выстрелов;
ИЖ-27ЕМ-1С (МР-27ЕМ-1С) — модификация предыдущей модели с отключаемым эжектором селективного типа.

Технические характеристики ИЖ-27М имеют незначительные отличия от оригинала. В 2005-09 гг производились экспортные модели ИЖ-27 по заказу компании Remington Arms. Продавались они в США как Remington Spartan 310.

Инструкция по безопасному применению

При хранении ружье частично разбирают

Для безопасного применения ИЖ-27 учитывают несколько простых правил:

ружье должно всегда считаться заряженным и готовым к выстрелу;
перед манипуляциями с механизмами ружья следует убедиться, что оно разряжено;
не допускается стрельба патронами с большим зарядом, чем рекомендовано правилами эксплуатации;
не применяют патроны и порох, хранившиеся более четырех лет;
запрещается применение любого не охотничьего пороха, поскольку это может привести к повреждению стволов;
не допускается стрельба пулями, диаметр которых больше диаметра канала ствола в зоне сужения;
на спусковой крючок не прилагают больших усилий, в случае задержки курка их взводят открыванием стволов;
перед зарядкой стволы осматривают на наличие загрязнений.

Основной акцент в мерах безопасности делается на применение проверенных патронов. При возникновении осечек или иных сбоев следует помнить о технике безопасности и разбираться с поломкой в соответствии с ее правилами.

Полная разборка и хранение оружия

Разобрать ружье не сложно, важно суметь восстановить все после прочистки

Разборка охотничьего ружья производится по следующему порядку действий:

произвести общую неполную разборку основных частей — снять стволы, цевье с шарниром, коробку с прикладом;
отвернуть шурупы, снять затылок приклада;
отвернуть шуруп крепления предохранительной скобы к прикладу, отделить скобу от ее личинки;
вывернуть винт, проходящий через приклад к его затылку, расшатать соединение и снять приклад, при необходимости допускаются легкие удары о дерево;
взвести курки ударно-спускового механизма, вставить в отверстие в каждом стержне боевой пружины гвоздь или проволоку, спустить курки и снять стержни и пружины;
посредством выколотки выбить оси курков и шептал, снять их;
выбить штифт, поддерживающий пружину и снять детали предохранителя;
отвернуть задний хвостовой и нижний винт личинки, снять перемычку;
легкими ударами молотка по латунному или медному стержню отделяют личинку, смещая ее назад;
выбивают штифты бойков, достают их и пружины, отворачивают винт соединения рычага запирания с осью;
ударами молотка по латунному или медному стержню выбивают ось рычага запирания с возвратной пружиной, извлекают запорную планку;
выбивают ось взводителей и снимают их, отверткой или выколоткой извлекают разобщитель и фиксатор с пружиной;
отделяют выбрасыватель, отжав его перед от стволов, во избежание утери от пружинного выхода придерживают.

Остальная часть ружья разбирается на интуитивном уровне. Сборка производится в обратном порядке. При этом обращают внимание на необходимость правильной посадки винтов и креплений. Не следует путать детали левой и правой стороны. При недостатке опыта процесс разборки фотографируют, что облегчает восстановление ружья.

Хранение оружия также подразумевает несколько правил:

ружье должно быть вычищено и слегка смазано;
материалы для протирки не должны содержать песка и пыли;
для чистки применяют мягкую ветошь, паклю, льняные очесы, хлопчатобумажные концы;
чистка производится после стрельбы, в зимнее время оружие перед этим на несколько часов оставляют в теплом помещении;
открытие и закрытие ружья производится двумя руками плавно;
производить холостых спусков не следует, это снижает ресурс службы всех задействованных деталей, для имитации выстрела вставляют пустые стрелянные гильзы;
стволы ружья следует защищать от ударов и появления вмятин.

При длительном хранении рекомендуется снимать стволы и спускать курки. Это позволит избежать просадки пружин. Хранить оружие следует в сухом месте.

Достоинства и недостатки

Расшифровка клейма на оружии

Ружье ИЖ-27 получило признание в СССР и на постсоветском пространстве наряду с ТОЗ-34. Среди достоинств оружия выделяют его надежность. Даже первые серийные образцы, выпущенные более 40 лет назад, продолжают исправно работать при должном уходе.

Также отмечается кучность и точность боя. С расстояния в 50-70 метров ружье поражает цель диаметром в 30 см. Выбор патронов достаточно широк, однако при их выборе следует учитывать рекомендации к техническому обслуживанию. Это относится и к патронам с разными типами гильз, включая бумажные.

Само оружие легкое, что отлично подходит для пеших переходов. Из недостатков отмечают низкое качество сборки последних десятилетий. Многие эксперты рекомендуют приобретать образцы, изготовленные до 1991 года, при условии их отличного состояния.

Поздние модели ИЖ-27 (МР-27) имеют немало брака, сложного к своевременному обнаружению. Нередко механизмы и составные части приходится дорабатывать самостоятельно уже после неудачной охоты. В этом плане актуальнее приобретать штучные экземпляры с возможностью их проверки перед покупкой.

Читайте также: