Реставрация рычагов ауди а6 с5

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Восстановление рычагов подвески Ауди в Москве

Немецкие автомобили Ауди традиционно известны своими отличными ходовыми характеристиками. Они обеспечивают комфортабельное и безопасное передвижение даже в сложных дорожных условиях. При этом на ходовую часть обычно приходятся значительные эксплуатационные нагрузки, что может становиться причиной дорогостоящего ремонта. Профильный техцентр «ВАГ Автосервис» в Москве выполняет восстановление рычагов подвески Ауди, которое проводится недорого и позволяет значительно продлить срок службы этих элементов. Отличную результативность данной операции подтверждают многочисленные положительные отзывы наших клиентов.

Рычаги относятся к основным деталям подвески. От их состояния в значительной степени зависят ходовые качества, управляемость и безопасность автомобиля. Необходимо отметить, что данные элементы выходят из строя сравнительно редко. Однако в большинстве подобных случаях Вам будут рекомендовать купить новые детали в сборе для проведения замены. Намного более дешево обойдется восстановление рычагов подвески Ауди, которое выполнят специалисты нашего автосервиса.

Восстановление предусматривает проведение реставрации детали, что позволяет полностью восстановить ее функциональность и существенно продлить срок службы. Этот процесс предусматривает замену изнашиваемых узлов и не затрагивает корпус детали: если рычаг деформирован, то его приходится только менять. Поэтому необходимо очень вовремя реагировать на проблемы в эксплуатации ходовой части. Если при первом появлении сбоев и признаков неисправности обратиться в автосервис срочно, то в большинстве случаев можно выполнить эффективный ремонт подвески Ауди, что позволит сэкономить существенную сумму. Если же затягивать с поездкой к специалистам, то, скорее всего, придется менять неисправные рычаги, а это уже совсем другая цена ремонта.

Реставрация рычагов выполняется в следующем порядке:

развальцовка рычагов;
шлифовка детали;
замена смазки;
замена пыльника;
замена вкладыша.

В нашем автосервисе восстановление рычагов подвески Ауди выполняется с использованием только высококачественных расходных элементов, которые можно приобрести непосредственно у нас за выгодную стоимость. Благодаря этому существенно сокращаются затраты на проведение работ. Кроме того, мы можем гарантировать высокий уровень качества устанавливаемых нами запчастей.

В техцентре «ВАГ Автосервис» восстановительные работы выполняются квалифицированными специалистами с использованием передового оборудования. Предварительно реставрируемые детали проходят ультразвуковое обследование, что позволяет исключить наличие скрытых дефектов, таких как трещины, раковины и т.д. Поэтому наш автосервис может гарантировать, что восстановление рычагов подвески Ауди будет выполнено на самом высоком уровне качества с обеспечением максимальной долговечности деталей после проведения реставрации. Средний ресурс рычагов, восстановленных нашими специалистами, составляет 110-120 тысяч километров пробега. На практике нередко они могут выдержать и гораздо более значительный пробег. Это дает возможность существенно сократить затраты автовладельца на эксплуатацию и ремонт автомобиля.

Замена передней подвески Audi A6 C5 в сборе

Если у вас возникли проблемы с заменой подвески у своего автомобиля, то мы с радостью вам поможем! Весь процесс замены передней части подвески автомобиля Ауди А6 С5 мы наглядно отобразили в фотоотчете.

И так, нам потребуются: Домкрат Средство для отвинчивая приржавевших деталей Съемник рулевых тяг Стяжка пружин Свечная головка на 16 18 Ключ рожково-накидной кривой на 16 18 Молоток Смотровая яма

Первым делом нужно заменить рычаги и амортизаторы передней подвески. После этого располагаем автомобиль так, чтобы был свободный доступ к передней нижней части. Снимаем колесо. В зависимости от состояния болтов и гаек, либо предварительно чистим их жесткой щеткой, либо сразу обильно смазываем их «жидким ключом». Отмечу, что верхняя часть поворотного кулака требуют более тщательной проработки. Поэтому не поленитесь, а очистите этот «узел» как следует - щеткой и «жидким ключом».

Если вы хотите узнать с какой стороны начинать замену подвески, то я вас разочарую - ответа вы не найдете. Тут вы хозяин- с какой хотите, с той и начинайте.

Шаг 1. Откручиваем все болты скоб переднего тормоза и вынимаем весь тормозной узел с суппортом и диском.

Шаг 2. Вешать суппорт на шланг тормозной

Шаг 3. Затем все гайки и болты для облегчения дальнейшего откручивания обстукиваем. И заручившись нужными инструментами ослабляем соединения передней подвески.

Гайку крепления болта верхнего рычага необходимо демонтировать, извлекаем болт на сколько это возможно ключом, а затем без фанатизма легонько выбиваем его молотком.

Совет: если данном этапе возникли сложности с извлечением болта из насиженного годами места, рекомендую воспользоваться пневматическим инструментом, либо если такого нет, то можно на ночь обработать тормозной жидкостью или средством для удаления приржавевших деталей (типа ВД-40), после чего прогреваем поворотный кулак и выколачиваем прокручивая болт за шляпку.

Шаг 4. Удостоверившись, что болт свободно может покинуть свое место- аккуратно извлекаем его и все остальные болты, и гайки тяги стабилизатора.

Шаг 5. Ослабляем немного нижние рычаги, для этого выкручиваем гайки вровень с болтами. Полностью извлекать гайки не надо! Демонтаж пальцев оси нижних рычагов подвески потребует съемник рулевых тяг с широкой лапкой.

Шаг 6. На этом этапе болт верхних рычагов так же готов к демонтажу, выкручиваем его и аккуратно выбиваем из рычага поворотного кулака. Кулаг располагаем на опору.

Шаг 7. Пришло время заняться нижними рычагами.

Чтобы без проблем извлечь задние нижние рычаги придется сделать дополнительные манипуляции, а именно опустить подрамник (удобно это делать домкратом) для более свободного доступа к гайкам. Оговорюсь, что выкрутить болт рычага- достаточно трудоемкий процесс, т.к. сам болт при извлечении «врезается» в тормозные трубки, но это шаг нужно проделать.

Шаг 8. Воспользовавшись случаем проверьте состояние сайлентблоков.

Шаг 9. Переходим к замене всех болтов подрамника. Действуем по принципу старый тянем вниз, одновременно отводим рычаг в сторону и извлекаем болт. Теперь новый вкручиваем до упора, но не увлекайтесь главное не переусердствовать с силой затяга. Так проделываем со всеми болтами до конца.

Мой вам совет: чтобы в дальнейшем избежать шага с опусканием подрамника домкратом, просто следует установить болты наоборот, т.е. гайка у вас будет располагаться сзади, а не спереди. Такая установка никак не отличается от стандартной, но заметно облегчит в дальнейшем работу.

Шаг 10. Далее демонтируем рулевой наконечник.

Для этого пошагового:

1) извлекаем верхний болт

2) переднюю гайку

3) выбиваем палец

4) ослабляем контргайку (совет: обратите внимание на то, как она была установлена до съема, это позволит избежать дальнейших сложностей при обратной установке)

5) выкручиваем наконечник

Перед нами результаты трудов. Сняты: верхние рычаги нижние рычаги тяги рулевой наконечник сняты поворотный кулак установлен на опору.

Шаг 11. Далее мы подобрались к этапу съёму стойки. Для этого придется повозится со съемом всей конструкции амортизатора. Начнем с того, что выкрутим из под капотного пространства 3 болта на 16 и вынем стойку.

Приступаем к разбору. Снимаем верхнюю чашку от амортизационных стоков (открутив 2 гайки).

Теперь необходимо подготовить хорошие (качественные) стяжки пружин. Убедившись, что предыдущее условие соблюдено, приступаем к стяжке пружины, захватив максимальное количество витков. Помните, что даже один «потерянный» виток во время съема может неслабо отпружинить. Шестигранным ключом зажимаем шток амортизатора от прокручивания, одновременно откручиваем гайку 18 головкой (рекомендую воспользоваться именно головкой, т.к. никакой другой ключ туда не встанет). Шестигранной отверткой удерживаем шток амортизатора от прокручивания и накидным ключом выкручиваем гайку.

Шаг 12. Следующим этапом снимаем: верхние опоры пружину пыльник отбойник.

Шаг 13. Сразу оцениваем состояние нижних отбойников (резинки).

На этом этапе сложный и трудоемкий процесс разборки выполнен.

Шаг 14. Начинаем компоновку всего узла со стойки амортизатора.

Внимание: первым делом перед обязательно следует прокачать амортизатор.

Соединяем воедино по порядку:

Амортизационную чашу
Сжатая пружина
Закрепите чашу для пыли и отбойника наверху
Верхнюю опору
Ну а в конце, закрепите хорошенько гайку

Внимание: концы пружины не должны отходить от крайних упоров!

Шаг 15. Компонуем верхнюю чашку и не забывая про угол установки монтируем новые рычаги. Тут важно выдержать требуемое расстояние от переднего края чашки до рычага. Гайками закрепляем верхнюю чашку.

Шаг 16. Стойку монтируем в арку колеса и фиксируем болтами (не перетягиваем).

Шаг 17. На очереди нижние рычагами. Их монтируем к поворотному кулаку. Затем к тому же поворотному кулаку присоединяем верхние рычаги, отгибая их вниз.

Шаг 18. Состояние сайлентблоков было плачевное- поменяли безоговорочно.

Вот весь процесс пошагово:

Удаляем 2 старые гайки
Стабилизатор вынимаем
Резинку меняем, как все протрем обезжиривателем
Фиксируем новыми гайками

Шаг 19. Добрались до этапа монтажа тяги стабилизатора (помним про положенную ориентацию). К нижнему рычагу присоединяем стойку амортизатора и рулевые наконечники. Совет: перенесите положение гайки с заменяемого наконечника на новый. Далее просто снимаем гайку со старого, располагаем на новый в положение, которое отметили. Это очевидное действие дает возможность при монтаже колес сохранить углы и без опаски добраться до сход-развала.

Шаг 20. Настоятельно рекомендую попутно удалить пыльники с рейки и проработать шаровые пальцы какой-либо автомобильной синтетической смазкой, а также подтянуть резьбовые соединения крепежной палец гайки.

Наши действия дальше: внедрите в тягу рулевой рейки, собственно сам наконечник; затем затягиваем гайку; после чего уже можно соединить с поворотным кулаком наконечник; помните, что закреплять его нужно большим болтом; теперь пришло время маленького болта - демонтируйте его (расположенный сверху); ну и конечно, болты, в количестве трех штук, прикрутите к верхней чашке амортизационной стойки (максимальная затяжка 75Нм).

Шаг 21. Осталась совсем немного: протянуть рычаги.

Будьте осторожны: Все, что касается сайлентблоков (соединение рычагов к кузову, тяга стабилизатора и т.д.) все это проводим только в автомобиле, установленном на колеса.

Шаг 22. И наконец, не забываем про сход развал.

Подытожив, хочу добавить, что только от вас зависит, как часто вы будете проделывать всю эту сложную работу. Настоятельно рекомендую: Уделять внимание качеству устанавливаемых запчастей, а также условиям эксплуатации автомобиля.

Помните, что машина - это женщина, которая любит ласку, заботу и внимание.

Реставрация, восстановление рычага Ауди А6 С5

Сегодня восстанавливаем рычаг от Ауди А6.
Шаровая рычага имела стук, пыльник пропускал пыль и влагу, как результат рычаг пришел в негодность.
Ремонт будем проводить следующим образом, снимаем пыльник, срезаем завальцовку. Сухарь точим новый, также изготавливаем гайку.
Далее растачиваем рычаг под сухарь и резьбу, резьбу нарезаем. Палец очищаем от грязи, ржавчины, полируем. Пыльник будем ставить другой от шаровой Форда фокус. Подходит идеально.
Смазываем, гайку затягиваем с анаэробным герметиком и устанавливаем пыльник.
Рычаг готов.
Сайленблоки в хорошем состоянии. Можно рамный сайлен заменить, заказан.

Комментарии 29

Пыльника маркировка или номерки есть?

В оригинале их нет. Фебест от безысходности, номерок нарыть можно. Тонкие они по стенкам, ближе к низу как презик. Рвутся. Подходят от фордовских шаровых фокус и Мондео. Там лемфердер. Это если тонкий палец и ал. кулак

Немного не понял, как фиксируется шар с пластиковой втулкой в посадочном. Гайка которая вкручивается в посадочное в рычаге имеет типа сужения на верхней части? Что и прижимает палец во втулку?

Судя по состоянию пальца долбил он у тебя долго и настойчиво, но видать пох… на это. Теперь можно валить на переделку. Не защищаю того передельщика кто это делал никоим образом.

Смотри что случается с восстановленными рычагами, до меня прошлый владелец их восстанавливал. Это случилось не на большой скорости, но буквально пол часа назад ехал со скоростью 160 представь если бы это случилось на скорости 160

Случается согласен если варить и вскрывать пол рычага. Видел такие ремонты. А также развальцовывать заводскую вальцовку и заново вальцевать.
При желании даже без нагрева открытым огнем гайку на герметике не отвернуть

Уверен? Что это переделанный рычаг? А не доезженный до тех пор пока палец не вылез с обратки. Типа ездил и не слышал стука. Я десять лет откатал на Ауди и поверь знаю когда стучит.

Вообщем всегда перед дальними поездками машина заезжает на проверку ходовки и всех жидкостей, так было и в этот раз ничего не отваливалось ям по дороге не ловил, проезжал лежачий полицейский и у меня машина упала на правую сторону.

Успешно возвращаемся в 70 — 80 года…))
Только тогда запчасти были в большом дефиците…

На оригинальных переточеных рычагах проехал 80000 без проблем, затем продал машину, Китай не ходит можете не заморачиваться!

идея интересная, но дешевле рычаг купить

Все кто орет опасно вот ответьте мне! На чем основана ваше опасение? Прежде чем орать такие мысли посмотрите конструктив рычага! Он всегда нагружен давлением амортизатора и пружины. Стойка всегда на него давит и заставляет давить на шаровую если бы данный ремонт применялся в этой статье на рычаг банан, то я с вами согласился бы так как он не нагружен он всегда смотрит к асфальту и не имеет зажатия такого как поперечный!
Думайте прежде чем опасалку включать!

У меня Ауди была приобретена в 11 году без пробега по Рф год выпуска 2000. Стояло все в родне. Через пол года, отреставрировал всю подвеску, везде шаровые были сухие. На них и ходит машина до сих пор. Тот же банан, если и делается то снизу, и завальцовку в родне и гайку при ремонте если и выдавит то рычаг останется на шару. Если ему и вылететь то только со стороны пыльника. Долбить он должен так, что стук ого какой.
Не понимают тут некоторые
, , профессионалы, ,

Символы слетают только если через приложение писать, а вот если через мобильную версию сайта, то ничего никогда не слетает.
Чесно говоря поэтому не люблю через приложение писать на дрова.

Вот основание, это восстановленый рычаг. Любой метал имеет свойство усталости

Немного флуда на тему рычагов подвески

Приезжал тут знакомый из Таджикистана. Бывший ФСБшник. Сейчас у него в Душанбе собственный небольшой автосервис. Занимается в основном немцами. Они там у себя в целях экономии научились восстанавливать рычаги многорычажной подвески. Точнее не сами научились, а нашли мастеров, которые им это делают. Подробности процесса он не рассказал, т.к. не знает их сам. Мастера держат их в секрете. Но рассказал про цены на восстановление. Один рычаг с заменой сайлент-блока на оригинал и восстановление шаровой стоит около 400 руб. Мастера на восстановленные рычаги дают гарантию год либо 30 тыс. пробега. В реале восстановленные рычаги ходят по 40-50 тыс. Т.е. бюджет на рычаги в год выходит 8*400=3200 руб. без учета работ по снятию/установке рычагов и стоимости оригинальных сайлентов. Но это ещё не всё. Умельцы научились и сайленты восстанавливать )) На восстановленные сайленты дают гарантию 100 тыс. пробега. Процедура восстановления одного сайлента стоит порядка 300 руб. Восстановление рулевых наконечников стоит 500 руб. за пару. Получается новый комплект рычагов за 6100 руб.
На старые машины восстановление рычагов стоит ещё дешевле, т.к. рычагов меньше. Восстанавливают даже разрушенные пальцы в шаровых.
Вот такие вот пироги «пекут» братья таджики ))
Не знаю, на сколько это надежно и безопасно, но сам мой знакомый уже 5 лет катается на таких восстановленных рычагах. Пробеги до 40 тыс. в год по горным таджикским дорогам. Занимаются этим такие же бывшие военные. Для восстановления используют «отходы» от списанной военной техники.

У меня вопрос в связи с этим, а в Москве кто-нибудь восстановлением рычагов занимается?

Ну что у нас за люди - купить Ауди и экономить на за пчастях. Как говорится "назвался груздем. " - а то не знали когда покупали, сколько все стоить будет. Это все таки не лампочки какие то к тому же.

П.Н.
Я вот этого не понимаю хоть убей (поэтому и купил А80, а не А8 тех же лет, хотя мог бы - но при моем подходе к обслуживанию, я б в трубу вылетел с ней, а бочку в полне тяну не колхозя)

Вы купили Ауди, но не обслуживаете её у официального диллера. Вы ремонтируете её либо сами, либо в сервисе, не имеющем специалистов соответственного уровня. Сомневаюсь что и у вас есть сертификаты и вы прошли соответствующее обучение.

Дальше, какая резина стоит на вашей Ауди? Она имеет допуск автопроизводителя? Вы на 100% уверены, что у вас на скорости не лопнет колесо?

Какое масло в двигателе вашей машины? Соответствует ли оно допускам автопроизводителя?

Тормозные колодки и диски у вас стоят оригинальные?

И таких вопросов можно задать ещё много. В этом и состоит ваше кроилово.

Повторю ещё раз, уровень кроилова каждый выбирает для себя сам.

И ещё, не повторяйте как заученную фразу: "Купил Ауди - по копейкам не плачь". Сейчас Ауди - это миф! Такой же, как "Настоящий зум-зум" и "Даст ис ауто". Придуманный только для того, чтобы впаривать обывателю за 30 тыс. руб. то, что стоит не более 3-4 тыс. руб.

Ход ваших мыслей я понял. Но вы впадаете в крайности , поэтому ясно, что спорить с вами бесполезно - (да и не собирался) я высказал свое мнение и все, и при нем останусь.
И не надо путать кроилово со здравой экономией.

Кстати, что касается допусков, то на масло они есть, шины . будет время проверю ради интереса (но всем параметрам производителя автомобиля они соответсвуют), тормозные колодки стоят того же производителя, что и сами механизмы (Лукас) ну и т. д.

Пусть Ауди миф, но кроить на себе это край дальше некуда. И пусть тому же Лукасу можно доверять с вероятностью 90 % (сейчас везде упадок качества) - производитель с именем, но дяде Васе точно нельзя доверять - где гарантия что он соблюдает технологию при ремонте изделия и вообще предстваляет что это такое.

Ну а уж если вас тошнит от этих мифов, то зачем их брали? На ходу правила серьезной игры не меняют - ничего из этого хорошего не выйдет.

Вот тут аналогия в голову пришла - а если вы заболеете (не дай бог конечно), то как поступите - пойжете к какойто бабке-лекарке или при наличии рядом платной соременной поликлиники пойдете все таки туда (раздолбайство врачей опустим - к счастью бывают исключения). Или может быть следуя вашей логике подойдет только клиника при президенте (аналогия официального дилера)?

ПН. И вообще это видимо не искоренимо в нашей стране - покупать при хорошем доходе дорогие коньяки и прочие изыски, но при этом кроить на оплате домофона в подъезде и т. п. (знаю и таких людей - это как пример)

Я ход ваших мыслей тоже понял Но скажу так. Я готов пить хороший коньяк и имею такую возможность. Но я не готов покупать этот самый коньяк в магазине ВИП-уровня в центре Москвы.
Я так же никогда не куплю 12-ти летний чивасик только по тому, что это чивасик. Мой тесть делает первоклассный самогон, который на голову выше всех этих чивасиков и прочих белых лошадей. И это проверено не только мной, многими людьми. А так же парой экспертиз :)

Про врачей.
Когда мне было 3 года я заболел. 2 недели пролежал в больнице. Врачи ни чего не смогли сделать и отправили меня умирать домой, что бы не портить себе статистику. Спасла меня бабка-знахарка.

В 5 лет я подцепил какую-то заразу. Врачи приговорили к ампутации большой палец правой руки. И в перспективе, если это не поможет, ампутацию правой кисти. Мать испугалась и отвела меня к знахарке. Бабуля "поколдовала" 5 минут и я отделался всего лишь немного корявым ногтем на большом пальце, сохранив и палец и руку.

И если для вас всегда ясно к каким врачам идти, то для меня это большой вопрос.

Если вы хотите тратить деньги - тратьте. Только не агитируйте к этому других.

Ладно. Думаю на этом и остановимся. Но все же думаю стоит сто раз подумать, прежде чем ставить в отвественные узлы детли сделанные "дядей Васей".

Кстати я тоже чуть в детсве не оттопырился, но спасла меня простая фельдшер, которая просто при свое низкой должности хорошо разбиралась в медицине и имела большой опыт, а вот та врач, что чуть меня не угробила (и кстати все таки отправила на тот свет парочку детей) теперь руководит здравоохранением одного из района Подмосковья. Это я к тому, что у нас (про другие страны не знаю) долность и профессия не свегда соотвествуют возможностям человека - так наверное и было в вашем случае.

Замена передней подвески Audi A6 C5 в сборе

Фотоотчет детально отображает как проходит замена передней подвески в сборе Audi A6 C5.

Для того, чтобы произвести замену нам понадобится:

желательна яма, ,
качественные головки на 16\18,
очень желателен накидной (кривой) ключ на 16\18, который значительно облегчит работу,
молоток.

На одном из этапов ремонта будет необходим съемник рулевых с широкой «лапой», а также стяжки для пружин, дешевыми лучше не обходится.

А после того как рычаги с амортизатором заменены самое время отправится на развал/схождение.

Ослабляем болты переднего колеса.Домкратим автомобиль и ставим на надежный упор. Снимаем колесо. Щёткой, очищаем все болты и гайки от грязи. Особое внимание уделяем пазам верхней части поворотного кулака, где крепятся верхние рычаги. Обратите внимание на очищенный паз (слева) и неочищенный (справа). Если наблюдаете у себя похожую ситуацию, их необходимо тщательно вычистить и пролить «Жидким ключом».

Единой методики по замене подвески нет – с какой стороны начать, сверху или снизу – решать Вам. Можно сделать так: откручиваем 2 болта крепления скобы суппорта и снимаем тормозной суппорт (со скобой) и тормозной диск. Суппорт подвешиваем к кузову на проволоку. Запрещается вывешивать суппорт на тормозном шланге!

Необходимыми головками и ключами ослабляем все гайки и болты передней подвески! Очень важный момент. Перед откручиванием, аккуратно, молоточком обстукиваем все гайки и болты.

Откручиваем гайку крепления болта верхних рычагов. Проворачиваем болт (уже без гайки, ключом). Затем аккуратно выбиваем молотком.

Если болт закисает и не идет – вариантов для его съёма много. Например греть поворотный кулак и выбивать одновременно проворачивая болт за шляпку (поэтому не торопитесь с решениями «махать шашкой», а тщательно продумайте последовательность действий).

Но не торопитесь вынимать болт (достаточно убедится, что он выходит).

Выкручиваем болт амортизатора. Откручиваем болты и гайки тяг (серьги) стабилизатора к переднему нижнему рычагу.

Затем необходимо ослабить нижние рычаги, для чего откручиваем гайки обоих рычагов, но не до конца, а вровень с краем болта. Устанавливаем съёмник. Палец нижних рычагов имеет диаметр около 20-25 мм. То есть «лапа» съёмника должна быть широкой.

Верхний болт рычагов доступен для снятия, нижние рычаги также. Выкручиваем болт верхних рычагов и аккуратно, молоточком выбиваем его из кулака. Поворотный кулак ставим на упор, если не снимали ШРУС.

Снимаем нижние рычаги. Для выкручивания задних нижних рычагов от кузова, Вам необходимо будет приопустить подрамник.

Т.к. в комплекте с подвеской шли болты подрамника (кстати, старый болт оказался слегка гнутым), был полностью выкручен болт подрамника и ключом выкручен болт рычага, насколько это получилось (болт упирается в тормозные трубки).

Заодно диагностировано состояние сайлентов подрамника.

Далее, взявшись за болт и потянув его вниз, а также вывернув рычаг в нужную сторону, выкручиваем старый болт. Потом, взяв новый болт вкрутите его в подрамник до упора не протягивая. Таким образом будут заменены (по очереди) все болты подрамника.

Чтобы в дальнейшем не опускать подрамник – поставьте болты наоборот – гайкой смотрящей назад, а не вперед. Нет принципиально никакой разницы, кроме существенного облегчения дальнейших работ.

Отличие рычагов оригинал от лемфердера.

Снимаем рулевой наконечник.

Для этого выкручиваем сначала верхний болт, а потом переднюю гайку и выбиваем палец. Далее – ослабив контргайку (но запомнив как она стояла) руками выкручиваем наконечник. После чего верхние рычаги отстыкованы от поворотного кулака. Нижние рычаги и тяги стабилизатора сняты. Рулевой наконечник снят. Поворотный кулак стоит на упоре.

Затем переходим к снятию стойки:Откручиваем из под капота 3 болта и вынимаем стойку.

Следующий этап: разборка стойки. Откручиваем 2 гайки и снимаем верхнюю чашку от амортизационной стойки.

Тут понадобятся качественные (!) стяжки пружин. Стягиваем пружину – захватывая максимально большее количество витков, т.к. даже 1 не зажатый виток способен весьма сильно выстрелить. Усилие там огромное! Далее специальной головкой на 18 откручиваем гайку амортизатора, а шестигранником удерживаем шток амортизатора от проворачивания. Накидной ключ (даже «кривой») туда не пролезет, накиньте головку. Через головку поставьте шестигранник и удерживая его – газовым ключом за головку отверните гайку. Снимаем верхние опоры, пружину, пыльник и отбойник.

Проверяем состояние нижних отбойников (резинки).Собственно вот и весь процесс разборки. Сборку начинаем со стойки амортизатора.

Не забываем прокачать амортизатор! Устанавливаем нижний отбойник на чашку амортизатора. Устанавливаем сжатую пружину. Сверху в обратном порядке ставим чашку с установленным пыльником и отбойником. Устанавливаем верхнюю опору и закручиваем гайку.

Обратите внимание, чтобы концы витков пружины не отошли от крайних упоров. Схема ориентации витков:

Затем — сборка верхней чашки. Снимаем старые рычаги. По аналогии, устанавливаем новые, соблюдая угол установки.

От выступающего вперед края чашки до рычага необходимо выдержать расстояние в 57 мм с допуском +- 2 мм. Устанавливаем верхнюю чашку на амортизатор и прикручиваем 2 гайками с усилием 20 Нм. Устанавливаем стойку в нишу колесной арки и прикручиваем 3мя болтами (не затягивая). Устанавливаем нижние рычаги. Крепим рычаги к поворотному кулаку (не затягивая).

Устанавливаем верхние рычаги к поворотному кулаку, отгибая их вниз руками.

Дополнительно были заменены сайленты стабилизатора – откручиваем 2 гайки – опускаем стабилизатор вниз и меняем резинку, предварительно обезжирив поверхность. Условие: запрещается наносить масло. Закручиваем 2 новых гайки.

Устанавливаем «серьги» — тяги стабилизатора – не забывая про правильную их ориентацию. Крепим амортизационную стойку к нижнему рычагу. Устанавливаем рулевые наконечники. Для этого: берем старый наконечник – ставим в упор к стенке. Новый ставим рядом. Помечаем положение гайки (переносим со старого на новый). Снимаем гайку со старого и перекручиваем на новый на тоже расстояние – смысл в том, чтобы не сильно сбить углы установки колес и без особых хлопот доехать до сход-развала. Дополнительно можно снять пыльники с рейки и промазать шаровые пальцы синтетической смазкой. Руль станет ходить несколько легче. Плюс подтянуть гайку на 38 (крепящую этот самый палец).

Вкручиваем новый наконечник в тягу рейки. Зажимаем гайку. Устанавливаем наконечник в поворотный кулак. Фиксируем его большим болтом. Только после этого вкручиваем верхний (маленький).

Затягиваем 3 болта верхней чашки амортизационной стойки – усилие затяжки 75 Нм. Остается сделать протяжку рычагов – помните – там где есть сайлентблоки. А именно: крепление амортизатора к нижнему рычагу, крепление нижних рычагов к кузову, тяга стабилизатора – все это затягивается только стоя на колесах. Остальные шаровые тяните на поддомкраченной ступице, хотя это не принципиально. Не забываем про сход развал.

Как заменить верхние и нижние рычаги подвески на Ауди А6 С5

Рычаг на Ауди А6 С5– элемент независимой подвески автомобиля. Служит для обеспечения ограниченного движения в вертикальной плоскости колеса, которое он удерживает на месте, не позволяя ему откатиться в сторону.

В зависимости от конструкции подвески рычаги делятся на типы по количеству точек крепления. Кроме того, их классифицируют и в зависимости от того, под каким углом они находятся к направлению движения автомобиля. По этому параметру рычаги делят на продольные и поперечные. Чаще всего в независимой подвеске встречаются рычаги А-образной конструкции (их также называют треугольными рычагами), прямые рычаги с двумя точками крепления и Н-образные рычаги, которые представляют собой 2 спаренных простых рычага, имеющих общую перемычку.

Особенности эксплуатации рычагов подвески Ауди А6 и причины выхода из строя

Коррозия
Механическое воздействие (попадание в яму, ДТП)

Видео: Диагностика рычагов передней подвески

Пошаговая инструкция замены рычагов передней подвески Ауди А6 C5

Замена верхних и нижних рычагов передней подвески Ауди А6 C5 начинается с того что нам необходимо:

Открутить ступичный болт, снять колесо, суппорт, скобу и тормозной диск. Далее мы откручиваем болт стойки от стабилизатора, потом прямой несущий рычаг в подрамнике, далее кривой направляющий рычаг в подрамнике и три болта сверху, что держат опорный кронштейн.
Вынимаем резиновую заглушку из крыла, и аккуратно вытаскиваем провода от АБС и датчика износа колодок, разъединяем фишки.
Берем новые детали, которые собираемся установить.
Все эти детали устанавливаем на прежнее место в обратном порядке.

Ремонт подвески

Как уже выше писал подвеска в принцепи радует. но в пятницу пришлось много ездить по трассе, и уж очень сильно напрягало вибрация в машине на скоросте больше 100 км/ч, в первую очередь подумал на резину так как передняя уже уставшая была.

по итогу приехал по делам в сервис к товарищу, хотел уже было уезжать обратно как обратил внимание что правое переднее колесо уж слишком много сожрало резину с стороны. ну думаю ехать на таких колесах да еще и с вибрацией уж очень глупо.

Скажу сразу что был на столько в шоке что я обнаружил что мне аж до сих пор не по себе. повторюсь еще раз звуков в салоне ни на кочках ни на лежачих полицейских не было.да и вообще подвеска работала на ура, разве что была вибрация)так что если кто то вдруг читает отзыв и хочет приобрести данный авто советую не надеяться на слух и честное слово продавца и все таки приехать в НОРМАЛЬНЫЙ сервис, а лучше всего к знакомым.

Если честно уже приходилось снимать повортные кулаки, так что с процессом разборки подвески проблем не было, заняло не более 2х часов на обе стороны в самом легком режиме, мягка говоря с перекурами, так как я не курю, выпил кофе два раза.

В результате вот что увидел:

сказать что я в шоке был, это ровным счетом ни чего не сказать, все шаровые были просто в ужасном состоянии, на обеих сторонах, из всех сайлентблоков было более менее живых вроде как два))))

Цены на новые рычаги Лемфердер или ТРВ кривые по 2.500 прямые по 8.000, другие фирмы ни как не рассматривал, так как все кроме прямых рычагов стояло оригинал.

Честно сказать ни как я не готовился к таким затратам в этот день, в итоге выбрал не много другой путь.Зная что в СПБ есть фирмы которые восстанавливают шаровые, сразу набрал им, приятно удивили что восстановление стоит 1.200 рублей за каждую шаровую и сказали что обладатели ауди и мазда у них очень частые клиенты!В итоге купил все новые сайлентблоки Лемфердер и отправился к ним.

Утром забрал "новые" рычаги дали гарантию 3 месяца.

наконечники тоже были уставшие, купил новые Лемфердер

Шаровые восстанавливал первый раз, как они себя покажут покажет только время, если отходят нормально то хорошо, если через 3 месяца развалятся, то впредь буду покупать целиком рычаги.

обошлось все удовольствие 6.100 сайлентблоки + наконечники.2 сайлента ТРВ т.к. лемфердера не было

восстановление 1.200*4 + 1000 запресовка сайлент блоков

ну и 1.600 развал

И не много время)))

Что поменялось. НИ ЧЕГО, ну разве что нет только вибрации, и не много стала пореще в управлении из-за наконечников, как была тишина так и осталась. Погляжу через месяц что будет)

Кстати пока ремонтировал свой авто ездил на мазда МПВ 2002 года, оооочень понравился этот авто.подвеска мягкая в повороты входит как по рельсам, руль вообще песня, салон огромный три ряда сидений, да и вообще понравился микроавтобус.

всем удачи на дорогах.

П,С, кто будет сам снимать рычаги помните что при сборке затягивать все сайленты надо под нагрузкой, а именно 400 миллиметров от центра ступицы до края крыла.

Ремонт передней подвески на Audi A6 4B/C5. Фотоотчет.

Итак, теперь по порядку по этапам операции, которые я проделал (снятие колеса описывать не буду=).

1. Снятие суппорта с колодками. Нужна головка на 17 и удлинитель для трещотки. Открутили 2 болта, далее отверткой раздвигаем колодки от тормозного диска (у меня там выработка с каемкой по наружному диаметру, у тех, у кого такого нет- возможно колодки раздвигать не придется)) и снимаем суппорт, а вместе с тем и тормозной диск со ступицы. Суппорт подвязываем проволочкой к рулевой тяге (например), чтобы он не упал и не порвал тормозной шланг.

2. Вытащил датчик ускорения (или датчик ABS, точно не знаю, короче датчик- находится в поворотном кулаке со стороны пер. бампера). Вытаскивается плоскогубцами, он был у меня немного закисший, но поворачиванием туда-сюда и потягиванием на себя я его вытащил. Напомню, что цель для меня была снять поворотный кулак.

3. Откручиваем рулевую тягу. Сверху пальца шаровой рулевой тяги (как бы внутри) откручиваем болт, на 13 вроде. Затем откручиваем гайку контрольного болта, который вставлен для закрепления пальца рулевой, выбиваем его и затем выбиваем палец рулевой из поворотного кулака. К сожалению фотки этих операций не делал- в принципе все элементарно. Фотки будут дальше

4. Снятие верхних рычагов из кулака. Вот тут проблема- если бы болт был вывернут или выбит- пальцы рычагов бы вытащились (собственно, тогда потерялся бы смысл снятия кулака))). А там сломаный болт. Выход такой: снять кулак с рычагами вместе со стойкой и пружиной. Итак, откручиваем для начала 3 болта из-под капота. Для этого нужно убрать пластиковую защиту возле лобового стекла. И вот эти 3 болта:

На второй фотке синей стрелкой попытался показать направляющий чашки пружины, на котором стоит стопорная шайба, не сняв которую никак не снимете стойку с пружиной в сборе. Я ее снял, изрядно погнув- да и нафиг она, обратно ставить не стал- резона не вижу. После того, как открутили те самые 3 гайки (головкой на 18, вроде)- переходим к откручиванию стойки от нижнего переднего рычага.

5. Снятие нижних рычагов. Удобнее производить при наличии смотровой йамы=) На нижнем переднем рычаге предварительно нужно снять стойку стабилизатора (так наз. йайтсо)- его кстати тоже можно поменять заодно, но придется снять пластиковую защиту днища и ослабить болты хомутов крепления стабилизатора поперечной устойчивости (тяги), хотя я не ослаблял, а монтажкой отжал и все снялось нормально.

На фото нижний передний рычаг с уже снятым йайтсом, поперечная тяга.

На фото то же самое, только с другого ракурса- здесь уже видно открученную стойку.

Далее брызгаем на болты нижних рычагов химией (я юзал Унисму- даже почетче WD-хи будет имхо, и дешевле) и с ямы откручиваем болты ключами на 18 (один обязательно накидной). Болты, кстати, вытаскиваются с трудом, но все же вытаскиваются (им мешает кузов и разные торчащие детали=))). Пальцы шаровых на рычагах, кстати, открутить не так-то просто- они могут проворачиваться. Ключ на 18. В сердцевинах пальцев есть отверстия под звездочку, которые нахрен срываются под усилием только в путь. В итоге я гидродомкратил пальцы снизу, и только тогда кое-как сорвал гайку пальца. Предварительно, кстати, для получения норм. доступа к этим гайкам рекомендую открутить гайку ступицы и вытащить из кулака привод- это делается головкой на 32 (самая большая у меня в наборе, может и на 27- не помню опять же.)

На фотке виден вытащенный из кулака привод и уже выбитый палец нижнего заднего рычага.

После того, кстати, как выбили пальцы нижних рычагов из кулака и сняли привод- становится доступным для высверливания пресловутый стопорный болт верхних рычагов. Но в таком положении сверлить крайне неудобно, тем более что диаметр высверливаемого сцукоболта 10 мм- закусывает только в путь. Кто упорный- может сверлить и так, а я решил снять-таки кулак))

6. Снятие провода датчика ускорения. Отдельный пункт, потому как провод проходит через поворотный кулак, а сам датчик в отверстие не пролазит. Пошел домой, нашел фотку в экзисте этого датчика- похоже он идет только вместе с проводом и не отделяется. Отсюда 2 выхода: первый, сцуко, терпеливый- искать фишку где он втыкается, последовательно все отцеплять, и пытаться вытащить (вероятность, что фишка тоже не пролезет- тоже есть=))). Второй, сцуко, быстрый- резать провод. Я прикинул- провод есть провод, обрежу, потом скручу, ничего ему не сделается. Выбрал вариант 2.

В итоге снял кулак, открутил нижние рычаги, и надо было высверливать этот сцукоболт.

Как я его высверливал и выбивал- писать не буду, скажу лишь, что хапнул я с ним горюшка. И грел, и что только не делал- до последнего микрона этот болт сопротивлялся. Ну да ладно. Перейдем к замене сайлентов нижних рычагов.

7. Перепрессовка сайлентов. Сразу скажу- пресса у меня не было, поэтому нижеописанное и имело место быть. Для начала выжигаем сердцевину старого сайлента в рычаге, после этого перепиливаем ножовкой по металлу внешнюю обойму и выбиваем ее из рычага. Стараемся ее особо не корежить, так как она понадобится для запрессовки нового сайлента в рычаг.

Забивка сайлента производилась с использованием тормозного диска от волги, по диаметру само то. Не знаю, может и родной подошел бы для этих целей, но его поломать или погнуть не очень хотелось

То же самое проделываем с передним нижним рычагом и начинаем процесс установки.

нижние:

верхние:

8. Стойку с пружиной ставим в сборе на свои посадочные места.

ВАЖНО: затяжку гаек крепления рычагов производим на уже стоящей на колесах машине (нагруженной), иначе есть риск повредить резинки сайлентов.

9. Ставим на место поворотный кулак. Здесь важно попасть пальцами нижних рычагов в свои посадочные места и, опять же, чтобы они не начали прокручиваться при затяжке. Кстати, болт нижнего переднего рычага короче, чем болт заднего кривого,- это важно, т.к. я сначала всунул длинный болт наполовину, а дальше он не лезет. Попробовал вытащить- он и обратно не лезет. Короче минут 20 вытаскивал его, вспомнил много забытых русских слов, а также такие немецкие слова как "швайне", "шайзе", "ояебундестаг" и им подобные по смыслу..=)

10. Закручиваем болт ступицы.

11. Вставляем на свои места пальцы вержних рычагов. Тоже помучился немного. Затягиваем контр. болт.

12. Вставляем рулевую тягу в поворотный кулак, затягиваем.

13. Ставим йайтсо на свое место, закручиваем нижний болт стойки к рычагу.

14. Скручиваем и изолируем предварительно продетый через поворотный кулак провод датчика ускорения и ставим датчик (я его смазал графитом).

15. Ставим тормозной диск и колодки.

16. Проверяем наличие "лишних" болтов и гаек, если таковые имеются- ищем, что забыли прикрутить.

17. Домкратим ступицу до нормального положения или ставим машину на колеса и затягиваем гайки рычагов.

Восстановление рычагов подвески Ауди в Москве

В нашей мастерской мы смогли соединить передовые технологии, качественное сырье и опыт наших конструкторов, что позволило повысить ресурс отремонтированных деталей.

При ремонте и диагностике ходовой части автомобиля мы часто обнаруживаем вышедшие из строя тяги, наконечники, шаровые соединения и сайлентблоки.

У клиента возникает вопрос, где быстро и не дорого купить новые автозапчасти еще и хорошего качества. В мастерской ГидроЦентр мы решили эту проблему приобретением фирменного оборудования для ремонта шаровых опор и шаровых соединений.

Рулевая тяга до восстановления

Рулевая тяга после восстановления

Мы можем восстановить шаровые соединения в деталях подвески и рулевого управления легковых автомобилей.

Оборудование для ремонта шаровых соединений

Мы ремонтируем:

шаровая опора верхняя,
шаровая опора нижняя,
стойка стабилизатора правая,
стойка стабилизатора левая,
рулевая тяга правая,
рулевая тяга левая,
наконечник рулевой тяги,
шаровая рычага верхняя,
шаровая рычага нижняя,
шаровая в алюминиевом разборном рычаге,
шаровая в алюминиевом не разборном рычаге,
шаровая на поперечной тяге грузового автомобиля,
шаровая на продольной тяге грузового автомобиля.

Мы можем отремонтировать практически любое шаровое соединение, даже в самом плачевном состоянии.

О стойках и рычагах

Прежде чем затевать ремонт рычагов подвески, необходимо немного знать их конструкцию. Зачастую, на переднеприводных автомобилях, а таких большинство, устанавливается простая система «Макферсон». Данная система разработана в 1948 году. Главным отличием системы «Макферсон» является то, что она независимая, но при этом стоимость ее не дороже, чем распространенные в то время балки. Главные элементы системы – подрамник, рычаги, стойки амортизаторов с пружинами, поворотные кулаки, а также стабилизатор поперечной устойчивости. Конечно, имеются еще и шаровые опоры, сайлентблоки и другая мелочь. Но это не основные части.

Как осуществляется ремонт

При ремонте шаровой или рулевой тяги мы используем фирменный быстро застывающий пластик, который при температуре 190 — 200С° разжижается и под высоким давлением проникает в шаровое соединение.

Пока пластик текучий, он заполняет все полости и пустоты в шаровом соединении, которые вызывали стук и дискомфорт при езде.

Отремонтированные шаровые соединения рекомендуется использовать после 3 часовой полимеризации пластика и восстановлении его стандартных смазочных свойств.

Пластик, используемый при ремонте

Рулевая тяга после восстановления

Гарантийные обязательства:

Использование фирменного оборудования и качественных материалов позволяет нам дать длительную гарантию на отремонтированные шаровые соединения и сайлентблоки до 12 месяцев

Ремонт и замена подвески и рычагов своими руками » АвтоНоватор

Подвеска автомобиля является одной из самых интенсивно – эксплуатируемых, а поэтому, и наиболее часто ремонтируемых систем авто. Любые, самые качественные и оригинальные детали не выдерживают соревнования с убийственным состоянием наших дорог. А порой и мы, сами водители, вносим свой ощутимый вклад в дело вывода подвески из строя.

Так ли страшен ремонт подвески автомобиля своими руками

Поэтому диагностика и ремонт подвески автомобиля – наиболее распространенное явление. Можно сказать, — уже традиционное народное увлечение. В зависимости от модели авто, у кого-то момент ремонта подвески наступает раньше, у кого-то позже, но всё равно наступает.

Но, услышав цену ремонта подвески, вернее, стоимость работ по устранению неисправности подвески, невольно возникает желание, даже у самых ленивых водителей, произвести ремонт подвески своими руками.

По большому счету – нет. С учетом того, что руки есть, а голова умеет думать, осталось узнать, каковы бывают характерные неисправности и технологию ремонта. Вот и попробуем в этом разобраться.

Для легкового автомобиля наиболее традиционными и характерными являются неисправности передней подвески. Почему так? Передняя подвеска – это основной узел управления автомобилем, плюс ко всему, она первая принимает на себя последствия нашей невнимательности на дороге: ямы, кочки, выбоины и т.д.

Как любой ремонт автомобиля, ремонт передней подвески начинается с тщательной диагностики. Звонком к началу диагностики подвески являются скрипы и стуки подвески, которые мы начинаем слышать или ощущать через кузов во время движения. Помните лозунг автомехаников: «хороший стук…».

Диагностика и ремонт передней подвески

Ремарка: для того, чтобы не повторятся каждый раз, нужно чтобы вы для себя поняли прописную истину: в 80% случаев при выявлении неисправностей каких-либо деталей подвески, их необходимо менять. В понятие «ремонт подвески» входит именно работа по замене неисправных деталей передней и задней подвески.

Наиболее характерные работы по ремонту подвески:

1. Амортизаторы.

Проверка внешнего вида и работоспособности амортизаторов, опорных чашек, пружин. Визуальными критериями оценки исправности амортизаторов является наличие подтеков жидкости. В этом случае нужно думать о замене амортизатора, в крайнем случае, о ремонте. Но, ремонт амортизаторов – это ненадолго.
Недостаточное сопротивление амортизатора при сжатии, говорит об износе или разрушении внутренностей: штока, направляющей втулки или дисков клапана сжатия. Здесь же обратите внимание на пружины. Замена пружин передней подвески дело несложное, и вполне выполнимое в одиночку. Наиболее характерная неисправность пружин – лопается наконечник первого витка.
Скрип или стук амортизатора сигнал к замене резиновых втулок или подтяжке гаек крепления амортизатора. Либо, неприятное – внутренности нужно менять. Если у вас разборные амортизаторы, то ремонт амортизатора в данном случае – реальное дело. Не забудьте – замена или ремонт амортизаторов производится только парой на одной оси. Так же, как, например, замена тормозного диска.

2. ШРУСы, шаровые опоры, рулевые наконечники.

Эти узлы проверяем дедовским способом – в поддомкраченном состоянии, дабы разгрузить подвеску, монтировкой и руками ищем люфт всех узлов по очереди.
Визуально определите целостность резиновых (силиконовых) защитных чехлов. При наличии люфта в том или ином узле наиболее правильное решение – замена детали. Не нужно испытывать судьбу в состоянии «аещёпоездит». Когда ШРУС начнет трещать при повороте, а шаровую вы услышите, может быть уже поздно.

3. Рычаги подвески. Из строя выходят не так уж и часто, но внимания требуют.

ремонт рычагов подвески производится в случае деформации полки усилителя верхнего рычага.
если в результате деформации оси нижнего рычага, не регулируются углы установки передних колес, то требуется замена рычагов передней подвески. Замена рычага передней подвески не является парной операцией, как замена амортизаторов или замена тормозных дисков.

4. Подшипники ступиц колес. В случае износа либо повышенного зазора: регулируется зазор или производится замена подшипника.

5. Тормозная система. Диагностика или ремонт тормозных дисков, тормозных колодок, барабанов и шлангов производится по технологии описанной в руководстве для конкретной модели. Нужно учитывать нюансы каждой системы.

6. Все резинометаллические шарниры, резиновые втулки и прокладки в случае их деформации, ослабления в гнёздах или видимых дефектов в виде трещин (разрывов) желательно менять сразу. Зачастую именно они служат причиной надоедающих стуков подвески.

Удачи вам при ремонте подвески своими руками.

Стоимость ремонта:

Восстановление наконечника рулевой тяги 350-500 руб.
Обжатие тяги рулевой рейки 500 руб
.
Восстановление шаровой опоры 500 — 3700 руб
.
Восстановление шаровой в алюминиевом рычаге 3500 руб.
Восстановление шаровой в алюминиевом рычаге с разбором 4500 — 5500 руб.
Восстановление шаровой поперечной тяги грузового автомобиля 4700 руб. (полный разбор и шлифовка шара)
Восстановление шаровой в сошке рулевого редуктора 2000 — 4000 руб.
Восстановление шаровой в амортизаторе 3500 — 4500 руб.
Врезка тавотницы 350 руб.

Цена варьируется в зависимости от состояния детали и конструктивных особенностей шаровых

Очень часто шаровые не продаются отдельно, как зап.часть, а идут одной составляющей с рычагом подвески. В этом случае ремонт шаровой опоры будет выгоден в тройне, и цена останется прежней.

При желании клиента можем сделать шаровую обслуживаемой. В этом случае повышается ресурс шаровой. Но необходимо регулярное (смазывание — шприцевание). Для смазки восстановленных шаровых соединения хорошо подходят такие смазки, как Манол и Нитрол

Почему именно в ГидроЦентре?

Преимущества нашей услуги в том, что при ремонте рулевого управления в нашей мастерской и обнаружении вышедшего из строя рычага или наконечника, за запчастями не нужно ехать покупать или заказывать. Ремонт можем произвести на месте.

Сроки ремонта:

от 15 мин до 3 часа.

Так же мы можем отремонтировать шаровые соединения для эксклюзивных авто и ретро авто. И, возможно, это единственный способ, потому что запчасти либо дороги, либо сняты с производства.

РЕМОНТ ШАРОВЫХ ОПОР ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО

Вы обладатель роскошного автомобиля Мерседес, Ауди, Бмв, Фольксваген, Ягуар, Бентли, Порше, Мазерати или раритетного сокровища? Ну что же, Вы очень удачно зашли! Наш сайт то что Вам может пригодиться.

Наша компания занимается восстановлением деталей автомобилей заводским способом. Мы производим ремонт шаровых опор в Москве автомобиля до заводского состояния. Часто шаровые опоры влиты в тело рычага, в этом случаи реставрация шаровых опор возможна тремя способами, предлагаем рассмотреть каждый способ отдельно!

Способ № 1 (самый простой способ) Ремонт шаровых опор полимером по технологии sjr

Ремонт шаровых опор полимером по технологии sjr очень надежен но только в том случаи если нижний сухарь шарового соединения остался цел, под высоким давлением и температуре в шаровую опору сверху загоняется полимер который создает верхний сухарь, обычно нагрузка идет на верхнюю часть сухаря и именно ана изнашивается чаще всего! Нижняя часть выходит из строя реже, но по причине повреждения пыльника, затем происходит коррозия пальца шаровой опоры, в это случаи восстановление шаровых опор не возможен без вскрытия, для этого существует оставшиеся два варианта.

Способ №2 Реставрация шаровых опор вскрывая завальцовку и завальцовывая после реставрации

Второй способ произвести ремонт шаровой опоры подходит для тех кто не хочет видеть следов вмешательства в деталь очень подходит для ретро автомобилей

Устройство шаровой опоры после сборки на заводе изготовителе имеет место завальцовки, вот оно нам и поможет:

1. Вскрываем завальцовку на специальном станке, развальцовываем 2. Разбираем шаровую опору

3. Шлифуем стальной палец, при необходимости меняем палец 4. Изготавливаем сухарь нижний и верхний 4. Собираем шаровую опору 5. Завальцовываем, шаровая готова

Способ №3

Восстановление шаровых опор с изготовлением обслуживаемой верхней части

Реставрация шаровых опор рычагов таким способом, самый оптимальный вариант потому что, имея разборное шаровое соединение вы без труда смежите подтянуть шаровую опору, произвести ее обслуживание, заменить малец, сухарь верхний нижний. Суть ремонта заключается в следующем, с заводской шаровой опоры срезают завальцовку, после вытачивают чашку с крышкой под размер шаровой опоры, затем меняют нижний сухарь и верхний, шлифуем или меняем стальной палец, далее сборка с затяжкой динамометрический ключом, реставрация шаровой опоры закончена!

Ремонт шаровых опор в Москве

Основные признаки неисправности

Неисправности подвески сопровождаются следующими изменениями в поведении автомобиля:

износ шин происходит неравномерно или слишком быстро;
посторонние звуки и вибрации автомобиля при движении;
автомобиль самопроизвольно уходит в сторону при движении;
в подвеске возникает «пробой».

Сочетание любых двух перечисленных факторов свидетельствует о более чем возможной деформации рычага подвески, поэтому требует незамедлительного проведения диагностики автомобиля на станции техобслуживания. Следует помнить, что эксплуатация авто с такой неисправностью может быть чревата последствиями аварийного характера.

Причины поломки рычага

Причины и возможности повредить любой элемент подвески не придется долго искать – достаточно проехаться по нашим дорогам, особенно в стороне от центральных маршрутов.

Ямочные ремонты, колдобины, «уплывший» асфальт, грунтовка – всё это не лучшим образом влияет на рычаги и способствует их деформации в процессе эксплуатации. Особенно это сказывается на некачественных запчастях, которые исчерпывают свой запас прочности значительно быстрее, чем того хотелось бы автовладельцам, из-за чего начинают слишком быстро преподносить владельцам неприятные сюрпризы.

Восстановление шаровых опор рычагов подвески и рулевого управления

Сервисный оказывает своим клиентам полный спектр услуг по восстановлению и реставрации: шаровых опор, всех шарнирных соединений подвески, рулевых тяг, рулевых наконечников, стоек стабилизаторов, рычагов и прочих деталей.

Обращаем Ваше внимание на то, что наша технология не имеет ничего общего с восстановительным ремонтом способом горячего шприцевания полимером по технологии SJR.

Все работы по восстановлению работоспособности ведутся при полной разборке шаровых шарниров.

Технология восстановления состоит из нескольких этапов:

1. Вскрытие шарнира. Вскрытие шарнира проводится на станке при помощи специального инструмента и приспособлений. В зависимости от конструкции вскрытие или со стороны пальца, или со стороны заглушки.

2. Разборка внутренних частей шарнира на отдельные элементы. Корпус шарового шарнира (рычаг, наконечник, рулевая тяга и т.д.) и палец остаются, все остальные элементы утилизируются.

3. Осмотр и измерение. Проводится визуальный осмотр и измерение геометрических параметров пальца и корпуса на возможность восстановления. Если при осмотре и измерении выявлено, что палец сильно изношен или деформирован, то проводится замена пальца.

4. Подготовка пальца. Сфера пальца шлифуется на специализированом станке, при этом происходит контроль отклонения формы сферы в соответствии с нормативными документами. После шлифовки сфера пальца полируется.

5. Изготовление вкладыша. Вкладыши изготавливаются индивидуально для каждого шарнира, в зависимости от геометрических параметров пальца и корпуса. Изготовление вкладыша происходит на специализированном оборудовании (литьевой установке) с использованием высококачественного антифрикционного материала. Для изготовления вкладышей мы используем высококачественный полимер, который обладает стабильными характеристиками по своим физико-химическим и механическим свойствам и обеспечивает должное качество.

6. Сборка. Сборка шарового шарнира происходит в строгом соответствии с технологической документацией на конкретный тип шарового шарнира.

При сборке применяются:

высококачественная смазка известных мировых производителей,
пыльник собственного производства, изготовленный на специализированном оборудовании (литьевой установке) из высокопрочного полимера, который сохраняет свои свойства в широком диапазоне температур.
заглушка собственного производства, диаметр заглушки выбирается исходя из внутреннего диаметра корпуса шарнира.

7. Завальцовка. Завальцовка шаровой происходит на станке при помощи специального инструмента и оснастки.

Таким образом, при восстановлении шарового шарнира все детали кроме корпуса и пальца изготавливаются на собственном оборудовании, работы ведутся на специализированных станках в полном соответствии с технологической документацией.

Исходя из этого, мы имеем возможность восстановить любой рычаг в кратчайшие сроки с высоким качеством и гарантией без привлечения производственного аутсорсинга.

Читайте также: