Резьба штуцера гцс ваз

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Резьба в ГТЦ от ВАЗ

Ставлю ГТЦ от классики (чугунный, Fenox). Насколько реально перерезать в нем резьбу под наши штуцеры (8 -> 10)? Переходники прбовал, но те что у нас продаются - полное г., при затягивании ломаются.
Еще интересно - у ВАЗа в отверстиях конусы под трубки в обратную сторону сделаны. Это для чего так? И важно ли?

> проще отпилить концы трубок и надеть наконечники от ваз.. и развальцевать. - это более реальная тема :) и проще.

далее - разные конусы - ну конец трубки формируется посли обжатия на месте. по этому не парься - просто развальцовывается и зажимается (фигня для развальцовывания продается в каждом магазине.

>Переходники прбовал, но те что у нас продаются - полное г., при затягивании ломаются.

Надо другие переходники, в виде трубки с разными резьбами - к цилиндру подключаться жигулячей трубкой, а потом ввинчивается в этот переходник конус в конус.

> Еще интересно - у ВАЗа в отверстиях конусы под трубки в обратную сторону сделаны. Это для чего так?

Да, ибо уплотнение идет по конусу, и чужую трубу ставить нельзя.

> Надо другие переходники, в виде трубки с разными резьбами - к цилиндру подключаться жигулячей трубкой, а потом ввинчивается в этот переходник конус в конус.

А что это за переходник? Не совсем представляю. Можно подобие чертежа или подробное описание? И что значит "конус в конус"?

Потому что соосность :) Там же не только резьба, но и привалочный конус - а его просто так не сделать.

> А что это за переходник? Не совсем представляю. Можно подобие чертежа или подробное описание?

Куда подробнее. Стальная трубка, с одной стороны нарезана резьба под жигулячий штуцер, а с другой - под москвичевский штуцер. Точится/режется за один установ, напроход.

Сначала вворачивается москвичевский до упора, а потом жигулячий, причем выпуклый конус жигулячего отлично уплотняется по впуклому конусу москвичевского штуцера :)

И я без особого секса поставил. С переходниками. Может, ты их слишком сильно тянешь? Не надо. Там же медные шайбы под переходники ставятся, они и уплотняют. И не забыть шайбы отжечь перед установкой.
Единственный "секс" был - болгаркой подрезать боковину переходника одного. Там два переходника рядом вкручиваются и у меня второй не крутился - цеплялся за первый. Так что я первый затянул, одну грань подрезал и вкрутил второй.

Не сильно. Они ослабляются после вкручивания трубок. При затягивании трубки (тоже не очень сильно) переходник деформируется в том же направлении, что и при затягивании его самого. Вот после нескольких повторных затяжек он и сломался.

Назначение, неисправности и ремонт главного цилиндра сцепления ВАЗ 2101

Все классические «Жигули» имеют одинаковую конструкцию механизма сцепления. Одним из основных узлов в системе гидропривода является главный цилиндр сцепления, посредством которого происходит управление выжимным подшипником. Замена гидропривода проводится при поломке либо отказе механизма.

Главный цилиндр сцепления ВАЗ 2101

Стабильная работа главного цилиндра сцепления (ГЦС) оказывает непосредственное воздействие на функционирование коробки передач и её срок эксплуатации, а также плавность переключения скоростей. При поломках гидропривода управление коробкой становится невозможным, как и дальнейшая эксплуатация автомобиля.

Для чего предназначен

Основная функция ГЦС — кратковременно разъединить силовой агрегат от КПП при переключении передач. При нажатии на педаль в системе создаётся давление, которое воздействует на шток вилки сцепления. Последняя приводит в движение выжимной подшипник, управляя муфтой сцепления.

Как устроен

Основными составляющими элементами узла являются:

наружный манжет;
уплотнительная манжета;
штуцер;
шток;
возвратная пружина;
корпус;
чехол для защиты.

Принцип работы

Гидравлическое сцепление состоит из двух цилиндров — главного и рабочего (ГЦ и РЦ). Принцип работы гидропривода основывается на следующем:

Жидкость в ГЦ поступает через шланг из бачка.
При воздействии на педаль сцепления усилие посредством толкателя передаётся на шток.
Поршень в ГЦ выдвигается, что приводит к перекрытию клапана и сжатию жидкости.
После сжатия жидкости в цилиндре она попадает через штуцер в гидравлическую систему и подаётся к РЦ.
Рабочий цилиндр приводит в движение вилку, которая передвигает муфту с выжимным подшипником вперёд.
Подшипник надавливает на фрикционную пружину нажимного диска, освобождая ведомый диск, после чего муфта выключается.
После того как педаль будет отпущена, поршень цилиндра возвращается в начальное положение под воздействием пружины.

Где находится

ГЦС на ВАЗ 2101 установлен под капотом возле вакуумного усилителя тормозов и главного цилиндра тормозной системы. Возле цилиндра сцепления также находятся бачки: один для системы торможения, другой для гидропривода сцепления.

Когда нужна замена

Элементы цилиндра со временем изнашиваются, что приводит к появлению перебоев в работе механизма. Ремонт либо замена ГЦС нужны при проявлении следующих признаков:

завоздушенность системы;
утечка рабочей жидкости;
износ составляющих цилиндра.

Присутствие воздуха в системе гидропривода нарушает работоспособность системы, делая её функционирование невозможной. Воздух в гидропривод может проникнуть через микротрещины в уплотнительных элементах цилиндра или в соединительных шлангах. Если при проверке системы обнаруживается постоянная нехватка жидкости в расширительном бачке, нужно осмотреть весь механизм сцепления, поскольку жидкость может уходить не только из главного цилиндра. Если в системе гидропривода количество жидкости будет недостаточным, нужное давление для перемещения вилки сцепления формироваться не сможет. Такая проблема будет проявляться в невозможности разъединить мотор и коробку при нажатии на педаль сцепления. Если утечка вызвана износом соединительных шлангов, то их замена не вызывает особых вопросов. Если же проблема связана с самим ГЦС, то изделие придётся демонтировать, разбирать и выяснять причину либо попросту заменять деталь на новую.

Какой лучше ставить

На ВАЗ 2101 необходимо устанавливать гидропривод сцепления, предназначенный для ВАЗ 2101–07. Цилиндры, рассчитанные на работу в автомобилях УАЗ, ГАЗ и АЗЛК, для установки на «копейку» не подойдут. Аналогичная ситуация с импортными аналогами. Внедрить ГЦС от какой-либо иномарки будет довольно проблематично, что обусловлено разным креплением узла, другой резьбой и конфигурацией трубок. Однако на «классику» подойдёт гидропривод от ВАЗ 2121 или от «Нивы-Шевроле».

Выбор производителя

Сегодня существует немало фирм, которые изготавливают главные цилиндры сцепления. Однако при выборе и покупке рассматриваемого узла предпочтение следует отдавать таким производителям:

АО АвтоВАЗ;
ООО «Брик»;
ООО «Кедр»;
Fenox;
ATE;
TRIALLI.

Средняя стоимость гидропривода сцепления составляет 500–800 р. Однако есть изделия, которые стоят около 1700 р., например, цилиндры от ATE.

Таблица: сравнение гидроприводов сцепления разных производителей по цене и отзывам

Изготовитель, страна	Торговая марка	Стоимость, руб.	Отзывы
Россия, Тольятти	АвтоВАЗ	625	Оригинальные ГЦС сделаны качественно, стоят дороже аналогов
Беларусь	Fenox	510	Оригинальные ГЦС недорогие, сделаны качественно, популярны среди водителей
Россия, Миасс	Брик Базальт	490	Усовершенствованная конструкция: отсутствие технологической пробки на торце цилиндра и наличие противовакуумной манжеты повышает надёжность изделия
Германия	АТЕ	1740	Оригиналы отличаются высочайшим качеством. Цена привязана к курсу ЕВРО
Германия	HORT	1680	Оригинальные ГЦС надёжны и долговечны в эксплуатации. Цена привязана к курсу ЕВРО
Россия, Миасс	Кедр	540	Оригинальные ГЦС особых нареканий не вызывают

Ремонт главного цилиндра сцепления

Если не обращать внимания на плохую работу сцепления, то вполне вероятен износ зубьев на шестернях КПП, что приведёт к выходу агрегата из строя. Ремонт коробки потребует гораздо большего времени и материальных вложений. Поэтому при появлении признаков неисправностей с ремонтом затягивать не стоит. Для работы понадобятся такие инструменты:

ключ на 10;
торцовая головка на 13 с удлинителем;
отвёртка;
ключ на 13 для тормозных трубок;
резиновая груша для откачки жидкости;
ремкомплект для ГЦС.

Снятие

Демонтаж цилиндра выполняем в следующем порядке:

Разборка

Из инструментов нужно подготовить:

ключ на 22;
крестовая или плоская отвёртка.

Процедуру выполняем в следующей последовательности:

Очищаем цилиндр снаружи от загрязнений металлической щёткой, чтобы при разборке внутрь не попал никакой мусор.
Гидропривод зажимаем в тисках, отворачиваем заглушку ключом на 22 и извлекаем пружину.

Для очистки корпуса цилиндра от загрязнений внутри нельзя использовать металлические предметы или наждачную бумагу. Можно задействовать только тормозную жидкость и грубую ткань. Для окончательной промывки узла используем также тормозную жидкость и ничего другого.

При проведении ремонтных работ с цилиндрами сцепления или тормозной системы, после разборки устройства я провожу осмотр внутренней полости. На внутренних стенках цилиндров не должно быть задиров, рисок и других повреждений. Установка новых деталей из ремкомплекта никакого результата не даст и ГЦС будет работать неправильно, если внутренняя поверхность будет иметь царапины. То же самое относится к поверхности поршня. В противном случае цилиндр придётся заменить новой деталью. Если изъянов нет, то результат от проведённого ремонта будет положительный.

Замена манжет

При любом ремонте главного цилиндра сцепления, который подразумевает его разборку, резиновые элементы рекомендуется менять.

Для этого выполняют следующие шаги:

При установке манжет матовая сторона резиновых элементов должна быть обращена в сторону штока цилиндра.

Сборка

Процесс сборки выполняется в обратном порядке:

Промываем внутреннюю полость цилиндра чистой тормозной жидкостью.
Смазываем этой же жидкостью манжеты и поршень.
Вставляем поршни в цилиндр.
Устанавливаем на место стопорное кольцо, а с другой стороны ГЦС вставляем пружину.

Видео: ремонт ГЦС на «классике»

Прокачка сцепления

Для того чтобы исключить вероятность отказа механизма сцепления, по окончании ремонта систему гидропривода нужно прокачать. Для проведения процедуры автомобиль нужно установить на эстакаду или смотровую яму, а также подготовить:

тормозную жидкость;
ключи для отворачивания тормозных трубок;
резиновую трубку подходящего диаметра;
прозрачную ёмкость.

Какую жидкость заливать

Для классических «Жигулей» в системе гидропривода сцепления заводом рекомендуется применять тормозную жидкость РосДот 4. Ёмкости объёмом в 0,5 л для проведения ремонта будет достаточно. Необходимость в заливке жидкости может возникнуть не только во время проведения ремонтных работ, но и при замене самой жидкости, поскольку со временем она теряет свои свойства.

Как прокачать сцепление

Работу лучше проводить с помощником. Уровень жидкости в бачке должен быть под горловину. Выполняем следующие шаги:

Натягиваем на штуцер рабочего цилиндра сцепления один из концов шланги, а второй опускаем в ёмкость.
Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления, пока она не станет тугой, и удерживает её в нажатом положении.

Видео: прокачка сцепления на классических «Жигулях»

В процессе прокачки жидкость из бачка сцепления будет уходить, поэтому за её уровнем нужно следить и доливать по мере необходимости.

Для прокачки сцепления или тормозной системы я использую прозрачную трубку, что позволяет визуально оценить, есть ли воздух в жидкости или нет. Бывают ситуации, когда нужно прокачать сцепление, а помощника нет. Тогда я отворачиваю штуцер на рабочем цилиндре сцепления, откручиваю пробку бачка и накидываю на его горловину чистую тряпочку, например, носовой платок, создаю ртом давление, т. е. попросту дую в бачок. Продуваю несколько раз, чтобы прокачать систему и полностью выгнать из неё воздух. Могу порекомендовать ещё один довольно простой способ прокачки, при котором жидкость проходит через систему самотёком, для чего достаточно открутить штуцер на рабочем цилиндре и контролировать уровень жидкости в бачке. Когда воздух полностью выйдет, штуцер заворачиваем.

Поломки главного цилиндра сцепления ВАЗ 2101 — явление редкое. Если проблемы и возникают, то связаны они с повреждением пыльника либо применением некачественной жидкости. При неполадках механизма восстановить работоспособность можно своими силами. Для проведения ремонтных работ нужно подготовить необходимый инструмент и ознакомиться с пошаговыми инструкциями, что исключит возможные ошибки.

ГЦС ВАЗ в УАЗ

Добрался я все-таки до ГЦС. В целом все просто, но есть некоторые мелочи, к которым я не был готов (в найденных записях об этом не упоминалось). А загвоздка как всегда именно в них.

1. Снимаем родной ГЦС (внутри салона под педалью сцепления 2 гайки), предварительно открутив трубку. Получаем — ГЦС отваливается в одну сторону, а педаль сцепления в другую)

на помощь мне как всегда пришел инвертор, к которому в этот раз я подключил болгарку

2. Родной цилиндр разбираем — снимаем пыльник, стопорную шайбу. Вываливаются ограничительная шайба штока и сам шток. Забираем шток.

3. Шток я немного подточил

4. берем шайбу под 8 болт и подгоняем так, чтобы эта шайба садилась на шток до конца.

5. ВАЗовский цилиндр тоже разбираем (т.к. на нем нет штока) — снимаем пыльник, стопорную шайбу. Все внутренности естественно стремятся вылететь наружу, поэтому придерживаем все. Т.к. шайбы бывают разные, то возможно придется шайбу на штоке подгонять под диаметр ВАЗовского цилиндра.

6. Собираем в так: пихаем поршень ВАЗовского цилиндра подальше вовнутрь штоком, шайба на штоке проваливается и ставим стопорное кольцо. сверху ставим пыльник (читал, что можно и УАЗовский пыльник поставить, но лично сам не примерял даже). Такие манипуляции с шайбой сделаны для того, чтобы шток не выехал из цилиндра (без шайбы он держится только пыльником и если случайно пнуть педаль вверх, то шток вылетит) — по сути сделано так же, как и на УАЗовском цилиндре.

7. для удобства лучше сразу прикрутить на ГЦС шланг (лично у меня в месте установки ГЦС места не так много и лезть туда соответственно тоже неудобно).

8.Собранный ВАЗовский ГЦС (прикрученный к пластине) ставим на место. Здесь удобнее, чтобы было 2 человека — один держит ГЦС под капотом, другой накидывает на шпильки педаль и прикручивает гайками.

9. под капотом самое главное — подсоединить трубки. Здесь главное знать, какие нужны штуцера (по виду и резьбе) и вальцовка на трубках. ВАЗовский цилиндр под внешний конус (соответственно на одной стороне трубки вальцовка под внешний конус и штуцер под него). УАЗовский цилиндр под обратный конус (на другом конце трубки соответствующие штуцер и вальцовка). В установленный цилиндр закручиваем штуцер, гнем трубку как вы хотели бы ее проложить. накручиваем соединитель штуцеров (как правильно назвать не знаю, но представляет он собой вот что — гайка, с двух сторон которой нарезана резьба. Эти соединители тоже под разные вальцовки существуют. Поэтому в нашем случае нужен под обратный конус с двух сторон) к трубке, что висит на машине, а потом с другой стороны вкручиваем штуцер от ГЦС (последовательность впринципе значения не имеет. Главное вальцовки и штуцера)

10. бачок сцепления. куда и как его кто будет ставить — это дело фантазии) но смысл один — отрезать шланг, идущий от ГЦС к бачку нужной длины, подсоединяем его к бачку и закручиваем хомут. Под капотом все впринципе готово. Можно заливать жидкость в бачок.

11. В салоне. Осталось только соединить шток с педалью. Штока длины мне показалось мало — педаль сцепления была ниже всех остальных. Была куплена гайка М8 удлиненная. ее накрутил на шток, но не полностью (примерно наполовину). с другой стороны вкручиваем шпильку, а на нее "вилку" крепления штока к педали. Регулируем положение педали гайкой и "вилкой"

12. Все! все собрано. осталось только прокачать магистраль. Прокачиваем.

13. Пробный запуск. Радуемся мягкой педали сцепления.

Вроде ничего не забыл. Но если есть вопросы, то пишите.
Что получил в итоге:
1. Мягкая педаль сцепления (ощутимо легче)
2. ход педали примерно такой же
3. диапазон педали от момента "начинает схватывать" до "полностью работает" увеличился (диаметры поршней в ГЦС разные — УАЗовский больше, поэтому диапазон меньше)
4. в случае поломки ГЦС вам есть из чего выбрать — ВАЗ (подешевле) или УАЗ (подороже, но типа оригинал). По трудоемкости замены одного на другой отличаться почти не будут. Что из этого надежнее — сказать не могу. Про УАЗовские много читал, что быстро текут (мой всего 3 года отходил)

Как и обещал — чертеж переходной пластины

Но казус в итоге ждал меня в другом месте — качество наших запчастей( бачок сцепления видимо дал течь и похоже, что где-то по шву. А может я и зря расстраиваюсь — возможно при доливке пролил мимо немного жидкости и она вся никак не стечет. время покажет) Главное, что результатом я очень доволен!

Мыслей как всегда много. Но следующим шагом я думаю будет замена ВУТ и ГТЦ. очень уж здоровый этот родной (причем и по размерам и по цене здоровый).

Нажмите кнопочку "поделиться", может кому-то из наших собратьев это поможет)
На этом все!

Резьба штуцера гцс ваз

Как то по пьяне пообещал знакомому сделать детали для установки вазовских цилиндров сцепления, мол на работе ему некогда и некому. Так этот нехороший человек даже ногу сломал что бы самому ничего не делать, но суть не в этом. Lanc догодался о ком я .
В общем начну с самого легкого

Установка РЦС.
Для установки РЦС необходимо изготовит уголок крепления РЦС

и переходник чертежи есть вот здесь,

сложного ничего нет, берем уголок 56х56х5 и вперед. От родного РЦС надо взять только шаровую гайку,

Установка ГЦС. А вот тут поинтересней будет. Начну с того, что мне не захотелось переделывать родной кронштейн, только потому, что его надо снимать с машины, а это не совсем легко
И так по порядку. Из всех переделок это срезание верха кронштейна,

это можно сделать и на машине.
Затем надо изготовить пластину и две направляющие для нового ГЦС, в принципе все.

Правда надо еще снизу углы посрезать, а то вся ето конструкция тяжело всовывается на свое место, надо рулевой вал снимать а влом

От родного ГЦС берем вилку, и заднюю пробку с пружиной. Вилка понятно куда ставится.

как оказалось резьба на пробках что у ВАЗА что у ЗАЗА одинакова, разница только в высоте. Поэтому откручиваем заднюю пробку с ГЦС ВАЗА вытягиваем пружину, снимаем с нее колпачок. Затем этот колпачок надеваем на ЗАЗовскую пружину, вставляем ее в ВАЗовский ГЦС и закручиваем ЗАЗовскую пробку.

Вобщем как на картинке

Выходное отверстие на ВАЗ ГЦС глушим болтом с медной шайбой, вот резьбу я еще не померил, это скажу чуть попозже. Такая махинация позволяет выход жидкости оставить на штатном месте без использования переходников.
Пока это писал, меня навеяло еще на одну мысль но об этом у напишу завтра когда проверю
Всю эту конструкцию вставляем в родной кронштейн и собираем.
Вот собственно и все. А вот и результат

и на машине

_________________
"Теория без практики-мертва,а практика без теории-слепа" И. Кант

Размер штуцера тормозной трубки ваз

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Возник у нас спор о том какая резьба на штуцерах тормозных трубок метрическая или дюймовая. Измеряли резьбомерами подходит и та и та.

Спор ваш не о чём Господа,метрическая,это в миллиметрах,дюймовая,в дюймах,в основном трубная(сантехника),а трубка тормозная,она и в Африки трубка на 12 или на 10,точно не помню.шаг 1,25:D:D:D

Метрическая. Наша м10х1,25 , буржуйская м10х1.

Вы чудок не правы,на жигулях основная резьба 1,25,на волге,уазе,москвиче шаг 1,на американцах шаг 1,5,и они по большому счёту все БУРЖУЙСКИЕ.:D

Спор то как раз о чем. Приняты определенные шали резьб. Для метрической свои, для дюймовой свои. Под эти стандартные шаги делаются метчики и лерки, а также настраиваются коробки подач станков. По этому и возник вопрос.

Вот как раз из того, что они буржуйские и появилось опасение, что они дюймовые.

нового образца 10х1.25(как у жигулей)
старые 12х1
у иномарок в основном (и у ГТЦ АТЕ от Патриота) 10х1

Измеряли резьбомерами подходит и та и та.
Так не бывает! У дюймовой резьбы угол вершин 55градусов, а у метрической 60 градусов. Резьбы М10х1 и 3/8" имеют очень близкий шаг, но углы венршин разные. Посмотрите на просвет резьбомера и все станет понятно.

Так не бывает! У дюймовой резьбы угол вершин 55градусов, а у метрической 60 градусов. Резьбы М10х1 и 3/8" имеют очень близкий шаг, но углы венршин разные. Посмотрите на просвет резьбомера и все станет понятно.

На просвет они то же были похожи. Маленький слишком шаг и соответственно высота, трудно увидеть отличие. Визуально показалось, что дюймовая прилегает получше. Получается, что дюймовая. В штуцер вкручивается как метрическая, так и дюймовая (проверяли). Возможно не хватило длинны, что бы какая то из резьб заклинила.

Так не бывает! У дюймовой резьбы угол вершин 55градусов, а у метрической 60 градусов.

У дюймовой резьбы бывают оба варианта углов. И 55 и 60 градусов.

Ни кто и не говорил про российский ГОСТ.
Но болтов может быть у каждого в гараже насыпано разных кучка.

Судя по теме про резьбы УАЗовских тормозных штуцеров не должно там быть резьб по американским стандартам.

но оыбчно в гараже такие завалы-запасы бывают, неизвестно происхождения, что туда может вполне попасть штуцер или гайка с американской резьбой.

у меня такие есть, но вот пока не нашел резьбомер для них.

Вот как раз из того, что они буржуйские и появилось опасение, что они дюймовые.

Что Вы гадаете? Напишите, с каким из "буржуйских" авто имеете секас, и я скажу, какая там резьба. Перепутать можно только М10х1 и 1/8 (у нее шаг 0,91), но 99%, что у Вас метрическая резьба.

Я же написал. Штуцер тормозной трубки УАЗ. Там как раз или 10х1 или 1/8. А вот какая?

Philipp, я, таки, Вас считал за нормального поца!? Неужто Вы думаете, шо на УАЗе могет быть дюймовая (принятая за стандарт только в пиндосии) резьба!?
Ксати, в каком посте упоминается, что разговор идёт об УАЗе? Я б, даже, и не включался 😥

Philipp, я, таки, Вас считал за нормального поца!?

Ну и у нормального поца иногда появляются ненормальные вопросы.:D

[COLOR="Navy"] Неужто Вы думаете, шо на УАЗе могет быть дюймовая (принятая за стандарт только в пиндосии) резьба!?

А почему бы и нет? В России много где используются дюймовые резьбы.

[COLOR="Navy"]Ксати, в каком посте упоминается, что разговор идёт об УАЗе? Я б, даже, и не включался 😥

Кстати, ни в каком, мой косяк. Ну уж прости, что потревожил.

Ну и у нормального поца иногда появляются ненормальные вопросы.:D.
Кстати, ни в каком, мой косяк. Ну уж прости, что потревожил.

например на 421 движке резьба маслофильтра самая натуральная "трубная" дюймовка.

Это на фильтре резьба 3/4"-16UNF, и под него точили штуцер 421-го, а не наоборот! 😉

Каталог универсальных тормозных трубок создан на основе каталога польского производителя WP. В каталоге представлены завальцованные медные трубки диаметром 4,75 мм и толщиной стенки 0,9 мм, которые можно подобрать по длине и виду развальцовки. Производятся так же трубки других размеров с вальцовкой и без, которые не вошли в каталог на нашем сайте. Их можно посмотреть на сайте производителя или сделать запрос по интересующей Вас позиции.

Информация в колонках:

Вид вальцовки (уплотняющим конусом наружу «конус» или конусом внутрь «воронка») для подбора требуется осмотреть трубку, снятую с автомобиля.

Замена главного цилиндра сцепления ВАЗ 2107 — инструкция с фото и видео

Как заменить главный цилиндр сцепления на ВАЗ 2107 самостоятельно

Автомобили Волжского завода моделей 01-07 имеют гидравлический привод сцепления. Замена главного исполнительного устройства данного механизма автомобиля ВАЗ 2107 производится в случае его поломки или отказа. Цилиндр закреплен на щите моторного отсека со стороны водителя двумя шпильками и гайками, в верхней части установлен бачок с тормозной жидкостью. От него до рабочего узла проложен трубопровод.

Диагностика неисправности
Демонтаж гидропривода
Монтаж гидропривода

Принцип работы главного цилиндра сцепления ВАЗ 2107-2101

Принцип работы данного агрегата заключается в увеличении и нагнетании гидравлического давления в системе сцепления после нажатия педали в салоне. После данного нажатия шток, который одним концом прикреплен к педали сцепления, а другим концом к главному цилиндру сцепления ВАЗ 2104, надавливает на поршень агрегата. Он в свою очередь высвобождается из перепускного отверстия и по подающейся жидкости создает гидравлическое давление, которое перераспределяется затем в рабочий цилиндр.

Перепускной клапан, выходя из системы, обеспечивает подачу вещества внутрь корпуса, а поршень под воздействием давления штока и с помощью пружины обеспечивает перемещение вещества в следующую камеру вплоть до основной системы. После попадания в рабочий цилиндр вещество пойдет к рабочей вилке и далее под воздействием муфты на подшипник сцепления. После отпускания педали сцепления, соответственно, пропадает давление на поршень, который возвращается в свое исходное положение, как и шток, перепускной клапан перекрывается, а пружина перестает воздействовать на поршень. Подача тормозной жидкости прекращается до следующего нажатия на педаль.

Соответственно, главный цилиндр сцепления ваз 2101 2107 является важной составляющей всей системы сцепления и первой деталью, которая непосредственно воздействует на контроль гидравлического давления.

Ремонт главного цилиндра сцепления ВАЗ 2107

При появлении проблем с ГЦС его нужно снять с автомобиля, разобрать, устранить дефекты, собрать и установить на место. Работу может выполнить любой автовладелец, обладающий минимальными слесарными навыками. Если таких навыков нет, проще поменять цилиндр в сборе. Для ремонта и замены ГЦС потребуются следующие инструменты и материалы:

комплект рожковых и накидных ключей;
набор головок с трещоткой;
длинная тонкая отвёртка;
пассатижи-круглогубцы;
0,5 л тормозной жидкости РОСА ДОТ-4;
водоотталкивающее средство WD-40;
небольшая ёмкость для слива РЖ;
шланг для прокачки;
шприц на 22–50 мл.

Демонтаж ГЦС

Для демонтажа ГЦС ВАЗ 2107 потребуется выполнить следующие действия:

Отстегнуть ремень крепления расширительного бака и убрать его в сторону.

Разборка ГЦС

Перед разборкой нужно очистить ГЦС от грязи, подтёков, пыли. Сама разборка проводится следующим образом:

Зажать ГЦС в тиски, ключом на 22 отвернуть пробку и вытащить пружину, возвращающую поршень в исходное положение.

Замена резиновых уплотнительных колец

При каждой разборке ГЦС рекомендуется менять резиновые уплотнительные кольца. Для этого необходимо:

Аккуратно отвёрткой поддеть уплотнительное кольцо и вытащить его из канавки.

Сборка ГЦС

Промыть свежей рабочей жидкостью РОСА ДОТ-4 зеркало цилиндра.
Этой же жидкостью смазать поршень и уплотнительные кольца.

Установка ГЦС

Монтаж ГЦС осуществляется в обратном снятию. Особое внимание обратить на правильность установки толкателя в поршень и равномерную затяжку гаек крепления.

Подготовка к ремонту сцепления

Что же необходимо заготовить для того, чтобы отремонтировать сцепление своими руками:

Набор ключей
Отвертка (желательно тонкая)
Специальные пассатижи-съемники
WD-40 или аналогичное средство для удаления ржавчины
Нож
Тормозная жидкость
Шланг для прокачки
Емкость для прокачки
Шприц

Вот, пожалуй, и все, что необходимо.

Разжимные пассатижи (щипцы для стопорных колец)

Расположение изделия

Находится главный цилиндр на ВАЗ 2107 под капотом, непосредственно на стенке отделяющей салон от капота, в районе ног водителя авто. Прямо над ним находится расширительный бачок, а рядом – вакуумный усилитель и главный тормозной цилиндр. Обычно для определения неисправности достаточно просто взглянуть на изделие. Наличие течи говорит о том, что деталь неисправна и требует ремонта или замены.

Назначение устройства

На автомобилях устанавливается главный и рабочий цилиндры сцепления, без которых функционирование механизма невозможно. Главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107 предназначается для того, чтобы выталкивать тормозную жидкость. Ниже представлена схема, по которой визуально можно выяснить особенности функционирования агрегата.

При нажатии на педаль сцепления происходит движение поршня в рассматриваемом устройстве, тем самым происходит выталкивание тормозной жидкости. Эта жидкость по трубке поступает в рабочий цилиндр, где наблюдается обратный процесс(жидкость выталкивает поршень). Тормозная жидкость приводит в движение поршень, который соединен посредством вилки с диском сцепления. В результате происходит разъединение диска сцепления и маховика, благодаря чему можно переключить передачу. ГЦС еще называют основным, так как именно с его помощью осуществляется подача усилия от педали при ее нажатии.

Необходимость замены устройства: когда требуется

Как и все детали любого авто, ГЦС имеет свойство изнашиваться, в результате чего возникает потребность его ремонта или замены. Простейшая поломка изделия – это износ пыльника, определить который можно по характерным признакам течи жидкости.

Замена

Стоимость этого вида работ в автосервисе – от 550 рублей. Но большинству автолюбителей эту операцию не так сложно выполнить самостоятельно.

новый ГЦС;
тормозная жидкость;
набор ключей с удлинителем;
шприц или резиновая груша.

Выкачать жидкость из бачка гидропривода, применив шприц или резиновую грушу.
Снять расширительный бачок, сдвинуть его в сторону, чтоб не мешал работе.
Открутить трубку ключом на 13. Немного отодвинуть ее.
Ослабить хомут и отсоединить резиновый шланг, который идет от бачка к цилиндру.
Открутить две гайки торцовым ключом на 13 с удлинителем.
Снять со шпилек главный цилиндр.
Заменить ГЦС на новый.
Собрать все в обратном порядке.

Прокачка сцепления

Замена произведена, но отправляться в путь без прокачки системы сцепления не следует. Процесс похож на прокачку тормозов и производится в следующей последовательности:

В бачок заливается тормозная жидкость.
На штуцер главного цилиндра надевается шланг, другой конец его опускается в бутылку с налитой жидкостью. Так будет видно, как выходит воздух из системы в процессе прокачки.
Операция требует помощника. Один сидит в авто и нажимает по команде на педаль сцепления 5-6 раз, после чего оставляет ее в нажатом состоянии. Второй открывает штуцер, пока не прекратится выделение воздуха. Такое проводится несколько раз, пока весь воздух из системы сцепления не будет удален.

Закрутить штуцер и долить жидкости в бачок.

Как снять главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107 — 2101

Во время эксплуатации чаще всего изнашиваются резинотехнические детали, поршень, а после 200 тысяч пробега уже нужно тщательно проверять зеркало цилиндра.

Зеркало главного цилиндра ВАЗ со следами износа

Для того, чтобы снять главный цилиндр сцепления ВАЗ, необходимо сперва слить тормозную жидкость из системы. Для этого в первую очередь надеваем шланг на штуцер 9 рабочего цилиндра (фото ниже), а второй конец шланга опускаем в чистый сосуд.

После этого откручиваем штуцер 9 на пол-оборота и нажимаем на педаль сцепления до тех пор, пока вся жидкость не уйдет в сосуд. Завинчиваем штуцер и снимаем трубку. Если нужно снять рабочий цилиндр (явная течь, повреждение пыльника), снимаем пружину 7, шплинт с конца толкатели и откручиваем два крепежных винта. Чтобы снять главный цилиндр, достаточно отсоединить его от расширительного бачка и открутить две гайки крепления, как показано на фото ниже. Снимаем цилиндр, открутив штуцер гидропривода.

Роль рабочего цилиндра

Рабочий цилиндр сцепления (РЦС) – это элемент гидроприводной системы сцепления без которого авто не может работать. Ему отведена одна из самых основных функций: прием усилий, которые поступают от главного цилиндра, таким образом, перемещая вилку выключения сцепления.

Рабочий цилиндр сцепления

Размещенный на картере, рабочий цилиндр сцепления практически не отличается во всех моделях и марках автомобилей. Исходя из этого, принципиальные особенности его замены идентичны и не зависят от марки вашего транспортного средства.

Работы по замене

Замена рабочего цилиндра сцепления предусматривает следующие манипуляции:

В первую очередь откачайте гидравлическую жидкость, применив шприц.
Снимаем расширительный бачок для комфортнного выполнения дальнейшего демонтажа.
Гайки крепления бочка (откуда сливалась жидкость) отвинчиваем с помощью головки на 10 и снимаем шланг.
Алюминиевая трубка, идущая от ГЦС, откручивается.
Воспользовавшись головкой на 13, откручиваем пару гаек, скрепляющих ГЦС, и вытягиваем его на себя.
Откручиваем шланг от РЦС с помощью ключа на 17.
Прибегнув к головке на 13, откручиваем последние гайки, скрепляющие РЦС, и снимаем его.

Демонтаж цилиндра выполнен – приступаем к его осмотру возможных повреждений. При отсутствии таковых возможен ремонт. В этом поможет ремкомплект, который имеет три разных манжета и пыльник. По окончанию разборки старые манжеты следует заменить новыми аналогами и установить пыльник. Если же ремонтные работы выполнить невозможно, необходима покупка нового устройства.

Важно: гайка накручивается на том расстоянии, которое было на старом цилиндре.

Сбор системы сцепления подразумевает выполнение вышеперечисленных манипуляций в обратном порядке. При этом не забывайте заменять старые алюминиевые трубки. В самом конце заливается тормозная жидкость и выполняется прокачка.

Рекомендуем: Основные причины проблемного запуска холодного двигателя авто

Гцс ваз 2107 ремонт

Никто не хочет испытывать дискомфорт во время езды, тем более, если это связано с проблемами в области управления автомобилем. Владельцам отечественной «классики» приходится уделять состоянию своей машины больше времени и сил, потому что привыкли все делать своими руками. С полной уверенностью можно сказать, если автовладелец уже освоили процесс регулировки развала-схождения, то ему по плечу отремонтировать и гидропривод муфты включения трансмиссии, достаточно изучить технологию.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Чтобы замена рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2107 была оправдана, неплохо знать его назначение и первые признаки неисправности. Система передачи крутящего момента на классических вазовских моделях приводится в действие за счет гидропривода, основная задача которого заключается в передаче усилий при нажатии на педаль управления муфтой.
В свою очередь, гидропривод состоит из двух цилиндров: главного и рабочего. При воздействии на педаль, в ГЦ создается давление, вследствие чего тормозная жидкость через клапан нагнетается в рабочий цилиндр (РЦ). Последний приводит в действие шток, который выжимает вилку, тем самым осуществляя выбор передач.

Выбор ГЦС для ВАЗ 2107

Оптимальным вариантом при замене является приобретение ГЦС, предназначенного именно для классических моделей ВАЗ. Не подойдут главные цилиндры сцепления от автомобилей УАЗ, ГАЗ и АЗЛК. Это же относится и к зарубежным аналогам — на иномарках с задним приводом установлены ГЦС, приспособить которые к ВАЗ 2107 смогут только высококлассные специалисты (другие размеры, другая резьба под трубопроводы, другие конфигурации трубок). Однако можно без проблем заменить родной цилиндр на ГЦС от ВАЗ 2121 и от «Нивы-Шевроле».

Выбор производителя

При покупке нового ГЦС следует ориентироваться на продукцию проверенных российских производителей (АО АвтоВАЗ, ООО «Брик», ООО «Кедр»), белорусскую фирму Fenox, которая адаптирована к нашим условиям и доступна по ценам. Средняя стоимость ГЦС составляет 600–800 руб.

Таблица: сравнительная характеристика ГЦС разных производителей

Изготовитель, страна	Торговая марка	Стоимость, руб.	Отзывы
Россия, Тольятти	АвтоВАЗ	625	Оригинальные ГЦС сделаны качественно, стоят дороже аналогов
Беларусь	Fenox	510	Оригинальные ГЦС недорогие, сделаны качественно, популярны среди водителей
Россия, Миасс	Брик Базальт	490	Усовершенствованная конструкция: отсутствие технологической пробки на торце цилиндра и наличие противовакуумной манжеты повышает надёжность изделия
Германия	АТЕ	1740	Оригиналы отличаются высочайшим качеством. Цена привязана к курсу ЕВРО
Германия	HORT	1680	Оригинальные ГЦС надёжны и долговечны в эксплуатации. Цена привязана к курсу ЕВРО
Россия, Миасс	Кедр	540	Оригинальные ГЦС особых нареканий не вызывают

В последнее время на рынке встречается много подделок известных брендов. Отличить их можно по некачественному исполнению и низкой относительно оригинальных аналогов цене.

Как прокачать сцепление

Удаление воздуха из системы необходимо после любого ремонта ГЦС. Выполнять работы лучше с помощником. Прокачка цилиндра сцепления ВАЗ-2107 осуществляется в следующей последовательности:

заполнить бачок, не доливая 1,5 – 2 см до верха;

В случае необходимости процесс следует повторить.

Сцепление Luk и замена главного цилиндра сцепления в Ford Focus 1

Содержание статьи:

Замена главного цилиндра сцепления Ford Focus 1

Задача: заменить главный цилиндр сцепления в Ford Focus 1

Началось все с того, что педаль сцепления была немного сырая, потом много сырая, а затем и весь коврик «утонул» в тормозной жидкости.

В пользу оригинала глаз даже и не смотрел, ибо цены нереальные для такой запчасти — НЕРЕАЛЬНЫЕ. Ребята, за такие деньги можно набрать комплект круиз-контроля с микроконтроллерным блоком, который, извините, думает за водителя, экономит топливо и дарит комфорт, а тут какой-то цилиндроклапанопластик. Не смешите. Я, разумеется, уважаю ФМК и всех инженеров, но отдал свой голос в пользу не оригинала, давно мною любимой компании Закс (SACHS):

Вот такая незамысловатая штуковина.

Ход работ по замене главного цилиндра сцепления в Ford Focus 1

Менять газеты на коврике уже в конец достало, да и жидкость тоже не 5 рублей стоит.

Мой вариант хардкорный. Скажу сразу, цилиндр находится не в самом удобном на свете месте и к нему не очень то легко подобраться. 1. Для начала я снял корпус воздушного фильтра и подкапотный блок реле/предохранителей (последний сидит на двух клипсах справа, и одном саморезе с головкой под ключ слева, ключ на 7, я так подозреваю). Главный ЦС находится аккурат под блоком реле/предохранителей. 2. Не снимая педаль сцепления, как того требует руководство (там надо снимать часть рулевого вала), я снял шток старого цилиндра с педали — в итоге сломал шток. Что собственно и требовалось. 3. Ценой невероятных усилий мне удалось открутить два болта крепления цилиндра к педальному блоку (ключ на 10). 4. Затем был относительно легкий демонтаж шланга от бочка, и шланга к коробке.

Читайте также: