Резонатор воздушного фильтра веста шумит

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Снятие корпуса воздушного фильтра, глушителя шума впуска и патрубков

Потребуются ключ «на 10», отвертки - плоская и крестовая, пассатижи.

Элементы системы воздухоподачи: 1 - штифт крепления воздушного фильтра; 2 - кронштейн крепления воздушного фильтра; 3 - воздухозаборник; 4 - корпус воздушного фильтра; 5 - входной патрубок тушителя шума впуска; 6 - опора крепления тушителя шума впуска; 7, 8 - кронштейны крепления тушителя шума впуска; 9 - глушитель шума впуска; 10 - шланг вентиляции картера; 11 - воздухоподводящий рукав

1. Потяните вверх и преодолевая сопротивление резиновых держателей снимите декоративный кожух двигателя.

2. Выверните два болта крепления глушителя шума впуска к рамке радиатора.

Глушитель шума впуска можно снять и установить не снимая аккумулятор. Однако для снятия корпуса фильтра аккумулятор придется снять. Поэтому, если предполагается снятие корпуса фильтра, снимите батарею заранее, это существенно облегчит снятие глушителя.

3. Потяните глушитель вверх одновременно отсоединяя его входной патрубок 5 (рис. 2.24) от воздухозаборника 3.

4. Сожмите с боков и отсоедините выходной патрубок глушителя от корпуса фильтра. Снимите глушитель шума впуска, выведя его вверх.

5. Ослабьте затяжку хомута крепления воздухоподводящего рукава 11 к отводящему патрубку корпуса воздушного фильтра.

6. . и отсоедините рукав от патрубка.

7. Выверните болт крепления кронштейна 2 корпуса фильтра.

8. Снимите аккумулятор (см. тут).

9. Потяните вверх, и немного отжав шпильку крепления аккумулятора, снимите корпус фильтра.

10. Сожмите усики хомута и сдвиньте его по шлангу большой ветви системы вентиляции картера.

11. Отсоедините шланг от штуцера на крышке ГБЦ.

12. Ослабьте затяжку хомута крепления воздухоподводящего рукава к патрубку дроссельного узла.

13. . отсоедините от дроссельного узла и снимите рукав.

14. При необходимости отсоедините от дефлектора радиатора охлаждения и снимите воздухозаборник (передний бампер для наглядности снят).

15. Установите корпус воздушного фильтра и воздуховоды в порядке, обратном снятию.

При установке воздушного фильтра штифт корпуса должен полностью войти в резиновую втулку на кузове.

При установке глушителя шума впуска опора корпуса должна войти в фигурный вырез на полке аккумулятора.

Для чего нужен резонатор воздушного фильтра автомобиля

Резонатор воздушного фильтра — деталь автомобиля, о существовании которой даже опытные автомобилисты порой узнают совершенно случайно.

Одни автомеханики уверяют, что ставить резонатор необязательно, другие настаивают, что без этой детали невозможна полноценная работа систем подачи воздуха в двигатель и отвода выхлопных газов. Чтобы понять, кто из них прав, надо понять принцип работы резонатора воздушного фильтра автомобиля.

Принцип работы резонатора воздушного фильтра

При работе двигателя в цилиндрах происходит сгорание топливно-воздушной смеси. Именно оно задает поступательное движение поршням, что в свою очередь обеспечивает движение автомобиля. Каждое возгорание топлива сопровождается характерными хлопками (мини-взрывами), которые сливаются в непрерывный шум мотора.

Этот звук вместе с отработанными газами отводится через систему выхлопа. Один из элементов этой системы — глушитель шума выпуска, в котором происходит подавление громкости звука.

Однако шум работающего мотора распространяется не только в сторону системы выхлопа, но и в сторону впускного коллектора, отвечающего за подачу кислорода.

Для погашения этого шума перед воздушным фильтром, который предотвращает попадание в двигатель пыли и грязи, стоит резонатор. В большинстве случаев он представляет собой пластиковую емкость объемом 2-3 литра, полую внутри. В корпусе резонатора воздушного фильтра имеется несколько тонких перегородок. За счет них шумы, попадая в резонатор, угасают, и двигатель работает тише.

Снижение шума — не единственная задача резонатора воздушного фильтра. Еще одна его функция — распределение потоков воздуха, которые движутся в разных направлениях. Внутри полого бочонка происходит сепарация воздушных масс, за счет чего колебания воздуха сглаживаются, кислород поступает в цилиндры без перебоев, двигатель работает более ровно.

Некоторые виды резонаторов также предохраняют двигатель от гидроудара: вода из луж не попадает прямиком в фильтр, а задерживается в корпусе резонатора.

При длительной эксплуатации автомобиля (особенно по пыльным дорогам) полость резонатора может забиться грязью. Из-за этого пропускная способность его снижается. Это приводит к снижению мощности двигателя, рывкам при движении и увеличению расхода топлива. В данном случае необходимо произвести обслуживание резонатора.

Поскольку сменные элементы в данном устройстве отсутствуют, достаточно произвести демонтаж резонатора и очистку. В некоторых моделях автомобилей чтобы добраться до этой детали нужно снять бампер.

Виды конструкций резонаторов

В разных марках авто резонаторы могут иметь различную форму и размер. В зависимости от класса автомобиля, характеристик мотора и инженерных задумок разработчиков это могут быть моноблоки, состоящие из одной цельной емкость, или комбинированные устройства, объединяющие два бочонка. Последние, как заверяют конструкторы, более эффективно справляются со своей основной задачей — снижением шума.

Резонатор не является взаимозаменяемой деталью, то есть нельзя на одну марку автомобиля поставить резонатор от другого авто.

Дело в том, что эта деталь спрятана за бампером, где для нее отведено определенное место. Именно поэтому резонаторы часто имеют необычную и даже причудливую форму.

Можно ли ездить без резонатора воздушного фильтра

Можно, и многие так и делают, не желая тратить 3-5 тысяч рублей на новую деталь, без которой автомобиль вполне может обойтись. Однако езда без резонатора воздушного фильтра чревата неприятными последствиями.

Во-первых, отсутствие этого устройства существенно сокращает ресурс воздушного фильтра — он будет быстрее забиваться пылью и песком.
Во-вторых, если снять резонатор воздушного фильтра, снизится точка забора воздуха и существенно возрастет вероятность попадания воды в воздушную систему, что может привести к гидроудару со всеми вытекающими последствиями.

Что же касается шума мотора из под капота, то на практике отсутствие резонатора лишь незначительно сказывается на этой характеристике. Более того, некоторые автолюбители считают, что без резонатора мотор звучит благороднее.

Методы избавления от шума глушителя на Лада Веста

После начала продаж новой Лада Веста, многие ее обладатели начали жаловаться на посторонние шумы, которые делали езду некомфортной и со временем начинали раздражать. Причем по мере увеличения числа отечественных седанов на дороге, проблема только разрасталась.

Это значит, что неприятная ситуация может произойти с каждым хозяином Весты, а потому ее, как и варианты решения, необходимо разобрать со всем тщанием.

Проблема

Владельцы седана подмечают, что по ходу эксплуатации возникают посторонние шумы из зоны глушителя Лада Веста – дребезг, писк, звон и т. п. Причем их слышно не только на холостом ходу, но и во время езды, особенно, когда обороты двигателя достигают отметки в 3000 об/мин., а скорость – 110-125 км/ч. Также эти звуки слышны, если сбросить газ.

На видео видно и слышно, как резонирует штатная гофра Lada Vesta

Реакция АвтоВАЗа

Эти вопросы были заданы представителям компании непосредственно в прямом эфире передачи «Ладная механика».

Первый вопрос касался рыка выпускной системы седана на передачах I, II и III, когда обороты мотора колеблются около 2000 об/мин. Возникают ощущения, что гофра просто не полностью отрабатывает возникающую вибрацию.

С заводской гофрой Весты часто возникают проблемы

Представитель ВАЗа сказал, что, по его мнению, это проблема конкретной машины – есть вероятность контакта глушителя с кузовом. Он порекомендовал обратиться в дилерский центр по гарантии.

Второй вопрос был задан относительно воя выхлопной системы Лада Веста на 3000 об/мин., что вынуждает многих владельцев массово переваривать гофры.

Решение проблемы

Работа дилера

Как оказалось, один из обладателей седана, который столкнулся с шумом от глушителя Лада Веста, внял советам ведущего и отправился в дилерский центр. Там была проведена диагностика, после которой инженер по гарантии оформил заказ на все необходимые компоненты. Ждать их пришлось от 10 дней до 2-х недель.

Когда запчасти пришли, был проведен гарантийный ремонт выхлопа с заменой глушителя (дополнительного) и виброгасящей муфты. Это решило проблему шума «глушака» Весты.

На видео владелец данного седана рассказал о ситуации

Самостоятельный ремонт

Впрочем, радость длилась очень недолго, так как спустя месяц шум от глушителя Vesta возник снова. Видя сложившуюся ситуацию, обладатель авто решил не обращаться вновь в дилерский центр, а устранить неполадку на другом СТО. После разговора с одним из сотрудников сервиса, стало ясно, что заявки на ремонт глушителя Весты поступают к ним регулярно.

Для устранения неполадки были выполнены 2 операции:

Замена заводской гофры (виброгасящей) на удлиненную.
Демонтаж заводского дополнительного глушителя и его замена на другой. Как сообщили сотрудники станции, штатный глушитель сильно дребезжит.

Все работы продемонстрированы в ролике.

Аналогичную замену можно провести на любом другом СТО или же непосредственно в дилерском центре.

Доработка

Оба способа самостоятельного ремонта

Есть 2 варианта:

Использование хомутов;
Применение пружин.

Использование хомутов

Для этого нужна пара хомутов, диаметр которых варьируется от 60 мм до 80 мм. Ими нужно стянуть гофру, расположив хомуты на одном расстоянии от краев.

Применение пружин

В данном случае, для самостоятельного устранения шума глушителя Весты нужно немного больше материалов:

Необходимо спереди и за глушителем поставить хомуты и зафиксировать их. А после этого между ними натянуть пружины – по одной с каждой стороны. Эти пружины будут стягивать гофру.

Использование пары хомутов

А вот мнения относительно такой доработки разнятся. Некоторые обладатели седана уверяют, что оба метода рабочие и действительно, если и не полностью устраняют неприятный звук, то, во всяком случае, существенно снижают шумность.

Другие же полагают, что это все неэффективные полумеры и выступают за замену гофры по гарантии или на другом СТО.

Про резонатор впуска.

Сегодня расскажу про свое удивление про резонатор впуска на весте. Вроде бы век у нас 21, век информационных технологий, размеры транзисторов достигли 7нм, каждый может вбить в яндексе запрос, типа "зачем нужен резонатор впуска", и получить краткую справку, видео и схемы. Но, тем не менее люди продолжают «модернизировать» заводской резонатор, чтоб что то там получить. Решил накидать небольшой ликбез по этой теме, краткий и емкий, постараюсь максимально просто и доступно.

Вся суть резонатора, то есть коробки перед воздушным фильтром глушить шум, при перепадах давления, и убирать звук от двигателя, ведь звук идет не только в выхлопную трубу и глушится в глушителе, но и в другую сторону тоже, и глушится этой коробкой. Так же резонатор помогает сглаживать колебания потока, при резкой подгазовке, служит так называемым депо воздуха. Ну и спасает от воды, если вдруг она попала во впуск.

На любом сайте написано три основных цели установки резонатора:
— Разделяет движущиеся навстречу потоки воздуха.
— Препятствует попаданию внутрь силового агрегата воды.
— Сглаживает колебания воздушного потока, делает пульсации воздуха в момент всасывания равномерными, способствует нормальной работе мотора.

Все, других функций нет.

Он никак не влияет на работу мотора на малых оборотах, не влияет на прогрев, и представляет собой — тупо расширение на пути воздуха.

Часто всплывает вопрос, почему подобного расширения нет на весте спорт. Все просто, на весте спорт, короб фильтра совмещает в себе функцию резонатора, по сути, в весте спорт фильтр установлен в резонатор. У обычной веста, из экономии, используется фильтр рено-ниссан, и места для лишнего объёма в коробе фильтра нет. Поэтому приколхозили отдельный резонатор.

Есть интересная статья, как разрабатывали резонатор на XRAY, в приложенной к ней диаграмме видно, что целью ставилось снижение шума и гидравлического сопротивления, не более того. Там же есть интересная статья про разработку ресивера на 1.8л двигатель. Из которой можно понять, что ничего просто так в машине не делается, нельзя улучшить машину пластиковой бутылкой.

Те люди, которые пытаются улучшить работу двигателя, убирая резонатор, напоминают мне людей, которые заряжают флешки, чтоб они лучше работали и увеличивали место.

ЗЫ. Резонатор можно убрать, если раздражает звук. Когда хочется иного звука мотора, более громкого и мерзкого, на мой взгляд, хочется свиста при нажатии на газ, тогда стоит убирать или "глушить" резонатор трубкой.

Лада Vesta SW Cross 2019, двигатель бензиновый 1.8 л., 122 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Лада Веста Кросс, 2020

Лада Веста Кросс, 2021

Лада Веста Кросс, 2019

Комментарии 78

Так с завода проклеен.
Я когда устанавливал вдтвв, разбирал резонатор и заодно устранил плохую работу двигателя последние несколько дней — пласт вибры отклеился и перекрыл трубу.

Скиньте, пожалуйста, фото что у вас получилось

Вобщем выкинул я этот е---й резонатор, оставил только патрубки и разрыв между ними. Получил: температуру всасывающего воздуха на 10-12 градусов выше атмосыерного, пропали провалы при переключении на 100%, пропали дергания на хх. Двигатель работает идеально, как приоромотор! А е----м маркетологам привет, пусть в свое рено их дальше пихают и рассказывают о эффектах. Кто хочет попробовать скину фото. У кого есть бабло покупайте спорт впуск с щелями вокруг фильтра.

С заменой масла тоже самое случается.

Скиньте фото, я заценю

Кстати, Уважаемый, вы слышали, что конструкцию резонатора изменили, и ставят его на новые машины? Была бы удачная конструкция — не меняли бы.

Просто чувачки, типа тебя, домахали бедный завод, и им пришлось.

Домахали — это комплимент. Как ваш робот, не дёргается?

Если бы резонатор был не нужен, его бы не переделывали, а убрали вовсе, оставили длинную трубу, как на той же Нексии, хотя там мелкий резонатор тоже был. А робот нормально, у меня и старый из первых партий 2016 года редко дёргался, в основном, из за плохого бензина. Говна нальют на заправке и дёргается, особенно в гору и на холодную. Нормального нальешь и все сразу проходит, я даже в дальнюю дорогу покупал октан корректор лавр, чтоб если что, залить. И пару раз использовал, помогало от дерготни. Без всяких переносов дтвв, прошивок и тд.

В том то и дело что даже на лукойле 95 экто машина едет лучше всего, но всё равно дёргаеться, особенно достали беспричинные рывки, вроде газа чуть дал, а она толчком дернула и сбросила словно сама. С трубой от вариаторной катаюсь неделю, словно другой мотор с коробкой поставил.

Хорошая статья, с более-менее яркой аргументацией против банки из под чипсов в резонаторе. Яркой, но неубедительной.

Стенки резонатора пульсируют в такт с открытием впускных клапанов: то сжимаются внутрь при открытии, то выпрямляются после закрытия. При определённых оборотах колебания стенок входят в резонанс, отсюда и рык.

Резонатор действительно работает, как депо воздуха, но очень маленькое депо: его высасывает первыми же "вдохами" цилиндров. Электроника чувствует недостаток воздуха и парирует его снижением подачи топлива. Но воздух уже входит через патрубок, наполняет депо и получается избыток воздуха. Электроника снова перенастраивается, добавляет топлива, а тут снова недостаток воздуха. Когда эти процессы входят в разнос, машина дёргается, то ускоряясь, то тормозя, как будто за рулём чайник.

Этой дерготни можно избежать, минуя резонансную фазу: чуть придерживая сцепление и чуть-чуть сильнее газуя, как будто трогаешься на второй передаче или на слабой машине. Так и ездят те, кто не жалуется, и говорит "Всё в порядке". А виноватым остаётся несчастное сцепление.

Из-за этой дерготни ЭБУ обучается неправильно: подстраивается под "манеру вождения", и после 16-ой поездки уже само дёргает машину: хозяин — барин. И народ совершенно справедливо сбрасывает ЭБУ, калибрует дроссельную заслонку. Но хватает этих мер на две недели, за которые ЭБУ снова учится у резонатора дёргаться на малых оборотах.

С трубой от вариаторной машина едет идеально, иногда на определённых оборатах её слышно больше с улицы это единственный замеченый минус, в остальном только плюсы.

Выкинул эту хуету и пропал провал при старте! Как вы прокомментируете этот эффект? Наверное его нужно было засунуть в зад, тому мудаку, который его туда внедрил!

По моему мнению весь этот сыр-бор по резонатору происходит потому что звук неприятный есть, но это звук не от самого так сказать резонатора, — от резонатора к фильтру идёт патрубок он состоит из двух половин, вот эти половины соединены неплотно и при разгоне очень сильно вибрируют ударяясь друг об друга и создают жуткий звук + сам патрубок входит в фильтр с большим зазором и так же болтается, соответственно вибрация и тот же жуткий звук, я у себя в БЖ описывал всё это уже, лечится элементарно или изолентой или другим уплотняющим материалом. Я у себя в машине обнаружил это случайно, жену попросил погазовать и услышал этот звук ну и потом методом тыка нашёл его, после устранения наслаждаюсь тишиной.

Эх если бы он у меня с самого начала при выезде из салона не зарычал я бы даже и знать не знал что такое резонатор, гребаные технологии 21 века, а глушилку звука сделали так что она наоборот рычит! Пришлось соединять патрубки внутри, ну не слушать же тигра мне …

Я думаю — причина рыка в другом, возможно в резонаторе он просто слышится, но зарождается в ином месте. У меня ведь нет никакого рыка, с момента покупки.

Все возможно, главное это лечится, просто из за этих огрехов ваз всегда будут стебать все. ну рили, отвалил 800к, еду с салона довольный, давлю на газ, а она рычит/пердит, ужасно неприятно было, ладно уже люди давно нашли решение, у меня отлегло

Это не лечит, а всего навсего скрывает проблему. Если обратить внимание, на драйве полно людей, у которых все нормально и они не думают даже что то делать с резонатором. Есть и те у которых он шумит, резонатор один и тот же, соответственно проблема не в нем, а отключая его, проблема просто маскируется.

Как избавиться от гула в глушителе Lada Vesta?

Проблема

На видео видно и слышно, как резонирует штатная гофра Lada Vesta

Избавиться от шума надолго можно двумя способами:

переварить гофру;
заменить среднюю часть глушителя. Этот способ подходит для автомобилей, пробег которых превышает 100 тыс. км. Он является, по нашему мнению, наиболее финансово целесообразным, так как к этому пробегу уже выходит из строя сама банка резонатор.

Замена глушителя – сравнительно простая процедура. Но гайки часто прикипают и открутить их можно только пневмопистолетом. Учитывая невысокую цену замены, лучше сразу обратиться на СТО. Так вы гарантированно избавитесь от гула, шума и дребезжания глушителя.

Что шумит в салоне Весты на средних оборотах

Мы все учились в школе, по крайней мере, делали вид, и знаем, что любой звук — это вибрация, передача колебаний, звуковых волн. Естественно, гул в салоне Весты на холостых оборотах или на 3000-3200 об/мин тоже в конечном итоге вибрация. Мы можем отличить стук в передней подвеске, стук тормозных суппортов от глуховатого гула, проникающего в салон. Шум такого характера, как правило, исходит от системы выпуска . Поскольку перед приемной трубой установлена гофра, вибрацию от двигателя мы можем отбросить, у нее другой характер.

Крепление резонаторной части глушителя Лада Веста

Гул, о котором мы говорим, вызван передачей вибрации от резонатора глушителя непосредственно на кузов автомобиля. Как же так, выхлопная труба и резонатор подвешены на резиновых подвесах, которые теоретически должны поглощать колебания. Тем не менее это массовая проблема и связана она, скорее всего, с неудачно подобранным материалом подвеса и неудачным размещением точек крепления системы выхлопа. Похоже, многие владельцы, судя по отзывам, уже решили эту проблему, причем им удалось быстро, дешево и эффективно удалить шум глушителя из салона.

Факторы, влияющие на уровень гула

Звук гудения возникает, если функционирование агрегата производится в определённых режимах. За один цикл работы трансформатора растяжение и сжатие сердечника происходит дважды. Если частота электросети стандартна при переменном токе (50 Гц), прибор начинает гудеть.

Также читайте: Чем отличается трансформатор от автотрансформатора

Частота звука в два раза превышает этот показатель для электрического тока.

Сила гудения трансформатора определяется следующими факторами:

Степенью загруженности;
Габаритными размерами составных элементов;
Физическими характеристиками, материалом, использованным для изготовления магнитопровода.

Гул может происходить в связи со следующими особенностями конструкции трансформатора:

Сильный гул характерен для силовых трансформаторов, используемых в промышленном производстве. Но если работа бытового прибора небольшой мощности начинает сопровождаться значительным гулом, это повод для проведения диагностики с целью выявления и устранения неисправности.

Проверка клапана продувки адсорбера

1. Отсоединяем колодку с проводами и визуально проверяем состояние контактов. При обнаружении на них окислов обрабатываем выводы средством для очистки и защиты электрических контактов.

2. Снимаем клапан адсорбера. Измеряем мультиметром сопротивление обмотки клапана, которое должно быть в пределах 20-30 Ом. Клапан адсорбера следует заменить, если обнаружено короткое замыкание или обрыв в обмотке клапана.

3. Во избежание короткого замыкания один вывод клапана следует изолировать полихлорвиниловой трубкой. Подаем на выводы клапана 12 В от аккумулятора. В этот момент выводы клапана должны открыться с характерным щелчком. Повторяем проверку, создавая разряжение в клапане резиновой грушей.

Стянуть гофру хомутами

Потребуется: два хомута диаметром 60-80 мм.

Порядок действий:

Разместить хомуты на гофре на одинаковом расстоянии.
Затянуть хомуты.

Реакция АвтоВАЗа

Эти вопросы были заданы представителям компании непосредственно в прямом эфире передачи «Ладная механика».

С заводской гофрой Весты часто возникают проблемы

В чем заключается проблема выхлопной системы?

По отзывам и жалобам водителей следует выделить наличие:

дребезга;
писка;
звона в зоне, где расположен глушитель;
прочих посторонних шумов.

Для того чтобы их услышать, не обязательно включать холостой ход – даже в процессе движения шум четко уловим. Он значительно усиливается при достижении скорости свыше 110 км/ч и 3000 оборотов мотора в минуту. Достаточно немного отпустить педаль газа, и неприятный шум разойдется по всему салону.

выхлопная система на Лада Веста

Ответ завода на эту проблему

Вслед за ростом продаваемости автомобиля увеличилась обращаемость к представителям Автоваза с жалобами на наличие нехарактерных звуков и симптомов неисправности глушителя.

Представители Автоваза прокомментировали ситуацию следующим образом: причиной гула может стать особенность конкретной модели седана, в которой глушитель соприкасается с поверхностью кузова. В результате возникает гул, дребезжание. Специалисты посоветовали при появлении симптомов неисправности изделия не переваривать глушители, а обратиться к официальному дилеру.

Стоимость эластичного элемента зависит от отпускной цены завода и «аппетитов» продавца. Цена гофры на “Весту” начинается от 600 рублей и доходит до 850. Самые дешевые детали изготавливают на заводах в Польше и Китае. Дороже стоят эластичные элементы немецкого производства.

Гофра на “Ладу Весту” требует замены при любом виде поломки. Отремонтировать деталь не получится. Восстановительные работы своими руками провести можно, но они дадут только временный эффект. Они подходят, если в ближайшую неделю поменять деталь не получится.

Для восстановления водителю понадобятся бинт и эпоксидная смола. Машину нужно загнать на смотровую яму, пропитать бинт эпоксидкой и обмотать им гофру. Однако эта мера временная. Ездить с такой гофрой не рекомендуется.

Гарантия производителя автомобиля

Интерес водителей к “Ладе Весте” увеличил не только спрос, но и количество обращений о неисправности. Прежде всего многие жаловались на появление признаков поломки выхлопной системы.

В АвтоВАЗе отметили, что такой дефект появился из-за особенностей конструкции машины. Симптомы неисправности возникают из-за контакта элементов выхлопной системы с поверхностью кузова.

На заводе посоветовали при появлении подобных признаков обращаться напрямую к дилерам. Центры не имеют права отказывать в проведении ремонтных и диагностических работ.

Что нужно для замены гофры глушителя “Лады Весты” своими руками

Если водитель не хочет ремонтировать машину самостоятельно, то лучше обратиться за помощью в автосервис. Мастера за работу в среднем берут около 1600 рублей.

Но чаще водители меняют гофру сами. Для этого потребуется:

инвертор с электродами;
набор ключей;
сабельная пила (некоторые используют болгарку, но при ее применении больше искр и есть риск задеть кузов).

Эластичный элемент нужно снимать на смотровой яме.

Порядок самостоятельной замены

Процесс замены детали можно посмотреть на видео:

Или воспользоваться инструкцией с описанием основных этапов работы. Правила действия просты:

Снимаем клемму аккумулятора, чтобы обесточить автомобиль.
Вырезаем старую гофру сабельной пилой у оснований с двух сторон детали.
Новую гофру подгоняем под размеры трубы, поскольку изначально отрезали гораздо меньше. Для этого отпиливаем еще немного с каждой стороны от места установки новой детали, чтобы она туда поместилась без натяжки трубы.
Зачищаем края среза металлической щеткой.
Прихватываем новую гофру сваркой в нескольких местах сначала с одной стороны.
Полностью привариваем гофру с “прихваченной” стороны. Начинать лучше с верхней точки как наиболее неудобной для доступа.
По такому же принципу привариваем другую сторону гофры.
Проверяем деталь на предмет утечки выхлопных газов. Делать это надо с помощником, который сможет завести машину, в то время как вы визуально оцените, “сочит” гофра или нет.

Без опыта работы с инверторным сварочным аппаратом к самостоятельному способу ремонта лучше не прибегать. Замена гофры глушителя у “Лады Весты” без сварки невозможна.

Спрогнозировать срок службы гофры сложно, многое зависит от условий эксплуатации автомобиля.

В Интернете находил разные варианты решения вопроса, когда Лада Веста дергается, использовал их. Одни люди советовали поставить колпачки под датчик педали сцепления. Другие утверждали, если залить полный бак бензина, то машина будет дергаться.

Испытал это дело, неделю заливал полный бак, потом ездил почти с пустым баком. Никакой разницы не заметил.

Потом мне сказали, что в баке создается вакуум, поэтому бензонасос плохо качает, не создает нужного давления. Советовали поставить на топливный бак крышку с клапаном от Рено Логан. Она подходит по размеру на Весту. Это также не помогло, на штатной заводской пробке такой же клапан.

Почему новая Лада Веста плохо разгоняется?

Владельцы новой Лады Весты могут быть неприятно удивлены ее невыразительной динамикой — машина на разгоне откровенно «тупит» даже на МКПП. С чем это связано, нужно ли это лечить? Расскажу, опираясь на собственный опыт.

Речь в этой статье пойдет о Ладе Весте в комплектации «Комфорт», МКПП, мотор 1.6 литра.

Причины вялости разгона новой Весты «с низов» следующие:

1. На новой машине мотор еще «не раскатался». Полную силу он набирает где-то к 10-15 тысячам километров пробега. С этим ничего не поделаешь, нужно просто набраться терпения и не перегружать его без особой надобности, по крайней мере, первые 2000 километров — они обозначены заводом как период обкатки. В этот период я старался не раскручивать мотор выше 3000 оборотов/мин.

2. После того, как первые 2000 километров были пройдены я стал периодически давать более высокие обороты и выяснил, что на 3500-5000 об/мин тяга вполне нормальная. Как показала практика, «верховой» мотор удобнее «низового» — по городу динамики хватает, чтобы держаться в потоке (но не более), но если нужно обогнать кого-то на трассе, переключаемся на пониженную передачу и получаем действительно бодрый разгон. На «низовом» моторе обгоны даются сложнее.

3. У Вестовской коробки более «растянутые» передачи, чем на многих сопоставимых по классу иномарках. Именно поэтому динамика у машины не такая впечатляющая. Но есть и положительный момент — машина экономичнее того же Логана или Альмеры.

4. Масса у Весты также больше, чем у конкурентов — седан весит 1230 кг. Логан весит 1106 кг, Альмера — 1170 кг, Киа Рио — 1160 кг. То есть, разница примерно соответствует весу дополнительного пассажира. Естественно, это сказывается на разгонной динамике.

5. Штатная прошивка ЭБУ под Евро5 «душит» мотор на низких оборотах. Чтобы не возникало желания впрыснуть в мотор топлива больше, чем он может сжечь и не загрязнить окружающую среду «некачественными» выхлопными газами. Похоже перестарались. Впрочем, эта черта характерна для всех без исключения современных автомобилей.

Еще одна замеченная особенность (не только у Весты!) — в жару динамика у автомобиля хуже, чем в прохладную погоду. Дело даже не во включенном кондиционере. Причина — горячий воздух более разреженный, чем холодный. Соответственно, содержание кислорода на единицу объема меньше. Кислород является окислителем, благодаря которому происходит горение смеси в цилиндрах. Для поддержания динамических характеристик в жару двигателю требуется больше воздуха, но пропускная способность впускного тракта ограничена, из-за этого может возникать «кислородное голодание». В ответ на это ЭБУ снижает количество впрыскиваемого топлива. При неспешной езде на малых оборотах этот эффект практически не заметен, но стоит попытаться резко ускориться, снижение тяги окажется весьма заметным. Лично я этим насытился сполна в июле дорогах Краснодарского края в 33-градусную жару, обгоняя фуры.

Подведем итоги

Покупая Весту следует отдавать себе отчет, что это не гоночный болид и не городская «зажигалка». Это автомобиль для спокойного перемещения из пункта А в пункт Б.

Мотор 1.6 на новой Весте действительно может показаться «тупым», но по мере обкатки он набирает силу. Главное — соблюдать чувство меры и первые несколько тысяч километров не перегружать длительной ездой на слишком низких и слишком высоких оборотах.

Правильный способ

Наконец, дали дельный совет: проверить трубку между клапаном адсорбера и впускным коллектором. На самом деле в системе пуска создается большое разряжение. Если в трубках будет подсос воздуха, то произойдет обеднение топливной смеси. В результате двигатель будет дергаться.

Проверил штуцер этой трубки на входе в коллектор – болтается.

На втором конце шланга происходит аналогично – штуцер шевелится и посажен неплотно.

Сам адсорбер, который сделан в виде белого грибка (виден внизу на фото), подсасывает воздух из атмосферы. Разряжением во впускном коллекторе через клапан вентиляции адсорбера пары бензина высасываются в систему впуска.

В штуцере установлено зеленое резиновое кольцо. Оно должно хорошо уплотнять соединение. Чтобы проверить качество уплотнения, пришлось провести эксперимент.

Другие неисправности двигателя и систем

Компрессия в цилиндрах двигателя низкая.

А вы сталкивались с провалами мощности или наблюдали нестабильную работу двигателя? В чем была причина? Решаем подобные проблемы силовых агрегатов в комментариях, либо на форуме. Напомним, вместе с пропусками зажигания могут проявляться и другие неисправности мотора, например, плавающие обороты.

Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи «Проблемы с двигателем (троит, дергается, плохо тянет), причины»:

Проверка и тест

Снял нижний штуцер клапана адсорбера, штекер с проводами. Подал напряжение 12 вольт на клапан – он открылся. Когда снимал дроссель, то заглушил отверстие с обратной стороны. Взял сигарету, прикурил. Когда клапан был открыт, то дунул в него. Второй рукой перекрыл второй канал во впускной коллектор. Что бы вы подумали произошло? Из отверстия пошел дым.

В результате я сделал вывод, что соединения трубки, идущей от клапана до впускного коллектора, негерметичные. Поэтому воздух подсасывается в большом объеме. Все, что находится ниже клапана адсорбера, не обязательно должно быть герметичным. Это не влияет на работу мотора Лады Весты, так как воздух через белый грибок свободно поступает в адсорбер.

Как устранить неисправность

Нам важна только злосчастная трубка, о которой идет речь.

Порядок моих действий (пошаговая инструкция):

Снял обои концы трубки.
Штангенциркулем измерил диаметр входного патрубка: получилось 8 мм.

Наборы продаются разных производителей, и размеры уплотнительных резинок могут отличаться. Поэтому, при использовании слишком толстого кольца, можно сломать пластиковый штуцер. Также может отломиться место, за которое крепится защелка. Эту процедуру я никому не навязываю, пользуйтесь советом под свою ответственность. Но мне помогло решить проблему.

Попробовал надеть резинку на патрубок – встала, как родная! Может АвтоВАЗ забыл их поставить. Конечно, они не маслостойкие, но в данном случае это не сыграет роли. Надел сверху штуцер – немного болтается. Накинул второе кольцо – тоже слабовато. Затем надел третье.

После этого плотно надел штуцер, получилось очень туго. С другого конца трубки проделал аналогичные процедуры. Теперь ничего не болтается. Поставил декоративную крышку двигателя.

Две причины «дерганья» LADA Vesta SW Cross при трогании назвали владельцы

Сцепление и датчики остаются «слабыми» местами совершенствующейся «Весты».

Некачественное сцепление

«Пробег 30 тысяч, трогаешься как на ПАЗике. Трясёт мрачно. Есть мысль сцепление менять. Lancer брал годом раньше, у него всё в порядке, и пробег 85 тысяч», — пожаловался обладатель LADA Vesta SW Cross 2021 года с мотором 1.8 л и 6-ступенчатой МКПП.

Кроме того, автомобилисты отмечают, что гарантия на сцепление действует как раз 30 тыс. км, а потому с визитом к дилеру тянуть не стоит — есть высокий шанс, что заменят бесплатно. «АвтоВАЗ» признал эту ошибку и теперь обращаться к дилерам куда проще. Также рекомендуется делать адаптацию «коробки» каждые 10 тысяч км для профилактики либо вовсе обратить внимание на LADA Vesta с вариатором.

Датчики детонации и абсолютного давления

«Проверьте датчик детонации. Vesta 1,8 МТ, затрясло на 7 тыс. км. При трогании создавалось ощущение, что двигатель выпрыгнет из-под капота», «Сцепление меняли на 16 тыс., но через 3 тыс. все повторилось. Трижды за 3-5 тыс. км пробега делали адаптацию у ОД. После замены датчика абсолютного давления и датчика детонации как бабка пошептала. Сейчас 65 тыс., всё в порядке», — о.

Вероятнее всего, проблема кроется в датчике детонации и абсолютного давления. Пока разработчики не признали проблему на официальном уровне.

Toyota Land Cruiser 300 станет дешевле: Японцы готовят версию для Индии

В России более дешёвый «Крузак» также может появиться.
Интересно, что обладателей 1,6-литровых «Вест» с МКПП проблема «дёрганья» коснулась в меньшей степени. Машину «трясёт» реже, а «лечится» легче и эффективнее. Причём, аналоги сцепления в этом случае более качественные и выбор более широк.

Прежде всего владельцам LADA Vesta SW Cross при появлении подобных проблем рекомендуется обращаться в официальный сервис, не боясь «баек из интернета» о равнодушии дилеров.

Резонатор воздушного фильтра веста шумит

Выхлопные газы отводятся из двигателя через приемную трубу глушителя с нейтрализатором в сборе, глушитель дополнительный и глушитель основной

Между фланцами приемной трубы и дополнительного глушителя устанавливается уплотнительная прокладка.

На трубе дополнительного глушителя имеется компенсатор колебаний.

Трубы основного и дополнительного глушителей соединяются между собой развальцованными концами через промежуточное кольцо с помощью хомута.

Система выпуска газов крепится к кузову автомобиля с помощью подушек подвески глушителя.

Снятие и установка приемной трубы с нейтрализатором в сборе

Подготавливаем автомобиль к выполнению работы. Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

Отключаем минусовую клемму аккумулятора.

Отсоединяем колодки жгутов проводов датчиков 12 и 13, рисунок 1, концентрации кислорода от кронштейнов на силовом агрегате и от разъемов жгута проводов системы зажигания.

Поднимаем автомобиль на высоту, удобную для работы ( если автомобиль находится на подъемнике ), и снимаем защиту двигателя.

Расконтрить шайбы 1, рисунок 2, и отвернуть три гайки 3, шпилек крепления дополнительного глушителя 2 к приемной трубе 5 с нейтрализатором в сборе (применяется: отвертка плоская, ключ гаечный 10, головка сменная 10, удлинитель и вороток трещоточный).

Отвернуть болт 1, рисунок 3

Отвернуть два болта 2, два болта 1, рисунок 4, с шайбами и снять термозащитный экран приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе (применяется: головка сменная 10, 13, удлинитель, вороток).

Отвернуть гайку М8 крепления кронштейна трубы подводящей водяного насоса, снять шайбу (головка сменная 13, удлинитель, вороток).

Гаечным ключом на 13 ослабить гайку крепления приемной трубы глушителя на шпильке крепления кронштейна трубы подводящей водяного насоса.

Отвернуть семь гаек 14, (см. рисунок 1), снять шайбы 5, снять приемную трубу 1 глушителя с нейтрализатором в сборе, снять прокладку 2 газопровода и прокладку 9 фланца глушителя.

Гайки шпилек крепления приемной трубы к головке цилиндров заменить новыми (применяется: головка сменная 13, удлинитель, вороток).

Ключом накидным на 22 вывернуть датчики 12 и 13 концентрации кислорода из приемной трубы 1 глушителя с нейтрализатором в сборе.

Установка

Установить датчики 12 и 13, рисунок 1, концентрации кислорода на приемную трубу 1 глушителя с нейтрализатором в сборе. Момент затяжки датчиков 40-60 Нм (4,0-6,0 кгс.м).

Установить новую прокладку 2 газопровода, приемную трубу 1 глушителя с нейтрализатором в сборе, шайбы 5, навернуть и затянуть новые гайки 14 шпилек крепления приемной трубы к головке цилиндров. Момент затяжки гаек 21-25 Нм (2,1-2,5 кгс.м).

Установить шайбу и навернуть гайку М8 крепления кронштейна трубы подводящей водяного насоса. Момент затяжки гайки 21-25 Нм (2,1-2,5 кгс.м) (головка сменная 13, удлинитель, вороток, ключ моментный).

Установить термозащитный экран приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе и закрепить болтами 1 и 2, рисунок 3, болтами 1, рисунок 4, крепления с шайбами. Момент затяжки болтов: М6 – 7…9 Нм (0,7…0,9 кгс.м); М8 – 18…24 Нм (1,8…2,4 кгс.м).

Установить новую прокладку 4, рисунок 2, фланца приемной трубы глушителя, присоединить фланец дополнительного глушителя 2, установить контрящие шайбы 1, установить и затянуть три гайки 3 шпилек крепления дополнительного глушителя к приемной трубе и законтрить. Момент затяжки гаек 21…25 Нм (2,1…2,5 кгс.м).

Установить защиту двигателя.

Опустить автомобиль, присоединить колодки жгутов датчиков 12 и 13 концентрации кислорода к разъемам жгута проводов системы зажигания и кронштейнам на силовом агрегате.

Присоединить клемму провода "массы" к аккумуляторной батарее

Снятие и установка дополнительного глушителя

Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

Отключаем минусовую клемму аккумулятора.

Поднять автомобиль на высоту, удобную для работы, и снять защиту двигателя.

Расконтрить шайбы 1, (см. рисунок 2), и отвернуть три гайки 3, шпилек крепления дополнительного глушителя 2 к приемной трубе 5 с нейтрализатором в сборе (применяется: отвертка плоская, ключ гаечный 10, головка сменная 10, удлинитель и вороток трещоточный).

Снять прокладку 4 фланца приемной трубы глушителя (применяется: отвертка плоская).

Отвернуть две гайки 3, смотрим рисунок 6, болтов 5, стягивающих хомут 2, извлечь болты, снять хомут и уплотнительное кольцо (применяется: ключ накидной на 10, ключ гаечный 13, головка сменная, удлинитель, вороток).

Отвернуть четыре гайки 1, (см. рисунок 7), крепления кронштейнов 2 к кузову и снять дополнительный глушитель 3 с подушками 4 подвески и кронштейнами в сборе. Операцию выполнять с помощником (применяем: головка сменная 13, удлинитель, вороток).

Смазать мыльным раствором и снять с дополнительного глушителя и кронштейнов подвески глушителя подушки подвески.

Установка

Смазать мыльным раствором и установить на кронштейны глушителя 3, рисунок 7, дополнительного и кронштейны 2 подвески глушителя подушки 4 подвески.

Установить глушитель 3 дополнительный с помощью кронштейнов 2 подвески глушителя на шпильки крепления на кузове и закрепить четырьмя гайками 1.

Момент затяжки гаек 18…24 Нм (1,8…2,4 кгс.м). Операцию выполнять с помощником (применяется: головка сменная 13, удлинитель, вороток, ключ моментный).

Момент затяжки гаек 21…25 Нм (2,1…2,5 кгс.м) (применяем: ключ гаечный 10, головка сменная 10, удлинитель, ключ трещоточный, ключ моментный, притупленное зубило, молоток).

Момент затяжки гаек болтов хомута 14…16 Нм (1,4…1,6 кгс.м) (применяем: ключ кольцевой 10, ключ гаечный 13, головка сменная 13, вороток, ключ моментный).

Установить защиту двигателя.

Снятие и установка основного глушителя

Подготавливаем автомобиль к выполнению работы. Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

Поднять автомобиль на высоту, удобную для работы, отвернуть две гайки 3, (см. рисунок 6),

болтов 5, стягивающих хомут 2, извлечь болты, снять хомут и уплотнительное кольцо (применяется: ключ кольцевой 10, ключ гаечный 13, головка сменная 13, удлинитель, вороток).

Смазать мыльным раствором и извлечь кронштейны основного глушителя 1, рисунок 8, из отверстий подушек 2 подвески глушителя и снять основной глушитель.

Установка

Смазать кронштейны основного глушителя мыльным раствором и подвесить основной глушитель 1, рисунок 8, на подушки 2 подвески.

Установить уплотнительное кольцо между фланцами дополнительного 1, (см. рисунок 6), и основного 4 глушителей, установить хомут 2 соединительный, как показано на рисунке, навернуть две гайки 3 болтов 5 хомута.

Момент затяжки гаек болтов хомута 14…16 Нм (1,4…1,6 кгс.м) (применяем: ключ кольцевой 10, ключ гаечный 13, головка сменная 13, вороток, ключ моментный)

Читайте также: