Рвет полуоси на газели

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Рвет полуоси на газели

подвесной будет долбить если его поставили не на свое место --- то есть как он стоял раньше. Короче для него это критично, из собственно опыта, надо ставить строго на его место .
Плюс обратите внимание на траверсу коробки, так как при трогании обычно завал идет на коробку и состояние траверсы тоже играет роль.

Прямой кардан и подушка коробки от газели рулят .

Кардан с подвесным. При трогании, если по резче сцепление отпустить, то кандар бьет по тоннелю. Крестовины шевелил - люфтов не однаружил.

В чем может быть причина?

если по резче сцепление отпустить, то кандар бьет по тоннелю.

В чем может быть причина?

причина банально это

Кардан с подвесным

и именно разбитая резинка в подвесном

разбитая резинка в подвесном
Или разбитая опора КПП.

Подвесной менял пару лет назад, собственно после этого и стало появлятся.

значит так качественно его сменили или-же такой подвесной попался

Пальцы кардана от этого могли умереть

скорее кресты сами уже померли от времени если давно не менялись

Появилась 'короткая автоматная очередь' в тоннель.
Следы на кузове есть? Может цепляет что то за что то?

Подвесной менял 7ткм назад.

мелкие трещинки, без надрывов.
За 7 тыс.км. резинка трещинами пошла?!

Что может быть?
Как вариант, дохлая опора коробки.

Добавлено через 3 минуты 39 секунд
Кстати: вспоминая волгу, и эпопею с подвесными. Была у меня такая беда. 2 подшипника сменил, с интервалом в неделю. Первый вообще на второй день после ремонта заклинил и вырвал резинку. Последний ходил 2 месяца. ))) Но вал все равно стучал на загруженной машине. )) так ее и продал. Может новый хозяин разобрался. smoke::whistle2:

Народ, у меня была та же самая проблема. На 3110 такой проблемы не было, даже при убитой опоре КПП. На 31105 проблема была с покупки авто - автоматная очередь при старте на 1й передачи при небольшой нагрузке. Поменял подвесной. 2 раза. Никакой реакции. Всё тоже самое.

Потом когда был на яме, то обратил внимание на тот факт, что даже новая резинка подвесного позволяет "гулять" кардану как минимум на 1-2 см в сторону. Конечнео он будет бить под нагрузкой. А на подвесном старого образца на 3110 кардан сидел как вкопаный, резинка не позволяла ему сильно перемещаться.

В итоге мне надоело разбираться в этой галематье и я просто поставил прямой кардан. Хотя может быть это и не хорошо.

участник, а как влияет опора Кпп?

Добавлено через 2 минуты 32 секунды
AngelChik, на моем авто трогаюсь без стуков. Всё появляется при движении.

на днях менял подвесной, кардан оказался раскручен и при снятии разделился, пометить конечно же не успел.
Собрал от балды, теперь вибрация и долбит при трогании, до этого долбежки не было, то ли потому что собран был правильно, то ли потому что подвесной был в хлам разорван.
Как теперь его собрать правильно ХЗ, придется методом проб подбирать. Муторно, но что делать.

Кто-нибудь знает, имеет ли какое-то значение взаимная ориентация крестовин?

Проблема такая при трогании на 1 передаче стук подвесного никак не могу убрать,подвесной новый,кардан собрал по меткам,крестовины вроде не стучат,какие могут быть еще причины?Просмотрел все темы на форуме так толком и не понял, заехал на сто сказали что кардан в норме и как бы на волге это норма еще предложили поставить подвесной от газели

Была такая же ситуация, перевернул кронштейн 123340 с опорой и всё пропало?

именно так я и делал, переставлю - прокачусь - обратно переставлять, с 3го раза поймал:haha:

Просто можно поймать момент, когда не чувствуешь дисбаланс, а он есть. Подшипники его почувствуют :-(
Но видно другого выбора нет. Осталось найти ровный участок дороги с хорошим асфальтом/

Поменяли подвесной. Оказался разорван. Поставили новый, стало хуже. Теперь стук есть и без пассажиров.

Значит проблема не в подвесном и возможно подвесной был разорван по этой причине. Смотреть крестовины и дисбаланс надо

vchikarin, кресты хорошие, грузики на кардане все.
Тут человек менял кардан целиком и проблема осталась.
Гонял на скорости, на разных передачах, тишина, но когда трогаешься ощущение что кардан в салон залезет.

У меня такая же фигня началась после замены подвесного, но у меня кардан неправильно собран. Посмотрим, уйдет ли после того как найду правильное положение.
Мужики тут советовали в месте крепления к редуктору на 180 градусов повернуть кардан. Зачем - ХЗ

как продиагностировать, что это кардан, корзина?

При езде авто колбасит и дергается

Дергается на 1-й передаче. Особенно в горку.

такая же проблема трогаешься с места порезче происходит какой то хруст в районе хвостовика кпп по ощущению как шестерни проскакивают но тут же пробуешь повторно резко все нормально машина с буксами уезжает без каких либо хрустов и биений ,подушки целы подвесной поменян крестовины в норме что это может быть ?:(

нашел что за хруст переделывал ремни на сиденье а болты вкрутил в старые места так вот они и доставали до кардана )

Какие ещё варианты как узнать правильное положение? И сколько возможных положений?

Рвет полуоси на газели

В автосервисе "РемонтАвтоГАЗ" Вы всегда можете получить бесплатную диагностику трансмиссии (МКПП, редуктор заднего моста).

Ремонт редуктора заднего моста "Газели": признаки неисправности и особенности ремонта

Низкая стоимость автомобилей ГАЗель и отличные эксплуатационные качества всех модификаций этого транспортного средства сделали их популярными в качестве коммерческого транспорта небольшой грузоподъемности. Все комплектующие узлы автомобиля, в том числе и редуктор заднего моста, на который приходится основная нагрузка при движении, отличаются высокой надежностью.

Редуктор заднего моста обеспечивает не только передачу крутящего момента, но и смену его направления. Для выполнения этой задачи узел имеет сложную конструкцию, состоящую из многочисленных шестерней, подшипников, дифференциалов. Со временем элементы редуктора изнашиваются, поэтому ему требуется периодический осмотр и обслуживание.

В случае обнаружения неисправных деталей они должны немедленно заменяться новыми. Все элементы конструкции связаны друг с другом, поэтому повреждение одной из них становится причиной выхода из строя других деталей.

Это не только приводит к невозможности эксплуатации транспортного средства, но и к возникновению аварийной ситуации во время движения автомобиля. Большинство повреждений редуктора опытный водитель замечает в самом начале их появления. Режим работы узла меняется, появляются звуки, свидетельствующие о возникновении в нем неисправности.

Основные признаки неисправности редуктора

Для выявления неисправностей на ранней стадии следует проводить периодический осмотр редуктора, уделяя особое внимание его внешним повреждениям. Своевременно обнаруженная утечка масла или деформация элементов узла поможет избежать появления серьезных проблем при дальнейшей эксплуатации автомобиля.

Посторонние стуки и шумы, появившиеся в процессе движения транспортного средства, являются признаками неисправностей редуктора заднего моста. Опытные водители отмечают, что:

повышение шума от заднего моста может быть вызвано утечкой масла, износом шестерней и полуосей, деформацией балки;
виной появления шума после проведения ремонта редуктора может стать его неправильная регулировка;
износ подшипников дифференциала или полуосей становится причиной возникновения шума при разгоне автотранспорта. Повышение шума может служить признаком некачественной смазки элементов узла;
шум, появляющийся при торможении и разгоне двигателем, свидетельствует о сильном износе подшипников ведущей шестерни, или же неправильном зазоре между ее зубьями;
усиление шума при поворотах автомобиля указывает на износ подшипников полуосей, появление задиров на оси сателлитов или их тугое вращение;
стук в начале движения автотранспорта появляется при увеличении зазора соединений вала ведущей шестерни с фланцем, а также шестерен главной передачи. Еще одной причиной может стать разбитое отверстие, предназначенное для установки оси сателлитов.

Эти признаки помогают определить неисправности редуктора заднего моста сразу же после их появления, что позволяет значительно уменьшить стоимость его ремонта.

Ремонт редуктора заднего моста

Наиболее уязвимыми элементами конструкции редуктора являются подшипники, износ которых становится причиной появления люфтов, оказывающих негативное влияние на состояние дифференциалов. Поэтому переборку и ремонт этого узла необходимо выполнять не более, чем через 150 тысяч км пробега автомобиля.

При выполнении ремонта выявляются изношенные шестерни и разбитые подшипники. Обнаруженным неисправным деталям необходима немедленная замена. Для последующей эксплуатации важно не только заменить неисправные элементы узла, но и после сборки правильно его отрегулировать.

Некачественная регулировка редуктора может привести к быстрому появлению новых неисправностей, следствием которых будет необходимость нового ремонта. Чтобы избежать неприятных последствий самостоятельного ремонта, лучше обращаться к профессионалам.

Сотрудники сервисных центров имеют возможность воспользоваться специальным оборудованием, с помощью которого они быстро определят наличие неисправностей, заменят поврежденные детали. Завершит ремонт редуктора его качественная регулировка. После установки узла на прежнее место автомобиль можно использовать в привычном режиме его эксплуатации.

ремонт полуоси газель

Замена подшипников колес и манжеты полуоси Отпускаем ручной тормоз, подложив под передние колеса упоры. Снимаем задние колеса с одной стороны автомобиля ( ). Вынимаем полуось ( ). Промываем внутреннюю полость ступицы и другие детали керосином или дизельным топливом. Смазываем посадочные места подшипников трансмиссионным маслом. Ударами молотка через мягкую прокладку запрессовываем внешние кольца новых подшипников. Смазываем Литолом-24 ролики и сепаратор внутреннего подшипника и вкладываем его внутреннее кольцо во внешнее. Установив упорную шайбу смазав кромки новой манжеты Литолом-24, пользуясь старой манжетой как оправкой, запрессовываем новую манжету.

Замена сальника ступицы задней оси ГАЗель

Надеваем ступицу на кожух полуоси, после чего устанавливаем внутреннее кольцо со смазанными Литолом-24 роликами внешнего подшипника. Заворачиваем регулировочную гайку и регулируем подшипники. Устанавливаем полуось, после чего заполняем маслом ступицу колес (
). Регулировка подшипников колес Поддомкрачиваем задний мост автомобиля до отрыва колес от земли. Снимаем колеса. Снимаем полуось. Отворачиваем наружную гайку, снимаем замочную шайбу и ослабляем гайку подшипников на оборота. Проверяем легкость вращения ступицы. В случае задевания тормозных колодок за барабаны устраняем эту неисправность, после чего повторяем регулировку.

Замена подшипника полуоси

Затягиваем гайку подшипников специальной головкой из штатного набора моментом 7 10 кгс. м, постоянно вращая ступицу для самоустановки роликов в подшипниках. Отворачиваем гайку подшипников на угол 22 45 (1 2 прорези на замочной шайбе, не более). Устанавливаем замочную шайбу так, чтобы стопорный штифт гайки вошел в ее прорезь. Устанавливаем и затягиваем наружную гайку моментом 15 20 кгс. м той же головкой. После этого ступица должна вращаться свободно без люфта, щелчков и заеданий. Устанавливаем оставшиеся детали в обратной последовательности и заполняем ступицу маслом (см.

Замена масла в редукторе). Проверяем регулировку, проехав на автомобиле около 10 км. Нагрев ступицы свыше 70 С (рука не терпит) считается недопустимым. Повторяем регулировку, после чего повторно проверяем температуру ступицы после такого же пробега. Отпускаем ручной тормоз, подложив под передние колеса упоры. Снимаем задние колеса с одной стороны автомобиля (см. Снятие задних колес). Вынимаем полуось (см. Снятие полуоси). Специальным ключом из штатного набора на 62 отворачиваем контргайку. и вынимаем ее из ступицы. Извлекаем замочную шайбу, поддев ее крючком или тонкими плоскогубцами.

Той же головкой отворачиваем гайку подшипников и снимаем ее. Обратите внимание, что она устанавливается штифтом наружу. Потянув на себя, снимаем ступицу вместе с тормозным барабаном, подшипниками и манжетой с кожуха полуоси. Вынимаем внутреннее кольцо внешнего подшипника с роликами. и упорную шайбу. Вынимаем внутреннее кольцо другого подшипника с роликами. и вынимаем их. Промываем внутреннюю полость ступицы и другие детали керосином или дизельным топливом. Смазываем посадочные места подшипников трансмиссионным маслом. Ударами молотка через мягкую прокладку запрессовываем внешние кольца новых подшипников.

Смазываем Литолом-24 ролики и сепаратор внутреннего подшипника и вкладываем его внутреннее кольцо во внешнее. Установив упорную шайбу, смазав кромки новой манжеты Литолом-24, пользуясь старой манжетой как оправкой, запрессовываем новую манжету. Одеваем ступицу на кожух полуоси, после чего устанавливаем внутреннее кольцо со смазанными Литолом-24 роликами внешнего подшипника. Заворачиваем регулировочную гайку и регулируем подшипники (см. Регулировка подшипников колес). Устанавливаем полуось, после чего заполняем маслом ступицу колес (см. Замена масла в редукторе).

Клуб УАЗ Патриот

Нас невозможно сбить с пути - нам пофигу куда идти.

Постоянно рву полуоси.
Связано с активной ездой и больной головой.
Средняя продолжительность жизни полуоси 3-6 месяцев.
За 2,5 года поменял уже 7-8 полуосей. :o
Тапки 33-и, ГП 4,625

Всегда обрывает около дифа.
Остатки вытащить без разбора дифа ни разу не получилось.

P.S. Чулок приобрёл отдельно или целиком картер с чулками?

У нас в Самаре 3 раза пытались сделать, в итоге во всех случаях пришлось картер моста брать с чулками в сборе.

Если не трудно держите в курсе происходящего. Интересно знать, если всё получится.

Здорово!
Сколько обошолся чулок и сколько хочет Веха за работы?
Делать на Грозненской будут?

В каких краях катаетесь? По рыбалке иль охоте?

На уазбуке тоже спор был.
Все разделились на 2 половины, одни доказывали что такого не бывает и вторая сторона ездить не умеет, другие что бывает и проблема в "долбаных" полуосях.

К общему мнению не пришли.

Для себя остался при мнении:
1. родные полуося для больших колёс дерьмо, и нужны заказные;
2. если ездить спокойно, а не как "стритсракер", то полуоси будут жить.

P.S. В грязюке полуоси не рвал ни разу, а всё что было - случалось на асфальте.

К общему мнению не пришли.

P.S. В грязюке полуоси не рвал ни разу, а всё что было - случалось на асфальте.

Точно, Утёвская, про неё и думал когда Грозненскую писал.
Итого 6 р. получается. А целиком (картер + чулки в сборе) сколько сейчас стоит?

Самоблок есть, но в переднем мосту. Там всё нормально, ещё даже шрусы родные.
А сзади дификус обыкновеникус.

Через неделю, это на выходных?
Сами едем в Уральск на предстоящие праздники.
А Антоново-Калмыково это где?

P.S. Значит всё таки рыбаки. Нац.парк колесим, в заповедник не заезжаем, на Сухой Самарке тоже частенько бываем.

Скорее всего!
Ещё меня Бульдозером кличат.

P.S. И тент кажется тоже зелёный.

Возможно ты и прав.
Вчера (15.03) очередной раз классически порвал полуось.
Вскрытие показало неутешительную картину: множественные раковины на зубьях планетарки и один развалившийся у хвостовика.

Поднимаем темку.
02.07 очередная порванная полуось.
Прожила 3,5 месяца, правда стоит отметить что за это время машина побывала на Волоке и проехала 12000 км. в самых разных условиях.
Всё задолбало, попробую усиленные полуоси.
По подсчётам, примерно в ноябре нужно ждать очередной обрыв и замену.

Постоянно беру полуоси у единственного диллера ОАО "УАЗ" в Самаре в компании "Эхо-Н"

ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.

Мой КЕРОГАЗ на драйве https://www.drive2.ru/r/uaz/711307/ ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.

Мой КЕРОГАЗ на драйве https://www.drive2.ru/r/uaz/711307/

21112 писал(а): На уазбуке тоже спор был.
Все разделились на 2 половины, одни доказывали что такого не бывает и вторая сторона ездить не умеет, другие что бывает и проблема в "долбаных" полуосях.

К общему мнению не пришли.

Склоняюсь к "долбаным" полуосям,и "долбаным" производителям.На ровном месте,с маленькими колесиками, со свободным дифом-хрясь,и приехали.Повезло,срезало около дифа.Разобрал еле выбил.Обломило бы чуть подальше,мост сразу выкидывать,или помучится?

Обрыв полуоси

Подниму тему. За три года эксплуатации автомобиля сменил уже 3 полуоси. Причем рвутся всегда справа(задний мост), на ровном асфальте, при разгоне с места. Грешил, что колеса передние были подвернуты налево, но последний раз колёса прямо стояли. В чем причина? Если мост кривой, то какие способы проверки геометрии существуют?

P.S. Месяц назад заменили редуктор заднего моста, полуоси поменяли местами, лопнула та, которая раньше была левой(с покупки автомобиля жила).

Обрыв полуоси

Друзья, подскажите пожалуйста. Впервые столкнулся с обрывом полуоси. Вроде надо купить полуось да поменять, но все как-то туманно.
В магазинах есть полуось 880 мм, 890 мм, а надо вроде как 870. Ну или 875. И все пишут, что она точно подходит. Но как так-то? Да еще и норовят написать, что она ЛЕВАЯ! Но они же одинаковые, не? В нашем городе ничего нет, все надо в интернете заказывать. А что заказывать-то?

Обрыв полуоси

Спайсер задний мост полуоси одинаковы. Сними целую, да померий

Рвет полуоси на газели

CROCRIDER » 05 май 2010 15:40

На самом деле запросто, но вместе с ней уходит шина, диск и рессора.

Wanderer с газ3102.ру так и убил, когда вышел на бордюр. Ну там ещё и передний рычаг кончился попутно.

Крокодил, крокожу и буду крокодить.

hoopoe » 05 май 2010 15:56

Kosta » 05 май 2010 15:57

не заметишь по колесу.

hoopoe » 05 май 2010 16:01

Maxi-M » 05 май 2010 16:20

hoopoe » 05 май 2010 16:27

частота чиркания явно ближе к частоте вращения колеса, и кардан я там весь облазил.

самое странное, что в педаль при торможении не бьет, но при торможении звук, вроде, становится громче.

Kosta » 05 май 2010 17:10

Так у меня тоже не било при торможение, зад прыгал на маленьких скоростях (до 40-50 км/ч) как раз с левой стороны, грешил на колеса кривые. оказалась полуось.

hoopoe » 05 май 2010 17:14

Серго Орджоникидзе » 05 май 2010 21:00

SERGEY » 05 май 2010 21:20

-WestDustCustoms-
-Это Феррари? - Нет это Волга. - Никогда не слышала..

Hmurii » 05 май 2010 22:19

Вот, блин! у меня такая же фигня. Как будь-то асфальт волнистый немного. Пробовал вывешенное колесо крутить - есть вроде маленькая восьмёрочка.

Серый » 06 май 2010 07:12

hoopoe » 06 май 2010 07:40

hoopoe » 11 май 2010 07:47

в общем, поскидывал я колеса, барабаны. звук не пропал.

итак, где б мне мост продиагностировать? без ямы/подъемника под заведенной автой лазить грустно.

Карен » 19 июл 2010 15:24

hoopoe » 19 июл 2010 15:28

Карен » 19 июл 2010 17:38

Voglod » 19 июл 2010 22:40

Подшипник+сальник+муфта, можно найти и за 376р. Жалко не продаются отдельно запорные муфты.
Карен ищи грелку, которой крыши кроют и будет тебе счастье. Главное нагреть равномерно со всех сторон запорную, тогда она садится без усилий. Менял этим летом уже дважды подшипники полуосей , так вышло.С меня за замену берут 450 руб.

Maxi-M » 19 июл 2010 22:58

Voglod » 19 июл 2010 23:23

Кто сейчас на конференции

Задний мост ГАЗель правила ремонта регулировки

На автомобиле размещен жесткий задний мост в виде балки, состоящей из картера основной передачи и запрессованных
в нее кожухов полуосей. Основная передача с дифференциалом представляют редуктор, который устанавливается в отверстие картера
и крепится болтами. Такое устройство моста называется мост «банджо».

Некоторые автомобили комплектуется неразъемными редуктором, части которого непосредственно размещены внутри картера моста.

Основная передача - гипоидная, ось ведущей шестерни смещена вниз сравнительно оси ведомой на 42 мм.
Передаточное число основной передачи - 5,125 (на автомобилях с двигателями ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406), или 4,556 (с двигателями УМЗ-4215).

Ведущая шестерня изготовлена вместе с валом и помещена на 2-х конических роликовых подшипниках.

Преднатяжение подшипников автомобиля ГАЗ-3302 производится распорным кольцом, размещенным на вал между ними.
Размещение ведущей шестерни сравнительно ведомой задано корректировочным кольцом,
помещенным между ее внутренним подшипником и шестерней.

Ведомая шестерня зафиксирована болтами к коробке дифференциала и совместно с ней выставлена на 2-х конических роликовых подшипниках.
Подшипники корректируются кольцевыми гайками и ими же гайками изменяется состояние ведомой шестерни сравнительно ведущей.

Коробка сателлитов дифференциала автомобиля ГАЗель-3302 состоит из 2-х звеньев, объединенных болтами.
В ней размещены четыре сателлита, две оси сателлитов и две полуосевые конические шестерни с опорными шайбами.
Шлицевые концы полуосей входят в шлицевые отверстия полуосевых шестерен. На противоположных концах полуосей изготовлены фланцы,
которые объединены со ступицами задних колес с помощью восьми шпилек с гайками. Каждая ступица установлена на кожухе полуосей
заднего моста на 2-х конических роликовых подшипниках. Они корректируются гайками, накрученными на резьбовые концы кожухов.
В ступицу запрессованы шесть болтов,
к которым гайками прикрепляются парные задние колеса с тормозным барабаном.

Смазка заднего моста автомобиля ГАЗ-3302 производится трансмиссионным маслом, залитым в картер в количестве 3,0 л
(2,2 л - для моста с не разборным редуктором). Подшипники колес смазываются этим же маслом,
поступающим по кожухам полуосей в ступицы из картера. От вытекания масло защищено резиновыми манжетами,
расположенными в ступицах и на валу ведущей шестерни. Для предупреждения увеличения давления внутри моста
при его работе с левой стороны картера размещен сапун.

Очередность действий при замене подшипников колес и манжеты полуоси автомобиля ГАЗ-3302

Снимаем автомобиль ГАЗель-3302 с ручного тормоза, уперев в передние колеса противооткаты.
С одной стороны автомобиля демонтируем задние колеса (см. Демонтаж задних колес).
Вытаскиваем полуось

Особым ключом из штатного набора «на 62» отвинчиваем контргайку.

. и вытаскиваем ее из ступицы.

Вынимаем замочную шайбу,подцепив ее тонкими пассатижами или крючком.

Той же головкой отвинчиваем гайку подшипников и демонтируем ее.

Обращайте внимание, что она устанавливается штифтом наружу.

Потянув к себе, демонтируем ступицу совместно с тормозным барабаном, манжетой с кожуха полуоси и подшипниками.

Вытаскиваем с роликами внутреннее кольцо внешнего подшипника.

Плоской отверткой вытаскиваем и демонтируем манжету…

Вытаскиваем внутреннее кольцо другого подшипника с роликами.

Выколоткой или молотком из мягкого металла выбиваем внешние кольца внутреннего и внешнего подшипников…

…и вытаскиваем их.
Внутреннее углубление ступицы и прочие части промываем дизельным топливом или керосином.
Трансмиссионным маслом смазываем посадочные места подшипников . Ударами молотка через мягкую прокладку задавливаем внешние кольца новых подшипников. Смазываем Литолом-24 ролики и сепаратор внутреннего подшипника и вкладываем его внутреннее кольцо во внешнее.
Зафиксировав стопорную шайбу,…

Задний мост(редуктор) ГАЗели его неисправности и способы их устранения

Дифференциал представляет собой механизм с несколькими элементами, который включает в себя: зубчатое колесо главной передачи, боковое зубчатое колесо ведомой шестерни, сателлиты и шестерни полуосей.

В поворотах внешние колеса срезают более широкую дугу, чем внутренние. Дифференциал должен гарантировать, что внешние и внутренние колеса могут вращаться с разными скоростями – отсюда и название, при этом механизм обеспечивает передачу вращения на оба колеса. Базовый корпус дифференциала содержит большое зубчатое колесо, которое сцепляется с малой шестерней, приводимой в движение карданным валом. Соотношение между кольцом и ведущей шестерней называется передаточным числом главной передачи или передним мостом. Кольцевое зубчатое колесо также вращает держатель, содержащий перпендикулярно зацепляющие зубчатые колеса, которые позволяют валам левой и правой осей вращаться независимо. Недостаток: колесо с наименьшим тяговым усилием ограничивает мощность, приложенную к дороге. Что приводит к пробуксовке одного из колес при езде по пересеченной местности или обледенелой поверхности.

Некоторые автомобили оснащены так называемыми устройствами контроля тяги, которые могут преодолеть этот недостаток дифференциала. Такие автомобили имеют дифференциалы, которые включают в себя электрогидравлические сцепления, приводимые в действие соленоидом, несколько похожие на те, которые используются в автоматической коробке передач, которая может «блокировать» дифференциал, позволяя передавать мощность на оба ведущих колеса. Желательно активировать эти сцепления только в определенных условиях и отключить их во время обычного движения, позволяя дифференциалу выполнить свое предназначение.

Система контроля тяги включает в себя датчики для измерения скорости колеса и контроллер, который определяет состояние проскальзывания колеса на основе этих относительных скоростей. Везде, где обнаруживается состояние вращения колеса, контроллер отправляет электрические сигналы на соленоиды, тем самым активируя сцепления для устранения проскальзывания.

Дифференциал автомобиля, будь то передний (FWD), задний (RWD) или оба (AWD) привода, помогает подавать мощность на ось и регулирует скорость вращения каждого колеса. В переднеприводных машинах, обычно встраивают дифференциал в коробку передач, в автомобиле с задним приводом редуктор имеет свой собственный корпус, который вмонтирован в задний мост. Как и у любого другого компонента трансмиссии, у этого узла со временем могут возникнуть различные неисправности.

Ремонт редуктора своими руками

Ремонт редуктора на примере кислородного БКО-50. Производится только не загрязненными руками.

Первым делом обратите внимание на состояние уплотнения на штуцере ввода газа и наличие фильтроэлемента ЭФ-2, который оберегает узел редуцирования от попадания сора, окалины, всевозможных частиц мелкой фракции.

Перед установкой фильтра (кладут узкой частью навстречу потоку газа) снимите штуцер входной и уплотнительную прокладку. Последняя должна быть выполнена из материалов, пригодных для работы в контакте с кислородом (полиамид, фторопласт, паронит). На ее поверхностях не должно быть расслоений и трещин. Затяните сапун. Фильтроэлемент ЭФ-2 после затяжки не должен люфтить.

Далее нужно присоединить редуктор к источнику подачи сжатого воздуха или азота. Другими газами производить проверку категорически не рекомендуется.

Обратите внимание на манометры, они должны быть исправны, проверте, чтобы стрелка, указывающая на показания, была на нуле. Приборы должны быть повернуты к рабочему так, чтобы он мог считывать с них информацию о показаниях. Для установки манометров применяются полиамидные прокладки. Подайте на вход min давление (для каждого редуктора оно свое, для БКО- 50 — 30 атм.).

При этом может появиться проблема стравливания газа, из-за отсутствия герметичности соединения редуцирующего узла и клапана при выкрученном задающем винте. Для устранения данной неполадки необходимо выполнить замену редуцирующего узла. Для этого понадобится спец.ключ, которым откручивается корпус редуктора.

Далее уберите толкатель, выкрутите седло при помощи накидного ключа. Обратите внимание на наличие забоин на запорной части клапана. Извлеките редуцирующий клапан (смотрим его на отсутствие повреждений), затем пружину (на ней не должно быть следов коррозии, слущивания покрытия).

Замените бракованные детали. Соберите редуктор.

Проверку можно производить при неполной сборке, после затяжки накидным ключом седла клапана. Герметичность проверятся путем нанесения мыльного раствора. Если пузыри не появляются, сборку можно продолжить.

Проверка исправности полностью собранного редуктора проводится с помощью крана с расх. шайбой. Для БКО-50 расходная шайба имеет диаметр 2,8 мм. При полностью открытом вентиле расходной шайбы нужно установить рабочее давление 12,5 атм, после чего закрыть вентиль шайбы и контролировать повышение давление на манометре низкого давления (не более 3,75 кг от max рабочего).

Проверка предохранительного клапана

Предохр. клапан должен открываться при при давлении от 16, 5 кг до 25 кг. Прверте так ли это: на отверстие клапана нанесите мыльный раствор, а второе отверстие закройте пальцем. Если клапан не открылся, его нужно отрегулировать. Если давление нужно увеличить – пробка клапана закручивается, если нужно сделать, чтобы он открывался раньше – пробка выкручивается. После регулировки предохранительного клапана пробка кернится и ставится отметка краской для того, чтобы настройка не сбилась.

Редуктор исправен, можно продолжить его эксплуатацию.

Поломки редуктора

Появление гула в районе редуктора и его нагрев, щелчков при входе в поворот, вибрации при увеличении скорости свидетельствуют о следующих неисправностях редуктора:

Недостаточное количество трансмиссионной жидкости. Подобно двигателю и трансмиссии, дифференциал автомобиля нуждается в надлежащем уровне смазки для эффективной работы. Такая жидкость называется трансмиссионным или дифференциальным маслом. Если уровень такого масла будет низким, это может привести к тому, что автомобиль будет издавать звуки ударов или стука при прохождении поворотов, а редуктор нагреваться. Вылечить такую проблему просто, необходимо долить трансмиссионную жидкость до необходимого уровня.
Сломанные поворотные шестерни также известны как шестерни пауков. Если эти механизмы вышли из строя, то можно услышать щелчок или стук, когда транспортное средство входит в поворот. Решить проблему поможет полная замена поворотных шестерен.
Износ сальников. Выход из строя этих элементов ведет к уменьшению уровня трансмиссионной жидкости. Поэтому только их замена позволит продолжить элементам редуктора нормально функционировать.
Неправильная регулировка: угла расположения подшипников дифференциала или плотности зацепления зубцов шестерен главной передачи. О такой неисправности свидетельствует возникающий шум при увеличении скорости движения. В-первом случае, для устранения неисправности, необходимо разобрать редуктор и по новой запрессовать подшипники, во-втором – отрегулировать зацепление.
Износ: ведомой шестерни или ее подшипников, шлицевого соединения полуосей с сателлитами. О выходе из строя этих элементов свидетельствует постоянный, повышенный шум в процессе работы дифференциала. Здесь есть два способа лечения таких неисправностей. Первый – снятие и полная разборка редуктора с заменой изношенных деталей. Вторая –использование, для восстановления изношенных элементов дифференциала инновационных технологий РВС-ИПИ. Добавленный в трансмиссионное масло ревитализант, позволит быстро восстановить оптимальные зазоры в местах трения зубчатых элементов и подшипников. За счет выращивания нового поверхностного слоя деталей до 300 микрон.

У практически всех грузовых транспортных средств один из редукторов расположен в заднем мосте.

Возможные неисправности заднего моста, их причины и методы устранения Ваз 2107 Жигули

Руководства по ремонту
Руководство по ремонту ВАЗ 2107 (Жигули) 1982+ г.в.
Возможные неисправности заднего моста, их причины и методы устранения

при необходимости замените детали

ление зубьев шестерен главной передаB

чи при ремонте редуктора

между шестернями главной передачи

ведущей шестерни вследствии ослаблеB

ния гайки крепления фланца или износа

проворачиванию ведущей шестерни,

подтяните гайку или замените поврежB

зубьями шестерен главной передачи

в коробке дифференциала

шестерен и сопряженных поверхностей в коробке дифференциала, зачистите их наждачной шкуркой, поврежденные детали замените новыми

балки; выправьте или замените поврежденные детали. Замените сальник

↓ Комментарии ↓

1. Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля

1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля 1.1. Эксплуатация автомобиля 1.2 Техническое обслуживание автомобиля

2. Общие данные

2.0 Общие данные 2.1 Техническая характеристика автомобилей 2.2 Органы управления и контрольные приборы 2.3. Управление вентиляцией и отопление салона

3. Двигатель

3.0 Двигатель 3.1 Снятие и установка двигателя 3.2 Разборка двигателя 3.3 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения 3.4 Сборка двигателя 3.5 Стендовые испытания двигателя 3.6 Проверка двигателя на автомобиле 3.7. Блок цилиндров 3.8. Поршни и шатуны 3.9. Коленчатый вал и маховик 3.10. Головка цилиндров и клапанный механизм 3.11. Распределительный вал и его привод 3.12. Система охлаждения 3.13. Система смазки 3.14. Система питания

4. Трансмиссия

4.0 Трансмиссия 4.1. Сцепление 4.2. Коробка передач 4.3. Карданная передача 4.4. Задний мост

5. Ходовая часть

5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска 5.3. Амортизаторы

6. Рулевое управление

6.0 Рулевое управление 6.1. Осмотр, проверка и регулировка рулевого управления 6.2. Рулевой механизм 6.3. Тяги и шаровые шарниры рулевого привода 6.4. Кронштейн маятникового рычага

7.0 Тормоза 7.1. Проверка и регулировка тормозов 7.2 Возможные неисправности тормозов, их причины и методы устранения 7.3 Кронштейн педалей сцепления и тормоза 7.4. Вакуумный усилитель 7.5. Главный цилиндр тормозов 7.6. Передние тормоза 7.7. Задние тормоза 7.8. Регулятор давления задних тормозов 7.9. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование

8.0 Электрооборудование 8.1 Схема электрооборудования 8.2. Аккумуляторная батарея 8.3. Генератор 8.4. Стартер 8.5. Система зажигания 8.6. Освещение и световая сигнализация 8.7. Звуковые сигналы 8.8. ОЧиститель ветрового стекла 8.9 Очиститель фар 8.10. Электродвигатель отопителя 8.12. Контрольные приборы

9.0 Кузов 9.1. Двери 9.2 Возможные неисправности кузова, их причины и методы устранения 9.3. Капот, крышка багажника, бамперы 9.4. Остекление кузова 9.5. Омыватели ветрового стекла и стекол фар 9.6. Панель приборов 9.7. Сиденья 9.8. Отопитель и вентиляция салона кузова 9.9. Ремонт каркаса кузова 9.10. Лакокрасочные покрытия 9.11. Противокоррозион-ная защита кузова

10. Модификация и комплектация автомобилей ВАЗ-2107

10.0 Модификация и комплектация автомобилей ВАЗ-2107 10.1. Автомобиль ВАЗ-21072 10.2 Автомобиль ВАЗ-21074 10.3. Автомобиль ВАЗ-21073-40

11. Приложения

11.0 Приложения 11.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений* 11.2 Приложение 2. Инструмент для ремонта и технического обслуживания* 11.3 Приложение 3. Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 11.4 Приложение 4. Основные данные для регулировки и контроля 11.5 Cхема

Неисправности полуосей

Есть признаки, которые свидетельствуют о выходе из строя полуосей и связанных с ними деталей. Вот некоторые сигналы:

Сильный удар во время движения о камень или при попадании колеса в глубокую яму может нанести большой ущерб транспортному средству. Ось может треснуть или сломаться и по нескольким другим причинам, например, при движении с изношенным опорным подшипником или при перегрузке транспортного средства по весу, также при ДТП или даже при столкновении с бордюром. Это может привести к поломке оси, которая служит основным элементом передачи крутящего момента трансмиссии к колесам.
Изгиб полуоси приводит к вибрации при движении. При езде слышны шумы и ощущается вибрация, а при визуальном осмотре заметно изменение угла соприкосновения колеса с дорожным покрытием.
Износ несущих подшипников и самих полуосей. О неисправности этих элементов сигнализирует жужжащий звук при скоростном режиме, превышающем 30 километров в час. Конечно можно произвести замену этих деталей, но есть вполне экономичный вариант, восстановления их работоспособности. Новый ревитализант РВС-ИПИ, позволит продлить срок эксплуатации полуосей и опорных подшипников на длительный срок без дорогостоящего ремонта.

Назначение и устройство

Задним мостом оснащаются как все грузовые, так и почти половина легковых автомобилей, которые еще именуются классикой. Основными функциональными задачами заднего моста служащего, прежде всего, опорой полуосей колес и входящего в него редуктора являются:

передача крутящего момента от коробки передач непосредственно на колеса;
преобразование частоты вращения крутящего момента;
подачу вращения под углом в 90°;
распределение крутящего момента в зависимости от нагрузки, приложенной к колесам.

В основном весь задний мост в сборе состоит из:

редуктора;
двух полуосей;
ступиц колес.

Устройство редуктора заднего моста в зависимости от модели автомобиля может незначительно отличаться, но в любом случае будут присутствовать следующие узлы и механизмы:

корпус редуктора;
фланец карданной передачи;
механизм шестерен главной передачи (ГП);
планетарная передача, имеющая самоблокирующийся межосевой дифференциал.

Одной из важнейших характеристик является передаточное число редуктора заднего моста. Его можно проверить, подняв машину на подъемнике с включенной нейтральной передачей путем проворачивания ровно 10 раз карданного вала. При этом одно колесо надо блокировать, а по второму считать число оборотов, поделив которое на те же 10 раз, вы получите передаточное число редуктора.

На автомобиле установлен жесткий задний мост в виде балки, состоящей из картера главной передачи и запрессованных в нее кожухов полуосей. Главная передача с дифференциалом образуют редуктор, который устанавливается в отверстие картера и закрепляется болтами. Такая конструкция моста носит название моста «банджо».

Часть автомобилей комплектуется несъемным редуктором, детали которого непосредственно установлены в картере моста.

Главная передача – гипоидная, ось ведущей шестерни смещена вниз относительно оси ведомой на 42 мм. Передаточное число главной передачи – 5,125 (на автомобилях с двигателями ЗМЗ-406 и ЗМЗ-402), или 4,556 (с двигателями УМЗ-4215).

Ведущая шестерня выполнена заодно с валом и установлена на двух роликовых конических подшипниках.

Преднатяг подшипников определяется распорным кольцом, установленым на вал между ними. Положение ведущей шестерни относительно ведомой задано регулировочным кольцом, размещенным между шестерней и ее внутренним подшипником.

Ведомая шестерня прикреплена болтами к коробке дифференциала и вместе с ней установлена на двух роликовых конических подшипниках. Подшипники регулируются кольцевыми гайками и ими же можно изменять положение ведомой шестерни относительно ведущей.

Коробка сателлитов дифференциала состоит из двух частей, соединенных болтами. В ней установлены две оси сателлитов, четыре сателлита и две конические полуосевые шестерни с опорными шайбами.
В шлицевые отверстия полуосевых шестерен входят шлицевые концы полуосей. На противоположных концах полуосей выполнены фланцы, которые соединены со ступицами задних колес при помощи восьми шпилек с гайками. Каждая ступица установлена на кожухе полуосей заднего моста на двух роликовых конических подшипниках. Они регулируются гайками, навернутыми на резьбовые концы кожухов. В ступицу запрессованы шесть болтов, к которым гайками крепятся сдвоенные задние колеса с тормозным барабаном.

Смазка заднего моста осуществляется трансмиссионным маслом, залитым в картер в объеме 3,0 л (2,2 л – для моста с несъемным редуктором). Подшипники колес смазываются тем же маслом, поступающим в ступицы из картера по кожухам полуосей. От вытекания масло удерживается резиновыми манжетами, установлеными на валу ведущей шестерни и в ступицах. Для предотвращения повышения давления внутри моста при его работе на левой стороне картера установлен сапун.

Замена подшипников колес и манжеты полуоси

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Отпускаем ручной тормоз, подложив под передние колеса упоры.
Снимаем задние колеса с одной стороны автомобиля
Вынимаем полуось

Специальным ключом из штатного набора «на 62» отворачиваем контргайку.

и вынимаем ее из ступицы.

Извлекаем замочную шайбу, поддев ее крючком или тонкими плоскогубцами.

Той же головкой отворачиваем гайку подшипников и снимаем ее.

Обратите внимание, что она устанавливается штифтом наружу

Потянув на себя, снимаем ступицу вместе с тормозным барабаном, подшипниками и манжетой с кожуха полуоси.

Вынимаем внутреннее кольцо внешнего подшипника с роликами.

Отверткой вынимаем и снимаем манжету

и упорную шайбу.

Вынимаем внутреннее кольцо другого подшипника с роликами.

Выколоткой из мягкого металла выбиваем наружные кольца внешнего и внутреннего подшипников…

и вынимаем их.
Промываем внутреннюю полость ступицы и другие детали керосином или дизельным топливом.
Смазываем посадочные места подшипников трансмиссионным маслом. Ударами молотка через мягкую прокладку запрессовываем внешние кольца новых подшипников. Смазываем Литолом-24 ролики и сепаратор внутреннего подшипника и вкладываем его внутреннее кольцо во внешнее.
Установив упорную шайбу,

смазав кромки новой манжеты Литолом-24, пользуясь старой манжетой как оправкой, запрессовываем новую манжету.
Одеваем ступицу на кожух полуоси, после чего устанавливаем внутреннее кольцо со смазанными Литолом-24 роликами внешнего подшипника. Заворачиваем регулировочную гайку и регулируем подшипники (см. Регулировка подшипников колес).
Устанавливаем полуось, после чего заполняем маслом ступицу колес

Рвет полуоси на газели

CROCRIDER » 05 май 2010 15:40

На самом деле запросто, но вместе с ней уходит шина, диск и рессора.

Wanderer с газ3102.ру так и убил, когда вышел на бордюр. Ну там ещё и передний рычаг кончился попутно.

Крокодил, крокожу и буду крокодить.

hoopoe » 05 май 2010 15:56

Kosta » 05 май 2010 15:57

не заметишь по колесу.

hoopoe » 05 май 2010 16:01

Maxi-M » 05 май 2010 16:20

hoopoe » 05 май 2010 16:27

частота чиркания явно ближе к частоте вращения колеса, и кардан я там весь облазил.

самое странное, что в педаль при торможении не бьет, но при торможении звук, вроде, становится громче.

Kosta » 05 май 2010 17:10

hoopoe » 05 май 2010 17:14

Серго Орджоникидзе » 05 май 2010 21:00

SERGEY » 05 май 2010 21:20

-WestDustCustoms-
-Это Феррари? - Нет это Волга. - Никогда не слышала..

Hmurii » 05 май 2010 22:19

Серый » 06 май 2010 07:12

hoopoe » 06 май 2010 07:40

hoopoe » 11 май 2010 07:47

в общем, поскидывал я колеса, барабаны. звук не пропал.

итак, где б мне мост продиагностировать? без ямы/подъемника под заведенной автой лазить грустно.

Карен » 19 июл 2010 15:24

hoopoe » 19 июл 2010 15:28

Карен » 19 июл 2010 17:38

Voglod » 19 июл 2010 22:40

Maxi-M » 19 июл 2010 22:58

Voglod » 19 июл 2010 23:23

Кто сейчас на конференции

Читайте также: