Ряд 1 зонд 2 где находится шкода октавия
Обновлено: 05.07.2024
Как проверить на Шкоде 1.6. первый лямбда-зонд рабочий он или нет?
Диагностика показала линейный лямбда зонд, ряд 1/согласующий провод.
Сигнал датчика обрыв цепи.
Может его отключить как-нибудь через Васю,
или еще какие пути выхода есть чтобы чек глаза не мозолил ?
Октавия А5 1.6 MPI 102.
1) Сперва прозвоните проводку.
2) Замена на новую/с разбора, авито в помощь.
Новая ngk 7000 стоит порядка 11 тыс.руб. если менять.
3) Срезать каталики и обманки на лямбду, и забудешь что это такое вообще.
Плюс машинка поедет получше.
По сути нужен нормальный сварщик и все, можно самому в гараже сделать бесплатно.
Подборки по теме:
16 комментариев
Проверь проводку для начала
а если лямбда не рабочая первая, обманка не поможет. Кстати не в курсе как пяти проводную проверить ? Ты когда выбил катализатор пламягаситель варивал ? И еще вопрос не проще ли если лямбда не рабочая прошить мозги и отключить их? Дороже конечно , зато раз и навсегда )) может я чего то не до понимаю ))
Привет братья шкодоводы! Кто нибудь менял верхний лямбда зонт на октавии а5, двигатель 1.6 mpi bse? Если покупать не оригинал то какой?)
Привет Руслан. Была такая проблема в том году на моей а5 1.6 mpi 2008 года. Горел чек. Диагностика показала первая лямбда. Друг работает в автомагазине говорил оригинал около 11тысяч, аналог около 7. Нашёл на авито дядьку который продаёт именно мою лямбду по каталожному номеру. Позвонил встретились. Взял короче её за 4900 он сказал что оригинал заказывает их с Германии. Когда выкрутил свою лямбду сходство идентичное. Придраться не к чему. На момент замены лямбды было 170000 тысяч км отъезжено.
Ах да проехал на новой лямбде уже 27000 км полет отличный.
Евгений напиши контакт дядьки если остался. Очень надо.
А дальше что? Сигнал компом мерять? Видио есть там напряжение меряют от 0.1-0,9 и что? Ну показывает у меня, а как дальше по цепи, куда идет? Ну понятно в эбу но ..
Вообще непонятно как на незаведенную мерять сигнальные провода(((
Николай, выше соклубники хоть и написали начинать с прозвона проводки, я бы рекомендовал Васей диагностом посомтреть что показывает лямбда зонд, какое напряжение выдает.
Руководство Места установки датчиков, разъемов и блоков в Skoda Octavia 4 (A8)
Передняя часть, вид слева
Передняя часть Skoda Octavia 4 (A8), вид справа
A - штекерное соединение, 5-контактное -T5b- / штекерное соединение, 5-контактное -T5xb- , штекерное соединение, 6-контактное -T6m- / штекерное соединение, 6-контактное -T6xm
B - штекерное соединение, 2-контактное -T2av- / штекерное соединение, 2-контактное -T2xav-
1 - блок управления усилителем тормозов -J539-
2 - блок управления контроля аккумулятора -J367-
3 - блок управления двигателем -J623-
4 - блок управления датчиком выбросов окислов азота -J583-
5 - выключатель дистанционного отмыкания переднего капота -F266-
6 - вeнтилятoр рaдиaтoрa -VX57-
7 - вeнтилятoр рaдиaтoрa справа -V35-
8 - контактный выключатель 2 капота двигателя -F329-
9 - блок управления дополнительным отопителем -J364-
10 - датчик износа тормозных накладок впереди справа -G35-
11 - вентиль регулировки демпфирования впереди слева -N337-
Бензиновый двигатель 1,5 л, DPCA, вид спереди
Бензиновый двигатель 1,5 л, DPCA, вид сверху
Бензиновый двигатель 1,5 л, DPCA, вид справа
Бензиновый двигатель 1,5 л, DPCA, вид сзади
1 - лямбда-зонд 1 перед катализатором -GX10-
2 - лямбда-зонд 1 за катализатором -GX7-
3 - дaтчик урoвня и тeмпeрaтуры мacлa -G266-
4 - датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из двигателя -G82-
5 - датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-
6 - модуль регулировки давления заполнения -GX34-
Мecта cбoрки Skoda Octavia 4 (A8): средняя часть автомобиля
Крыша, сдвижная / откидная крыша
1 - антенна на крыше -RX5-
2 - внутреннее освещение сзади -WX2-
Двери Skoda Octavia 4 (A8)
Дверь водителя, левостороннее управление
Дверь переднего пассажира, левостороннее управление
Задняя левая дверь
Задняя правая дверь
A - штекерное соединение, 27-контактное -T27b- / штекерное соединение, 27-контактное -T27xb
B - штекерное соединение, 4-контактное -T4bl- / штекерное соединение, 4-контактное -T4xbl-
1 - лампочка освещения внутренней ручки открытия задней правой дверцы -L134-
2 - электродвигатель стеклоподъемника окна сзади справа -V27-
3 - наружная ручка задней правой двери -EX9-
4 - устройство замыкания задней правой двери -VX24-
5 - блoк упрaвлeния задней правой двeри -J389-
6 - кнопка включения стеклоподъемника сзади на стороне переднего пассажира -E713-
7 - низкочастотный репродуктор сзади справа -R17-
8 - высокочастотный репродуктор сзади справа -R16-
Рулевое колесо и рулевая колонка Skoda Octavia 4 (A8)
1 - блок управления электроникой рулевой колонки -J527-
2 - кaтушкa cчитывaния иммобилизатора -D2-
3 - электромагнит блокировки извлечения ключа зажигания -N376-
3 - замок зажигания -D
Внутреннее пространство впереди слева
A - шетекерное соединение, 17-контактное -T17b- / шетекерное соединение, 17-контактное -T17xb- , коричневое
B - шетекерное соединение, 17-контактное -T17d- / шетекерное соединение, 17-контактное -T17xd- , синее
C - штекерное соединение, 3-контактное -T3ab- / штекерное соединение, 3- контактное -T3xab
D - штекерное соединение, 2-контактное -T2gj- / штекерное соединение, 2-контактное -T2xgj
E - шетекерное соединение, 17-контактное -T17j- / шетекерное соединение, 17-контактное -T17xj- , коричневое
F - шетекерное соединение, 17-контактное -T17c- / шетекерное соединение, 17-контактное -T17xc- , красное
G - шетекерное соединение, 17-контактное -T17a- / шетекерное соединение, 17-контактное -T17xa- , чёрное
1 - взрыватель головной подушки безопасности, сторона водителя -N251-
2 - высокочастотный динамик впереди слева -R20-
3 - блок управления набором цифровой записи и воспроизведения звука Soundpaket -J525-
4 - левый передний ремень безопасности -NX10-
Внутреннее пространство впереди справа
A - шетекерное соединение, 17-контактное -T17h- / шетекерное соединение, 17-контактное -T17xh- , коричневое
B - шетекерное соединение, 17-контактное -T17g- / шетекерное соединение, 17-контактное -T17xg- , чёрное
C - шетекерное соединение, 17-контактное -T17k- / шетекерное соединение, 17-контактное -T17xk
D - штекерное соединение, 4-контактное -T4ba- / штекерное соединение, 4-контактное -T4xba
E - штекерное соединение, 3-контактное -T3ac- / штекерное соединение, 3-контактное -T3xac-
1 - взрыватель 1 подушки безопасности на стороне переднего пассажира -N131-
2 - высокочастотный репродуктор впереди справа -R22-
3 - взрыватель головной подушки безопасности, сторона переднего пассажира -N252-
4 - ключевой выключатель отключения подушки безопасности на стороне переднего пассажира -E224-
5 - правый передний ремень безопасности -NX11-
6 - освещение места для ног справа -W10-
7 - блoк упрaвлeния вeнтилятoрoм для впуcкa cвeжeгo вoздуxa -J126-
8 - световод для освещения интерьера на стороне переднего пассажира -W85-
9 - блок управления информационной электроникой 1 -J794-
Панель приборов Skoda Octavia 4 (A8)
Место для ног слева
1 - диагностика интерфейса информационной шины -J533-
2 - освещение места для ног слева -W9-
3 - модуль педали газа -GX2-
4 - взрыватель коленной подушки безопасности на стороне водителя -N295-
5 - блок управления помощи при парковании -J446- / блок управления навигующего парк-ассистента -J791-
6 - вывод автодиагностики -U31-
7 - блок управления элeктричecкoй бoртoвoй ceтью aвтoмoбиля -J519-
8 - интерфейс доступа и системы запуска -J965-
9 - световод для освещения интерьера на стороне водителя -W96-
10 - модуль выключателей 1 в панели приборов, около рулевого колеса -EX43-
Центральная консоль Шкода Октавия 4 (А8) впереди
Внутреннее пространство сзади слева
Внутреннее пространство сзади справа
Мecта cбoрки Skoda Octavia 4 (A8): задняя часть автомобиля
Багажник
Задний бампер Skoda Octavia 4 (A8)
Вид на правую заднюю сторону
Вид на левую заднюю сторону
1 - штепсельная розетка 12 В -U5-
2 - кнопка электрического поворотного прицепного устройства -E474-
только у автомобилей с тягово-сцепным устройством
3 - освещение багажника справа -W35-
4 - задний правый габаритный фонарь -MX4-
5 - блок управления электроники регулируемого затухания -J250-
Мecта cбoрки: пол автомобиля Шкода Октавия 4 (А8)
1 - датчик частиц -G784-
2 - блок управления датчиком 3 выбросов окислов азота -J1183-
3 - антенна доступа и полномочий запуска слева -R200-
4 - блок управления заслонки выхлопных газов -J883-
5 - антенна доступа и полномочий запуска справа -R201-
Лямбда-зонд Шкода Октавия Тур
Лямбда зондом называется кислородный датчик, который монтируется для того, чтобы измерять выхлопные газы в автомобиле Шкода Октавия Тур 1.6. Он показывает, какой объем кислорода имеется в выхлопах транспортного средства. При анализе и обработке данных осциллограммы напряжения во всех существующих режимах работы двигателя автомобиля Шкода Октавия Тур 1.4 или 1.6, оценивается не только функционирование датчика, но и дееспособность системы управления двигателем, в общем.
Основные причины и признаки возникновения неисправностей
Перебои в функционировании или приход в негодность лямбда зонда, чаще всего, происходит из-за:
- порыва в электрических цепях подключения.
- короткого замыкания.
- загрязнения конечными продуктами горения топлива, которое имеет высокое содержание антидетонационных присадок.
- перегрева, возникающего из-за проблем в системе зажигания.
- деформации отдельных деталей или механических повреждений.
Значительно сокращается время эксплуатации датчика, если маслосъемные кольца в плохом состоянии, в цилиндры и выпускные трубопроводы попадает охлаждающая жидкость.
Признаки неисправности
Специально разработанных способов проведения ремонта лямбда зондов еще не создано. В случае прихода в негодность их необходимо заменить. Но отечественные умельцы все же попытались создать методы восстановления данных датчиков. Правда, они не всегда бывают эффективными и дают положительные результаты.
Чаще всего датчики приходят в негодность из-за нагара, образовавшегося на сверхчувствительных элементах под колпачком. Если этот нагар удалить, то есть вероятность того, что датчик восстановит свою нормальную работоспособность.
Очищается чувствительный элемент датчика автомобиля Шкода Тур 1.4 или 1.6 фосфорной кислотой, которая разъедает грязь, не повреждая при этом электроды. Но использовать этот способ очистки датчиков целесообразно, если под рукой имеется аргоновая сварка для закрепления колпачка. Если же чистка не принесла никаких результатов, то датчик подвергается замене. На сегодняшний день очистка датчика обходится на порядок дешевле покупки нового.
Преимущества своевременной замены кислородного датчика
- Новый лямбда зонд позволяет снизить расход горючего.
- Снижается уровень вредных выбросов.
- Не снижаются ресурсы катализаторов.
- Не меняются основные параметры двигателя.
Проведение диагностики
Специалисты советуют осуществлять диагностику кислородного датчика автомобиля Тур 1.6 после каждых 30 тысяч километров пробега.
Электролиты из циркония достигают оптимальной проводимости при температуре 300-400 градусов Цельсия. Разница между объемом кислорода в атмосфере и выхлопной трубе приводит к образованию в датчике выходного напряжения. Именно по этой причине проверку сигнала датчика необходимо осуществлять при хорошо прогретом, но при этом включенном двигателе. Для замера данных используется осциллограф, так как он более точно оценивает параметры сигнала.
После этого необходимо измерить сопротивление в нагревателе кислородного датчика (штекер нужно отсоединить), которое при комнатной температуре не должно превышать 14 Ом (в соответствии характеристиками завода-производителя). Дальше нужно проверить напряжение, которое подводится к нагревательному элементу. При работающем зажигании и подключенном разъеме датчика напряжение должно быть не менее 10,5 В. Если этот показатель меньше, то требуется провести проверку аккумулятора, кабелей и соединений.
Особенности монтажа
Skoda Octavia I 1.6L (Simos 3.3). Чип-тюнинг
Skoda Octavia I 1.6L 2009 года выпуска приехал в наш сервис на диагностику. На панели приборов горел индикатор CHECK ENGINE.
Диагностика автомобиля Skoda Octavia I
Подключили диагностический прибор.
- 17831 - Ряд 1, система ускоренного прогрева катализаторов (P1423 - 35-00 - Сл. низкая пропускная способность)
- 16514 - О2 (Лямбда) Ряд 1-зонд 1 (P0130 - 35-10 - Неисправность в электрической цепи - Непостоянно)
И та и другая ошибка известные проблемы этих моторов. Поэтому было решено, что вторую, при дальнейшем проявлении будем решать традиционным методом. А от неисправности Системы Вторичного Воздуха (СВВ) будем избавляться раз и навсегда, прошивкой с понижением норм токсичности до ЕВРО2 и физическим удалением не нужных, после перепрошивки, элементов системы.
Итак, была выбрана прошивка от АРС ADACT:
- Оптимизированная эластичная версия под нормы ЕВРО2. Позволяет полное удаление КК (катализатора), ДК2 (второго датчика кислорода), ЕГР (система рециркуляции отработавших газов) и СВВ (система вторичного воздуха).
Снятие блока управления двигателя в автомобиле Skoda Octavia I
Осталось найти, где находится ЭБУ двигателя и поменять в нём программу. Открываем ELSA.
Блок управления двигателя у этого автомобиля находится за водонепроницаемым кожухом, в районе стеклоочистителей лобового стекла.
. откручиваем дворники, снимаем защитный кожух и перед нами моторник.
Вид установленного в автомобиле ЭБУ двигателя
Как нам раньше "говорил" VAG-COM и страницы ELSA, блок управления двигателя, в этом автомобиле, Simens Simos 3.3 .
Подключение к блоку Simos 3.3
Внутри блока проц: Infineon SAK-C167CR-LM и флеш: AM29F400BB.
Судя по форумам, с этим блоком прекрасно работает Combiloader в BSL-режиме. Находим Boot pin, это 104-ая ножка процессора (в справке к Combiloader'у есть информация).
Теперь нужно разобраться с питанием блока и диагностической линией.
Снова заглядываем в ELSA.
Питание +12В - 3-ий пин в большом разъёме, масса - 1-ый пин в большом разъёме и к-линия диагностики - 17-ый пин в том же разъёме.
Процесс чип-тюнинга автомобиля Skoda Octavia I. Чтение и запись прошивки
Пробуем считать прошивку в BSL-режиме, модулем C16x(+T) - неудачно.
Пробуем считать прошивку в BSL-режиме, модулем C16x.
. операция завершена успешно.
Что и где можно увидеть в прошивке блока Simos 3.3.
Скачиваем нужную нам, модифицированную прошивку и "заливаем" её в ЭБУ.
Запись завершена, собираем блок и ставим его на место.
Результаты чип-тюнинга Skoda Octavia 1.6L
- В электронный блок управления двигателя загружена оптимизированная, эластичная версия прошивки, с нормами токсичности ЕВРО2.
- Загруженная версия прошивки позволяет полное удаление каталитического нейтрализатора, второго датчика кислорода, элементов системы ЕГР и системы ВВ. А также исключает возникновение ошибок, связанных с этими системами, в частности, ошибки 17831.
Работы были проведены с использованием программного обеспечения производства АРС ADACT, поэтому сертификат отправляется клиенту.
Внимание! Мы переехали. Новый адрес ул. Высоцкого, 33/3 (на территории НПП "Инженер").
Наш автосервис становится официальным Партнером ООО "АРС АДАКТ".
Наш автосервис прошёл сертификацию и получил допуск к установке, ремонту и обслуживанию отопителей WEBASTO (Вебасто).
Что такое Банк 1 и Банк 2, Датчик 1 и Датчик 2 (Bank 1, Bank 2, Sensor 1, Sensor 2)
Вы пытаетесь выяснить, какой датчик кислорода (ДК) действительно нужно заменить? Мы получаем много вопросов о том, как определить, какой ДК является банком 1, а какой — банком 2.
Вот почему мы решили написать эту статью, чтобы раз и навсегда разобраться. Это звучит очень запутанно со всеми этими «Банк 1 Датчик 2 и т. д.». Но если вы разберётесь с этим один раз, это будет не так сложно.
Часто встречаются люди, которые заменили неправильный датчик, потому что они не знали, какой нужно было менять. После того, как вы прочтёте эту статью, вы не будете делать ту же ошибку!
Что такое банк 1 и банк 2?
Цилиндры двигателя часто делятся на две части. Если у вас V-образный двигатель, значит есть один блок на каждой стороне двигателя. Есть много неверной информации о том, какая сторона является банком 1 и 2.
Правда заключается в том, что вы не можете упростить это и сказать, что банк 1 находится на стороне водителя или наоборот, потому что разные двигатели могут иметь 1 цилиндр с разных сторон.
Банк 1 является стороной с цилиндром № 1 (цилиндры 1 − 3 − 5 − 7 и т. д.)
Банк 2 является стороной с цилиндром № 2 (цилиндры 2 − 4 − 6 − 8 и т. д.)
Чтобы узнать, как определить, какая сторона является банком 1 и банком 2, продолжайте читать далее, и мы объясним, как можно легко её найти. Вы можете спросить: но у меня рядная шестёрка, что вы скажете мне насчёт банка 2?
Вот почему мы не хотим говорить вам о стороне, которая является банком 1 и 2. У вас может быть банк 2 как на рядных, так и на поперечных двигателях (двигатели установлены в другом направлении).
Если вы знаете, какой из цилиндров является первым, то нет никакой разницы, какой у вас двигатель. Bank 1 всегда находится на цилиндре 1 − 3 − 5 − 7 − 9 − 11, а bank 2 всегда на цилиндре 2 − 4 − 6 − 8 − 10 − 12.
Что такое датчик 1 и 2?
Номер датчика говорит нам о том, где на выхлопной системе установлен датчик кислорода или датчик температуры выхлопных газов. Первый датчик расположен ближе к двигателю, а второй — сзади выхлопной системы.
Вообще, если мы говорим о ДК:
Датчик 1 = передний перед каталитическим нейтрализатором (ДК выше по потоку).
Датчик 2 = задний после катализатора (ДК ниже по потоку).
Некоторые дизельные двигатели имеют много датчиков температуры выхлопных газов, и в них могут использоваться датчики 1 − 2 − 3 − 4 и т. д. В этих случаях датчик 1 расположен ближе всего к двигателю, а последний датчик находится в конце выхлопной системы.
Как найти номера цилиндров?
Найти номер цилиндра можно несколькими способами. На некоторых автомобилях номер цилиндра выбит на крышке картера.
Если у вас есть высоковольтные провода зажигания, на них также часто встречаются цифры. Но это нерекомендуемый метод, поскольку раньше их могли менять или переносить между цилиндрами.
Самый безопасный способ — это посмотреть крышке картера или найти номера цилиндров в руководстве по ремонту/обслуживанию автомобиля. Можно позвонить автодилеру и спросить их. Можно попытаться найти информацию в Интернете, выполнив поиск по коду вашего двигателя.
Рекомендация механиков
Если у вас есть сканер или адаптер OBD2, вы можете сделать всё намного проще.
- Подключите OBD2 сканер и сотрите коды неисправностей.
- Убедитесь, что все коды неисправностей удалены.
- Отключите один датчик кислорода и считайте код появившейся ошибки. Теперь вы увидите, где банк 1, а где банк 2.
Используя этот метод, вы будете на 100% уверены, что замените нужный датчик.
Проверьте, нет ли утечек выхлопных газов, которые могли бы вызвать код ошибки P0420 и лямбда-зонда.
✎06. Замена лямбда-зонда перед катализатором на двигателе BSE (или лечим ошибки: 18675 и 17511)
Уже как месяцев 9 меня беспокоил периодически выскакивающий check engine. Благо я давненько приобрел шнурок с ПО "Вася Диагност" и время от времени, после появления check engine на приборной панели, считывал ошибки и стирал их. Вот эти ошибки я получал:
18675 — Лямбда-зонд 1; ряд 1; опорное напряжение
P2243 — 006 — обрыв цепи — Непостоянно
17511 — Ряд 1-зонд 1; электрическая цепь подогрева
P1103 — 007 — мощность слишком мала — Непостоянно
Пройдясь по форумам, списавшись с людьми, у которых были такте же проблемы, решил, что все-таки необходимо заменить лямбду.
Оригинальный номер 06A 906 262 BR, в реальности это NGK (NTK) 1851, так что переплачивать за оригинал стоимостью 11 тыс. руб. на котором стоит клеймо VW или брать то же самое только без клейма за 7 200 руб. решать Вам. Я же взял за 7 200 в Emex.ru.
Перед заменой расход на холостых был таким:
… ну приступим к замене. Мне понадобился ключ на 22 и ключ "звездочка" (или TORX) вроде он был T27. Все манипуляции выполняются из подкапотного пространства.
Дальше ставим новый лямбда-зонд в обратной последовательности, графитовая смазка на новом уже присутствует.
Сбрасываем ошибку и проверяем работу двигателя. Расход на холостых опустился до 0,7 l/h.
Проверил сразу выскочит ошибка или нет. Раньше при резком разгоне (тапка в пол) ошибка выскакивала сразу, после замены такого не стало. Покатаемся, посмотрим дальше на поведение автомобиля.
Вот и все, спрашивайте, чем смогу как говорится 😎
Всех благ, господа! Спасибо за внимание!
Skoda Octavia 2009, двигатель бензиновый 1.6 л., 102 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Skoda Octavia, 2009
Skoda Octavia, 2012
Skoda Octavia, 2011
Skoda Octavia, 2012
Комментарии 82
Всем здравия, подскажите пожалуйста, лямбда-зонд умирает?
Приветствую!
Старый лямбда тестить не стал, прозванивать и т.д?
Сколько оборотов на холостых у тебя 650 ?
Приветствую!
Сколько проехал с новой первой лямбдой? есть нет нарекания в работе?
У меня другая ситуация, и вовсе не особо приятная, заменил лямду основную, почистил заслонку дросельную, заменил свечи, провода, изменений нет, авто работает немного с дрожью, никто не может понять в чем причина, может у кого-то из вас была такая проблема, дайте знать ))
Может обороты поднять? Я себе с 650 до 800 поднял работает ровней не трясет)
У меня другая ситуация, и вовсе не особо приятная, заменил лямду основную, почистил заслонку дросельную, заменил свечи, провода, изменений нет, авто работает немного с дрожью, никто не может понять в чем причина, может у кого-то из вас была такая проблема, дайте знать ))
катушка в норме?
У меня другая ситуация, и вовсе не особо приятная, заменил лямду основную, почистил заслонку дросельную, заменил свечи, провода, изменений нет, авто работает немного с дрожью, никто не может понять в чем причина, может у кого-то из вас была такая проблема, дайте знать ))
иридиевые свечи NGK и всё нормально!
Вчера взял за 13000тр, сдохла при пробеге 220000
Долго прожила )) Почему так дорого? Оригинал или NGK?
Ngk. Оригинал 18к. Были анало бош и какой то испанский по 6тыс но в магазине сразу сказали что это 50/50 что будет работать
Цена-космос, конечно, в сравнении с 2016 годом. Почти в 2 раза
да харэ эти лябды стоят 3000 новое ОЕМ 😂😂
Поделись, где такие цены?
их расхватали как пирожки, напиши номер может ещё есть
Привет. У меня машина едет хорошо но вот при разгоне на третьей передачи при оборотах чуть выше 2 тыс начинает ехать рывками . Чек на приборке не горит а вот вася диагност пишет вот это : 17511 — Ряд 1-зонд 1; электрическая цепь подогрева
P1103 — 007 — мощность слишком мала — Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 2464 /min
Возд. масса: 158.1 мг/ул
Сопротивление: 0.07 kOhm
Hex значение: 0x0002
Готовность: 0010 1001
Это что датчик кислорода умирает ?
Всем доброго времени суток. По этой теме хочу по делиться опытом. На всех практически машинах датчик кислорода одинаковый. Разница только в коннекторах по вашему фишка. По параметрам и креплению одинаково. Один мой КЛИЭНТ за 2 года купил 3 датчика. Заказывал аналоги из Китая 1000 рублей. Оригинал 7000. Аналоги работают не долго. Нашол слабые места. В итоге плюнул на эти датчики. Взял со списаной приоры датчик кислорода, припаял коннектор, перед этим на коннекторе припаял контакты. Обжали плохо китайцы. Проверил сканером. Показания в норме. До замены 1,280 вольта. Второе слабое место в самом датчике напыление тонкое из экономии и в место циркония используют титан. В моём случае цена вопроса стоимость термоусадочной трубки 6 см. и несколько грамм припоя. На коннектор от приоры напаял обманку. Результат положительный.
Autotime
Современные автомобили для соответствия последним экологическим нормам используют несколько датчиков кислорода, а также все большее число датчики типа AFR (соотношение воздуха / топливо). На некоторые модели, также устанавливают датчик оксида азота (NOx). Автомобили, в зависимости от объема двигателя, могут иметь 8 или больше датчиков кислорода.
Датчики кислорода располагаются внутри выхлопной системы, причем по крайней мере один датчик кислорода (как правило AFR) расположен перед каталитическим преобразователем (катализатором) в выпускном коллекторе. В зависимости от конструкции выхлопной системы после катализатора устанавливаются один или два лямбда-зонда для контроля эффективности его работы.
Где находится датчик кислорода. Что такое B1 S1?
Идентификация типа и месторасположения неисправного датчика кислорода обеспечат его замену на правильный новый кислородный датчик. Различные типы датчика не взаимозаменяемы, а неправильный датчик способен даже повредить блок управления двигателем (ECU).
Например, в ходе диагностики была обнаружена неисправность датчика кислорода B1 S1. Так что такое B1 и S1? Эта аббревиатура говорит о том, что неисправен датчик 1 банка 1.
Пойдем дальше - что такое Банк 1?
Под обозначением bank 1 подразумевается блок цилиндров в котором находится первый цилиндр. Что такое датчик 1? Датчик 1 - обозначается датчик кислорода расположенный до или выше катализатора (pre-cat).
Итак, если неисправен датчик B1 S2, это значит, что необходимо заменить второй датчик кислорода, находящийся после катализатора (post-cat).
В зависимости от марки, модели и типа двигателя автомобиля датчики кислорода могут находится в различных местах. На иллюстрациях ниже показаны некоторые из наиболее распространенных мест их расположения.
P0134: нет активности сигнала датчика кислорода. Причины и устранение ошибки
Практически каждый автовладелец, имеющий некоторые проблемы в процессе эксплуатации своего авто, на протяжении всего времени, самостоятельно устраняет небольшие поломки, либо же производит необходимые замены каких-либо деталей. Но, к сожалению, порой бывает необходима помощь специалиста из автомобильного сервиса, поскольку у автолюбителей не хватает навыков, опыта или знаний в какой-либо из областей, касаемо ремонта своего транспортного средства. Но, не переживайте, ведь наша инструкция поможет разобраться вам в этом и выполнить все своими руками.
P0134 ошибка цепочки кислородного считывающего устройства, того, что идет до элемента нейтрализации, - не имеется сигнальной энергичности. Выходит лямбда-зонд №1 не функционирует, потому что цепочка датчика 02 B1S1 в пассивном состоянии.
P0134: расшифровывается обозначение ошибки O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1). Это указывает на то, что видоизменений в сведениях кислородного считывающего устройства, нет.
При диагностировании автомобильным сканером, программа показывает ошибку: «P0134 Oxygen O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)».
Отличий от ошибочки р0135, указывающей на выход из строя подогрева кислородного считывающего устройства и сказывающейся на стиле езды автомашины, обозначение ошибки р0134 определяется только при считывании ошибки программой, так как на качество хода автомашины особого влияния не оказывает, динамичность остается прежней, нет троения, расходование топливной смеси на прежнем уровне, может лишь плохо себя вести при резком наборе скорости.
Из-за чего появляется ошибочка P0134?
Кодировка Р0134, малая величина звонка кислородного датчика, остается в памяти при работе движка немного больше минутки, а сведения, идущие от лямбды №1 на управляемый блок, не были изменены со временем.
Двумя словами - начинает зависать напряжение. А лампа «CHECK ENGINE» на панельке загорится спустя пять-восемь секунд, как появится поломка непрерывного свойства.
Из-за чего появляется ошибка?
Причин, из-за которых возникает эта ошибочка и отображается код поломки р0134, не так много.
- Обрывается либо происходит расслоение изоляционных элементов контактов кислородного датчика.
- Небольшое замыкание.
- Обрывание в цепи.
Обычно, если поломка такого свойства бывает связана с обрыванием, либо замыканием, диагностирование скажет не только об ошибочке не активной цепи кислородного датчика, но и выдаст еще одну ошибочку P0171 - обедненная смесь. Так как лямбда №1 датчик управляет подачей смеси, если полностью отсутствует сигнал кислородного датчика, контроллер снизит подавание топливной смеси для предотвращения выхода из строя катализаторного устройства. Потому, если диагностирование авто выдало лишь одну ошибочку, у вас не обрывание цепочки датчика, либо закисшие разъемные контакты, то в 99 процентов случаев, р0134 выходит сквозь внутренние проблемные вопросы в считывающем устройстве.
Устраняем неисправность
Искать неисправность, в любом случае, нужно в проводах кислородного датчика и его разъемчика, после проверить значением напряга звонка датчика. И смотря по техническим свойствам лямбды, должны идти трансформирования параметров в определенных рамках. При возможности проверьте деятельность диагностическим прибором, прогревая движок до рабочих градусов, наблюдаем за трансформациями напряжения, если их нет, взять мультиметр и после подсоединения щупа к нужным контактам считывающего устройства, проверить работоспособность цепи сигнала входа (измерять плюсовой контакт датчика и массу между собой). После отсоединяем питательную колодку и делаем проверку напряжения около минутки, должны наблюдаться скачки в конкретных рамках, зависимо от деятельности движка. Если подобное не наблюдается, либо значением вышло за рамки - датчик кислорода поломан и его нужно сменить.
Сменив кислородное считывающее устройство не забудьте о том, что необходимо убирать клемму с аккумуляторного устройства.
За сменой датчика (не забываем, что не на всех автомобилях подлинный датчик можно сменять на универсальный), скидываем ошибочку программой, либо методом убирания клеммы АКБ на десять минут и даем машине разогреться пару минут при всем и частичном нагружении, дабы точно знать, что ошибка устранена. Потому, что очень не часто, но все же происходит, что Р0134 не бывает из-за неисправности лямбда зонда? либо обрывания. В подобном случае нужно анализировать деятельность в прочих механизмов цепи электроники.
Разрыв цепи 1 и 2 лямбда зондов Шкода Октавия А5
Добрый день. Выскакивают ошибки по НФ 2. 3. 4 — недостоверный сигнал. Скидываю все нормально. Бывает не выскакивают ошибки. Когда ошибок нет по группам все красиво. 013 до 0,2-0,3;.
В чем может быть проблема и как ее решают? Спасибо большое за ответ.
Здравствуйте. авто Шкода Октавия А5, 2008 г.в, 1.6. Вопрос. Стало загораться время от времени жёлтая лейка с каплями, но после открытия бачка охлаждающей жидкости тухнет. Потом н.
Добрый день, подскажите можно ли сбросить ошибку AIRBAG без подключения к ПК? Например кнопками через меню service.
Добрый вечер. Загорелись 3 индикатора: АБС, антизанос и давление в шинах. В чем может быть причина.
Напишите коды ошибок. Если ошибка по электрической части, то нужно проверить разъем и провода до датчика кислорода, разъем ЭБУ и предохранители.
@andrienko.1966 --> 1 датчик в разъем показывает норму меньше положенной, второй сегодня поменял новый поставили тоже разрыв цепи, хотя перед заменой сказали менять только второй. Коды ошибок не знаю предохранители проверяли сказали рабочие
@andrienko.1966 --> Чек убрали на следующей заводке опять появился
Здравствуйте. Обратитесь на СТО, где вам сделают диагностику с распечаткой ошибок. Так же вы можете сфотографировать показания на приборе. Фото прикрепите сюда, постараемся вам что-то подсказать.
Также уточните что у вас за двигатель и год выпуска автомобиля.
@andrienko.1966 --> Я делал диагностику на сто мне сказали что норма показателя 1 лямбда зонда меньше положенного должно быть 12, мы мерили рассоединили фишку и мастер мерил, а у меня 9. По второму сказали что обрыв цепи тоже хотя я поменял вчера поставили новый, не оригинал, но сказали что подходит. 1.8,TSI,2011 года
@andrienko.1966 --> @sergeynevmerzhicky77, Датчики лучше ставить оригинальные. Уточните что у вас за двигатель? Лучше напишите вин-код посмотрю что у вас за датчики. По идее должен стоять узкополосный с разъемом на 4 провода, сопротивление 9 Ом. Для проверки лямбда-зонда проделайте следующее: 1. Проверьте разъем, провода до датчика. 2. Проверьте цепь подогрева. Это два белых провода в разъеме. Отключите датчик от ECU, зажигание при этом выключено, мотор холодный. Установите на мультиметре измерение сопротивления до 200 Ом. При измерении должно быть 9 Ом. 3. Проверка работоспособности элемента датчика. Поставьте на мультиметре измерение постоянного тока с градацией до 20 V. Подсоедините к красному щупу мультиметра иголку, это будет +. Далее проткните иголкой сигнальный черный привод. Черный щуп мультимера замкните на массу (на кузов). Включите зажигание и должно показать 0.45-0.47 вольта. 4. Запустите двигатель и прогрейте до рабочей температуры. Лучше всего прокатится. Далее вернитесь в гараж, подключите мультиметр как описано в пункте три и запустите двигатель. Показания должны прыгать от 0.1 до 0.9 вольт. Также можно проверить чувствительность датчика с помощью VCDS или elm327. Там можно взять график работы датчика за определенный промежуток.
Всё будет хорошо!
Обрыв цепи, это не значит что датчик надо менять. Это нет контакта где-то, возможно порвался провод ( особенно изгибы проверяйте, там бывает разрыв внутри оплётки — и плохо контачит).
Подходить могут многие лямбда, есть даже универсальные. Но толку от них мало. При исправной цепи, заменители только гасят «чек», расход всё-равно увеличен. Надо пользоваться оригинальными кислородными датчиками (менять на новый. подержанным не пользуйтесь).
@andrienko.1966 --> Может ли новый лямбда зонд 2 который я поменял, не подходит или выдавать ошибку?
Первые признаки неисправности лямбда-зонда или как проверить датчик кислорода
Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.
Принцип действия лямбда зонда
Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.
При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.
Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.
Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.
С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.
Основные признаки неисправности лямбда зонда
Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.
Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
- разгерметизация корпуса;
- проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
- перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
- моральный износ;
- неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
- механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.
Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.
Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.
На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.
В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.
Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.
Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.
Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:
Электронная проверка лямбда зонда
Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.
Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.
Замена лямбда зонда
В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.
Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.
Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.
Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.
Читайте также: