Ржавеет крыша над лобовым стеклом гранта
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 05.10.2024
Ржавчина возле лобового стекла — как убрать навсегда
Страшный сон любого автомобилиста - обнаружить при осмотре транспортного средства рыжие пятна на кузове. Такой дефект наиболее часто встречается у автомобилей с большим пробегом. Многие автомобилисты подходят к этому очень странно. Они полагают, что если будут исправно следить за состоянием кузова и аккуратно эксплуатировать автомобиль, то их такая проблема не настигнет. Однако, коррозия - стабильный дефект, если речь заходит об эксплуатации автомобилей в России.
Коррозия очень редко, но может появляться на стойках. Удалить её подручными средствами не так-то просто
Рыжики на кузове могут появляться под воздействием различных факторов. Если транспортное средство используется в крупном городе, главная причина появления коррозии – воздействие дорожных реагентов. Кроме того на состояние лакокрасочного покрытия влияет температурный режим и климатические особенности. Если коррозия появилась на арках или порогах, поводов для беспокойства не так много – эти участки можно зачистить, удалить всю ржавчину, и сверху нанести защитное покрытие. Однако, в конструкции автомобиля есть ещё одно уязвимое место, защиту для которого нужно обеспечивать изначально.
Коррозия очень редко, но может появляться на стойках. Удалить её подручными средствами не так-то просто. Многие для этой цели используют "цинкарь". Однако, в данном составе содержится много ортофосфорной кислоты, которая может только усугубить проблему – ржавчина после обработки таким составом начинает прогрессировать. Есть ещё одно средство, которое позволяет удалить ржавчину и оцинковать металл. Для этого на рынке предусмотрены специальные средства. Но даже после обработки можно заметить участок, с которого ржавчина не хочет убираться совсем – промежуток между лобовым стеклом и кузовом. Дело в том, что это довольно труднодоступный участок, который почти не подвергается обработке. Даже наждачка в такую щель слабо помещается, чтобы можно было нормально ей поработать.
Можно пойти на радикальные меры и вырезать для обработки стекло. Однако для этого нужно обращаться в специализированный сервис, который занимается вклейкой автомобильных стёкол. Такая процедура имеет ещё один недостаток – есть риск повреждения лобового стекла, что может вылиться в дополнительные расходы.
Кто бы знал, что решить проблему можно при помощи одной кисточки и небольшого тюбика. Речь идёт о специальной антикоррозийной пасте, которая показывает всю свою эффективность на данном участке. Поначалу можно разочароваться, ведь упаковка представляет собой небольшую баночку, в которой наложено только половина от общей ёмкости. Однако даже этого хватит на обработку целой рамки лобового стекла и других участков кузова. Чтобы было удобно наносить средства на поверхность, необходимо вооружиться кисточкой.
Процедура не представляет сложности. Первым делом нужно убрать из отверстия всю пыль и грязь при помощи тряпки или аналогичной сухой кисточки. После этого нужно нанести на поверхность пасту. Если на улице стоит тёплая погода, состав будет моментально растекаться и заполнять скрытые полости. После нанесения следует подождать 20 минут, как указано в инструкции. Как только пройдёт указанное время, нужно смыть состав водой. На этом этапе обработка не заканчивается.
Решить проблему можно при помощи одной кисточки и небольшого тюбика. Речь идёт о специальной антикоррозийной пасте, которая показывает всю свою эффективность на данном участке
Рекомендуется протереть поверхность растворителем. После такой обработки металл запечатывается под защитную плёнку. Поверх этого слой можно наносить грунт или краску, чтобы скрыть дефектные участки. Оставлять все в таком виде не рекомендуется. Дело в том, что защитный слой рано или поздно пропадёт, а участок снова будет подвергаться воздействию негативных факторов. Можно дополнительно защитить обработанную поверхность антикором. Состав наносится при помощи кисточки на обработанный участок.
Как можно заметить, данный способ не самый затратный и отлично подходит в случаях, если нужно обработать труднодоступные места. Ржавчина и коррозия на поверхности после такой обработки появится ещё не скоро.
Итог. Если между лобовым стеклом и кузовом появилась ржавчина, её можно удалить простым способом – при помощи антикоррозийной пасты и обычной кисточки. Процедура показывает эффект уже после первого применения.
Если на вашем автомобиле есть ржавчина, она может легко растекаться под краской и привести к серьезным повреждениям конструкции. Ржавчина формируется около ветровых стекол легко из-за большой погоны, найденной вокруг ветрового стекла. Вода может попасть в защелку, позволяя воде со временем образовывать ржавчину. Удаление этой ржавчины может быть трудным без удаления или повреждения ветрового стекла.
- 1 Шаг 1
- 2 Шаг 2
- 3 Шаг 3
- 4 подсказки
- 5 Предупреждение
- 6 Предметы, которые вам понадобятся
Шаг 1
Снимите защитную полосу от ветрового стекла, если ржавая область касается его. Просто приподнимите его с помощью плоской отвертки. Отшлифуйте ржавую область наждачной бумагой с зернистостью 200, чтобы удалить куски ржавчины. Это также сглаживает неровные края пятна ржавчины. Поместите клейкую ленту и бумагу вокруг ржавых пятен, которые были отшлифованы. Поместите бумагу для маскировки по всему ветровому стеклу, чтобы защитить его от брызг.
Шаг 2
Распылите средство для удаления ржавчины на ржавые участки. Это превращает ржавчину в черный цвет и связывает ее вместе, чтобы ржавчина больше не распространялась, даже если вы не удалили всю ржавчину. Подождите целый час после распыления ржавчины, прежде чем обрабатывать участки. Следите за тем, чтобы средство от ржавчины не соприкасалось со стеклом на лобовом стекле, добавляя ленту по краям маскирующей бумаги, чтобы полностью герметизировать лобовое стекло.
Шаг 3
Заполните пятна ржавчины наполнителем кузова. Нанесите легкий слой наполнителя на любые отверстия или низкие участки, расправив и сгладив наполнитель пластиковой шваброй. Дайте наполнителю высохнуть в течение часа перед обработкой. Лобовое стекло все еще должно быть покрыто бумагой, но если наполнитель попадет на стекло, дайте ему затвердеть, а затем отколите его ногтем или лезвием бритвы. Не размазывайте по стеклу влажный наполнитель.
Отшлифуйте наполнитель наждачной бумагой с зернистостью 200, пока она не станет гладкой и ровной с окружающей поверхностью. Нанесите умеренный слой грунтовки на наполнитель и подождите 30 минут, пока он высохнет. Нанесите два тонких слоя краски на грунтовку, подождите 15 минут между слоями. Нанесите два тонких слоя прозрачной краски поверх краски, подождав 15 минут между слоями и 3 часа, прежде чем снова прикрепить любую из защитных прокладок к ветровому стеклу.
Как правильно и эффективно убрать коррозию с рамки лобового стекла
Итак, автомобиль перестает быть новым в момент пересечения порога дилерского центра. Но еще несколько лет машина держит себя «в тонусе» и достаточно уверенно сопротивляется «внешним факторам». Особенно, если хозяин понимает специфику отечественных дорог и готов регулярно убирать последствия. А последствия обязательно будут: самый умный и торопливый прохватил по обочине, обдав более вежливых соседей по потоку волной песка и мелких камней; полный мусора грузовик совершил резкий маневр и «разбросал» содержимое по всей дороге; холодный и влажный железный гараж с вечно текущей крышей и, конечно, вездесущий «зимний» реагент, который сжигает защитный слой краски и лака за пару лет.
Результатом этого «быта» станут сколы и подтеки ржавчины, которые довольно быстро превратятся в настоящие очаги коррозии. Добавим сюда и резиновые уплотнители, которые с годами потеряли плотность, начали протекать и создали идеальную среду для образования «ржи». С капотом и крыльями все ясно — зачищай да крась, а потом покрывай защитной пленкой. Хоть сам, хоть в мастерской — все доступной. А вот с рамкой лобового, которая начинает «цвести» одной из первых, придется повозиться.
Дело в том, что деталь сама по себе достаточно тонкая, а вот нагрузка на нее значительная. Ну и самое, пожалуй, неприятное: простая замена обойдется очень и очень дорого, рамку придется вырезать, а потом — вваривать. Какой бы тонкой она не была, но все же, в паре с лобовым стеклом, является силовым элементом кузова. Проще говоря, сквозная коррозия этой детали будет причиной глобальных капиталовложений.
Можно, конечно, замазать толстым слоем «мовиля» и ездить с «соплями», но есть куда более привлекательные способы. Во-первых, следует регулярно чистить водостоки и промывать грязь под резинками уплотнителя, превентивно защищая от ржавчины. Сколы стоит немедленно закрашивать, либо обрабатывать преобразователем ржавчины. Одним словом, регулярный еженедельный осмотр сделает для рамки не меньше, чем сварщик. Только значительно дешевле.
Второй пункт — реставрация. Ржавчина не сразу становится сквозной, поэтому очаги коррозии, если таковые уже появились, стоит немедленно подвергнуть тщательной и скрупулезной очистке. Учитывая стоимость замены рамки, не жалко будет раскошелиться и на новое стекло, ведь без демонтажа «триплекса» рамку лобового стекла не очистить.
Вырезав стекло, следует внимательно локализовать все поврежденные точки и зачистить их до металла: попеременно используя наждачную бумагу градации 100, 240 и 400 шаг за шагом снимаем ржу. Усердствовать, как и применять силу, не стоит, потому что металл в этом месте тонкий и обдирать его до дыр не желательно. Сняв первый слой, можно применить специальную «химию» размягчающую ржавчину, и только потом приступать к более мягкой «шкурке».
10 авто с пробегом, которые сгниют за пару сезонов
Еще лет пятнадцать назад покупка почти любого автомобиля с пробегом означала обязательную борьбу с ржавчиной на кузове. Средний уровень антикоррозийной устойчивости тогда был пониже. Сейчас проблем с гнилыми машинами стало заметно меньше. Однако, как водится, есть исключения.
Lada Granta/Kalina, Datsun on-DO/mi-DO
Как ни прискорбно признавать, но придется: после 5–6 лет эксплуатации самые популярные Лады (а также одноплатформенные Датсуны) способны огорчить владельца многочисленными очагами коррозии. Появляются они везде: на капоте, крыльях, порогах и даже на крышке багажника. Знаю владельцев, которые отчаявшись бороться со ржавчиной, решили продать Гранту, хотя по эксплуатационным аспектам она их устраивала.
Слабая коррозионная устойчивость обусловлена очень тонким слоем лакокрасочного покрытия, который легко пробивается летящими из под колес других автомобилей камушками. Капот, крылья, двери, крышка багажника — на всех этих элементах толщина ЛКП не превышает 100 мкм. Этого мало даже по нынешним меркам. Для примера, у Весты слой краски в среднем в полтора раза толще. Кроме того, автомобили грантовского семейства (и это не секрет) относятся к ультрабюджетному сегменту. При кузовном ремонте владельцы нередко покупают самые дешевые детали. Они-то потом и «цветут» в первую очередь.
Кстати, среди автомобилистов бытует мнение, что Гранты—лифтбеки ржавеют меньше хэтчей, седанов и универсалов. Дескать, у них толще металл. На самом деле это не так, толщина металла одинакова. Стало быть, коррозионная устойчивость у лифтбека такая же.
Lada 4х4
Если тольяттинские переднеприводники огорчают ржавчиной после гарантийного периода, то семейство 4х4 может подкинуть сюрприз уже после первой зимы (относится к машинам, которые ездили по политыми реагентами дорогам). Ржавеют сварные швы панелей крыши, рамка ветрового стекла, дверные проемы, колесные арки. Имейте в виду, что больше всего претензий возникает к версии с базовой окраской. Металлик защищает кузов от коррозии лучше. А меньше всего вопросов — к экземплярам с камуфляжной расцветкой (у новых машин за нее надо доплатить 29 000 рублей). Ведь такие Лады, по сути, окрашены дважды: сначала наносится черный цвет, а затем поверх него — орнамент светло-зеленого и темно-зеленого оттенков. Так что если будет возможность выбора — берите версию с камуфляжем.
Кстати, заводская гарантия на 4х4 коротка и составляет всего два года или 50 000 км пробега. У Гранты — три года или 100 000 км.
УАЗ Патриот
Самые проблемные по антикоррозионной защите — бескапотные УАЗы (так называемая «Буханка»). Патриоты ржавеют чуть меньше, но все равно проблема существует. Выпущенные до 2018 года образцы покрываются рыжими пятнами в разных частях кузова. Ржавеет даже соединительный стык на боковине крыши. Десятилетние машины — почти повсеместно гнилые. Но если вам хочется купить УАЗ, то лучше присмотреться к двухлетним экземплярам — с 2018 года в Ульяновске перешли на более совершенный грунт американской фирмы PPG, а в самых проблемных местах стали устанавливать проставки из оцинкованного металла. По признанию заводчан, эти действия помогли замедлить коррозию в два раза. Через пару лет будет видно, насколько это правда.
Совет «За рулем»:
Если нашли и купили хорошо сохранившийся экземпляр, не поскупитесь на дополнительную антикоррозионную защиту. В перечень работ обычно входит обработка антикоррозийными средствами днища и арок. Но мы советуем сделать дополнительную обработку скрытых полостей — лонжеронов, порогов, дверей и т.д. Обработка компактных машин вроде Лады в среднем стоит 10 000 рублей. За крупный внедорожник наподобие Патриота возьмут около 15 000 рублей.
Chevrolet Lanos
Lanos в свое время изготавливали на заводе в Запорожье. Он был самой дешевой иномаркой на рынке: в конце нулевых его цена составляла 179 000 рублей. Для сравнения, Lada Priora тогда стоила примерно в полтора раза дороже. По прошествии лет стало понятно, чем достигалась такая дешевизна: автомобиль сделан из тоненького металла, который к тому же слабо сопротивляется коррозии. Большинство Ланосов сейчас щеголяют дырами в полу, крыльях и порогах. Мало того, в этой машине сгнивают даже такие элементы, как стойки кузова, рамка ветрового стекла, лонжероны пола, моторный щит. Подвержены коррозии даже детали подвески! В общем, найти ухоженный экземпляр — большая проблема. А лучше всего присмотреться к другим моделям с более долговечным кузовом.
Daewoo Nexia
В 1990-х и начале нулевых выпускавшаяся в Узбекистане Nexia (1995–2016 г.в.) была в нашей стране бестселлером. На вторичном рынке Нексий много, однако найти хорошо сохранившийся экземпляр проблематично.
К технике серьезных нареканий не много, а вот кузов оказался слабоват. Ржавеет все: двери, крылья, пороги, капот и даже крыша. И если вы встретите Нексию без ржавчины, то ее, скорее всего, только-только подшаманили для перепродажи. Через год-другой она вновь станет «дырявой». При этом нет смысла гнаться за рестайлинговой (с 2008 г) версией — они гниют не меньше. Но свежие образцы могут попасться в неплохом состоянии — в силу юного возраста они еще не успели заржаветь.
Ford Mondeo
Насколько классными были ходовые качества у первых трех поколений модели, настолько же скверной у них была антикоррозийная устойчивость — ржавели моментально. Третий по счету Mondeo (выпускали под Питером) оказался заметно более устойчивым к коррозии, однако и его есть за что покритиковать.
Главное место дислокации ржавчины Mondeo третьей генерации — кромка крыши над ветровым стеклом. Если предыдущий владелец не оклеил проблемное место защитной пленкой — пиши пропало. Другой рассадник ржавчины — колесные арки. Подкрылки здесь зачастую прилегают неплотно, отчего между ними и металлом задерживается влага. Также владельцы жалуются на быструю потерю товарного вида хромированного декора.
Ssang Yong Actyon
В начале своей карьеры Actyon был очень популярным — продажи исчислялись тысячами. Неудивительно, что их сейчас много на вторичном рынке. Но только прежде чем покупать эту модель, надо семь рез подумать. И дело не только в периодическом отсутствии некоторых запчастей (это объясняется уходом корейской марки из России), но и слабой антикоррозийной устойчивости кузова. К шести годам многие Актионы способны опечалить очагами ржавчины на колесных арках, дверях и даже стойках крыши. Это касается как сделанных в Корее экземпляров (поначалу их импортировали), так и выпущенных в России.
Mitsubishi Pajero
Из всего актуального модельного ряда «трех бриллиантов» в наш антирейтинг, как ни странно, попал знаменитый японский внедорожник Pajero, который уже в пятилетнем возрасте способен огорчить появлением ржавчины. Его днище обработано антикоррозийной мастикой лишь частично — там, где металл остался непокрытым, часто встречаются «рыжики». Также «цветут» рамки стекол и дверные проемы — из-за недостаточной жесткости кузов перекашивает на бездорожье и детали трутся друг о друга, что и приводит к коррозии. Из-под заядлого джипера Pajero покупать не советую.
Конечно, перечисленные модели при удачном стечении обстоятельств можно встретить на вторичном рынке без очагов коррозии. Вдруг предыдущий хозяин сразу после покупки обильно обработал автомобиль антикором, не выбирался на столичные дороги в зимний период, хранил машину в гараже и ни разу не попадал в ДТП? Но даже в этом случае вам лучше быть готовым ко всему.
Ржавеет крыша над лобовым стеклом гранта
И это конечно же не гарантийный случай?
Отдирать, шкурить, антикорить, приклеивать обратно?
только вчера снимальподкрылки установленые перед продажей на сто, я их не просил уже стояди как допы, так вот уроды даже саморезы не удосужились мовилем смазать перед закруткой и как результат они все ржавые уже, авто 2011 года, и отверстия просверлиные в крыльях тоже начали ржаветь! пришлость сначала цинкорем обработать, а потом новые саморезы выкупать в мовиле и вкрутить да ещё и сверху промазать! забей я на это и понадейся на их псевдоантикор думаю что ещё годика через два пузыриками был бы обеспечен! рукожопые блин. а тут ещё один сюрприз с дверьми! ппц!
Добавлено через 13 минут
подскажите а эта заводская типо шумка в дверях тяжело снимается?
;4214681']
а если серьёзно, то обнаружил у себя на внутренней стороне задних дверей сверху, в местах соприкосновения двери и резинки, потёртости краски и местами уже хорошая ржа. что делать? зачищать и красить? так через некоторое время опять краска протрется и ржавчина появится. Есть у кого-нибудь мысли как вылечить эти места основательно?
.
В этой ветке много раз описывалась эта проблема. Зачищать и красить. Покрыть лаком. Повторюсь, чтобы резинка не протирала краску двери в верхней часи, нужно снять её (резинку) и плоскогубцами (через тряпочку, чтоб не испортить ЛКП) подогнуть крепления. Подгибать к крыше. Чтобы в итоге был зазор между резинкой и дверью. Тогда ничего не натрет. Эта резинка должна касаться только мягкой частью к двери. В остальных местах должен быть зазор.
1) Передние брызговики, где уголок трется об порог. (наклеили кусочек изоленты на порог)
у меня наклейки стоят с завода,правда только спереди.
правда только спереди.
сзади и не нужно, бампер не будет гнить
Добавлено через 1 минуту
наклеили кусочек изоленты на порог
P/S я использовал трубную( водойстойкую) герметизирующую изоленту.
Причём правильно люди тут пишут про плохо прикатанный лист заводской виброизоляции в дверях, у меня в задних дверях под виброй был аквариум. Думаю за пару лет образовалась бы дыра в двери.
Совершенно верно, т.к. на новых машинах спустя полгода под заводской виброй такое вот обнаруживают, взято с грантофорума http://www.lada-granta.net/showpost.php?p=228283&postcount=435:
Интересно в калине 2 по всей видимости это тоже не исправлено, т.к. теперь автопром стремится делать одноразовый продукт, и дает гарантию от сквозной коррозии 6 лет, правда такими темпами и с уменьшением толщины металла ее следует ожидать намного раньше.
Еще заводская обработка арок сделана не полностью, а только на открытой части, под локерами просто грунтовка (на 9-ке все было обработано)
196461
196463
Всю ржу почистил шкуркой, обработал "Цинкарем", загрунтовал, покрыл кордоном, а потом законсервировал мовилем с пуш. салом, с машины до сих пор стекает и воняет от неё.
На моем автомобиле,предыдущем владельцем были обработаны пороги антигравийкой (скорее всего BODY)которые от времени имеют цвет грязно серого оттенка,еще ни разу не встречал ржавые пороги на калинах,имеет ли смысл данная операция,ведь вид портит?Если критично,то можно бесцветную защиту нанести,тогда как удалить старое антигравийное покрытие,уайт-спирит не берет,ацетон берет,но страшно?Посоветуйте.:-)
Возможно,предыдущий владелец под антигравийкой чтото спрятал.
А что посоветовать? Машина ваша-вам и решать.
Вот результат улучшений себестоимости авто "специалистов" с рено нисан. Поясняю-на калинах до гранты на наружной панели двери с внутренней стороны(где наклеена вибра)была оцинковка, а вибра все правильно приклеивается на голый металл на наружную панель двери до сварки двери.
Ждите ещё улучшений от "спецов" с альянса: убрали цинк с передних крыльев, сокращение толщин грунта , краски, ПШМ, внедрение дешевого железа, те детали где нержавейка будут крашенные. Бгг
Скоро гранты калины2 и за 150 тыс. никто брать не будет. Бгг
Наконец-то устранил у себя ржавчину над лобовым стеклом. Без снятия стекла это конечно геморройно, и если делать по уму нужно снимать стекло, т.к. толком в щель между стеклом и кузовом не подлезешь нужным инструментом.
Делал так:
- убрал резиновый уплотнитель,
- зачистил всё до металла. Это было самым трудоёмким, т.к. шкуркой приходится очень долго скоблить. Основной слой обдирал насадкой на дрель. Ржавчина въелась очень глубоко, после зачистки остаются глубокие чёрные раковинки, из которых удалить остатки ржавчины очень трудно.
- обработал преобразователем ржавчины, снова зашлифовал шкуркой.
- нанёс грунт в 3 слоя. Здесь тоже засада - место неудобное, можно работать только кисточкой.
- после высыхания выровнял шкуркой.
- покрасил краской из баллончика, покрыл лаком из баллончика.
- обратно вставить резиновый уплотнитель не удалось, езжу без него :(
Вывод: получилось несколько колхозно, т.к. хорошо подготовить поверхность под покраску не удалось, да и с погодой не повезло, пришлось поторапливаться. Поэтому кто решит устранять ржавчину над лобовым - лучше обратиться к специалистам и делать это со снятием лобового стекла. Я себя успокаиваю только тем, что так выглядит гораздо лучше, чем ржавое. И не запускайте это дело, года через 3 ржавчина может быть уже сквозной :(
Также очень большой косяк обнаружил на крыле в месте крепления подкрылка нижним саморезом (около брызговика): при установке у дилера эти "специалисты" при сверлении отверстия в крыле промахнулись, отверстие получилось на самом краю крыла и саморез там не держался. Они установили на кромку крыла в этом месте резинку какую-то, в которуой очень хорошо держалась грязь с водой. Соответственно пошла ржавчина под краской, образовался большой очаг коррозии (вот тебе и оцинковка), который сразу и не заметишь, только когда уже появилось сильное вспучивание. По случаю также всё зачистил и покрасил.
Рыжая напасть по имени ржавчина досаждает многим автолюбителям. Чем хуже защищен кузов автомобиля от воздействия коррозии на заводе (оцинковка), тем чаще владельцам придется прилагать усилия на устранение рыжих пятен. Причем медлить с ликвидацией нежелательно, поскольку со временем повреждения металла только увеличиваются. В итоге через полгода придется потратить гораздо больше времени и средств, чем сегодня. Итак, что понадобится для удаления ржавчины и рыжиков своими руками и как убрать их, не навредив кузову.
Причины и места возникновения ржавчины на кузове авто
Ржавчина — это окисление металла, которое происходит под воздействием воздуха, воды и статического электричества. Поэтому основная причина её возникновения — повреждение лакокрасочного покрытия кузова автомобиля. Микротрещины и физические повреждения позволяют воздуху и влаге добраться до железа. Скорость разрушительного воздействия будет зависеть от степени защищенности самого кузова и агрессивности окружающей среды. Особенно это касается зимнего периода, когда на наших дорогах появляется множество химических реактивов.
Места наболее частой локализации жучков и ржавых пятен (фото)
Пороги
Арки
Крылья у арок
Багажник
Хорошо прогрессирует ржавчина в местах повышенного воздействия посторонних предметов: песка, грязи, камней. Капот страдает от мелких камешков из-под шин других авто, колесные арки от собственных «выбросов» (кстати, широкая нештатная резина или колесные диски способствуют большим повреждениям). Пороги машины также гниют одни из первых из-за непосредственной близости к «агрессивной среде», плюс неудачные съезды с бордюров усугубляют ситуацию.
Как можно удалить: варианты
С причинами и местами мы познакомились, давайте перейдем к способам правильного устранения. Существует два метода, которые отличаются способом удаления ржавчины:
- Механический — зачистка, грунтовка, шпаклевка, покраска.
- Химический — преобразователи ржавчины или наборы для оцинковки металла.
Без первого способа не обойтись, если ржавчина сильно въелась в металл. Тогда необходимо полностью устранить следы коррозии, пока не останется чистое железо (в идеале блестящее). Для этого могут понадобиться дополнительные средства и инструменты, которые мы рассмотрим ниже в пошаговой инструкции.
Второй вариант подойдет для труднодоступных мест. Это могут быть изгибы на днище автомобиля или внутренняя часть арок, которые сложно обработать механическими средствами. В зависимости от средства, ржавчина после обработки химией может превратиться в пену (нужно смыть водой и высушить поверхность) или затвердеет и покроется защитным слоем, пригодным для покраски. Обязательно изучите инструкцию и рекомендации по применению химии перед покупкой.
До начала работ попытайтесь оценить степень повреждения кузова и оцените, сможете ли вы протравить повреждения одной только химией. Для положительного результата необходимо, чтобы после первичной очистки оставалось «живое» железо. Если имеются сквозные дырки или конечная толщина металла после обработки слишком мала, то понадобиться более серьезный кузовной ремонт, то есть первоначально надо будет отремонтировать все эти зоны с применением сварки или шпаклевки со стекловолокном.
Отзывы о самых популярных средствах и методах
Механический способ (пошаговая инструкция)
Если следовать инструкции и не спешить, то можно на 1–2 года забыть о ржавчине на вашем авто (по крайней мере, в обработанных местах). Работа проводится поэтапно:
- подготовка всего необходимого;
- первичная очистка поврежденной части кузова;
- обезжиривание и грунтовка;
- покраска и покрытие лаком.
Инструменты и расходные материалы для самостоятельной обработки
Для работы вам понадобятся:
- шлифовальный инструмент и наждачная бумага,
- преобразователь ржавчины,
- растворитель,
- антикоррозионная грунтовка,
- краска под цвет кузова и бесцветный лак (в баллончиках),
- при необходимости автомобильная двухкомпонентная шпатлевка (с отвердителем).
Работу можно провести вручную или с помощью спецмашинок
Главное, работайте аккуратно и не спеша. Не должно быть глубоких царапин и грубых переходов. Постарайтесь получить отшлифованную поверхность с плавными перепадами.
Болгарка нередко есть в арсенале автолюбителя
Слой за слоем снимается повреждённое ЛКП и обрабатываются последующие зоны повреждений
От тщательности работы зависит долговечность результата
Универсальные типы шпатлёвки, как ни странно, подходят всё же не для всех типов автокузовов
Наносится она в несколько слоев и каждый шлифуется до гладкого состояния. Ваша цель — заделать все углубления и добиться идеально ровной поверхности после завершения работ.
Для работы понадобится несколько типов наждачной шкурки
Не жалейте защитных средств, особенно если делаете работу впервые
Для этого отлично подойдет пленка, газеты и малярный скотч. Если вы работаете на улице, то обязательно учтите направление ветра.
Следите, чтобы на обработанную поверхность не попадали пыль и прочие абразивные частицы
Малярные работы требуют минимальных навыков!
Не всегда результат бывает как на фото, нередко приходится дорабатывать и устранять огрехи
Хороший способ удаления и заделки ржавчины на двери машины (видео)
Химический способ избавиться от коррозии своими руками
Метод с применением химии отличается только начальным этапом — очистка детали от ржавчины. По отзывам производителей, эти вещества способны вытравить ржавчину, остановить дальнейшее её распространение и не повреждают само железо (в отличие от «наждачки»). Применение очень простое — нанести средство на 30–40 минут на ржавую поверхность, после чего вытереть тряпкой или смыть водой. Но для получения красивой и ровной поверхности вам все равно придется чистить, шпаклевать и полировать (за исключением начальных стадий коррозии).
Некоторые средства доступны автомобилистам даже со самым скромным бюджетом
В продаже есть комплекты, которые позволяют самостоятельно нанести защитный слой цинка на кузов авто. В комплекте уже присутствует раствор для удаления ржавчины и нанесения защитного слоя, а также электрод с цинковым наконечником. Процесс этот электрохимический, поэтому требуется подключение к аккумулятору.
В набор входят жидкости и весь необходимый рабочий иснтрумент
Как можно убрать «рыжики» и «жучков»
Многим хочется верить, что если ржавчина только появилась и очаги небольшие, то их можно устранить каким-то чудо-средством. К сожалению, это невозможно в принципе. Проявившаяся на поверхности ЛКП ржавчина — это как верхушка айсберга, основные повреждения глубоко внутри.
В продаже существуют средства, которые помогут убрать рыжий цвет с кузова. Например, есть паста «Антиржавчина» – она довольно быстро и хорошо устраняет рыжие пятна. Это тот же преобразователь ржавчины, которые мы рассматривали выше. Он устраняет видимые признаки, но не сам источник. Таких манипуляций обычно хватает на 2–6 недель (в зависимости, от погодных условий), и используют их чаще всего непосредственно перед продажей автомобиля.
Мелкие «жучки» порой доставляют большие проблемы продавцу авто!
Если вы хотите избавиться от проблемы в долгосрочной перспективе, то без физического вмешательства не обойтись. Необходимо прекратить доступ воздуха и влаги непосредственно к металлу. Теоретически, можно продлить эффект действия пасты, если после обработки покрыть поврежденную область кузова прозрачным лаком. Но это сработает, если преобразователю удалось устранить всю ржавчину. В большинстве случаев этого не происходит, поскольку глубина проникновения средства небольшая.
Надолго скрыть повреждения только с помощью пасты, увы, не удастся
Профилактика и защита автомобиля
Избежать проделанных работ помогут средства, доступные каждому автомобилисту, но которые большинство из них игнорируют:
- регулярная мойка автомобиля даже зимой (дополнительная обработка воском увеличивает защиту от агрессивной среды);
- регулярный осмотр чистого авто (на начальных этапах гораздо легче устранить проблему);
- подкрылки и брызговики на всех колесах (сохранят ЛКП в презентабельном виде гораздо дольше);
- антигравийная пленка на капот и часть крыши над лобовым стеклом (альтернатива – «мухобойка»);
- антикоррозионная обработка днища машины.
Работа по устранению «жучков» и «рыжиков» под силу каждому. Но для хорошего результата потребуется щепетильность и время (особенно в первый раз). Подумайте, в ваших ли силах предотвратить такие источники неприятностей. Запущенная коррозия приводит к дорогостоящему кузовному ремонту без гарантий. Берегите ваш автомобиль, и он ответит взаимностью.
Ржавеет крыша над лобовым стеклом Пассат Б5+
Ну я понимаю у меня. Пассат 1990 года.
На Б3 это началось. в этом году. и то вокруг молдинга лобового стекла
Но на В-5 !! 2001 года.
Не ожидал.
Хотя я то же пользуюсь незамерзайкой.
И всё время только по Москве.
P.S. Собираюсь менять лобовое - из-за камуша и трещин от него.
Заодно и рамку буду перекрашивать.
Естественно с зачисткой, грунтованием и перекрасом.
AlexTDI
Quattro рулит.
AlexTDI
Quattro рулит.
Ну я понимаю у меня. Пассат 1990 года.
На Б3 это началось. в этом году. и то вокруг молдинга лобового стекла
Но на В-5 !! 2001 года.
Не ожидал.
Хотя я то же пользуюсь незамерзайкой.
И всё время только по Москве.
P.S. Собираюсь менять лобовое - из-за камуша и трещин от него.
Заодно и рамку буду перекрашивать.
Естественно с зачисткой, грунтованием и перекрасом.
lexel
B4 Незаменим
manuez
Я здесь живу
У меня подобная проблема на арках передних крыльев. Все началось с прежнего хозяина, у которого колеса были слишком высокие..цепляли.
Как я только не старался, чем только не обрабатывал и протравливал и грунтовал. Сгнили.
Нужно было сразу мастерам отдать, не было бы сейчас сквозных дырок.
Заметил.
Когда отлетает краска при вмятине, ржи нет. А когда поцарапаешь хорошенько, ржа тут-как-тут! На заводском металле слой защитный, и только потом грунтовка и краска.
VWilliam
Я здесь живу
Мастер советчик
SUNGIRB3
Делаю всё сам!
Shvets
Профессиональный советчик
VWilliam
Я здесь живу
Corleone
Профессионально мешаю машинам работать
А что тут тайного?
Все просто:
- качественные материалы
- соблюдение тех процессов и прочего для конктретного вида ремонта
Если это открытый металл, то как можно скорейший ремонт или вычистить=протравить ржу, нанесение кислотных грунтов(т.к. не всегда удается полностью уже вычистить ржу), нанесение эпоксидного( для прочности) и акрилового или просто акрилового грунта, шпатлевание, доводка, акриловый грунт и финишное ЛКП.
Обычно делают: повозюкал болгаркой, шпаклянул, закрасил
А сего начинается после аварии или царапин? Да поезжу еще пока так. ведь быстро не прогниет. Неееее это слишком дорого за деталь.
Так же и в сервисах подстраиваются под желания клиентов: экономят на материалах..на времени. думаю не все озвучивают стоимость полного комплекса по обработке и защите заржавевших участков металла. Чтобы не напугать клиента.
Ну допустим 2 варанта
Первый
1. Если рамка заржавела и не достать под резинкой ржу. Надо снимать лобовое.. вычищать = вытравливать ржу по максимуму
2. Наносить сначала кислотный - акриловый - шпатлевка - грунт - ЛКП
3. вставлять стекло
Или второй потребительский для неразбирающихся и желающих сэкономить
скажут, что на ржавчину гарантии не дают, но попробуют сделать все возможное и сделаем вам тут переходом баксов за 100-150
Как избавиться от ржавчины на кузове автомобиля
Чтобы избежать этого всего, советуем всё возможное, чтобы предотвратить появление этой самой точки. Но если всё-таки кузов начал ржаветь, то важно своевременно остановить коррозию. В этой статье мы дадим ответы на вопросы: как остановить коррозию кузова автомобиля своими руками и как предотвратить коррозию.
Антикоррозийная профилактика
Качественный и своевременный уход за кузовом вашего автомобиля – это самое целесообразное решение в борьбе с коррозией. Ниже даны рекомендации по предотвращению появления ржавчины на кузове вашего автомобиля:
- Автохимия. На большинстве автомоек вам могут предоставить услугу по антикоррозийной обработке кузова. В обязательном порядке делайте это перед зимой, поскольку реагенты, используемые в больших городах, многократно увеличивают шансы на появление коррозии.
- Антигравийная плёнка. Основной задачей таких плёнок является защита кузова от сколов, в местах образования которых появляется коррозия.
- Обработка царапин и вмятин. Если вы поцарапали или помяли автомобиль, немедленно загрунтуйте места отсутствия краски, иначе ржавчина не заставит себя долго ждать.
Выполняя эти рекомендации, вероятность появления ржавчины снизится практически до нуля, что, безусловно, сэкономит ваше время и деньги в будущем.
Удаление ржавчины: подготовка
На вопрос чем обработать кузов, чтоб не ржавел, мы уже ответили. Теперь давайте попробуем разобраться с вопросом о том, как избавиться от ржавчины на кузове автомобиля, если она уже присутствует на деталях. Тщательно изучите следующие элементы:
- Капот. Внимательно рассмотрите поверхность, поскольку мелкий гравий может оставить еле заметные сколы. Также внимательно рассмотрите места стыка капота с другими элементами кузова.
- Колесные арки – самые уязвимые места для попадания влаги и зимних реагентов.
- Пороги – не менее уязвимые места. Помимо всего прочего, пороги сильно подвержены повреждениям от камушков и других предметов, что ещё больше помогает коррозии появиться.
- Двери также подвержены коррозии, в особенности в местах стыка с порогами и стойками.
- Места скопления влаги в салоне и багажнике под ковриками.
Пометьте обнаруженную на кузове машины коррозию монтажной лентой, после чего начините убирать коррозию.
Механическое удаление коррозии
Суть данного метода заключается в обработке мест появления ржавчины различными абразивными материалами. Любая механическая обработка коррозии начинается с зачистки крупнозернистой шкуркой. Важно при этом не повредить лакокрасочное покрытие вокруг места обработки. Далее следует зачистка более гладкой наждачной бумагой до полного удаления ржавчины, после чего производится обезжиривание поверхности, и только после этого наносится грунтовка и лакокрасочное покрытие.
Спасибо за подписку!
Что делать, если ржавчина сквозная? В этом случае, как правило, производится замена кузовного элемента целиком. Но ремонт тоже возможен, если ржавчина не «съела» большую часть детали. Проблемное место вырезается таким образом, чтобы вокруг образовавшегося отверстия не оставалось ржавчины. После этого изготавливается стальная заплатка по размеру вырезанного элемента и приваривается на его место. Далее шкурим, грунтуем, красим.
Химическое удаление коррозии
Этот метод отвечает на вопрос: чем остановить распространяющуюся по авто ржавчину. В основе этого способа лежит процесс химического преобразования оксида железа в другие элементы. Для этого используются ортофосфорная кислота или другие нейтрализаторы коррозии. При нанесении их на ржавчину происходит химическая реакция, после чего место просто очищается от образовавшегося вещества.
Как правило, после этого поверхность обезжиривается и покрывается специальным химическим составом, который оставляет после себя тонкую цинковую плёнку на поверхности. При необходимости, нужно нанести лакокрасочное покрытие. Чем дальше вы спрячете металл от кислорода, тем меньше вероятность повтора их совместной «песни». В этой статье мы постарались кратко изложить ответ на беспокоящий многих автолюбителей вопрос: как избавиться от коррозии на кузове автомобиля. Ухаживайте за кузовом вашего автомобиля, и вам никогда не придётся бороться с коррозией.
«Боюсь, что сгниёт»: Новая LADA Granta может поржаветь, как старая - соцсети
Обновлённая LADA Granta уже появилась в российских автосалонах, а значит любой желающий может разузнать вплоть до мелочей, какие новшества появились в модели в сравнении с прежней версией. Однако россияне опасаются, что «АвтоВАЗ» забыл о борьбе с коррозией.
Пока в сети автомобилисты повсеместно делятся мнениями о «посвежевшем» семействе LADA Granta, другие жалуются на ржавчину, которая продолжает появляться на старых моделях. В одном из автомобильных пабликов водитель поделился снимками кузова своего лифтбека.
Всего за три года с момента выпуска у LADA Granta появились проблемы с лакокрасочным покрытием: местами краска начала отходить, а местами кузов поржавел. Автовладелец уточнил, что у машины был только один хозяин, а её пробег – всего 70 000 км.
По стопам Priora: «АвтоВАЗ» может «похоронить» LADA Granta через 3-4 года
Недавно был прекращён выпуск знаменитой LADA Priora, что огорчило многих россиян. Несмотря на недавнее обновление, модель Granta может постичь такая же участь.
На форумах автомобилисты отмечают, что самая распространённая проблема у владельцев LADA Granta – коррозия в дверях под заводской шумоизоляцией. Также часто встречается ржавчина в подкапотном пространстве: на опорах стоек, блоке цилиндров и креплениях деталей.
Подписаться:
Недавно был прекращён выпуск знаменитой LADA Priora, что огорчило многих россиян. Несмотря на недавнее обновление, модель Granta может постичь такая же участь.
Самое интересное
УАЗ уже не спасти: Наконец представлен «Русский Прадо» – оплот плагиата и безыдейности?
Как бы ульяновцы не старались – коль таланта нет, то и взяться ему неоткуда.
В Москве представили «Ниву» нового поколения - LADA 4x4 Vision
Компания «АвтоВАЗ» презентовала долгожданного предвестника новой «Нивы». Концепт-кар LADA 4x4 Vision дебютировал на Московском автосалоне.
Выпуск № 16: Устранение дребезга боковых стекол в дверях Лада Гранта
Эта музыка будет вечной, если я не сменю уплотнитель
Благодаря «инновационным» ВАЗовским уплотнителям стекол боковых дверей, дорога в автомобиле Лада Гранта никогда не бывает скучной. Особенно это проявляется зимой, когда эти самые уплотнители «дубеют», превращаясь в «пластик», а стекла в них просто болтаются, издавая на кочках «мелодичное» дребезжание.
Когда стекла плотно закрыты, то дребезг не такой сильный и проявляется не всегда. Но вот беда – во время езды, стекла имеют свойство сами опускаться на 0,5-1,0 см. Чем это объяснить – не знаю, может от тряски во время движения. Однако от этого легче не становится, потому что они снова начинают дребезжать. Чтобы не слушать эту «музыку», приходится снова и снова их подкручивать. Благо спереди у меня электростеклоподъемники. Там достаточно воспользоваться кнопкой, а вот на задних дверях стоят «весла», которые нужно крутить.
Все дело в шланге
Проблема эта не новая, все о ней прекрасно знают и практически все прибегают к одному и тому же способу устранения дребезга – просовывают в уплотнитель шланг омывателя лобового стекла.
После этой нехитрой процедуры дребезг боковых стекол перестанет вас досаждать.
Какой шланг использовать и какой длины
Как уже сказано выше, в качества уплотнителя используется шланг омывателя лобового стела. Его можно найти в любом автомобильном магазине запчастей. Шланг омывателя может быть определенной длины, нарезанный и упакованный, а может продаваться метражом (метражом – самый оптимальный вариант). Главное, чтобы отрезки шланга, вставляемые в уплотнитель боковых стекол, были цельными, а не составленными из обрезков.
В интернете можно услышать много советов по поводу длины шланга. Кто-то озвучивает длину 4,5 метра, кому-то 5 метров хватило. Но когда я замерил длину шланга у себя на Гранте, то вышло по 1,5 метра на передние двери и по 1,4 м на заднее. Итого, на четыре двери понадобилось 5,8 метров. Как я проводил измерения? Просто брал шланг и прикладывал к уплотнителю, в который он будет вкладываться. Потом рулеткой измерил получившуюся длину и вот что получилось. Ниже фото измерения шланга на переднюю дверь:
А вот фото измерения шланга на заднюю дверь:
Почему такая разница в размерах с тем, что я узнал из просмотренных ранее видеороликов? Наверное, у них на Гранте другие проемы окон :)) (шутка). На самом деле я не знаю. Но, как говорится, против фактов не попрешь. Я доверяю своим измерениям, поэтому мне пришлось еще раз ехать в магазин и дополнительно покупать недостающие метры шланга омывателя, так как того, что я купил ранее – не хватило. Вот что значит слепо доверять голословным советам из интернета. Доверяй, но проверяй – золотые слова. Идем далее.
Вставляем шланг омывателя в уплотнитель
На примере задней двери рассмотрим процесс установки шланга в резиновый уплотнитель. Стекло в задней двери опускается не полностью, поэтому начинать установку шланга нужно со стороны стекла (слева на право, если стоять снаружи лицом к двери). Итак, приступим.
Сначала отгибаем внутреннюю часть уплотнителя отверткой
Оттянув уплотнитель, вы увидите внутри свободное пространство, куда и будет вставляться шланг.
Чтобы стекло не мешало шлангу "пройти" внутрь, его нужно рукой прижать вплотную к наружной части уплотнителя, как показано на фото.
Вставляем шланг и стараемся просунуть его как можно глубже. Если он "зайдет" сантиметров на 10 - то это хорошо.
Далее, отгибая уплотнитель отверткой, укладываем шланг во внутрь.
Закладываем шланг в левый верхний угол уплотнителя, также отгибая его отверткой.
Продолжаем укладывать шланг в верхней горизонтальной части уплотнителя.
Укладываем шланг в правый верхний угол уплотнителя.
Заканчиваем укладку шланга. Как видите, шланг был отрезан точно по размеру.
По аналогии вставляем шланг в уплотнители боковых стекол на других дверях. На этом доработка уплотнителя боковых стекол на Лада Гранта завершена. Теперь дребезг стекол вас доставать не будет. До встречи в новых выпусках бортового журнала!
Читайте также: