Сайлентблок заз 968 аналог
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 05.10.2024
Взаимозаменяемые аналоги запчастей ЗАЗ 968, ЗАЗ 965
ПИШИТЕ КТО ЧТО ЗНАЕТ О АНАЛОГАХ! Буду вносить в список!
Двигатель
1) Бензонасос от ВАЗ классики, на любой ЗАЗ с моторами 30, 40, 45л.с. Предпочтительно "Пекар"
2) Поршневые кольца от ВАЗ-2101, 2103 и т.д.
3) Сальники коленвала от задней ступицы Газели или Payen NK188
4) Карбюраторы:
Карбюратор Вебер, Озон, Солекс (с переходником)
Карбюратор П-350 от пускача трактора ЮМЗ (под сомнением, требует уточнения)
5) Ремень вентелятора ГАЗ 21, 24, 2410, 31029 — 968; от мотокультиватора Мини-Нева ремень клиновый A(А) — 950 ГОСТ 1284.1-89 или аналогичный A-950 от с/г техники для 965;
6) Распределитель зажигания от Москвич-412 (нужно настроить центробежный регулятор)
7) Крышка прерывателя-распределителя зажигания от Москвич-412
8) Очень хорошо работают в «Запорожце» свечи от мотоцикла «Ява» ПАЛ 14-8, имеющие такие же калильное число и при¬соединительные размеры, как и свечи «Запорожца». По этим характеристикам можно использовать и другие свечи зарубежного производства.
9) подшипник генератора — skf 62203-2rs1с3
10) Провод зажигания — BREMI 314/40
11) Бегунок распределителя зажигания — Beru 0300920123 (NVL123)
12) стартер, как СТ-350 родной.подходит от трактора На пусковом двигателе трактора ДТ-75М устанавливается стартер СТ-350 Б.различие в крепления на двигатель не 2 шпильки а два болта/
Трасмиссия
1) Синхронизаторы от Москвич-408 на ЗАЗ с мотором 30 л.с.
2) ведомый диск сцепления ВАЗ 2109 (2108) (нужно подточить на неск. мм со стороны маховика)- на 965 не подходит, проверял.
3) графитный вкладыш выжимного подшипника сцепления — Москвич
4) внутренности РЦС- Москвич 412
5) сальник перв.вала коробки — 12014828B 30x47x10
6) пыльник на КПП от НИВЫ
7) диск сцепления с Мазды — Exedy MZD004U.
Оптика
1) Фары целиком от ВАЗ-2101, Ikarus 280, Гольфа МК1, МК2 — 968; для 965 от ЯВЫ сатрушки 6 — ти вольтовой и с пазика (автобус времен СССР) и от Нисса (типа рафика), фары от мото иж юпитер 5
2) Oтражатели фар от ГАЗ Волга (с подсветкой). Галоген/не галоген без разинцы.
3) Передние поворотники ОКА, поворотники-подфарники — подфарники от ГАЗ-69 (приближенные к оригиналу), или повторители от ГАЗ-3306
4) Повторители поворотов от ГАЗ 24, Daewoo Matiz, Ваз 2101, Москвич 412.
5) Стекла задних фонарей от Таврии пикап (ЗАЗ-110557).
5) Фонарь 14.3717010-01 и его аналог 968M-3717010 выполняют функции освещения номерного знака. Устанавливаются на автомобили ЗАЗ-968М, ЗАЗ-1105, ЗАЗ-1103, ЗАЗ-110557, ЛиАЗ-677М, комбайны «Дон» и прицепы.
Электрика
1) Замок зажигания от ВАЗ-2101, ГАЗ 31029, ГАЗ 3110, ЗИЛ-130
2) Звуковой сигнал любой 12-ти вольтовый
3) Мотор стеклоочистителя от ВАЗ-2101
4) Подрулевой переключатель от ВАЗ-2101, ВАЗ-2121, лучше трехрычажный.
5) Бачок стеклоомывателя в сборе от ГАЗ 31029, ВАЗ-2101
6) Включатель стоп синала, ВАЗ
7) Кнопка "аварийки" ГАЗ 2410, 31029, ВАЗ классика
8) Прикуриватель — любой 12 В
9) Реле поворотов ГАЗ 2410, ГАЗ 3302
10) Выключатель стопаков (родной ВК 412)- ГАЗ 53
11) Плафон освещения салона 968 от ВАЗ классики
12) катушка — москвич 412
13) крышка распределителя зажигания — BERU VK268
14) бегунок nvl123
Кузов и салон
1) Внутренние ручки открывания дверей от ВАЗ-2101.
2) Внутренний уплотнитель двери от ВАЗ-2101.
3) Внутренние дверные ручки от Москвич-412 и от Таврии 1105.
4) Стеклоподъемник от ВАЗ-2101, "москвич-2140"
5) Руль от ЗАЗ Таврия, Таврия люкс, руль с переходником на нексию.
6) Пепельница в торпеду от ВАЗ-2101
7) Передние сидения от ВАЗ-2101
8) Заднее сидение от ВАЗ-2101
9) Плафон освещения салона от Москвич-412.
10) Уплотнители на дверь от 412 Москвича
11) Внешнее зеркало от ВАЗ-2101
12) Уплотнитель багажника, уплотнители лобового стекла от ВАЗ-2101.
Взаимозаменяемые (и не очень) детали
1 + Фары целиком от ВАЗ-2101, отражатели фар от ГАЗ Волга (с подсветкой). Галоген/не галоген без разинцы.
2 * ГТЦ от ВАЗ-2101, Fiat (нужны переходники, у меня родной ГТЦ был заводскими с переходниками).
3 + Крепление тормозных шлангов от ВАЗ-2101.
4 + Крестовина от ГАЗ,УАЗ,Газель.
5 + Внутренние ручки открывания дверей и стеклоподъемника от ВАЗ-2101.
6 * Внутренний уплотнитель двери от ВАЗ-2101 и от ВАЗ-2108 (хуже закрываются двери).
7 + Синхронизаторы от Москвич-408 на ЗАЗ с мотором 30 л.с.
8 + Крышка бензобака от ГАЗ Волга.
9 + Бензонасос от ВАЗ-2101, на любой ЗАЗ с моторами 30, 40, 45л.с.
10 + Коврик АКБ от ВАЗ, ГАЗ и прочего.
11 + Замок зажигания от ВАЗ-2101, аналогично контактная группа.
12 + Передний повторитель поворотов от ОКА. Для Оки выпуставются также белые стела.
13 * Звуковой сигнал от чего угодно, главное на 12В.
14 + Плафон освещения салона от Москвич-412.
15 + Внутренние дверные ручки от Москвич-412 и от Таврии 1105.
16 + Стеклоподъемник от передней двери ВАЗ-2101.
17 + Внешнее зеркало от ВАЗ-2101.
18 + Уплотнитель багажника от ВАЗ-2101.
19 + На родные диски любая резина до 175 R13.
20 + Руль от ЗАЗ-965,966,968, Москвич 407,423Н, ЗАЗ Таврия, Таврия люкс.
21 + Подрулевой переключатель от ВАЗ-2101, ВАЗ-2106, ВАЗ-2121, лучше трехрычажный. Идеально сочетается с рулем от Таврии
22 + Крышка прерывателя-распределителя зажигания от Москвич-412
23 * Распределитель зажигания контактный или бсеконтактный от Москвич-412 (нужно настроить центробежный и вакуумный регулятор)
24 + Включатель стоп синала ВК-412 (19.3720) от УАЗ, КамАЗ
25 + Бачок стеклоомывателя в сборе от ВАЗ-2101
26 + Мотор стеклоочистителя от ВАЗ-2101
27 + Щетки стеклоочистителя от ВАЗ-2101
28 + Пепельница в торпеду от ВАЗ-2101
29 * Передние сидения от ВАЗ-2101 (Он Нивы не встали, они уже)
30 * Заднее сидение от ВАЗ-2101
31 + Реле-регулятор от ВАЗ 83.3702 или 121.3702, каталожный номер 2101-3702000
К ЗАЗ 965А подходят:
Запчасти от других авто на «Запорожце»
Не секрет, что автомобильный двигатель «Запорожца» существенно отличается от моторов собратьев по Автопрому. Разница есть в дизайне и конструктивно. Но даже, несмотряна это, в «Запорожцах» «ЗАЗ-968» и«ЗАЗ-968М» естьузлыидетали, которые можно назвать общими или очень близкими по размерам и параметрам с аналогичными запчастями «Москвичей», «Жигулей», «Волг» и других отечественных авто. Так, устанавливаемые на «ЗАЗ-968» шины 155-13/6, 15-13 частенько можно встретить и на «Жигулях» ВАЗ-2101 и ВАЗ-21011. Ведь обод колеса позволяет монтировать шины болееширокие 6,45-13 и узкие: 6,00-13 или 5,60-13. А вот камеры для «Запорожца» подходят часто встречающиеся 6,15 (6,45)-13, именно такие применялись на «Москвичах» и «Жигулях». Ну а колпачки вентилей и золотники, естественно, для всех марок легковых авто идентичные.
Примерно такая же история и аккумуляторной батареей. На «Запорожцы» ставили аккумуляторы 6СТ-55, которыми комплектовались «Жигули» и «Москвичи». Конечно, в крайнем случае, на «Запорожец» можно поставить и аккумулятор с меньшей емкостью (к примеру, 6СТ-45), такие в свое время использовали наиболее ранних моделях «Запорожца» - ЗАЗ-965 и ЗАЗ-966, а еще на «Москвичах» «стареньких» моделей 402, 403, 407 и 408.
Много общего «Запорожец» имел с «Жигулями». Это и главный тормозной цилиндр, и унифицированный бензонасос, оптические элементы фар, плафон внутрисалонного освещения, поршневые компрессионные кольца. И к этому списку можно добавить, что передние сиденья «Запорожца» абсолютно идентичны с ВАЗ-21011.
С «Москвичей» на «Запорожец» тоже можно было применить многое – катушку зажигания, вкладыши шаровых шарниров управления рулем, конденсаторы (кстати, они подходят и для «Жигулей» тоже), бегунок, графитные вкладыши для выжимного подшипника сцепления, включатель заднего хода и втулки маятникового рычага.
Взаимозаменяемы крестовины с сальниками и подшипниками с аналогичными частями от УАЗа. От «Волги» на «Запорожец» можно позаимствовать ремень вентилятора и, с небольшой доработкой, втулки передних амортизаторов.
Кроме этого, в «Запорожце» очень хорошо себя зарекомендовали свечи ПАЛ 14-8 от чехословацкого мотоцикла «Ява». Они имеют такую же конструкцию, характеристики и присоединительные размеры, что и «родные» свечи «Запорожца». Поэтому, используя эти параметры можно подобрать у других производителей свечи на «Запорожец».
buzz968
Здесь у нас новые детальки. Клапаны, направляющие и колпачки — SM, пружины и тарелки вроде как оригинальные ВАЗовские.
Все восемь клапанов — выпускные 2101. Впускные от ВАЗа слишком велики, да и не нужно это: между тарелкой открытого клапана и стенкой камеры сгорания очень небольшой зазор, т.н. "мёртвая зона", создающая сопротивление проходу смеси в цилиндр. Установка чуть меньшего выпускного клапана на впуск расширяет эту щель и улучшает наполнение цилиндров. Клапан, правда, опирается на седло только краем фаски, но по опыту это работает.
Со втулками вообще интересная история. Внешний диаметр втулок 968 на несколько соток больше, чем у ремонтных ВАЗовских. Были даже опасения, что встанут в головки без нужного натяга. Купил оригинальные ВАЗовские — мало того, что размер оказался больше, чем нужно, так ещё и поверхность у них очень грубая, они плохо заходили и трескались под оправкой. Купил комплект немецких SM — размеры как раз что надо, поверхность чуть ли не полированная. Запрессовались отлично. Кстати, кто будет делать — желательно иметь два комплекта втулок на всякий случай, они хрупкие и при запрессовке можно случайно их поколоть. Если появилась даже маленькая трещинка в верхней части (где ставится маслосъёмный колпачок) — выбиваем и выбрасываем, толку от неё уже не будет.
Итак, втулки запрессованы. Впускные у Жигулей короткие, и в головке МеМЗа не торчат в канал — это очень хорошо.
Теперь появляется новая трудность. Так как заводские втулки разворачивались по месту, у многих отверстие под клапан не соосно внешней поверхности:
А сёдла обработаны уже по криво развёрнутым направляющим. Поэтому после установки новых, точно изготовленных втулок тарелки клапанов на сёдла не сядут всей поверхностью, и их будет не притереть. Так что запасаемся чем-нибудь для прирезки сёдел. 13к на фрезы Neway у меня не нашлось, так что купил вот такие за тысячу (для 2108. Для классики не надо брать — у них впуск больше):
Прирезал и притёр первое седло. На фото вроде заметно, что с одной стороны снялось больше металла. А ещё заметно, что завод не заморачивался фасками 30 и 60 градусов и хреначил только 45 (слева):
Когда я делал подобную замену в прошлый раз (на своём первом ЗАЗе), по задиру в головке, между телом головки и одной из направляющих, пошло масло в канал клапана — мотор жрал его и дымил. Чтобы перестраховаться от таких неприятностей и не разбирать всё во второй раз, заполнил стык втулок и головки под шайбой герметиком:
Нижние шайбы, кстати, оставил родные — они нормально расходятся со стопорными кольцами ВАЗовских втулок.
Ну вот, первый клапан собран:
А за ним и все остальные:
Колпачки на стержни выпускных клапанов, которые стояли с завода, ставить не нужно. У ТАЗоклапанов достаточная твёрдость и без них.
Верхние тарелки пружин ВАЗ почти такие же, как и МеМЗ, но их стоит поменять потому что они легче (слева ВАЗ):
Сухари можно оставить, они точь-в-точь такие же. Пружины менять обязательно — за десятки лет они "просели", к тому же у ВАЗа они изначально жёстче.
Первую голову собрал и проверил, не течёт.
Ну и те же операции — прирезка сёдел, притирка и сборка — со второй головой…
Сайлентблок заз 968 аналог
Автомобиль ЗАЗ-968М «Запорожец». Фучаджи К. С., Стрюк Н. Н.
РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
Снятие и установка задней подвески. Операции по снятию задней подвески (правого или левого рычага в сборе) рекомендуется выполнять в следующей последовательности:
поставить на подставки заднюю часть автомобиля и снять колеса. Отсоединить гибкие шланги гидропривода тормозов от трубок рычага задней подвески, трос привода стояночного тормоза от разжимного рычага на правом и левом щите тормоза и фланец полуоси от карданного шарнира;
отвернуть (см. рис. 108) болт 19 крепления серьги 21 ограничения хода рычага, а затем гайку 15 и болт 18 крепления верхнего и нижнего шарниров амортизатора. Опустить вниз рычаг и выпрессовать нижний шарнир амортизатора из пальца;
отвернуть болты 25 и гайки 1 крепления кронштейнов рычагов задней подвески (два внутри кузова, четыре снизу) и опустить узел подвески.
Установку задней подвески на автомобиль ведут в обратной последовательности, выполняя следующие указания:
закрепляют к кузову внутренний кронштейн 4 рычага задней подвески (снятый с рычага). Для крепления кронштейна необходимо ввернуть два болта в совмещенные с кузовом отверстия на дватри оборота. Вначале затягивают до отказа болты снизу, а затем гайку внутри кузова;
подводят под кузов рычаг 23 задней подвески в сборе с тормозом и наружным кронштейном 6, соединяют внутренний рычаг подвески с внутренним кронштейном 4 при помощи болта 7, завернув гайку 5 на два-три оборота;
приподнимают наружный рычаг подвески к полу кузова и при помощи бородка совмещают отверстия кронштейна 6 с отверстиями на полу. Ввертывают в отверстие два болта на два-три оборота. Вначале затягивают до отказа болты снизу, а затем гайку внутри кузова. Окончательно гайки 5 скрепления сайлентблоков затягивают при полной статической нагрузке автомобиля, что обеспечит наиболее благоприятные условия для работы сайлентблоков;
надевают на верхний конец амортизатора резиновую подушку //, заводят амортизатор верхним концом в чашку кузова, затем надевают на палец рычага упорную шайбу 9 и нижний конец амортизатора 10 в сборе с резиновыми и распорной втулками, надевают на болт 18 пружинную и плоскую шайбы и завертывают его на два-три оборота. При обнаружении выработки опорных резиновых втулок их следует заменить. Замену втулок выполняют путем выпрессовки старых и запрессовки новых. После запрессовки проушина амортизатора относительно втулок должна быть симметрична;
надевают на верхний конец амортизатора со стороны отсека дви-гателя верхнюю подушку 12, обойму 13, зубчатую шайбу и завертывают гайку 15. Окончательно гайку и болт нижнего шарнира амортизатора затягивают При полной статической нагрузке автомобиля;
вводят в кронштейн 22 рычага серьгу 21 ограничения хода и закрепляют ее болтом к кузову. Подсоединяют трос привода стояночного тормоза и гидропривод рабочего тормоза к рычагу задней подвески, а фланцы полуосей к вилкам карданов.
После установки на автомобиль задней подвески (правого и левого рычагов) заполняют тормозной жидкостью систему и удаляют из нее воздух.
Регулировка схождения задних колес. На автомобиле конструктивно заложено схождение задних колес в пределах 0°±20' для каждого колеса. Этот угол устанавливается на заводе при сборке автомобиля и обеспечивает равномерный износ шин в течение длительной эксплуатации, однако в результате естественного износа сайлентблоков, ослабления креплений, а также деформации деталей (от сильных ударов при движении с большой скоростью по плохой дороге) схождение колес может нарушиться, что повлечет за собой неравномерный износ шин. Схождение колес может нарушиться также и при замене сайлентблоков и рычагов.
Схождение задних колес проверяют на станциях технического обслуживания, имеющих специальные измерительные установки для проверки и регулировки установки колес автомобиля.
при отрицательном угле схождения колес подложить необходимое количество стальных шайб в вертикальной плоскости между внутренним кронштейном 4 (см. рис. 108) рычага задней подвески и поперечиной кузова;
при положительном угле схождения колес подложить необходимое количество стальных шайб в вертикальной плоскости между наружным кронштейном 6 рычага задней подвески и поперечиной кузова;
Если при перемещении кронштейна отверстия под болты 25 перекрываются кронштейном, допускается распиловка отверстий в кронштейне для прохода болтов 25.
Каждый миллиметр толщины шайбы меняет угол схождения заднего колеса примерно на 0°8'.
Разборка и сборка задней подвески. При разборке задней подвески выполняют следующие операции:
отвертывают самоконтрящуюся гайку 5 крепления кронштейна к рычагу 23 задней подвески. Выбивают болт 7 из сайлентблока и кронштейна. Такую же операцию повторяют со вторым кронштейном;
отвертывают шесть болтов крепления тормозного барабана к ступице, снимают барабан, расшплинтовывают и отвертывают гайку 6 (рис. 109) и с помощью молотка и подставки из цветного металла выбивают ведомую вилку 14 с карданным шарниром из ступицы. Вынимают из корпуса 10 ступицу 7;
отвертывают четыре болта 12 крепления корпуса 10 ступицы к рычагу задней подвески, отделяют от рычага щит тормоза в сборе с колодками и цилиндром и корпус ступицы с подшипниками и манжетами в сборе, а затем при помощи оправки выпрессовывают сайлентблоки из рычага задней подвески.
Сборку задней подвески выполняют в обратной последовательности. Предварительно требуется проверить и при необходимости заменить все изношенные и поврежденные детали.
При помощи оправки (рис. 1 10) на ручном прессе запрессовывают в отверстие рычагов задней подвески сайлентблоки с наружной стороны рычагов. Запрессованный сайлентблок должен утопать наружной втулкой в гнездо рычага с наружной стороны на 1 мм.
Соединяют наружный кронштейн 6 (см. рис. 108) с рычагом задней подвески при помощи болта и самоконтрящейся гайки. Самоконтрящуюся гайку завертывают так, чтобы обеспечить свободное проворачивание кронштейна.
При помощи четырех болтов 12 (см. рис. 109) закрепляют к фланцу рычага задней подвески корпус 10 подшипников в сборе с подшипниками и манжетами, предварительно установив между фланцем и корпусом щит // тормоза в сборе с колесным цилиндром и колодками. Момент затяжки болтов 5. 6 кгс- м. Тормоз устанавливают так, чтобы колесный цилиндр располагался вверху.
Вставляют ступицу 7 в корпус 10 подшипников задней подвески, а затем с противоположной стороны вводят в шлицевую часть ступицы ведомую вилку 14 с карданным шарниром в сборе. Надевают на хвостовик ведомого вала шайбу 4 и завертывают гайку 6. Затягивают гайку так, чтобы ступица вращалась от руки свободно.
Надевают на ступицу тормозной барабан заднего колеса и закрепляют его шестью болтами, подложив под болты пружинные шайбы.
Рис. 109. Ступица заднего колеса: 1 — распорная втулка; 2, 15 — манжеты; 3 — пружинная шайба; 4- —упорная шайба; 5 — шплинт; 6 — гайка; 7 — ступица; 8, 12 — болты; 9 — тормозной барабан; 10 — корпус подшипников: 11 — щит тормоза; 13. 16 — подшипники; 14 — ведомая вилка
Разборка и сборка корпуса подшипников ступицы заднего колеса. При разборке специальную демонтажную лопатку с концом длиной 14. 15 мм, загнутым под углом 90°, вводят между подшипником и корпусом манжеты. Покачивая лопатку и перемещая ее равномерно по всей окружности манжеты, осторожно выпрессовывают наружную манжету, после чего вынимают из корпуса внутреннюю обойму наружного подшипника с роликами и распорную втулку.
При помощи оправки (рис. Ill), вставленной внутрь корпуса, осторожными ударами молотка через проставку выпрессовывают наружную обойму внутреннего подшипника вместе с роликами и манжетой.
Повертывают корпус на 180° и с помощью этой же оправки выпрессовывают наружную обойму наружного подшипника. Наружные обоймы наружного и внутреннего подшипника рекомендуется выпрессовывать только в случае износа или разрушения этих подшипников.
После разборки и промывки деталей керосином определяют их пригодность к дальнейшей эксплуатации. Кольца подшипников не должны иметь питтинга, царапин и других повреждений беговых дорожек. На внутренних кольцах не допускается наличие круговых рисок, царапин и следов наволакивания металла на внутреннем диаметре. Ролики также не должны иметь питтинга, царапин и рисок на беговых поверхностях, сколов и надиров торцов. Сепараторы должны удерживать ролики с малыми зазорами. Выступание металла по кромке окон сепараторов недопустимо. Сепаратор, провисающий на роликах под воздействием силы тяжести, не должен касаться внутреннего кольца подшипника. На деталях подшипников не должно быть цвета побежалости. Состояние посадочных поверхностей подшипников на ведомом валу и в корпусе подшипников определяют замером этих поверхностей.
Рис. 110. Оправка для запрессовки в рычаг сайлентблоков: 1 — оправка: 2 — втулка рычага; 3 — наружная втулка сайлентблока.
Рис. 111. Оправка для выпрессовки наружных колен подшипников ступицы заднего колеса.
Пригодность к дальнейшей эксплуатации манжеты устанавливают по сохранности рабочей кромки и эластичности резины. Если рабочая кромка неострая или резина манжеты затвердела, манжета должна быть заменена.
Сборку корпуса подшипников начинают с запрессовки наружных колец подшипников при помощи оправки диаметром 54,8 мм (рис. 112). На прессе или ударами молотка по оправке наружные кольца должны быть ровно, без перекосов, запрессованы в ступицу до упора в буртики. Если устанавливают новые подшипники, их предварительно следует очистить от консервационной смазки промывкой в керосине.
Затем заполняют смазкой сепараторы внутренних колец подшипников, обеспечив полное заполнение всего пространства вокруг роликов, вкладывают в корпус внутреннее кольцо наружного подшипника, распорную втулку и внутреннее кольцо внутреннего подшипника. Положив поверх этих колец слой смазки, запрессовывают манжету с помощью оправки диаметром 42 мм.
Регулировка подшипников ступиц задних колес. Подшипники ступиц задних колес следует регулировать после установки колеса на тормозной барабан. Вначале проверяют, свободно ли проворачивается колесо (не задевают ли тормозные колодки о барабан).
Нажимая на ключ плавно, без рывков, затягивают гайку до исчезновения люфта. При затяжке гайки колесо необходимо проворачивать, чтобы ролики подшипников заняли правильное положение. Одновременно с затяжкой проверяют люфт покачиванием колеса. Если в момент исчезновения люфта прорези в гайке совпали с отверстием в ступице, то подтяжку следует прекратить и зашплинтовать гайку. В случае несовпадения необходимо отвернуть гайку до совпадения ближайшей прорези и отверстия и зашплинтовать ее.
Тюнинг ЗАЗ 968м –лучшие варианты модернизации!
ЗАЗ 968 – это классика советского автопрома. Недорогой, компактный автомобиль с невысоким техническим потенциалом, что открывает широкие возможности для тюнинга. А некоторые умельцы решаются на самые эксклюзивные варианты модернизации, после которых автомобиль буквально не узнать.
1 Особенности модернизации модели ЗАЗ 968М
Производство этого малолитражного советского автомобиля началось в 1972 году и продолжалось вплоть до 1994 года. С тех пор автомобиль выходил в нескольких модификациях, изменения касались как внешнего вида, так и двигателя и других частей машины. На сегодняшний день, самой популярной моделью «запорожца» является модификация ЗАЗ 968 М с круглыми фарами в передней части и прямоугольными задними фонарями. Автомобиль оснащается двигателем МеМЗ 968, который развивает мощность от 30 до 50 лошадиных сил в зависимости от года выпуска и модификации.
Автомобиль ЗАЗ 968 МРекомендуем ознакомиться
ЗАПОРОЖЕЦ + BMW РАВНО ДРИФТ: ТЮНИНГ ЗАЗ-968
«Москвич-401» – тюнинг своими руками
Тюнинг ГАЗ 69 – как сделать легендарную модель современнее
Тюнинг ЗАЗ 968м –лучшие варианты модернизации!
Тюнинг УАЗ Патриот – конструктивные решения для улучшения внедорожника
Тюнинг ЗИЛ 130 – современные способы усовершенствования
Тюнинг Луаз – улучшаем раритет, сохраняя индивидуальность
Тюнинг Москвич 2141 – кардинальные изменения для максимального эффекта
Тюнинг ГАЗ 66 – улучшаем характеристики русского внедорожника
В первую очередь, тюнинг ЗАЗ 968 начинается с улучшения внешнего вида. Тут все зависит от фантазии и финансовых возможностей владельца. Учитывая тот факт, что стоимость «Заза» на рынке в хорошем состоянии не превышает 50-60 тысяч рублей, то при определенных вложениях можно создать из «запорожца» мощный и красивый ретро-кар. Тюнинг салона начинается с качественной шумоизоляции, которую легко сделать своими руками. Для шумоизоляции подойдут специальные материалы вроде моделина, вибропласта и т.д. Далее салон оснащают улучшенной подсветкой, новыми сидениями (можно взять вариант от «Таврии» или ВАЗ-а), различными аксессуарами, такими как коврики, подлокотник, накладки на педали и рулевое колесо и т.д.
2 Тюнинг внешнего вида и салона авто
Что касается кузова и внешнего вида, то самый оптимальный вариант внешнего тюнинга – это тонировка стекол, установка дефлектора на капот, частичная аэрография и установка более массивных колес с дисками большой размерности.
Тонировка стекол и аэрография авто
Для этого можно установить некоторые детали от ВАЗ. Вообще, стоит сказать, что практически все варианты модернизации ЗАЗ 968 заимствованы у различных моделей ВАЗ-а. Ниже приведем список взаимозаменяемых деталей, которые с легкостью можно установить на штатные крепления и места «запорожца» от других автомобилей отечественного производства:
передние и задние сидения;
внутренние уплотнители дверей и ручки;
уплотнитель багажника и внешние зеркала заднего вида;
пепельница в торпеду и механизм стеклоподъемника;
подрулевой переключатель и моторчик стеклоочистителя;
крепления тормозных шлангов и др.
Пепельница в торпеду от ВАЗЧто касается технических деталей, то некоторые из них также можно позаимствовать у различных моделей ГАЗ, ВАЗ и УАЗ. Например:
диск сцепления ВАЗ 2108 (необходимо немного подточить);
накладки тормозных колодок ВАЗ 2108;
рулевые наконечники ГАЗ 3202;
втулки передних амортизаторов ГАЗ 3202;
стекло задних фонарей Таврия 1202;
включатели стоп сигнала от ГАЗ 53 и т.д.
Как видно, многие детали можно найти на различных разборках и усовершенствовать с помощью них различные механизмы и узлы, а также улучшить внешний вид кузова и салон автомобиля не прибегая к запчастям иностранного производства.
3 Тюнинг двигателя ЗАЗ 968
Модернизировать двигатель «Запорожца» можно разными способами. Конечно, проще всего заменить двигатель полностью, например, на агрегат от ВАЗ 2101, однако по затратам и времени это дорого и долго, при этом придется менять привод автомобиля и существенно модернизировать трансмиссию и элементы подвески.
Эффективно провести тюнинг мотора своими руками можно в три этапа:
Установить карбюратор от модели ВАЗ 2101 и провести капитальный ремонт двигателя. Карбюратор рассчитан на объем до 1100 куб. см и подключается через специальный переходник. Данная процедура позволит поднять номинальную мощность до 47 лошадиных сил (речь идет о моторе МеМЗ 968Г).
Установка карбюратора от ВАЗУвеличить объем двигателя до 1300 куб. см путем расточки цилиндров. Для некоторых модификаций мотора с чугунными стенками системы охлаждения блока цилиндров также подойдет установка карбюратора от ВАЗ 2108.
Таким образом, чтобы качественно сделать тюнинг двигателя, необходимо приобрести следующие детали:
поршни диаметром не менее 78 миллиметров (подойдут от ВАЗ 2101);
поршневые кольца и пальцы (лучше иностранного производства);
комплект новых прокладок и сальников;
карбюратор от какой-либо модели ВАЗ-а и переходник для него;
новые свечи и новый глушитель (рекомендуется).
Тюнинг двигателя ЗАЗ 968 МКроме представленных деталей, необходимо заменить зажигание на электронное. Его можно изготовить самостоятельно либо приобрести в сборе на авторынке. После установки всех деталей и расточки цилиндров с 76 до 79 миллиметров под новые поршни, нужно в обязательном порядке сделать хонингование (сетка на стенках цилиндров для удержания масла) и отфрезеровать коллектор, примерно на 2 миллиметра с каждой стороны, в зависимости от толщины новых прокладок. Если все сделано правильно, то двигатель «запорожца» прибавит до 15 лошадиных сил мощности, и вы сразу почувствуете разницу в динамике.
Устройство передней подвески автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»
Передняя подвеска автомобиля ЗАЗ-968М (ЗАЗ-968М-005) «Запорожец» является рычажно-торсионной, независимой, бесшкворневой и имеет дополнительные пружины, которые установлены на гидравлические амортизаторы телескопического типа. Подвеска собрана на оси 35, которая состоит из соединенных кронштейнами двух стальных труб .
Краткая характеристика передней подвески автомобиля ЗАЗ-968М (ЗАЗ-968М-005) «Запорожец»:
Крепление передней подвески к кузову автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»: 37, 38 — Болты.
Крепление подвески к кузову автомобиля ЗАЗ-968М осуществляется шестью болтами (четыре болта 37 снаружи, а два 38 изнутри). Главные упругие элементы подвески – два торсиона 33, состоящие из пяти термически обработанных пластин, изготовленных из стали 50ХФА и сваренных по торцам. В средней части торсионов и по их концам выполнены лунки для фиксации торсионов и рычагов относительно труб оси. Торсионы от проворачивания в трубах удерживаются приваренными втулками 34, имеющими квадратные отверстиями, а от осевого перемещения удерживаются стопорными болтами 27 со стопорящими гайками 26. Болты своими конусами входят в лунки на торсионах. Закрутка торсионов производится коваными рычагами 12 и 28, которые надеты на торсионах и качаются во втулках 32 из спеченной керамики, которые запрессованы в трубы. К торсионам рычаги крепятся болтами 27 с контргайками 26. Затяжка болтов крепления торсионов к трубам и рычагам производится с помощью спецключа 44 с усилием 6—7 кгс·м.
Передняя подвеска автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»: 1 – Колпачок; 2, 4, 26 – Гайки; 3 – Верхняя чашка; 5 – Брызговик кузова; 6 – Подушки; 7 – Кожух амортизатора; 8 – Пружина; 9 – Амортизатор; 10 – Резиновые втулки; 11 – Верхний палец; 12 – Верхний рычаг; 13 – Шина; 14 – Диск колеса; 15 – Ниппель камеры; 16 – Барабан; 17, 31 – Манжета; 18 – Декоративный колпак; 19 – Колпак ступицы; 20 – Регулировочная гайка; 21 – Специальная шайба; 22 – Наружный подшипник; 23 – Поворотный кулак; 24 – Внутренний подшипник; 25 – Гайка колеса; 27 – Болт крепления торсиона; 28 – Нижний рычаг; 29 – Буфер; 30 – Пружина манжеты; 32 – Втулки рычагов; 33 – Торсион; 34 – Втулка; 35 – Передняя ось; 36 – Пробка.
Смазывание шарниров рычагов производится трансмиссионной смазкой через пробки 36.
Для предотвращения вытекания смазки подвеска автомобиля ЗАЗ-968М снабжена манжетами 31 рычагов, которые выполнены по типу самоподвижных сальников, обжимающих рычаг пружиной 30, а трубу стяжным хомутом из пружинной проволоки. В месте выхода торсиона из рычага установлена заглушка. Смазка в трубах должна доходить до нижних кромок отверстий при вывернутых пробках и горизонтально расположенных трубах подвески. Поворотный кулак 23 представляет собой оригинальную цельнокованую конструкцию, объединяющую цапфу, гнезда для шаровых пальцев и рычаг поворота кулака. В состав шарового шарнира поворотного кулака входят палец, чья шаровая головка опирается на вкладыши 49, нажимной сухарь 50, пружина 52 и регулировочная пробка 53 со стопорными гайками 51.
С помощью шарниров одновременно достигается перемещение кулака в вертикальной плоскости и его поворот. Для поворота кулака отверстия в гнездах выполнены овальными. Фиксация опорного вкладыша в гнезде осуществляется выштамповками, которые входят в пазы гнезда.
От пыли и грязи шарниры защищены резиновыми чехлами 48, концы которых обжаты на кулаке проволокой. Шарниры смазывают консистентной смазкой через масленки 42. Шаровой палец 11 верхнего шарнира отличается от нижнего 45 большей длиной и наличием на его торце шестигранной впадины под спецключ 44 и резьбы под гайку 43.
Верхний палец служит опорой амортизатора 9. На цилиндрической поверхности пальцев сделаны винтовые канавки, служащие для регулирования развала колеса. К рычагам крепление пальцев осуществляется с помощью клеммных зажимов, стягиваемых болтами 41 с гайками 46, стержень болта при этом заходит в винтовую канавку пальца. Ограничение хода колеса вниз и вверх осуществляется с помощью резинового буфера 29, укрепленного на оси подвески. К верхнему пальцу крепится монтажное кольцо амортизатора, в которое вставлены резиновые распорные конические втулки 10.
Затяжка конических втулок производится шайбами 40 и гайкой 43, стопорящейся шплинтом 39. При затяжке гайки расстояние между шайбами должно быть 35—36 мм.
Передняя подвеска автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»: 11 — Верхний палец; 39 — Шплинт; 40 — Шайбы; 41 — Болты; 42 — Масленка; 43 — Корончатая гайка; 44 — Спецключ; 45 — Нижний палец; 46 — Гайки; 47 — Защитная шайба; 48 — Чехол; 49 — Вкладыши; 50 — Сухарь; 51 — Стопорная гайка; 52 — Пружина; 53 — Регулировочная пробка.
Верхний конец амортизатора прикреплен к брызговику 5 переднего колеса через две круглые резиновые подушки 6, расположенные сверху и внизу брызговика.
Определяющая степень деформации резины затяжка гайки 2 происходит, пока обойма не упрется в дистанционную втулку. На резьбовом конце штока амортизатора есть лыска под ключ, которая нужна, чтобы удерживать шток от проворачивания при отворачивании или затяжке гайки 2.
На амортизаторе в автомобиле ЗАЗ-968М стоит дополнительная пружина 8, которая работает синхронно с торсионами. Пружина опирается на две чашки, приваренные к резервуару и кожуху 7 амортизатора. К кожуху приварена дистанционная втулка, которая совместно с кожухом устанавливается на шток амортизатора и затягивается гайкой 4.
Конструкцией передней подвески «Запорожца» предусмотрена возможность регулировки шарниров поворотных кулаков, развала и схождения передних колес, угла наибольшего поворота колеса.
Регулировка схождения передних колес и углов наибольшего поворота описана в материале Рулевое управление автомобиля ЗАЗ-968М.
Перед регулировкой развала колес следует проверить и при необходимости отрегулировать шарниры поворотных кулаков. Признаком увеличенных зазоров в шарнирах является значительное уменьшение усилия, которое прикладывается к рулевому колесу для поворота колес как в статическом положении, так и во время движения, а при езде по булыжной дороге слышен стук.
Лишнюю подвижность шарнира можно определить путем резкого покачивания колеса в поднятом положении в вертикальной плоскости. Перед регулировкой следует тщательно очистить пробки 36 и стопорные гайки 51 и нанести мелом или карандашом риски: одну — на кромке двух граней пробки, а другую — напротив, на кулаке. Отпустить специальным ключом из комплекта шоферского инструмента стопорную гайку 51, завернуть пробку 53 до отказа и отпустить ее на 1/6 оборота (на одну грань). Если при затяжке пробки на одну грань (по рискам) лишняя подвижность в шарнире пропадает, значит зазоры в шарнире нормальные. Необходимость подтягивать пробку на две и более грани указывает на увеличенные зазоры. Для фиксации результатов регулировки, придерживая пробку ключом, следует затянуть контргайку. Если затяжка пробок верхнего и нижнего шарниров выполнена не на одинаковое число граней, необходимо проверить развал и схождение колес.
Перед проверкой углов развала передних колес «Запорожца» следует установить автомобиль так, чтобы нижняя труба подвески была на площадке стенда параллельна полу. При осуществлении проверки на стенде замерить угол развала каждого колеса в отдельности.
При отсутствии стенда углы развала колес в ЗАЗ-968М можно проверить с помощью отвеса или угольника. Для этого надо установить передние колеса для движения прямолинейно, а точки равного биения ободов поставить вертикально. Развал колес после этого легко определить при помощи шнура отвеса по разности расстояний (Б-А). Угол развала колес нужно считать нормальным, если разность указанных размеров равна 2—6 мм.
Если на одном колесе размер А больше размера Б, а на другом А значительно меньше Б, чем указано выше, то следует внимательно проверить размер между торцами рычагов при снятом поворотном кулаке.
Если рычаги и торсионы установлены правильно, т. е. стопорные болты своими конусами входят в лунки торсионов, то расстояние между торцами рычагов должен составлять 10±2 мм, при этом торцы должны быть параллельны.
Если разности размеров (Б-А) для обоих колес несколько не соответствуют указанной, следует расшплинтовать и отпустить гайку 43 крепления нижнего конца амортизатора, затем отпустить гайки 46 стяжных клемм рычагов и вращением пальцев 11 и 45 добиться правильного угла развала.
Вращение верхнего пальца производится с помощью спецключа 44 предназначенного для затяжки болтов крепления торсионов. Регулировку можно осуществлять верхним пальцем 11 или нижним пальцем 45, либо вращением обоих пальцев.
Если верхний палец вращается против часовой стрелки, а нижний палец вращается по часовой стрелке (при виде от продольной оси «Запорожца») развал колеса возрастает.
После проведения регулировки нужно затянуть гайки 46 болтов клемм рычагов с усилием 5,5—6,5 кгс·м. После затяжки клемм вновь проверить развал колес и при необходимости подрегулировать. Затянуть гайки крепления амортизаторов до размера между шайбами 35—37 мм и за шплинтовать их.
Ступица переднего колеса ЗАЗ-968М изготовлена из ковкого чугуна методом литья вместе с тормозным барабаном 16 и размещена на двух конических радиально-упорных роликовых подшипниках 22 и 24. Регулировка затяжки под шинников производится корончатой гайкой 20, стопорящейся шплинтом. Для предотвращения выброса смазки из ступицы она снабжена манжетой 17 и колпачком 19. Длительный срок службы подшипников возможен только при правильной их регулировке. При правильной регулировке должна быть незначительная подвижность, которая проверяется покачиванием колеса в поднятом положении в вертикальной плоскости.
Уход за передней подвеской автомобиля ЗАЗ-968М заключается в смазывании, затяжке крепежных резьбовых соединений, регулировке шарниров поворотных кулаков, регулировке развала и схождения колес.
Через каждые 10 000 км пробега автомобиля или после каждых 6 месяцев следует проверить:
— состояние уплотнительных манжет 31, а при обнаружении течи смазки — устранить подтекание и долить смазку; для этого установить трубы в горизонтальном положении, вывернуть обе пробки 36 и доливать масло в одно из отверстий, пока оно не появится в другом на уровне его нижней кромки;
— зазоры в шарнирах поворотных кулаков, состояние подшипников колес и при необходимости отрегулировать их;
— состояние защитных резиновых чехлов труб подвески и буферов; при повреждении буфера в месте контакта с рычагом повернуть его на небольшой угол.
Через каждые 20 000 км пробега необходимо смазать шарниры поворотных кулаков шприцем, заменить смазку подшипников и внутренних полостей ступицы передних колес, предварительно промыв их. Подшипники необходимо обильно смазать Литолом-24, положив смазку в сепараторы с роликами, в колпак и полость ступицы. Толщина слоя смазки в ступице должна быть примерно 10 мм.
Скиф с ходовой от ЗАЗ 968м
82 H Rosava BC-43
Завтра планируется покупка задних ступиц ВАЗ 08 и колесных дисков. Ну и фотки железяк и первой примерки :ag:.
Ну вот началось, вкус металла во рту и черные сопли :ag:
Цитата: РЕПИН 71 от 05-02-2015, 21:57:14
Александр, если будишь делать по типу Степка,ну там размеры,фото какие или что? Звони :br:
Спасибо, я думаю, что тех фоток, что ты уже выложил вполне достаточно. Но если чего обращусь.
Сегодня купил ступицы задние ВАЗ-08 – 2шт, барабаны задние ВАЗ-08 - 2шт, диски колесные ВАЗ-08 - 2шт все б/у, бюджет ограничен :bu:
Сделал проставки, прикрутил ступицу к колесу - провел первую примерку к рычагу ЗАЗ. Срезал с рычагов пластины крепления ЗАЗовских ступиц и
Вот и первая заминка :bu:. ЗАЗовские пластины крепления ступиц срезаны, а ВАЗовские надо заказывать. Хотел было сделать сам но вот центральное
Перебраны амортизаторы и собраны стойки. Переборка амортизаторов стандартная - замена резинок, единственно в чем "по умничал" - старый сальник
штока надел под поршень, чтоб не било если не ставить ограничитель хода рычага (если его не сплющит так чтоб перекрыл масло в цилиндре, то по
идее будет работать). Ну и чем можно похвастаться - решил поставить отбойники от задних аморов ВАЗ08 на шток под пыльник, а так же срезал родные
ЗАЗовские пыльники и вместо них поставил резиновые от ВАЗ08. Для того чтоб отбойник не повредил гайку амортизатора, надел на нее дополнительно
крышку все от тех же задних амортизаторов ВАЗ08.
Конечно же и на Скиф ВАЗовские колеса только если что, вторым этапом.
Кстати, какие мысли по креплению рычагов к Скифу?
Каждый на свои "грабли" наступает сам. Я продолжаю топтаться по своим, и так, как писал выше - отверстия под болты крепления ступиц на пластинах
просверлили не правильно. Выход - сделать отверстия большего диаметра со смещением их центров в нужные места, обточить гайки и вставить их в эти
отверстия. Гайки к пластине приварить. Подробности на фотках. Пластину взял не 10мм а 6мм толщиной.
По поводу крепления рычагов: я буду плясать "от середины комнаты", а именно соберу ступицу с колесом и рычагом, помещу колеса в колесные арки,
выставлю их и места крепления рычагов проявятся сами по себе. Уже сейчас ясно, что для крепления рычагов буду использовать 4шт внешних ЗАЗовских
кронштейна. Дальше "война план покажет"
Приехали ЗАЗовские арки со стаканами. Тут же было выполнено обрезание, арки и стаканы были разлучены навсегда, хотя прожили вместе в каком
нибудь уютном гараже на полке не менее 10ти лет.
Цитата: atl от 16-02-2015, 13:12:52
верхняя точка крепления где планируется быть? дело в том что ход амортизатора небольшой и при полной загрузке прицепа он практически не
будет работать, при всей визуальной жесткости пружины они довольно мягкие
в своё время отказался из-за этого в пользу алко , грузо подьёмность была на первом месте была
На счет грузоподъемности - задняя ось ЗАЗа рассчитана на 900кг (передняя 300кг при полной массе 1200кг) ход амортизатора у ЗАЗа 200мм, это уж
точно побольше, чем у оси AL-KO на 750кг. Верхняя точка крепления амортизаторов будет точно выше днища Скифа, где именно, покажет примерка.
Цитата: ЮраЮ от 16-02-2015, 15:19:32
Запорожские арки будете ставить или оставите скифовские?
Цитата: Reaper от 16-02-2015, 10:24:51
Зачем что? Если зачем отделил стаканы от арок, то затем чтоб поставить их на арки Скифа, для установки пружин с амортизаторами. Если зачем
еще что то, то уточни что. :bk:
как успехи? пора уже промежуточные фотки выкладывать
Да пожалуйста! :ah:
Что сделано: Прокатаны, зачищены и покрашены колесные диски, собраны колеса, приварены пластины крепления ступиц к рычагам, впрессованы
сайлентблоки рычагов, покрашены рычаги, окончательно прикручены ступицы к рычагам. Кронштейны крепления рычагов обрезаны и подготовлены к
примерке на Скиф (использованы 4шт наружных кронштейна ЗАЗ).
Следующий этап - непосредственное знакомство со Скифом . :bs:
Цитата: ЮраЮ от 25-02-2015, 22:36:17
уточните, пожалуйста, как Вы приваривали пластину крепления ступицы ВАЗ?
родная пластина осталась, к ней приваривались?
под гайки высверливали отверстия в родной пластине?
Ваш метод кажется мне наиболее рациональным а то я думал идти по пути ЗАЗоводов
и лепить переходник на родной ГУК, что не дешево или не надежно в зависимости от метода.
Приваривал новую пластину непосредственно к рычагу. Старую пластину срезал. Втулка в рычаге, через которую проходит полуось у ЗАЗа, служила
ориентиром правильного расположения пластины, она не приварена к родной пластине ЗАЗовского рычага. Пересмотрите тему с 16го поста, там и фотки
есть. Но это решение именно для прицепа, на ЗАЗ к рычагам не стоит приваривать переходную пластину для задней ступицы ВАЗ08 :ag:
. предпочитаю не наступать на грабли а воспользоваться чужим опытом.
Это правильно. :ad:
Я вот купил амортизаторы от Таврии, буду ставить их, или гибридить их с ЗАЗовскими. Спросите зачем - просто я с рычагов посрезал ограничители, а
ЗАЗовские амортизаторы не расчитаны держать удары при вывешивании колеса, да и к Скифу приделывать ответные петли не хотелось. И как писал выше
хочу поставить отбойники на шток амортизатора, а с б/у таврийскими они шли в комплекте, да еще сделанные в германии. За амортизаторы заплатил
150грн - это цена новых отбойников по теперешнему курсу, так сами амортизаторы получились в подарок. Подробно распишу как сделаю.
По поводу крепления рычагов к Скифке, задумка такова - к обрезанным кронштейнам привариваем с двух сторон отрезки уголка (полка 30), уголки
прикручиваем к днищу, изнутри в месте крепления делаем усилтель. Подробно распишу как сделаю, пока все чертежи в голове и просматриваются крайне
Интересная вещь получается, только досмотрелся. На прицепе Степок стоит гибрид амортизаторов ЗАЗ и Таврия - таврийские пыльники и нету
ограничителя вывешивания рычага.
"В правильном направлении движемся товарищи".
Болты креплений сайлентблоков рычагов расположены на двух параллельных осях, почему так и сам не пойму, но тем не менее, ось крепления
внутренних кронштейнов смещена назад примерно на 40мм.
На самом деле все гениальное просто. :ah: Я уже писал, что буду стыковать Скиф и ЗАЗовские рычаги по колесам. Для этого и начал с пристыковки
ВАЗовских ступиц к ЗАЗовским рычагам. Теперь когда этот этап пройден, положу Скифа к верху брюхом, выставлю колеса в арках - и места крепления
рычагов к брюху Скифа проявятся сами собой. Так получу правильное схождение. Развал колес обеспечу немного выше закрепив наружные кронштейны
рычагов. С разметкой придется повозится, но алгаритм в целом понятен.
А про несоосность креплений рачагов просто интересно, зачем так?, ведь явно же не просчет конструкторов - значит должна быть причина.
только, пожалуйста, с подробными фотками и размерами, уж очень не хочется косячить и наступать на грабли.
Лучше улучшить чужую идею, чем родить плохую свою :)
Постараюсь, если что всегда поясню дополнительно.
К стати на последней фотке в посте 47 видно, что внутренние и внешние кронштейны развернуты в разные стороны, тем самым практически
компенсировав эти 40мм разницы (как на Степке)
Последннюю фразу хоть "разбирай на цитаы" :ay:
думаю,ошибок тут не избежать.Цена-резина,а она нынче дорогая.
А что мешало сварить свои собственные рычаги из цельнотянутой трубы на шаблоне?По-моему,так всяко проще было бы.
Не понятно на каком шаблоне? Один рычаг пришлось немного выгибать, так вот сталюка там какая то пружинная. Переворачивал спол с тисками,
распирал его в потолок гаража, зажимал в тиски рычаг, в проушины для сайлентблоков вставлял каленый лом и прыгал на другом его конце - выгнул
буквально на несколько мм, хотя рычаг выгибался и становился на место сантиметров на 5. Рычаг, сваренный из любой доступной в продаже трубы
(подходящей по габаритам и весу), приведенным выше образом был бы погнут "с первого прыжка". На свеже сваренном рычаге, конечно не надо
"прыгать", зажав его в тиски, но ямы на наших дорогах "попрыгают" за нас. Не известно, доедет ли вообще на таком рычаге прицеп и какой станет
. Кстати по амикам - Тавроаммо никогда не стояли на прицепах, только ЗАЗ 968. Хотя различий там - минимум. в основном по пружине и тарелке
под нее и сайлентблоку. Так и не понял, кто что искал в виде ограничителя при ходе разжатия аммо.
А я и не говорил, что стояли Тавтийские амики, я говорил, что стоит гибрид Таврийских и ЗАЗовских амиков, то есть корпус ЗАЗовский, а начинка от
Таврии. У них разные поршни с перепускными клапанами на штоке - ЗАЗовские нуждаются в ограничителе хода на розжатие, а Таврийские нет.
1) Вот тут не понял. Установочный размер (длина) 968 и Таврии одинаков, при этом пружина 968 жестче. У меня на Таврии зад с 968
аммо+пружина поднялся на 2-2.5 см.
2) 968М - не нуждались. И какой там ограничитель хода разжатия? Не вкурю.
1) На корпусе таврийского амортизатора чашка для пружины выше, поставите родной корпус - еще + 3см поднимится.
2) Там крюк и петля, на картинках видно. если без них использовать ЗАЗовские амортизаторы можно повредить перепускной клапан на поршне
амортизатора, там клапан ходит по тонкостенной втулке, которую может расплющить от удара. Такая ситуация возможна при вывешивании колес во время
перескакивания "естественных трамплинов" на дороге. Если ездите все время груженый и не быстро то вероятность снижается. Если вдруг амортизатор
вытянется и не сядет на место (ооочень туго будет садится) - расплющили втулку.
Та петля - ловитель - только для того чтобы при поддомкрачивании авта ограничить ход рычага, дабы не выпали сухари полуосей из пазов
дифференциала. Про это даже в букваре было. В Таврии эту роль выполняет сама неразрезная балка, упирающаяся в крепления к кузову. Если не
ограничить ничем ход, то хоть тот хоть тот амик на растяжение сработают до конца.
На 968 пару раз было - амик застрял в вытянутом положении после ямок. Первый раз не заметил и погнул шток. Оба раза причина - поршень
выскочил из цилиндра.
А теперь я не понял, как мог поршень выскочить из цилиндра, цилиндр же заткнут крышкой (она же направляющая штока) и зажат гайкой? Открутилась
гайка амортизатора и соскочила петля ловитель? А таврию на подъемнике поднимать нельзя получается, балка ж не будет одной стороной другую
придерживать? Амики сработают до конца, только вот у Таврии при частом срабатывании ничего не случится, а у ЗАЗа можно повредить перепускной
клапан на поршне амортизатора.
Вобщем для себя решил делать гибридные амортизаторы: корпус от ЗАЗ, шток и поршень от Таврии.
Как займусь, все сфоткаю и поясню на пальцах чего я опасаюсь при использовании амортизаторов ЗАЗ без петли - ловителя. Её у меня не было, да и
крюк я срезал. Не хочется лишних железяк городить.
Солнышко засветило по весеннему, самое время готовить "боевого коня" к будущим "сражениям". Последние два дня Скиф примеряет новую ходовую, а я
ему в этом помогаю.
Прицеп полностью разобран, чтоб не попалить чего нибудь сваркой. Внутри прицепа разрезаны усилители в месте будущего стакана под амортизатор.
Затем прицеп перевернут к верху брюхом. Срезаны все крепления старых рычагов и амортизаторов. О ужас - разрезаны лонжероны, потому как мешали
рычагам. Рычаги с закрепленными на них колесами водружены на прицеп. Арки перед установкой колес немного доработаны, а именно выровняны нижние
места примыкания арок к днищу. Колеса, вставленные в доработанную арку, практически касаются верхнего свода арки, упираясь в доработанные места.
Рычаги при этом полностью горизонтально лежат на днище. Получилось крайнее положение (при полностью сжатом амортизаторе). Колеса выставлены в
арках со схождением 5мм. Кронштейны крепления рычагов прихвачены сваркой прямо к днищу. Вырезаны места под стаканы и прихвачены стаканы.
И вот генеральная примерка. На полностью выдвинутых амортизаторах появился довольно сильный развал, и схождение увеличилось до 25мм. Это
произошло за счет того, что крепления ЗАЗовского рычага распологаются в двух разных осях. Кто что думает, как правильно выставить
Усиление кузова будет выполняться изнутри, после окончательного выставления колес.
Цитата: ЮраЮ от 10-03-2015, 23:29:34
. может начать с простого и замерить все разбеги осей по вертикали и горизонтали на ЗАЗе и плясать от этого.
Юрий, попросил бы вас сделать такие замеры, да вряд ли вы будете переворачивать свой ЗАЗ на крышу или поднимать его на подъемнике чтоб замерять
развал и схождение при полностью сжатых амортизаторах, полностью выдвинутых и примерно по середине хода. Раз развал и схождение меняются в
зависимости от положения рычага, думаю в книжке прописана регулировка как раз для примерно среднего положения. Думаю обратится к Сергею РЕПИН 71
и на его Степке провести такие замеры.
Цитата: ЮраЮ от 10-03-2015, 23:29:34
я пожалуй буду крепить рычаги на общую прямоугольную трубу на родных кронштейнах, которые позволяют регулировать развал/схождение.
Учти что такой вариант добавит к высоте прицепа минимум 100мм, я пока вкладуюсь в метр.
Про бюджет отпишусь в конце работы. Так как я первопроходец в такой переделке - конечно есть косяки, удорожающие проект. Про это тоже напишу
не менее ездят до сих пор :ag:. Я ничего не конструирую, только проектирую - беру готовые узлы и соединяю их.
По поводу замеров:
Действительно разница в схождении возникает и на Степке в разных положениях рычага и составляет она 10мм - вот так, а много это или мало даже не
хочу судить, просто буду стремиться к этому результату, оставив его точность на совести конструкторов ЗАЗа.
Так же было намеряно: Разница между осями наружных и внутренних креплений рычагов составляет 44мм в плоскости днища прицепа и внутреннее
крепление находится на 15мм дальше от плоскости днища чем наружное.
Благодарю Сергея РЕПИН71, за организацию замеров. :az:
Теперь отпишусь как ловил эти 44мм и 15мм. Изначально было использовано 4 шт обрезанных наружных крепления рычагов ЗАЗ. Наваривать на них
проставки отодвигая крепления на указанные расстояния не хотелось. Немного покрутив в руках внутренние крепление рычагов ЗАЗа, возникла мысль
переделки его под необходимые размеры. Дальше все на фотках. И еще теперь плоскости креплений рычагов к днищу получились на одной линии.
Ну что, никто не хвалит мои крепления, я туда еще усилитель вварил :bm: . Ну и не надо, примерял я их, вошел в очередной творческий стопор,
накурился гугла и выкинул их в метлом :bk:.
Оказалось, что справедливо для Степка, не подходит мне, и вот почему: Крайнее сжатое положение рычагов на Степке имеет угол градусов 10-15
относительно плоскости днища, и в этой плоскости оси крепления рычагов расположены в одной плоскости, а если замерять относительно днища -
вылазят 15мм разницы. У меня сжатое положение параллельно днищу, значит разница в 15мм не нужна :bl:
Снова я использовал ранее подготовленные крепления, теперь в крайнем сжатом положении колеса выставил строго параллельно друг другу и вуаля -
при полном разжатии схожтение 16мм, что можно считать соответствует работе рычагов на Степке (на Степке измеряли по ободу диска, а у себя меряю
по поверхности шины).
Еще раз перебрал амортизаторы, вставил в ЗАЗовский корпус Таврийские штоки с поршнями. Как и писал ранее, Таврийские рассчитаны держать подвеску
при резком разжатии.
И еще слово про крепления и экономию бюджета - таким образом, как я делал крепления можно делать, только отверстия сверлить без учета этих 15мм,
экономия - не надо покупать дополнительно 2 наружных крепления.
Так что все идет по плану :af:
Закрепил ранее наживленные к днищу кронштейны на профильную трубу 40х40 и сделал усиление порезанных лонжеронов из такой же трубы, приварив ее
четко над порезанным лонжероном. Работа еще полностью не закончена, но уже чувствуется в целом усиление кузова прицепа. Так же усилил места
крепления стаканов под амортизаторы. Все на фотках:
Осталось сварочных работ на один день и пока не убрал сварочный аппарат посещают мысли "вспороть Скифу брюхо". В смысле запаску полноразмерную
R13 175х70 надо где то возить. Вот и пришла мысль повесить ее снизу по типу как на москвиче 41. Половину ширины колеса спрятать внутрь, вварив
корыто как на ВАЗ 08 только к верху дном, а другая половина будет висеть под брюхом. И все это снизу прижать креплением, типа такого как на
картинке. Критикуйте и советуйте.
Клиренс при полностью сжатых амортизаторах 300мм, чего при эксплуатации никогда не будет потому что еще есть отбойники 80мм. Запаска за
лонжероны будет выступать не более 30мм, так что буду пробовать. :bw:
На корму ничего вешать не хочу, потому что будет мешать крышке да и лодку тоже не погрузишь.
И так, не смотря на поломку сварочного, "брюхо Скифа вспорото". Почти рабочий сварочный одолжен у товарища, и вот что получилось.
Остается продумать и сделать крепеж.
Железо на Скифе хлипковатое, усилил прутками крепления опорных ножек.
. Плз, высота "бортика" вертикального какая максимальная вышла? Тоже так думал, и типа ступеньку на всю ширину прицепа на уровне запаски -
и ногу при входе не так высоко через бор переносить :ap:
Про ступеньку все верно, так и будет. Максимальная высота вертикальной вставки 115мм. Вымерял так, чтоб плоскость над запаской была параллельна
центральной части днища прицепа (на разных прицепах может отличаться, сделано в СССР).
Предугадывая мысли защитников СССР добавлю - на моем прицепе, в местах где плохо взялась точечьная сварка стоят заводские подвары полуавтоматом.
Скиф же делался не на оборнку :ag:
Спасибо за добрые слова, ну и за плюсики (мелочь а приятно) :ah:
Сделал каркас для полика над запаской
Немного выше, в ответе 100, я писал про усиление креплений опорных ножек. То было только начало. Прутки проходят сквозняком через днище, от
лонжерона к самому креплению. Заводское усиление было беспощадно срезано. До усиления прутками, вставленный в крепление метровый отрезок трубы
гнул его во все стороны, после - крепление двигается вместе со всем прицепом.
Вопрос к пользователям Скифов со стажем, надо ли усиливать передние крепления? Достаточно ли для опоры Скифа двух задних ног и опоры на дышле?
Используются ли передние крепления для ножек?
Ну и фотки прилагаются:
Можно подвести предварительные итоги. Наконец то на Скифа поставлена ходовая и он коснулся новыми колесами пола, не так как до этого - примерял
ходовую к верху брюхом. Высота прицепа без крышки составила 940мм, клиренс 400мм. Все таки усилены передние крепления, планирую за них стяжными
ремнями крепить лодку. Приварены новые крепления брызговиков.
Последний раз редактировалось: Жнець(Reaper) (Вт Июн 16, 2015 6:43 pm), всего редактировалось 1 раз(а)
Читайте также: