Сальник муфты включения пп на сузуки джимни bd5822e

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

FAQ Принцип работы и устранение неисправностей системы управления вакуумными хабами

кто может подскажет? столкнулся сегодня с проблемой, не отключается передний мост. Раньше такое бывало, но выключение-включение зажигания решало проблему за раз (бывало редко не включался, либо не выключался передний привод). Тут же целый вечер катался - никаких изменений.

моргает лампа 4вд. Мост передний подключен. На нажатия кнопок 2вд. 4вд, 4вдл - никаких признаков жизни (никаких щелчков включения-выключения хабов и вообще каких либо шумов работы системы вакуума). Заезжал вечером на яму и посмотрел под капотом - трубки визуально все на месте, повреждений нет. Предохранитель 4вд целый. До раздаточной коробки к сожалению не добрался, стоит защита во все днище - хочу скинуть завтра и посмотреть на датчик. Если цел и он то пока даже не знаю куда копать. Машина 2008 года выпуска. пробег почти 100т.км.

krupskij

Бывает здесь

sg cheb

Продвинутый новичок

Эксперт-старожил

Ogarew

Мудрец

sg cheb

Продвинутый новичок

вообщем я починился )

прикупил уже 3 бутылочки спирта в аптеке, вазовские бензошланги с внутренним диаметром 4мм (кстати они были бы великоваты и для них нужно докупать сантеххомуты), шприц, распечатал всю инфу что здесь нашел и поехал еще раз в гараж после работы. В планах было досканально проверить все пневмотрубки, пролить их спиртом, заменить изношенные, проверить хабы.

скинул трубки в самом доступном месте - под днищем в месте где они уходят с кузова на мост перед тройником. Подключил вазовский шланг и попробовал создать вакуум на мосту. Силы легких чтобы там что то щелкало вообщем не хватило. Еле слышно чуть пощелкивает, слышно что почти не двигаются хабы. Ну думаю в них дело, полез было к хабам, но все таки еще раз решил глянуть датчик 4вд на раздатке.

вообщем с виду он как новый, но что то дернуло отсоединить его фишку. Напомню, полный привод у меня залочился, 4вд лампа горела. 2вд не включался, пониженая не включалась. На кнопки раздатка не реагировала.

скинул фишку, сел, завел - жму 2 вд и мост отключается. Залез обратно, закоротил фишку, 4вд - работает! Пониженая - работает! Разомкнул, жму 2 вд - работает!

вообщем все понятно - сдох датчик 4вд на раздатке. Кинул пока 2 провода в салон прямо через дверь для включения ПП при жесткой необходимости ))

читал тут датчик подходит от восьмерки какой то, сейчас буду рыть. И при его замене я так понимаю нужно сливать масло с раздатки?

Снова замена сальника полуоси переднего моста

Потек в очередной раз сальник полуоси переднего моста правый.
А вообще мой обделенный заботой хозяина передний мост (его кулаки) выглядит так, что можно в мануалы помещать фото с описанием какими кулаки быть не должны :).

В это воскресенье занялся правым.

Снял колесо, затем хаб.

Хаб. кстати в отличном состоянии, но на всякий промыл керосином и ливанул маслица 5W30

Не торопясь демонтировал колодки в два этапа (лишние телодвижения):

Затем с помощью двух магических болтов снял тормозной диск:

Снял с рулевой рейки межколесной тяги cтупицу поворотный кулак, демонтировал сальник кулака

Еще пара шагов и поворотный кулак висит на хомуте, подвешенный к пружине (чтобы не снимать датчик ABS и т.п.)

Кстати, когда откручивал шкворни, через нижний полилась водичка, а верхний шкворневой подшипник был ржавый без смазки практически.

Вся mc1000 скопилась внизу, поэтому нижний шкворневой подшипник в неплохом состоянии, хотя там была вода.

Было принято волевое решение попробовать более липкую, чем mc1000 синьку набить везде по кулаку, в шрус, шкворневые. Может ее меньше будет вымывать и скатывать вниз.

Вот это все надо вычистить, чтобы набить другой тип смазки:

Не забыть поменять виновника торжества сальник полуоси:

Почему-то все моих три раза всегда демонтаж сальника у меня вызывает проблемы и в итоге расхерачиваю его в дрободан все сводится к виду как на фото выше :)

А еще я не воспользовался телепатическими способностями логическим мышлением и не подумал, что запасной сальник есть, а вот шкворневого подшипника — ни одного. Пришлось звонить супруге и давать ЦУ где купить подшипник и его номер 911. Еще и керосинчику заказал, а то были жалкие 50 мл на дне бутылки.

Приехал керосин с подшипником, вычистил все от mc1000 и начал набивать везде липкую синьку:

Кстати, процесс чистки тоже занимает приличное время.

Полностью вся процедура заняла почти весь день с 10 утра до 16 вечера. Вот как-то не получается быстро никогда. Ну в принципе, в прошлые разы 7 часов было. В этот раз чуток быстрее.
Документирование на телефон изводит много времени и влажных салфеток (пока не было керосина), которые очень плохо оттирают mc1000 и синьку :)

Кста, с верхним убитым шкворневым подшипником был шимми. Сейчас сделал немного не по феншую и пока добавил под верхний шкворень шайбочку противошиммовую только с одной стороны (слева попозже, как разберу). Если кто не в курсе про магические шайбы, то прочитайте это. Проверил пружинными весами натяг ступицы по кулаку. Получилось примерно от двух до 4 кг усилие. Лишь в крайних самых положениях доходило до 6 кг (что больше, чем положено по мануалу. должно быть от 2 до 4,5 кг усилие по-моему).
Почему-то клукак вращается с неравномерным усилием, немного "рывками" от 2 до 4,5 кг. А в крайних позициях рывок был примерно до 6 кг. Правда замерял при установленном сальнике кулака, а по феншую по мануалу нужно было делать измерения без сальника кулака. Но вряд ли установленный сальник кулака дает такие рывки. В раздумьях…

Замена шкворневых подшипников Suzuki Jimny

Кто из владельцев Сузуки Джимни не сталкивался с проблемой биения руля?

Одна из причин это шкворневые подшипники или подшипники кулака. Диагностируется на вывешенном автомобиле или на земле, путем покачивания за колесо в разных плоскостях. Сильно изношенные подшипники шкворней будут даже стучать. Вот так выглядит развалившийся подшипник.

В этом случае колесо просто гуляло из стороны в сторону, чудом добрались до техцентра. С каждой стороны на кулаке стоят по два подшипника.

Менять, разумеется, надо оба. Кроме того, следует заменить сальник чехол, который защищает поворотный кулак от грязи, пыли влаги, и сальник полуоси, который в свою очередь служит защитой от попадания трансмиссионного масла в смазку кулака.

Замена шкворневых подшипников Сузуки Джимни

Для проведения качественных работ по замене подшипников шкворней Suzuki Jimny необходимо снять муфту включения (хаб), кулак, шрус.

Затем все тщательно отмыть и в обратной последовательности собрать, не забыв набить смазкой.

На заводе при сборке используют подшипники производства Koyo. Поэтому можно не переплачивать за оригинальную упаковку и смело покупать именно этого производителя.

А вот сальники ставить только оригинальные. На установочные места обязательно наносим смазку.

Набиваем смазку Ликви Моли с молибденом в кулак, шрус, наносим на шкворень и устанавливаем все на место.

Важно осмотреть посадочное место сальника полуоси. С возрастом авто и увеличением пробега появляется вероятность появления проточки на полуоси от работы сальника. В этом случае сальник полуоси будет прилегать неплотно, и исключить попадания масла из моста в кулак нельзя.

Сальник муфты включения пп на сузуки джимни bd5822e

Замена сальников и подшипников полуоси заднего моста (фотоотчет)

Ну здравствуйте достопочтенные Сузуководы! Как говорится «Сколько лет, сколько зим!»

Где-то года полтора назад столкнулся с проблемой подтекающего сальника подшипника полуоси на своем коротыше СГВ 1.6 1998 года выпуска. При помощи своих и, частично, чужих рук, проблема была решена, и даже более того, ход действий был запечатлен на фото! Но вот лень и бытовуха, а также факт моего отъезда из У-ка, отбросили меня далеко от собранного фотоматериала, и это дело надолго легло на дальнюю полку архивов моего компьютера. Время шло, и мысли о незавершенном деле иногда всплывали и не давали мне покоя. Наконец я собрал волю в кулак и решил довести дело до логического завершения! В работе я старался максимально близко придерживаться мануалу. Надеюсь кому-то это пригодится, ибо считаю что уметь это делать самому может и не обязательно, но знать как это выглядит было бы неплохо!

Ну так вот! Как-то раз, придя в гараж, и спустившись в смотровую яму, я обнаружил пакостный подтек на одном из задних колес своего четырехколесного друга:

Первой фразой пришедшей в голову была: «Да что ж это такое, ну неужели опять тормозной цилиндр потек!» (к слову, это отдельная больная тема). Но оказалось что нет. Поддомкратив автомобиль, сняв колесо и тормозной барабан я обнаружил следующую картину:

Все было в масле, но внутренности Барабана были на месте, а с цилиндра ничего не сочилось.
Почесав затылок, и прикинув, что кроме как из тормозного цилиндра и полуоси жидкости натечь ниоткуда не могло, я неохотно пошел подготавливаться к снятию полуоси. Прочитал раздел про полуось в мануале, скачал схему полуоси и тормозного барабана и приступил к работе.

Сначала разобрал рабочую тормозную систему. В сравнении со сборкой делается это по детски просто. Затем открутив пробку слил с редуктора моста масло. ну как масло… как оказалось редуктор смазывала серая жижа, издали напоминавшая масло. На пробку жирным слоем налипли отходы жизнедеятельности редуктора.
Затем открутил четыре гайки держателя подшипника полуоси (на первом фото видно два из них).

Теперь очередь полуоси… Как известно полуось плотно сидит в теле заднего моста, и просто вытащить ее руками никак не выйдет. Мануал предлагает для снятия использовать специнструмент…. Наивные попытки ударить кувалдой «как-нибудь сзади», завершились провалом. Сел в позу мыслителя и уставившись на полуось, включил на максимум солдатскую смекалку. Затем начал раскапывать хлам в гараже, в надежде найти что-нибудь полезное.
Нашел старую полуось от уазика (досталась от старого хозяина гаража), примерил ее к тормозному барабану, и обнаружил, что отверстие в барабане меньше чем диск на конце полуоси. Взял проставки для расширения колеи, примерил, и оказалось что полуось свободно проходит через них. Накрутил друг на друга проставки, засунул в получившееся углубление полуось, сверху надел тормозной барабан и гайками плотно прикрутил его к проставкам. В итоге получил конструкцию подобную обратному молотку.

Ударив несколько раз полуось сдалась! На пол упали кусочки сепаратора от подшипника. Шарики подшипника свободно болтались в наружной обойме. Станцевав победный танец, я аккуратно, при помощи отвертки, начал вытаскивать сальник полуоси. Обнаружил, что он сильно изношен. Вытащил маслоотражатель, он в рабочем состоянии.

Приступаю к полуоси. Прочитав в мануале, что снять втулку, фиксирующую подшипник, можно при помощи зубила и молотка, начинаю изголяться))). Помучавшись некоторое время, в ход пошла паяльная лампа… в итоге после очень долгого и неловкого процесса, вследствие моей жопорукости и безопытности, горячая порубленная втулка, все таки слетела. Как оказалось, негодный подшипник в ходе езды провернуло, и на полуоси образовалась приличная выработка, мм 3-4 (к сожалению фото выработки я не сделал).

Хочу отметить, как ни странно, не смотря на такую выработку, никаких шумов, или долбежки со стороны задней подвески я не чувствовал, или не обращал внимания.

Что делать дальше… Попытки найти полуось на авторазборах окончились неудачно. Купить новую – это что-то из области фантастики.

В итоге, подключив своего отца, полуось вместе с новым подшипником, сальником (наверное правильней пыльником) и втулкой была отдана знакомым токарям. Они как-то наварили на место «съеденного» металла новый, и собрали все воедино, за что выражаю им огромную благодарность!

Пока я ждал свою полуось, решил, что раз уж пошла такая петрушка, то неплохо бы проревизировать и вторую полуось, и применил вышеперечисленные операции ко второй стороне моста. Вторая полуось сопротивлялась больше. Зная что своими силами мне новую втулку не одеть, я не стал мучаться со съемом подшипника, а вместе с ремкомплектом (сальник (пыльник), подшипник, втулка) отдал полуось в сборе в рядом расположенное СТО, где мне все за некую сумму денег сделали все работы.

Во время сборки/разборки я обнаружил множественные признаки крайне неаккуратной более ранней замены подшипников полуоси, производимых кем-то до меня. К ним относятся многочисленные зазубрины на поверхности постели сальника, а так же ооочень грубый надрез от болгарки на теле полуоси, сделанным при съеме втулки. (жаль не сфоткал). Посетовав на охломонов делавших это, и немного ослабив чувство собственной жопорукости я продолжил работу.

Начинаю подготавливаться к сборке:
Зачищая и протирая контактные поверхности, я из любопытства заглянул внутрь моста…. Мост с недовольством взглянул на меня в ответ

Тормозной щиток за время своей службы перенес немало тягот и лишений, один только постоянный контакт с тормозной жидкостью чего стоит. Для того чтобы снять щиток, нужно обязательно снять полуось, поэтому я решил привести его в порядок, чтобы глаз радовался)), а то когда еще подвернется случай. Замочил его в солярке, отшоркал и хорошенько обезжирил:

Подумал что в этом узле возможны большие температуры, не мудрствуя лукаво, пошел и купил термостойкую эмаль для радиаторов и покрасил ею щитки на несколько раз. То же самое сделал с тормозными барабанами. Не знаю уж надолго ли этого хватит, но стало лучше чем было, и надеюсь какое-то время краска послужит. (на всякий случай… внутреннюю поверхность барабана красить не стоит)

Затем, пока краска сохнет, почистил в солярке и протер все мелкие запчасти тормозного барабана:

И так, дождавшись всех частей, по порядку начинаю сборку :
Маслоотражатель – сальник (полостью с пружинкой внутрь моста) – в соответствии с инструкцией смазываю рабочую поверхность сальника смазкой (в моем случае литолом).

Согласно инструкции по сборке наношу герметик в месте состыковки тормозного щитка и на стыковочную поверхность тормозного цилиндра. Затем, прикручиваю трубку к цилиндру (делаю это сейчас, потому что в этом узле, в моем случае, проблемы с резьбой, и, при подвижном цилиндре, закрутить трубку проще). Затем, согласно тому же мануалу, наношу герметик на контактную поверхность держателя подшипника полуоси.

И вот, наконец, приступаю к установке полуоси! Аккуратно вставляю полуось в полость моста, попадая шпильками в отверстия на щитке и в чулке моста, а затем плавно, без перекосов, закручиваю четыре гайки с задней части щитка, тем самым плотно прижимая полуось к своему месту.

И вот финишная прямая. Собираем тормозной барабан, подсоединяем тросик ручника, одеваем колеса, заливаем свежее масло в редуктор заднего моста, прокачиваем тормозную систему, и наслаждаемся исправными неподтекающими сальниками полуосей! Правда, если честно, особой разницы во время езды я не почувствовал. Но масло течь перестало!

Я умышленно пропустил подробности по сборке тормозного барабана, т.к. думаю, что этот вопрос требует отдельной темы, которую я освещу чуть позже.

Подвожу итог: Во время работы я потратил достаточно много времени, но зато разобрался в ступичных узлах заднего моста, осознал их устройство и как происходят работы по их ремонту! Ну и немного сэкономил на СТО!

Ну вот как-то так все и происходило! С радостью выслушаю комментарии и замечания по проделанные работе, а также постараюсь ответить на возникшие вопросы.
Всем спасибо за внимание!

Читайте также: