Самоблок на ваз какой лучше

Обновлено: 05.07.2024

Нужен ли самоблок для переднего привода?

Червячный самоблокирующийся дифференциал оригинальной конструкции фирмы «Вал-Рейсинг» установили на «Калину» — автомобиль с типичной для большинства нынешних машин переднеприводной компоновкой и соответствующими повадками. Мы накрутили больше тысячи километров по дорогам с разным покрытием, попробовали блокировку в разнообразных ситуациях, посмотрели, как ведет себя машина на скользких зимних дорогах и сухом асфальте.

ПО МОРОЗЦУ

Ненадолго перенесемся из лета в зиму, чтобы оценить поведение автомобиля при отрицательных температурах. Пока в памяти свежи впечатления о характере автомобиля в заводском исполнении, присмотримся, что изменилось после установки самоблокирующегося дифференциала.

«Калина» заметно легче стартует (главное — не срывать ведущие колеса резко), быстрее разгоняется, причем как на «миксте», так и в ситуации, когда под всеми колесами снег или лед. В целом машина стала более собранной, охотнее следует за штурвалом, четче прописывает повороты. Понятнее и рулевое управление — возросло стабилизирующее усилие. Хотя, немного перебрав со скоростью, замечаешь: занос стал резче, чем в варианте со свободным дифференциалом.

При интенсивном разгоне и — в меньшей степени — при установившемся движении «Калина» чувствительнее реагирует на неравномерность дорожного покрытия: становится нервной, ее тянет в сторону более рыхлого покрытия, больше приходится работать рулем. Динамический коридор около метра-полутора требует от водителя большей концентрации и точности действий. В долгой дороге начинаешь с теплотой вспоминать более комфортный заводской вариант.

В экстремальных ситуациях вазовский малыш становится еще более непослушным и хуже прогнозируемым. Первые круги на закрытой трассе удается ехать быстрее, успевая компенсировать возникающие стихийные скольжения то передней осью, то задней — очень резкий занос, а иногда, наоборот, довольно продолжительный снос. Приходится интенсивнее, чем на «Калине» со свободным дифференциалом, работать рулем и газом. Однако, несмотря на то что ошибок больше и траектории далеки от оптимальных, время на круге лучше.

Покрытие раскатывается, сцепление колес с дорогой падает — и ухудшается не только время, но и поведение машины. От нее очень трудно добиться контролируемого бокового скольжения, причем проявляется оно как свойственное скорее не передне-, а полноприводному автомобилю. На сброс газа и доворот руля «Калина» отвечает сносами, которые не заканчиваются, пока не нащупаешь газом момент, когда снос резко сменяется заносом. Часто автомобиль едет, куда хочет он, а не сидящий за рулем. Более однозначного поведения удастся добиться, если применить излюбленный раллийный прием — торможение левой ногой.

Но это все-таки не боевой автомобиль, а семейный универсал. Поэтому уделим внимание и менее динамичным и азартным, но более востребованным в повседневной жизни моментам. Например, дает ли преимущество блокировка при троганье в горку? Двенадцатипроцентный подъем (под колесами — укатанный снег) покорился автомобилю и в том, и в другом исполнениях. При этом на машине со свободным дифференциалом приходилось трогаться очень осторожно, по крупицам отмеряя тягу. Вполне естественно, что более крутой, 16-процентный уклон «Калина» преодолела, только вооружившись самоблокирующимся дифференциалом.

ВЕСЕННИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Под колесами сухой асфальт, температура плюс 15ºС. В общем, и в этих условиях разница между двумя вариантами заметна. Привычные запаздывания «Калины» на действия рулем сохранились, но управление в версии с блокировкой дифференциала стало острее и точнее. При этом вылез и знакомый по зимним испытаниям недостаток: машина потеряла в комфорте — более нервно реагирует на колеи, чувствительные срывы при проезде луж требуют от водителя большей собранности.

На стабильном покрытии сцепные возможности шин почти уравнялись с тяговыми возможностями 89-сильного мотора. Стоит агрессивнее надавить на акселератор, и «Калина» азартно начинает ввинчиваться внутрь виража. Сбросил газ — тут же распрямляет траекторию. В общем-то, интересно и даже быстро, несмотря на несколько нестандартные приемы управления переднеприводной машиной. Вот только…

Контролировать ее посуху действительно проще. Правда, пока едешь быстро, но не экстремально. Стоит появиться размашистым скольжениям, управление усложняется. Ведь при сносе водитель рефлекторно сбрасывает газ, тем самым провоцируя еще больший снос передней оси. Приходится все время нащупывать оптимальную скорость или опять-таки прибегать к раллийным приемам.

Субъективные ощущения дополним испытанными на легком бездорожье. Участок подобрали идеальный: по мере продвижения вперед покрытие под колесами ухудшается. Вот проехали место, где недавно застряла машина со свободным дифференциалом. Правда, с блокировкой она продвинулась лишь немного дальше. Зубастые покрышки и тем более цепи противоскольжения дали бы отнюдь не меньшую уверенность.

УСТАНОВИМ ИЛИ НЕТ?

Нужен ли самоблокирующийся дифференциал на переднеприводном автомобиле — вопрос спорный. Тем, кто сознательно, а главное, грамотно настраивает свою машину, чтобы получить острые ездовые впечатления, эта доработка пойдет на пользу. Причем мы рассмотрели только один из вариантов самоблокирующегося дифференциала. Не исключено, кому-то больше понравится узел иной конструкции и с другими настройками. Экспериментируйте на здоровье, только помните: водительские навыки также должны быть на соответствующем уровне, ведь исправлять ошибки пилотажа на машине с самоблокирующимся дифференциалом намного сложнее.

А водителям без особенных ездовых фантазий такая модернизация, пожалуй, ни к чему. Полностью использовать специфические преимущества в управляемости он вряд ли сможет, зато в комфорте однозначно потеряет. Самоблокирующийся дифференциал даст небольшое преимущество на бездорожье, но не превратит легковой автомобиль во вседорожник. При этом за узел и установку придется выложить несколько десятков тысяч рублей. Так стоит ли? Пожалуй, нет. Однако убедиться на собственном опыте, правы ли мы, вам никто не запрещает.

БЛОКИРУЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!

Тольяттинская фирма «Вал-Рейсинг» выпускает винтовые и кулачковые дифференциалы повышенного трения с муфтами предварительного натяга, которые обеспечивают плавное и быстрое срабатывание блокировки и демпфируют нагрузки на трансмиссию. Кроме того, муфта позволяет варьировать коэффициент блокировки. Для легковых автомобилей, ездящих в основном по асфальту, подойдет дифференциал с натягом 4,5–6 кг/м (он указан на упаковке), а для вседорожников лучше использовать узлы с большими показателями. На тестовой «Калине» установили дифференциал с натягом 3,5–5,0 кг/м. Для справки: стоимость узла — около 10 тыс. рублей, еще примерно во столько же обойдется его монтаж.

Выбор дифференциала на автомобили ВАЗ

История 1-я. В городе герое Ижевске тюнеры поставили дифференциал повышенного трения (без преднатяга). Покатавшись денек вынесли вердикт – не работает. Сняли диф. поставили спортивную блокировку. Самое то, просто супер.

История 2-я . В городе Астрахань поставили дифференциал повышенного трения (без преднатяга). Покатались денек вынесли вердикт – жестковато, подергивает руль, не комфортно, хоть и проходимость на высоте. Хотим комфортную, мягкую.

Народ хочет не ошибиться в выборе дифференциала. Самый распространенный вопрос, выбрать винтовую с натягом или без натяга. Если с натягом, то с каким?
Данной статьей мы не станем описывать конструктивные особенности разных видов дифференциалов (в народе называемые БЛОКИРОВКАМИ). Самый правильный выбор – это пощупать перед покупкой… прокатиться на такой, на другой, на разной и выбрать то, что вам понравилось.

Виртуально мы попытаемся вам помочь разобраться в этом.
У дифференциала повышенного трения нет надобности полностью блокировать колеса (полной блокировки колес можно достичь сварочными работами над стандартным дифференциалом). Винтовая «Блокировка», создает дополнительное трение на колесе с лучшим сцеплением при пробуксовке противоположного колеса. Вопрос в кол-ве этого трения.

Простой доступный всем тест «винтовых блокировок». Тестируем три машины с винтовой без преднатяга и одну машину с преднатягом.

Ваз 2110 (без натяга)

У машины винтовая «блокировка» без преднатяга. Так мы протестим все машины…. Одно колесо на домкрате, под заднее подкладываем камушек. Данная машина пыжилась и не съехала. Убираем камушек, стоит сказать, что ногой его просто так не выпинуть, камушек сильно зажат колесом. Машина с трудом (на 4-й передаче) съезжает с домкрата. Попытки поддать «газку» ничего не дают, вывешенное колесо начинает быстро крутиться и не более. Именно при малом газе слышен и ощутим зацеп шуршащей «блокировки». На 1-й 2-й передачах съехать нам действительно не удалось. На 4-й передаче это получилось (малые обороты двигателя). Эта машина продемонстрировала наихудший из всех тестируемых результат.

ВАЗ2112 (преднатяг 17кг)

Эта машина оснащена «блокировкой» с преднатягом. Преднатяг 17кг. Блокировке лет 5 наверное. Владелец порядком помучался с преднатяжными шайбами. Вместо одной поломанной шайбы стоит просто толстая шайба. «Поставишь 17кг. (это на самом деле полное блокирование колес), через время останется 10-ть… самое то»,- т.е. клиент так сделал с ориентирами на будущее. Человек в поиске своей правды.

Такому экстрималу ставим целый кирпич под заднее левое колесо и маленький камень под правое. Оставив черный след букса от одного колеса машина легко справляется с поставленной задачей.

Пришла зима, та самая благодать, когда владелец машины с «блокой», чувствует существенное превосходство над тем у кого «блоки» нет. Прошло 5 месяцев.
Посмотрим на нашего подопечного с 17-ю кг. преднатяга.

Машина на льду, поддомкрачена, кирпич сзади. Правое колесо крутиться, буксует, но воз и ныне там. Кирпич под задним колесом – это на самом деле не шутки. Попробуйте поставить пару кирпичиков себе под задние колеса на гололеде (домкратить не надо, буксуйте обоими колесами), думаю вы не съедите. Данная 12-ка своими шипами пробурила под правым колесом ощутимую рытвину.

Убираем порядком поджатый кирпич. Пытаемся съехать, не получается… рытвина создана такая, что уже и без камня машина бестолково буксует на одном колесе. Пришлось покрутить его в разные стороны и все получилось. Взглянув на происходящее, можно сказать, что натяг существенно не ослаб.

Ваз 2110 (без натяга)

У машины винтовая «блокировка» без натяга. Один в один как у первой тестируемой 10-ки. Машина обута в летнюю 15-ю резину. Машина выступала в прошедшем сезоне на драге именно с этой блокировкой. Водитель хвалит ее эффективность. Считает, что съехать с домкрата раз плюнуть! Домкратим замерзшую машину прямо на улице, на летней резине машина моментом спрыгивает с домкрата (переднее колесо стояло на укатанном снеге). Подобной прыти позавидует и полный привод. :) Оценка ВЕРИ ГУД.
Загоняем машину в бокс, для фото сессии.

Не съехала. Камень зажат. Убираем препятствие. Машина уверенно Съехала. Наше резюме по поводу данного теста…
Тестируя на улице, в КПП машины масло было замерзшее - подгустевшее, от этого так здорово на летней резине на снегу она справилась с домкратом (камень не ставили).
В боксах густота масла уже была не та, что на улице и результат соответственно послабее (хотя на сухом покрытии).

На некоторых блокировках можно увидеть приклейку … «использовать только с маслом для дифференциалов повышенного трения» или «гипоидное масло». Бывалые построители КПП сразу говорят о неэффективности блокировки на жидких маслах, рекомендуют исключительно минералку!

ВАЗ 2112 (без преднатяга)

Клиент доволен блокировкой всегда. При каждой встрече (зимой) обязательно упомянет в адрес создателей «БЛОКИРОВКИ» благодатные слова: «На моей заниженной машине, на наших дорогах … одним словом могу спеть гимн в адрес «БЛОКИ»». Это звучит как реклама из его уст, однако он потребитель, а не продавец. Он меня конечно заинтриговал…
У данной машины было некоторое отличие, в КПП синтетическом масле КАСТРОЛ 75w140 (синтетика для машин оснащенных дифф. повыш. трения).


кирпич зажала, но не съехала.


без кирпича все произошло четко и быстро

Если Вы опытный тюнер, любитель погонять, ремонтируете (просто лазаете в нее) КПП минимум 1 раз в год. То берите «блоку» . Проблема с обломом дистанционных шайб вас не пугает (т.к. ремонт КПП дело регулярное), выпрямление шайб (что ведет к ослаблению натяга) тоже вы готовы терпеть.
Сторонникам преднатяжного варианта 17кг преднатяга мы конечно не рекомендуем. Наш опыт подсказывает сделать выбор между 6-8 кг. Учитывая то, что преднатяг делается по сухому состоянию «БЛОКИ», в КПП ее смазывать будет масло (преднатяг снизится). Опят же какое масло, это тоже стоит учесть.

Безнатяжная «блока» отличный вариант. Работает. Неприхотлива. Руки не ломает. Если хотите перестраховаться от излишних проблем – этот выбор для Вас. Не забывайте про соответствующее масло.

Напомним ситуацию рынка…. (цены в Москве, руб.)
Передний привод
Винтовая без натяга 5700
Винтовая с натягом 6000
Винтовая с натягом 6900 (8 винтов см. 3 кадра выше)
Дисковая 6200

Классика
Винтовая 8000
Дисковая 7000

Если вы прочли, оставьте отзыв.
- интересна вам подобная техническая тематика?
- понятен ли язых непрофессионального журналиста?
- достаточно ли фотографий?
- ваши вопросы и пожелания!

Самоблокирующиеся дифференциалы

Подобная моя запись есть в одном из сообществ тут на Драйве, но давно это было, да и хочется все же довести и обсудить данную информацию именно со своими подписчиками. В общем в этом посте речь пойдет о самоблокирующихся дифференциалах, точнее не только о них, а вообще об автоматических блокировках и разблокировках. Тема очень интересная для Нивоводов, многие ездят с данными устройствами, многие только хотят поставить, многие думаю вообще не в курсе что это такое. Я, перед тем как ставить себе самоблоки перекопал бесчисленное количество страниц в интернете, общался с десятками пользователей разных устройств как в сети, так и в живую, покатался даже на нескольких машинах и в итоге поставил то, что поставил. Так же еще, до приобретения Нивы, у меня был опыт использования самоблока на своей переднеприводной Двенахе, но то была пузотерка, а то внедорожник. В последствии информации еще прибавилось, появилось уже достаточно личного опыта и теперь мне есть чем поделиться. Ниже речь пойдет: о конструкции разных самоблокируюихся дифференциалов, о принципе их работы, о различных рабочих свойствах, ну и о том почему я взял именно винтовые самоблоки. Часть текста взято дословно или почти дословно из других научных статей, но большая часть все же авторская. О принудительных блокировках писать не буду, во первых это уже из другой оперы, да и нормального объема инфы у меня нет, как и опыта езды с принудиловом.
И так начали…

Сначала вкратце о принципе работы разных видов самоблокирурующихся дифференциалов и автоматических разблокировок. Много оперировать научными терминами и цитировать выдержки описаний из интернета не буду, но не много все таки затрону их. В свое время прочитал наверно сотни страниц в том же интернете, просмотрел десятки видео и имею довольно подробное представление по данным механизмам. Если что то буду писать не много не так, думаю меня тут поправят.

1. Самоблокирующиеся дифференциалы шарикового типа.
Сюда относятся блокировки ДАК (дифференциал автоматический Красикова) и ДАН (дифференциал автоматический Нестерова).

2. Автоматические разблокировки системы ""Lock-right". Нашла давно очень широкое применение на иностранных внедорожниках, особенно первых поколений (тех самых, настоящих, а не паркетниках). Российской версией "Лок-райта" является разблокировка "Блокка" производства "Иж-техно".

3. Самоблокирующиеся дифференциалы винтового (червячного) типа. Наверно самые массовые самоблоки которые ставят на автомобили, в том числе моноприводные. Производителей их великое множество и это от части плохо.

Плюсы винтовых самоблоков:
Во первых — они практически никак не сказываются на управляемость в худшую сторону. По себе могу сказать, что задний самоблок я вообще практически никак не ощутил, даже на голом льду, хотя у меня он самый жесткий что идет с завода (10 кг. УКБ 70%). С передним (7 кг. КБ 50%) немного привыкал первые 2 недельки. Как раз ставил зимой и первое время в поворотах немного сносило прямо передние колеса, потом преднатяг немного спал, да и я привык и стал ездить как обычно, без самоблока. Ну и руль стал немного тяжелее, что ощутил даже с ГУРом. В остальном — полный порядок. Благодаря тому, что самоблок не блокируется полностью и коэффициент блокирования у него нарастающий, напрямую зависящий от подачи газа, зимой можно от души вваливать по любым скользким покрытиям и при желании поскользить боком в управляемом заносе, если конечно дорожная обстановка позволяет. Машина прекрасно слушается меня и знает что я хочу. На скользких покрытиях данные самоблоки даже более полно позволяют реализовать возможности полного привода, в то время как например принудительные блокировки в повседневной эксплуатации бесполезны.
Второй плюс — относительно мягкие характеристики коэффициента блокирования, плавность срабатывания делает данные самоблоки самыми безболезненными для полуосей, шрусов и других элементов трансмиссии. С ними полуоси и привода рвет реже чем с другими автоматическими блокировками, даже реже чем с "Лок-Райтом. Винты, как например у меня, смело можно ставить в штатный, алюминиевый редуктор Нивы и Шнивы, при условии конечно если колеса имеют разумный размер и если выбирать более мягкие характеристики чем для РЗМ.
Минусы у винтовых самоблоков следующие:
Во первых — они в отличии от того же "Лок-райта" или "ДАКа", практически бесполезны при полном диагональном вывешивании, когда сцепление одного колеса на оси равно нулю. Ходом диагоналки с ними проезжаются на УРА, даже на подъеме, но вот если на этом подъеме встать, то тронуться без ручника, либо без заднего хода, вряд ли получится. В остальных ситуациях, будь то снежная целина, грязь, пашня, скользкие подъемы, колея, когда оба колеса, хотя бы не много цепляются, винты работают практически так же хорошо, хотя иногда с небольшим запаздыванием, пока сателлиты зажмутся до предела.
Ну и второй минус — винтовые самоблоки, как и другой вид дифференциалов повышенного трения, о котором пойдет речь ниже, довольно требовательны к качеству трансмиссионного масла. Во время трения деталей, внутри корпуса диффа температура масла гораздо выше, чем это может быть в обычном диффе и минералка например просто может не выдержать и свернуться. Поэтому в данный вид блокировки лучше лить минимум полусинтетику, а если предусмотрены очень высоки нагрузки, то синтетику.
Больше я минусов в них не нашел. Считаю их оптимальным использованием в Нивах и Шнивах которые передвигаются больше по дорогам с твердым покрытиями, много ездят зимой по скользким дорогам, ну и если вы являетесь активным зимним водителям. Для гражданского использования на бездорожье, таком как поездки на рыбалку, охоту, за грибами, периодических любительских покатушек, возможностей винтовых самоблоков предостаточно. Ну а в переднем мосту вообще единственной альтернативой винтам, я считаю принудительные блокировки.
Если конкретно говорить о самоблоках "Вал-рейсинг", то у меня задний прошел уже 32 тыс. км., передний 30 тыс. км. На данный момент, преднатяг сзади упал с 10 кг, где то до 6 — 7 кг, спереди до 2 — 3 кг., однако блокировки по прежнему нормально работают, только срабатывают чуть позже чем ранее. Если раньше момент максимального блокирования практически не ощущался, т.е. сразу начинали пробуксовывать оба колеса на одной оси, то сейчас блокировка происходит с небольшим толчком, а переднего с ощущаемой отдачей на руле, ну и как правило одно из колес успевает сделать пробуксовку, сколько оборотов, зависит от разницы в сцеплении колес. Конечно падение преднатяга — это минус, но зато теперь даже передний блок никак не ощущается на руле во время повседневной езды, руль такой же легкий как и в стоке, и можно сказать зимой теперь вообще никаких отличий до и после установки блоков.

4. Самоблокирующиеся дифференциалы дискового типа. Это второй вид дифференциалов повышенного трения, где блокировка происходит за счет трения, но конструкция совсем иная. В дисковом самоблокирующемся дифференциале блокировка наступает за счет трения друг о друга поверхностей дисков. Данный самоблок так же может оснащаться муфтой преднатяга, которое так же измеряется в килограммах. Основные отличия на практике от винтовых самоблоков — блокировка наступает быстрее, но существенно резче, так как площадь соприкосновения деталей на трении существенно больше. Основными их минусами является существенно более сложная конструкция и более быстрая потеря величины преднатяга, от чего данный дифференциал приходится гораздо чаще разбирать, если вы хотите восстановить преднатяг, ну и требовательность к качеству масла. Дисковые самоблоки ставят намного реже чем винтовые, в основном это делают спортсмены в ралли, кроссе и оффроуде.
Данный тип самоблокируюегося дифференциала, по эффективности на бездорожье, стоит где то посередине между винтовым и "Лок-райтом".

Проходимость для «легковушки»: виды блокировок дифференциала и их применение

Дифференциал — непременный атрибут любого автомобиля, имеющего пару ведущих колес, между которыми механическим способом распределяется крутящий момент от одного источника (двигателя). Исключение — картинг, где техника прохождения поворотов основана на скольжениях ведущих колес, а вопросы надежности и долговечности волнуют кого-либо в последнюю очередь. Практически любой свободный дифференциал представляет собой нехитрый планетарный механизм, позволяющий правому и левому колесам реализовать равный крутящий момент при различной скорости вращения, без чего не обойтись при поворотах. Но в этом и главный недостаток: стоит одному из колес вывеситься или попасть на скользкое покрытие — крутящий момент на нем падает практически до нуля, а следом останавливается и противоположное колесо, еще имеющее контакт с поверхностью, поскольку специфика работы дифференциала лишает момента и его. Бытует ошибочное представление, что в этом случае вся тяга перераспределяется на скользящее колесо, и хотя на самом деле это не так, результат не меняется: нет зацепа — нет движения.

Как мы действуем, если некому вытолкать машину из засады? Пытаемся либо подложить что-то под буксующее колесо, либо загрузить его, чтобы увеличить силу трения, создав тем самым крутящий момент, причем не только на этом колесе, но и на втором, как следует из принципа действия дифференциала. Но то же самое можно сделать с помощью тормозов, на чем и базируется электронная имитация блокировки дифференциала: по сигналу датчиков скорости вращения (как правило, тех же, что работают с АБС) колесо «прихватывается» тормозным механизмом — и дело, как говорится, в шляпе. Этот способ используется главным образом на полноприводных кроссоверах и внедорожниках, но концерн PSA, например, реализовал его в системе Grip Control на переднеприводниках Peugeot 3008 и 2008. Причем тут интерес представляет не столько само наличие электронной имитации блокировки, сколько различные алгоритмы работы: в режимах «снег», «бездорожье» и «песок» буксующее колесо притормаживается с разной интенсивностью. И максимальная допустимая скорость у каждого режима тоже своя: для езды по снегу, по мнению французов, достаточно 50 км/ч, по грязи можно двигаться не быстрее 80 км/ч, а в «песчаном» режиме — до 120 км/ч. Ведь чем жестче блокировка, пусть даже электронная, — тем более проблемной становится управляемость (вспомним о картинге).

Дифференциал автомобиля Porsche Cayenne в разрезе

Карданный вал (1) через коническую зубчатую передачу передает вращение на корпус дифференциала (2). Корпус дифференциала через независимые друг от друга шестерни (сателлиты) (3) вращает полуоси (4). Такое зацепление имеет не одну, а две степени свободы, и каждая из полуосей вращается с такой скоростью, с какой может. Постоянна лишь суммарная скорость вращения полуосей

Однако система Grip Control и ей подобные «завязаны» не только на тормоза: они могут варьировать чувствительность электронной педали акселератора и даже «душить» двигатель, дабы не допустить закапывания колес. А если попроще, без всякой электроники? Еще в незапамятные времена отдельные умельцы ставили на ВАЗовскую «классику» два «ручника» вместо одного, по одному на каждое колесо, именно для того, чтобы при случае легче было выбраться из снега или грязи. Действительно, чего проще: забуксовал, посмотрел, какое колесо вращается вхолостую, — его и притормозил, ведь иногда требуется всего несколько оборотов, и порой помогает даже штатный стояночный тормоз. Разумеется, в массовом производстве ничего подобного никогда не было и не предвидится, да и в тюнинге чаще используется другой подход к проблеме пробуксовки.

LSD или блокировка?

Суть второго подхода — вмешательство в конструкцию самого дифференциала, ставящее своей целью сделать его, если можно так выразиться, менее дифференциальным. Грубо говоря, в определенный момент его нужно превратить в обычную пару шестерен, как у того же карта, заставляющую колеса вращаться с равной скоростью либо в зависимости от условий движения, либо невзирая на них. В первом случае эксплуатируются самоблокирующиеся дифференциалы, они же дифференциалы повышенного трения, а в англоязычной литературе чаще используется термин «дифференциал ограниченного скольжения» (LSD, Limited Slip Differential), что, в принципе, то же самое. Сущность соответствует названиям: до определенного момента узел «терпит» разность скоростей вращения колес или крутящего момента, но потом блокируется за счет той же силы трения либо полностью, либо частично. Момент и степень блокировки могут быть разными, равно как и конструкция: знаменитый червячный Torsen, кулачковый (легендарная «шишига» ГАЗ-66), цилиндрический, дисковый и т. д. Частным случаем LSD можно считать и вискомуфту, где трение возникает в специальной жидкости.

LSD конического типа

«Самоблок» считается более радикальным и эффективным решением, чем подтормаживание колес, хотя очень многое зависит от конкретной конструкции и настройки. Для примера рассмотрим винтовой дифференциал типа Quaife, предлагаемый тюнинговыми фирмами для автомобилей ВАЗ, УАЗ и даже для иномарок: его устанавливают вместо штатного дифференциала, и цена вопроса не так уж велика, порядка 10-30 тысяч рублей, в зависимости от модели. Как и обычный дифференциал, это планетарная конструкция, но нарезка зубьев шестерен тут похожа на резьбу винта, на что намекает и само название. Когда одно из колес начинает пробуксовывать, шестерни-сателлиты, находящиеся в зацеплении с полуосевыми шестернями, начинают проворачиваться, как в обычном свободном дифференциале. Однако этому препятствует трение, которое создается между сателлитами и корпусом механизма под действием центробежных сил, плюс сопротивление довольно велико и в самих винтовых парах, — это заставляет всю конструкцию вращаться почти как единая ось, хотя и с небольшим проскальзыванием, недаром блокировка называется частичной.

Как показывает опыт эксплуатации Грант и Калин с такими дифференциалами, они действительно повышают проходимость, позволяют увереннее стартовать на скользком покрытии и даже обостряют «чувство руля», что импонирует активным водителям. Но есть и обратная сторона медали: чем выше степень блокировки (а она задается конструктивно, и варьировать ее нельзя), тем сильнее поведение машины с «самоблоком» отличается от дорожных манер «гражданских» автомобилей. Для машин с задним приводом это не столь критично, но переднеприводные, коих нынче подавляющее большинство, требуют от водителя большей концентрации, а часто — и просто больших физических усилий в процессе управления. Ведь при передаче крутящего момента в повороте, особенно при добавлении или сбросе «газа», дифференциал повышенного трения стремится уравнять скорости вращения управляемых колес, что, как правило, выражается в сильной недостаточной поворачиваемости, — машина, как говорят, «упирается». К тому же, остается актуальным вопрос надежности и ремонтопригодности, поэтому сфера применения «самоблоков», как правило, ограничивается кругом энтузиастов различных видов автоспорта.

Обычному же водителю нужно совсем другое — выбраться из сугроба или преодолеть размытую грунтовку по дороге на дачу, но в штатных условиях движения не жертвовать управляемостью и комфортом. Для этого лучше всего подходит принудительная блокировка дифференциала, которая в большинстве случаев бывает полной, — как, например, сделано на нашей «Ниве», только не в межколесном дифференциале, а в межосевом. Он имеет обычную свободную конструкцию, но дополнен зубчатой муфтой, замыкающей одну из шестерен на корпус, который играет в планетарной передаче роль так называемого водила. В итоге происходит то же самое, что и в «самоблоке», но без всякого проскальзывания: дифференциал превращается в ту самую жесткую передачу, о какой было сказано выше. Причем если у «Нивы» водитель должен перемещать муфту вручную, с помощью специального рычага, то у современных автомобилей ее привод может быть и гидравлическим, и пневматическим, и электрическим. Последний, по всей видимости, и используется в трансмиссии квазикроссовера Fiat Weekend, о котором шла речь в нашем обзоре.

Не в этой жизни?

Про самоблок: подробности

Скажу сразу — в целом с мнением Авторевю я согласен. Немалую роль в этом, вероятно, сыграло то, что самоблок они тестировали такой же, что и у меня, да и машина, в общем-то, у них была та же.

Для чего, собственно, я решил заморочиться на установку этого устройства? Для того, чтобы избавить свою машину от очень неприятного, на мой взгляд, недостатка, свойственного любому моноприводному автомобилю со свободным межколесным дифференциалом. Какого? Вы все его, этот недостаток, прекрасно знаете.

Речь о свойстве свободного диффа передавать тем больше тяги на колесо, чем менее оно нагружено (чем меньше сцепления с поверхностью имеет), в результате чего машина начинает буксовать одним из ведущих колес. Кто-то недостатком это явление не считает, другой просто мирится с ним, третий — не обращает внимания. Я — обратил.

То есть, мое мнение — должна обеспечиваться возможность ведущим колесам вращаться с разной скоростью, но не допускать ситуации, когда тяга впустую расходуется на пробуксовку. Электронной имитации блокировки дифференциала Калина не имеет (как, впрочем и многие из ее одноклассников). Самоблок тут, как по мне, наиболее удобное решение.

Установленный на моей машине винтовой самоблок Вал-Рейсинг имеет коэффициент блокировки 75% и преднатяг 5,5 кг. С такими параметрами он не обеспечивает жесткой связи обоих ведущих колес (как было бы в случае со 100% блокировкой, чего и не требуется) и срабатывает достаточно мягко.

Срабатывание блокировки ощущается на руле в виде толчка. Об этом нужно знать и быть готовым удержать руль от рывка в сторону. Руль не то, чтобы прям рвет из рук — чувствуется мягкий толчок и машину начинает тянуть в сторону, но это может быть неожиданно. Лучше всего, конечно, предварительно потренироваться в безопасном месте, чтобы привыкнуть к этой особенности. А проще говоря — «крепче за баранку держись, шофер» и парируй рулем отклонение от траектории. Со свободным диффом, впрочем, руль тоже дергается, только в обратном случае — когда колесо пробуксовывает.

Говоря о том, что самоблок на мою Калину был установлен для улучшения проходимости, я, конечно же, не имел ввиду «проходимость» в контексте «бездорожье». Ну какой из Калины Спорт внедорожник…

У Калины обычной параметры-то более подходящие для поездок вне асфальта. Короткие свесы, скругленные понизу бампера и клиренс, какой не стыдно иметь кроссоверу. Версия Спорт же обзавелась пластиковыми накладками на порогах (крашеными, которые жалко ободрать) и передним бампером с удлиненной и выпяченной вперед губой. На 2 сантиметра уменьшился клиренс, еще примерно сантиметр просвета съела защита. Стала более короткоходной подвеска. Так что бездорожье ей противопоказано, максимум — грунтовые дорожки.

Но разве грязь и буераки — единственная сфера применения, где самоблокирующийся дифференциал может быть полезен? Конечно, нет.

От него есть польза и в обычных, каждодневных, условиях эксплуатации.

Как самоблок проявляет себя при спокойной езде по сухой и ровной дороге? Никак. Единственное отличие, которое заметно — возросшее реактивное усилие на руле. Руль потяжелел, иначе говоря, стал более активно стремиться вернуться в положение «прямо». Это мне нравится, так как руль Калины казался излишне легким.

Срабатывание самоблока заметно в быстром повороте под тягой, когда машина со свободным диффом начала бы пробуксовывать разгруженным колесом. Тут — нет, при попытке колеса буксануть, блокировка срабатывает и проскальзывания колеса не происходит. Машина, стоит отметить, при этом стремится распрямить траекторию движения.

Представим ситуацию — зима, машина пытается выехать из парковочного кармана. Одно из ведущих колес попадает в обледенелую колею, теряет зацеп — вуаля! — машина беспомощно дергается на месте и не может сдвинуться ни взад, ни вперед. Всем знакомо, все такое видели? Конечно видели, а то и помогали подтолкнуть застрявшее авто. Самоблок в этой ситуации не позволяет нагруженному колесу спокойно стоять, на него продолжает передаваться часть тяги и этого достаточно, чтобы машина тронулась.

Другой пример — лето, машина едет по грунтовке вдоль пляжа. Чуть съехала с твердой дороги в рыхлый песок — опять то же самое, колесо в песке буксует, колесо на дороге неподвижно, машина в результате никуда уже не едет. Самоблок поможет выбраться и тут.

Раскисший снег в придомовом проезде. Случайное диагональное вывешивание на ухабах в лесу. Скользкий въезд под шлагбаум на пандус парковки. Можно еще долго продолжать примеры, но достаточно, поняли, надеюсь, про что я.

Это, заметьте, не бездорожье, это вполне типовые ситуации, в которые может попасть любая машина.

Самоблок также помогает резко тронуться со светофора или обочины, исключив пробуксовку колес, препятствующую быстрому разгону.

Если уж колеса буксуют, то только оба вместе.

Машина с самоблоком увереннее едет по засыпанной после снегопада или скользкой после дождя дороге.

Повлиял ли самоблок на расход топлива? Ну-у, фиг знает. Теоретически — немного должен был бы увеличить, все же он работает за счет механического трения. Практически — я увеличения расхода не заметил.

Изменилась ли управляемость? Опять же — фиг знает. То есть, теоретически — отличия есть, там, где блокировка срабатывает, хотя бы частично. На уровне нюансов рулежки — пожалуй, что и изменилась. Но в целом — быстренько привык, так что как ездил, так и езжу.

Блокировка дифференциала — годный помощник. Надо только знать, когда и как она способна помочь.

[ Инфо ] Самоблокирующиеся дифференциалы

В этом посте хотелось бы поговорить об самоблокирующихся дифференциалах (сюда же можно отнести автоматические блокировки и разблокировки), в частности я лично остановлюсь на самоблокирующихся дифференциалах винтового типа, которые трудятся в обоих редукторах моей Нивы. О принудительных блокировках думаю нужно больше говорить в другом посте. Их существует тоже несколько разных видов, отличающихся как по принципу работы, так и по принципу включения.
Сначала вкратце о принципе работы разных видов самоблокирурующихся дифференциалов и автоматических разблокировок. Много оперировать научными терминами и цитировать выдержки описаний из интернета не буду, но не много все таки затрону их. В свое время прочитал наверно сотни страниц в том же интернете, просмотрел десятки видео и имею довольно подробное представление по данным механизмам. Если что то буду писать не много не так, думаю меня тут поправят.

4. Самоблокирующиеся дифференциалы дискового типа. . Это второй вид дифференциалов повышенного трения, где блокировка происходит за счет трения, но конструкция совсем иная. В дисковом самоблокирующемся дифференциале блокировка наступает за счет трения друг о друга поверхностей дисков. Данный самоблок так же может оснащаться муфтой преднатяга, которое так же измеряется в килограммах. Основные отличия на практике от винтовых самоблоков — блокировка наступает быстрее, но существенно резче, так как площадь соприкосновения деталей на трении существенно больше. Основными их минусами является существенно более сложная конструкция и более быстрая потеря величины преднатяга, от чего данный дифференциал приходится гораздо чаще разбирать, если вы хотите восстановить преднатяг, ну и требовательность к качеству масла. Дисковые самоблоки ставят намного реже чем винтовые, в основном это делают спортсмены в ралли, кроссе и оффроуде.
Данный тип самоблокируюегося дифференциала, по эффективности на бездорожье, стоит где то посередине между винтовым и "Лок-райтом".

Установка самоблокирующегося дифференциала для ВАЗ 2107: плюсы и минусы

На всём семействе классики ВАЗ (01–07) конструктивно не предусмотрено устройство для блокировки межколёсного дифференциала. Однако количество автовладельцев, желающих установить дифференциал своими руками, или приобрести отдельно не уменьшается, особенно среди любителей активного отдыха и дачников.

Рассмотрим вопрос: для чего нужен самоблокирующийся дифференциал и стоит ли его устанавливать на автомашину, в котором он изначально не предусмотрен.

Объяснение принципа работы

В переводе с латинского языка differentia означает «разница». В автомобиле дифференциалом называют механизм, распределяющий крутящий момент на автомобильные оси. Он обязательно существует в каждом автомобиле. Простой дифференциал называется классическим, открытым или свободным.

Представим, что в редукторе заднего моста нет дифференциала, а существует единая ось, как у трёхколёсного велосипеда.

Так как не существует абсолютно прямолинейного движения, и руки водителя практически никогда не лежат на рулевом колесе неподвижно, то ясно, что у ведущих колёс путь будет очень похожий, но немного разный.

Если бы не было дифференциала, то путь левого и правого колеса был единым. Тогда неизбежными станут постоянные пробуксовки, так как колёсам «навязана» общая траектория. Отсюда повышенный износ покрышек, быстрый выход узлов трансмиссии из строя.

Задача редуктора – дать колёсам независимость и «свободу», разобщить их жёсткую связь.

Как работает классический дифференциал?

Если есть одна ведущая ось (вся ВАЗовская классика), то требуется один редуктор между задними колёсами, т.е. межколёсный. В случае полноценного джипа имеется целых три дифференциала – два межколёсных на каждую ось, и дополнительно межосевой.

Этот механизм (второе название – редуктор) ставится в картере заднего моста. Ведущая шестерня передаёт на ведомую момент вращения. Он распределяется на две шестерёнки полуосей, а те вращают колёса.

Дополнительные шестерни – сателлиты являются симметричным равноплечим рычагом, и передают усилия на колёса поровну.

Когда автомобиль движется прямолинейно, то сателлиты не вращаются. Как только автомобиль съезжает на неровную почву, или входит в поворот, то есть когда у каждого колеса появляется свой путь, сателлиты приходят во вращение и перераспределяют момент вращения между колёсами ведущей оси, причём на ту полуось, которая меньше сопротивляется и которую легче раскрутить.

Дифференциал ВАЗ представлена на рис ниже:

Так ведут себя сателлиты и распределяют момент движения на разных участках:

Из анализа частот вращения полуосей и коробки редуктора следует, что:

Если одно колесо неподвижно, то свободное колесо вращается «за двоих», и частота вращения удвоена.
Если одно колесо скользит, то оно вращается быстрее, и начинает буксовать, а второе колесо с хорошим сцеплением получит такой же крутящий момент, так как он распределен поровну, и дифференциал не может отдать ему всю тягу.
Если тяга единственного колеса станет меньше, чем сопротивление движению, автомобиль встанет.
При этом образуется ситуация пункта 1, работающее колесо останавливается, а ранее буксующее резко увеличивает обороты.
При попытке «добавить газа» увеличивается частота оборотов буксующего колеса.

Итак, обычный редуктор не помогает ведущей оси на скользкой дороге, и на покрытиях с большим сопротивлением качению (снег, песок и грязь). Стоимость обычного редуктора около 5000 руб.

О принудительной блокировке

Если автомобиль часто выезжает на бездорожье и эксплуатируется зимой и в сезон распутицы, помогает установка принудительной блокировки межколёсного дифференциала. При этом происходит остановка вращение сателлитов. При этом колёса теряют всю независимость и вращаются строго одинаково при всех ситуациях. Это так называемый самоблокирующийся редуктор.

Отрицательными сторонами является повышение расхода топлива и усиление износа покрышек. Поэтому после преодоления трудного участка нужно выключать блокировку.
В некоторых конструкциях существует возможность автоматической разблокировки при повышении скорости, или, наоборот, возможно включить блокировку только на малой скорости.

Для того чтобы упростить процесс управления, и существует самоблокирующийся редуктор.

Разновидности принудительной блокировки

Оговоримся сразу, что варварские варианты вроде заваривания сателлитов на «родном» дифференциале не рассматриваем. Также не рассматривается частичный вариант установления «преднатяга».

Дисковая блокировка повышенного трения.Устанавливаются фрикционные муфты. Когда колёса начинают испытывать разное сопротивление, то трение внутри муфты увеличивается и происходит блокировка. Блокировка с помощью дисков требует регулировки вследствие их износа и применение особого трансмиссионного масла.
Вязкостная муфтовая блокировка (вискомуфта). Её принцип похож на дисковый, но у гидравлической муфты множество липких дисков (рис. 7). Диски погружены в особую вязкую жидкость. Основа этой жидкости – силикон, твердеющий при нагреве. Когда вращение одной полуоси опережает другую, происходит нагрев, затвердевание жидкости и жёсткое зацепление дисков.
Этот вид блокировки начинает работать вначале мягко, затем по мере застывания эффект резко возрастает, и держится до тех пор, пока полуоси не начнут работать равномерно, тогда вместе с остыванием, происходит разжижение геля. Большим плюсом является отсутствие обслуживания. Необходимым условием длительной работы является полная герметичность. Такие вискомуфты устанавливаются на «паркетные» городские внедорожники. На тяжёлом бездорожье работают слабо, перегреваются.
Самоблокирующийся винтовой червячный редуктор. Надёжный вариант. При прямолинейном движении червеобразные винты свободно вращаются в корпусе (рис. 8). При изменении характера движения винты попадают в крайние положения и фиксируются в пазах. При этом срабатывает блокировка. Время срабатывания зависит от профиля винта. При выравнивании крутящего момента винты снова выступают из пазов в свободное вращение. Плюсом является малый износ, срок эксплуатации равен сроку «родного» дифференциала. Кроме этого, не требуется особое масло, нужно обычное трансмиссионное. Стоимость винтовой блокировки на ВАЗ 2107 около 10–13 тыс. рублей.
Планетарный механизм блокировки дифференциала (ДАК), или схема Красникова (рис.9). В этом механизме применяется классическая дифференциальная схема, но вместо сателлитов работают цепочки шариков. Этот дифференциал блокируется не от разницы между нагрузкой на колёса, а при возникновении изменения между осевой нагрузкой и тягой двигателя. Стоимость установки на ВАЗ 2107 – около 10000 руб.

Плюсы и минусы установки самоблокирущегося редуктора

Итак, при установке самоблокирующегося дифференциала приобретается:

повышенная колёсная тяга на ведущих осях;
повышенная проходимость вне асфальтовых дорожных покрытий;
улучшенная динамика разгона;
улучшение прохождения поворотов.

Расплатой за установку является ухудшение управляемости (у ВАЗ на заднем приводе):

трудно удерживать автомобиль при разгоне на прямой;
в повороте склонность к заносу у «классики» увеличена;
при любой конструкции появляются дополнительные звенья повышенного трения, что повышает, даже незначительно,износ и расход топлива.

Вместо заключения. Что выбрать

Постоянная блокировка требуется только для настоящих джипов, которые, как тракторы, никогда выезжают в город.
Дисковая блокировка: требует регулировки из-за выработки дисков, нужно специальное масло. Кроме этого, существует небольшой, но постоянный момент трения. Это ухудшает управляемость, быстрее изнашиваются шины, увеличивается расход топлива. Чем больше изнашиваются фрикционы, тем меньше блокировка. Чем чаще приходится буксовать – тем быстрее выйдет из строя дифференциал.
Жидкостная вискомуфтаобладает большой инерцией «врабатывания», но её работа по тяжёлому бездорожью не очень хорошая. Часты запоздания, перегрев. Но в городских условиях она работает.
Винтовая блокировка, пожалуй, наиболее хороша в городе зимой, а также подходит как любителям автотуризма, так и дачникам. На серьёзном бездорожье она не очень эффективна, но не«схватывает намертво», включается мягко и не требует специального обучения. Для ВАЗ 2107, как и для прочей классики, лучше устанавливать или винтовую блокировку, или дифференциал ДАК, при условии, что автомобиль не штурмует тяжёлое бездорожье, а передвигается по зимним дорогам в городе, а летом – по просёлочным дорогам. Цена вопроса около 10-13 000 руб.

Читайте также: