Щелчок при трогании с места ниссан кашкай

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Вопрос! Щелчки при трогании под нагрузкой

Друзья кашкаеводы, такая штука : при трогании под нагрузкой либо чуть более резком старте чем плавное троганее наблюдается звучный металлический щелчок- два. Все это только при трогании при езде на вывернутых колёсах шрусы не хрустят. Что за нах… Такой у кого то было?

Еще подробность: щелчок проявляется один раз и не появляется пока не проедешь чуть назад и не притормозишь.

Nissan Qashqai 2010, двигатель бензиновый 2.0 л., 141 л. с., передний привод, вариатор — своими руками

Машины в продаже

Nissan Qashqai, 2009

Nissan Qashqai, 2007

Nissan Qashqai, 2011

Nissan Qashqai, 2007

Комментарии 41

Внутренний шрус. Было такое, приговорили внутренний шрус, после замены тишина))

спасибо! вопрос решился протяжкой ступиц

это щелкают в ступице шлецы, по крайней мере у меня было, на ТО открутили колеса, открутили гайки и набили немного смазки на шлицы, и все закрутили на место!

точно, вопрос решил дело было в этом)

а ета машына и не может бить чтоби все в идеале ничего не стучит и не хрустит, такая ее судьба, у меня тоже так)))пока одно сделаеш другое подходит)

не ну это как у любой другой походу)

у меня тоже идет хруст при резком старте и выкрученном руле, прослеживается только в мороз

Это смазка в ШРУСах.

В пружину не отдает?

не отдает, очень похоже на шрус но как то не так как обычно бывает

А колесо на весу крутили, шевелили в разные стороны?

да, ничего необычного не отмечено, стандартные способы диагностики на неисправность не указывают

Как-то я помню лет пятнадцать назад было что-то похожее на девятке. Объездил не один автосервис и не одного частного спеца — ничего не находили. После таких неудачных диагностик посоветовали мне одного спеца, который диагностировал неисправности подвесок с помощью стетоскопа (им слушают больных). И он послушав определил, что это шаровая. После её замены все стало хорошо.

Знакомая история) сталкивался с таким на шкоде, но там дело было в сайлентблоках, свиду нормальных, в моем сейчас случае рычаги новые( где и сайлентблоки и шаровые). и при все при этом этот щелчок я слышал еще до их замены летом как раз при заезде на подъемник или бордюр небольшой, а сейчас зимой когда приходится штурмовать ледяные пригорки или снег, под нагрузкой щелчок стал более звонким

Как показывает практика, что не все новое встает на свои места так как положено. Бывают и исключения из правил. Надо, по моему, еще раз пройтись по "кругу". Чудес не бывает!

Всем здравствуйте. Сегодня я победил болячку моего лифа, которая мучала меня на протяжении двух месяцев. Щелчек при трогании с места как вперед, так и назад. Причём проявлялся он только при нажатии на тормоз и последующем трогании как с места так и с небольшой скорости.
Первое подозрение пало на тормоза, так как звук исходил от продних колёс и после нажатия на педаль тормоза. Все проверил, смазал колодки немного болтались устранил стали сидеть плотненько, но щелчек не ушёл.
Второе подозрение пало на элементы подвески, то есть была произведена проверка сайленблоков шаровых, рулевого. Идея была в том, что при торможении и разгоне колесо меняет усилие вперёд и назад, потому искал элементы имеющие люфт - не нашёл.
И вот в youtube нашёл запись калины с такимже щелчком, там человек сказал, что просто перевернул шайбу и просто протянул ступичную гайку и щелчек ушёл, но у нас шайбы нет. На одном из форумов после долгих часов поиска нашёл такой совет, что при щелчке необходимо открутить ступичную гайку и утопов шлици как можно глубже, смазать или пробрызгать медной смазкой для тормозов. Некоторые люди писали, что после только протяжки ступечной гайки эффект был не всегда.
Пробег у моего лифа 69400 и я решил попробовать смазать медной смазкой для тормозов шлици и протянуть ступичные гайки. Делал это все без энтузиазма, так как понимал, что шлицевая во время движения в ступице не двигается, а ступичные подшибники при движении и при вывешенных колёсах при диагностировании шаровых никаких звуков не издовали, люфтов тоже не было. При выезде из гаража я уже был готов услышать щелчек, но к моему величайшему удивлению тронулстя я в полной тишине. Проездив пол дня, я просто получал удовольствие от полной тишины, во всех режимах. Кому интересно момент затяжки ступичной гаики 180 - 185 Н м. Кстати забыл сказать, что люфта в шлицах ступици тоже не было. Такая проблема может быть на любой машине с передним приводом. Теперь вы знаете как бороться с щелчком при трогании.

Слышен стук при трогании с места – о чем это говорит?

В жизни автолюбителя случается множество ситуаций, когда поломка машины требует самостоятельного вмешательства. Это может быть связано как с неприятностями в пути, так и с нехваткой времени. Для этого на помощь придет опыт и дружеская поддержка других водителей. Наличие посторонних шумов считается одним из тревожных сигналов и служит причиной для проверки технического состояния транспортного средства.

От чего возникают посторонние звуки?

Стуки обычно являются первопричиной изношенности узла люфта. Шумы же связывают с трением деталей. Стук при трогании с места – самая простая поломка, которая может быть устранена самостоятельно. Зачастую случаются такие ситуации, когда практически невозможно определить наличие неисправности авто. Для полного осмысления этого вопроса нужно знать причины, которые способствуют неполадкам.

Основные причины стука могут быть связаны с поломками:

ШРУСов;
КПП;
крепления колес и стоек силового агрегата.

Но это вовсе не полный перечень. На самом деле причин намного больше. Бывает такое, что определить, откуда исходит стук при трогании с места, невозможно. В этом случае на помощь придет диагностика, перед началом которой придется поставить машину на смотровую яму и тщательно проверить все детали подкапотного пространства. Рассмотрим все возможные неприятности по отдельности.

ШРУСы и другие элементы ходовой

Если проблемы связаны со ШРУСами, то при повороте руля из стороны в сторону будут раздаваться звуки, напоминающие щелчки. Если при трогании с места слышен стук спереди, скорее всего, проблема связана с рулевым управлением. При непрерывном звуке и ровных колесах следует задуматься об исправности ходовой. О поломках с рулевыми тягами или наконечниками ничего определенного сказать невозможно, пока не проведете тестирование.

Можно самостоятельно проверить следующие моменты:

При выворачивании руля в одном направлении определите рулевую тягу и потрясите ее. Люфтов быть не должно.
Аналогичное действие сделайте с другой стороной.
Заглушите мотор и тщательно покрутите руль в пределах люфта. Прислонитесь к капоту и прослушайте его на наличие стуков.
Снимите колесо и оставьте машину на домкрате. Просмотрите крепеж в области ходовой части и степень ее загрязненности.
При обнаружении разрывов резинок не стоит делать никаких лишних действий. Отправляйтесь на СТО, где специалисты проведут диагностирование транспортного средства.

Крепления с болтами

Это наиболее частая причина, в результате которой может быть слышен стук при трогании с места. Периодическая проверка крепления поможет минимизировать количество указанных случаев. Если причина поломки таится в коробке передач, когда ощущаются резкие толчки и набор скорости, проверьте крепления всех составных частей подкапотного пространства.

В процессе диагностики обратите внимание на такие элементы:

Генератор. При ненадежном креплении он может шататься, что приведет к образованию металлического стука, при этом заряд будет отсутствовать.
Стук при трогании с места может быть вызван стартером. Если быть точнее, то он взаимосвязан с неплотно затянутыми болтами на нем.
Аналогичный стук спереди при трогании с места провоцирует отсутствие крепления у аккумулятора, который просто шатается.
При постукивании уделите внимание прочности крепления колес. Проверяйте их регулярно, поскольку от этого зависит безопасность вашей езды.
При оторванном креплении картера возникает постукивание и потрескивание.

Список указанных причин не ограничен. Это только основные из них. Практически любая деталь может быть ослаблена, поэтому при трогании с места слышен стук болтающихся деталей. Самой сложной из всех поломок может быть ослабление подушек двигателя. Оно потребует вливания определенных денежных средств. Скорее всего, придется обратиться за помощью в СТО.

Коробка передач – МКПП

Трение между сцеплением и коробкой передач.
Большая степень изношенности диска.
Отсутствие на коробке передач одного или нескольких зубчиков.

Теперь рассмотрим автоматическую коробку передач. В ней все намного сложнее. Поэтому даже при легком постукивании необходимо следовать рекомендациям, указанным ниже:

Провести демонтаж и разбор КПП. Это можно сделать только в автомастерской.
Подыскать оригинальные детали на автоматическую коробку передач для ее полного восстановления.
Сделать установку запчастей заново, придерживаясь инструкции пользования оборудованием.
Протестировать механизм и завершить полную сборку силового агрегата.
Произвести проверку работоспособности аккумулятора и удостовериться в отсутствии шумов и стука.

Как видите, это не совсем простая задача. Ремонт аккумулятора также потребует дополнительных расходов. Но без этой процедуры устранить поломку не получится.

Проблемы с силовым агрегатом, связанные с генератором

Если ослаб или вышел из строя ремень генератора, то будет слышен звук в виде визга. Для его прекращения следует подтянуть ремень. В случае бесполезности таких действий проведите замену элемента.

Помпа

При ее неисправности на холостом ходу почувствуете что-то вроде свиста. Выходом из ситуации станет замена детали.

Неисправности зажигания

Показывает себя при разгоне транспортного средства. Будет слышен звук в виде металлического стука. Это связано с взрывом горючей смеси. Причиной поломки могло стать использование бензина низкого качества и образование большого количества нагара. Кроме этого не исключено, что произошла детонация в двигателе или вышли из строя свечи зажигания. Возможно, придется заменить свечи. Данная проблема требует особого внимания, поскольку длительная эксплуатация транспорта в таком состоянии может привести к разрушению мотора.

Данная поломка даст о себе знать стрекочущим звуком, который будет усиливаться при полноценной работе двигателя и уменьшаться при выбросе газов. Причиной может стать слабая натяжка цепи или ремень ГРМ. При его обрыве стук будет более громким. Если такое случилось, готовьте значительную денежную сумму.

В каких автомобилях чаще всего возникает стук при трогании с места? 2110 – машина отечественного производства, которая нередко подвергается различным поломкам, особенно если она подержанная. Усиление звука отмечается при переключении коробки передач. Если вы владеете знаниями по ремонту автомобилей, тогда эту проблему можно решить самостоятельно. Придется докупить несколько деталей и все правильно собрать. В ином случае обратитесь в автосервис.

Звучание неизвестного происхождения

Бывает такое, что причина стука не связана ни с одной из вышеописанных поломок. Что делать в таком случае? Возможно, проблема кроется в тросе или плохом креплении датчика, который стучит, задевая окружающие запчасти. Аналогичный звук может наблюдаться после попадания постороннего предмета в область двигателя машины. Найти такую проблему сложно, но можно попробовать.

Проведите полную диагностику.
Определите наиболее точное место, откуда исходит стук при трогании.
Исследуйте все ситуации, при которых звучание возникает и пропадает.
Попробуйте провести самостоятельный ремонт.

Если вам повезет, вы спасены. В другом случае придется ездить, пока поломка сама себя не проявит. Каждому водителю известно: чем громче стук, тем быстрее что-то случится. Практика показывает, что звуки неизвестной породы могут все же исходить из ходовой части. К примеру, авто, имеющие зависимую заднюю подвеску, могут шуметь из-за оторванного от кузова кронштейна крепления амортизатора. Стук при трогании с места (ВАЗ-2110 не исключение) может быть связан с отломанной шпилькой кронштейна стабилизатора. Он расположен на нижнем рычаге, в области передней подвески.

Стук при трогании с места (ВАЗ чаще всего подвергается такой проблеме) также может провоцировать трещина нижнего кронштейна амортизатора в месте крепежа к рычагу. Особенно интересна причина стука на «Ниве». Первое проявление посторонних звуков возникает в результате длительной и небрежной эксплуатации машины. Стук при трогании с места («Нива» – один из примеров) в большинстве случаев связан с неисправностями кузова. Одной из первопричин может быть отрыв проушин крепления поперечного рычага.

Сделаем выводы

Правильная эксплуатация транспортного средства возможна только без наличия посторонних звуков. Проводите регулярное техническое обслуживание, вовремя делайте ремонт, внимательно осматривайте машину, не игнорируйте ни одной детали.

Глухой стук, щелчок спереди при наезде на лежачего, резком трогании и торможении, при повороте руля вправо-влево. Кашкай J10

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Ответы 159
Создано 12 г
Последний ответ 1 г

Лучшие авторы в этой теме

VovaTuf 18 публикаций

chuk78 8 публикаций

ljkj 8 публикаций

Андре 7 публикаций

Тема: Щелчок при трогании

Щелчок при трогании

Недавно заметил, что при трогании с места и на задней и на передней передаче раздается однократный щелчок. Если трогаться аккуратно, то щелчка нет, если под нагрузкой, то как правило есть. Прямо колеса или нет - не важно (думал, что граната внешняя, но не похоже). Недавно в сервисе подвеску смотрели - все норм.

Еще немножко подбивает руль на 100-120 км/ч, хотя балансировку делал два раза. Диски ровные.

Что может быть? Грешу на внутреннюю гранату, по признакам похоже, но никогда не сталкивался с этим, уверенности нет. Курил google, но толком не понял, что это.

Golf 5 GTI, DSG6, 2008 год, пробег около 47000 км

Поиском нашел эту тему, но там тема не раскрыта.

Короче, помогите, спать спокойно не могу :prayer:

Еще немножко подбивает руль на 100-120 км/ч, хотя балансировку делал два раза. Диски ровные.

Golf 5 GTI, DSG6, 2008 год, пробег около 47000 км

Поиском нашел эту тему, но там тема не раскрыта.

Короче, помогите, спать спокойно не могу :prayer:

А ещё какие-то признаки умершего внутреннего ШРУСа были? Что-то хрустело? Колбасило на скорости?

Добавлено через 9 минут
Вчера еще раз прислушался к своим щелчкам. Щелчок возникает при движении задним ходом с нагрузкой (например, если упереться в бордюр или затянуть ручник). Думаю, что вряд ли это подрамник. Высунулся из окна, щелчок довольно звонкий, хорошо слышим с левой стороны спереди. Коробка это может быть? DSG 6 у меня.

На диагностику пока не могу попасть, но вчера на работе почитал форумы - у очень многих VW такое, причем на абсолютно разных моделях, в частности Гольфах, Йети, Пассатах, Туарегах и т.д. Версий много от тех, что это колодки в суппорте сдвигаются или ABS диагностируется, до тех, что это внутренний ШРУС умирает или зубцы шестерни в коробке обломились.

Щелчок при трогании с места ниссан кашкай

В клубе с: 15.7.2013

Откуда: kazan
Авто: murano
Комплектация и откуда Ваше авто: se
Год выпуска: 2009

Спасибо сказали: 0 раз

kew_x83

Просмотр профиля

В клубе с: 7.4.2011

Откуда: ростов
Авто: куропатка
Комплектация и откуда Ваше авто: пушистая
Год выпуска: 2009

Спасибо сказали: 8 раз

VmegaF

Просмотр профиля

В клубе с: 27.8.2012

Имя: Владимир

Откуда: Москва
Авто: Nissan Murano
Комплектация и откуда Ваше авто: SE
Год выпуска: 2006

Спасибо сказали: 291 раз

dsp2208@mail.ru

Просмотр профиля

В клубе с: 15.7.2013

Откуда: kazan
Авто: murano
Комплектация и откуда Ваше авто: se
Год выпуска: 2009

Спасибо сказали: 0 раз

VmegaF

Просмотр профиля

В клубе с: 27.8.2012

Имя: Владимир

Откуда: Москва
Авто: Nissan Murano
Комплектация и откуда Ваше авто: SE
Год выпуска: 2006

Спасибо сказали: 291 раз

dsp2208@mail.ru

Просмотр профиля

В клубе с: 15.7.2013

Откуда: kazan
Авто: murano
Комплектация и откуда Ваше авто: se
Год выпуска: 2009

Спасибо сказали: 0 раз

kew_x83

Просмотр профиля

В клубе с: 7.4.2011

Откуда: ростов
Авто: куропатка
Комплектация и откуда Ваше авто: пушистая
Год выпуска: 2009

Спасибо сказали: 8 раз

серж 776

Просмотр профиля

В клубе с: 24.10.2011

Имя: сергей

Откуда: Москва
Авто: nissan патфайндер
Комплектация и откуда Ваше авто: хай
Год выпуска: 2014

Спасибо сказали: 1797 раз

dsp2208@mail.ru

Просмотр профиля

В клубе с: 15.7.2013

Откуда: kazan
Авто: murano
Комплектация и откуда Ваше авто: se
Год выпуска: 2009

Спасибо сказали: 0 раз

kater

Просмотр профиля

В клубе с: 26.5.2012

Имя: Дмитрий

Откуда: Москва
Авто: Subaru
Комплектация и откуда Ваше авто: XT
Год выпуска: 2009

Спасибо сказали: 0 раз

Странный звук (стук/шелчки) при движении

Народ, в последнее время, как были морозы, у меня при трогании с места, особенно при резком, из моторного отсека (ориентировочно посередине, где-то в районе радиатора что ли) доносятся шелчки, легкий металлический звук. Такое же иногда бывает при переключении с первой на вторую передачу. То есть природа звука такова, что он присутствует именно при резком трогании, переключении. когда машина как бы покачивается (зад оседает, перед поднимается). Такое ощущение что какая-то деталь о что-то задевает.

Звук на холодном есть почти всегда. далее иногда пропадает сразу после начала движения (то есть при следующем трогании на светофоре - тишина), иногда не пропадает, даже после полного прогрева.

То есть зависимости от температуры в моторном отсеке (радиаторе, трубках и т.п.) никакой.

Может быть это защита картера бренчит слегка, двигатель при трогании качнется, а зашита мож открутилась где. пока грязь и холодно, посмотреть особо не получается под мотор.

У кого-нить есть такое? Не особо конечно напрягает, т.к. слышно только если в машине тишина, больше волнует вопрос, не трется ли там чего, и то потом протрется окончательно

Какие будут предположения?

странный звук, стук, шелчки, троганье, подвеска, стук, шум, треск, вой, скрип в подвеске, под капотом

2 июля 2014

Отвечая на свой же вопрос (кому лень можете прочитать "лечение"):

Клац при трогании, особенно заметно при открытых окнах (при закрытых неслышно) в начале движения вперед-назад поочередно.

Этот Клац раздавался из шруса (вал или палка) который соединяет коробку передач и ступицу (может ошибся в терминах - вал соединяющий коробку передач и "колесо").

Причина, как оказалось, давно известна всем дилерам так что то еще на гаратии (включая 3-и фокусы - там тоже самое) вперед быстрей делать бесплатно.

Вопреки моему убеждению, которое сложилось на основании прочтения данной ветки, Клац жил не в месте соединения коробки и шруса, а на другом конце (там где колесо).

Лечение: снятие колеса, выбивание шруса из ступицы, кап кап на резьбу шруса синим герметиком (не маслом нивкоем случае) далее сборка + 8 часов просыхания (машина стояла) и Клац ушел.
Эта операция не требует суперспециального оборудования, для справки: у дилера обошлось примерно в 2 т.р. (но это я выпросил)))

. в процессе снятия шруса откручивается болт (ввренутый в него перпендикулярно) его нужно выкинуть и заменить новым. Дилер не смог объяснить почему так.

Еще одна интересная вещь (это мои личные наблюдения-предположения): когда поверхность резьбы спрыскивают герметиком-он мокрый, само собой когда он застынет то шрус придется вынимать с большим усилием. На новом болте который меняется при вытаскивании шруса герметик был "нежидкий". Мне кажется они должны были сначала полить герметиком - дать ему подсохнуть а уже потом ставить все на место.

Надеюсь кому-нибудь поможет сэкономить время и нервы.

Щелчек при трогании (прглушеннный - незвонкий) слышен в салоне при выключенном радио. - у меня это люфт рулевой рейки в месте ее соединения с рулевым валом (чтобы непопутать - палка от руля в рейку).

Диагностируется: машину на подъемник так чтобы передние колеса были свободны (висели). Защиту снимать не надо. Заходим под машину со стороны водительской двери, там 2 палки идущие от колеса, 1 это шрус (о нем я писал в песте выше) - он толще, вторая потоньше - рулевая тяга. Вот за нее и беремся с мужским резким усилием двигаем ее вперед-назад по ходу движения автомобиля - слышим тот самый стук.
Если вы попробуете сделать это с другой стороны - не получится там тяга как влитая.

Резюме - это лажа форда, раньше рейки меняли теперь форд запретил, так что по гарантии только с боем наверное у меня не получилось. Да рулевая рейка не регулируется официальным дилером, увы (там есть регулировочная шайба, но если перетянуть руль может заклинить и т.п. так говорят мастера дилера).

Вот так, что дальше с этим делать не знаю

17 июля 2014

Прочитал всю ветку, но снова опишу симптомы и приложу видео, ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ глухие стуки, похожие на стук женских каблуков о плитку (именно плитку а не асфальт - по асфальту он звонче):
- на прямо поставленных колесах, при плавном/резком наборе скорости на малых передачах (в пробке)
- при резком выжимании сцепления ходу на высоких оборотах (в момент дерганья машины вперед) (разовый стук в момент дерганья)
- при разгоне на первой, включаем нейтраль и медленно едем до торможения (цикличные стуки)

то есть ни ухабы, ни ямы не резкие повороты руля этот стук не производят, от температуры прогрева никак не зависят

Был в сто, поднимали машину дергали крутили подтягивали все что можно, не помогло, добрались до рейки и воспроизвели очень похожие звуки (видео - один в один ситуация как у меня, с той же стороны c 58 секунды youtube. com/watch?v=_SyZb9ASNOA пробел убрать )

Собственно вопрос, может ли этот люфт рейки производить вышеописанные симптомы - не хочется отремонтироваться за 15 к и понять что причина была не в этом

Странный звук (стук/шелчки) при движении

То есть зависимости от температуры в моторном отсеке (радиаторе, трубках и т.п.) никакой.

Какие будут предположения?

странный звук, стук, шелчки, троганье, подвеска, стук, шум, треск, вой, скрип в подвеске, под капотом

2 июля 2014

Отвечая на свой же вопрос (кому лень можете прочитать "лечение"):

Надеюсь кому-нибудь поможет сэкономить время и нервы.

Вот так, что дальше с этим делать не знаю

17 июля 2014

15 ошибок водителя, способных «убить» вариатор

Две педали — не значит «автомат»: это знают уже даже тещи. Вариатор, «робот» с двумя сцеплениями, простой «робот», «автомат» с гидротрансформатором или электромотором для гибридов – коробок у современных машин множество, и они уже прошли испытание временем. Народ в целом перестал их опасаться и давно не ждет никакого подвоха. Однако каждая трансмиссия обладает разными характеристиками и параметрами работы, и это стоит учитывать, чтобы не испортить агрегат.

Его основные плюсы – за счет отсутствия ступеней движение машины получается более плавное, без рывков. Да и топливо расходуется экономнее. Из минусов – разве что унылый гул, который можно разрядить переключениями виртуальных передач. Однако российские водители до сих пор не слишком доверяют вариатору. Считается, что у таких коробок меньше ресурс и из строя они выходят чаще, что их нельзя использовать на бездорожье.

Но это в основном мифы – или причина кроется в ошибках, которые допускают сами водители.

Особенности устройства и работы вариатора

Вариатор имеет достаточно простое устройство. Он состоит из двух разводных шкивов, соединенных ремнем или цепью. Изменение передаточного числа происходит за счет разведения и сведения частей шкивов — при этом меняется диаметр, охватываемый ремнем, соответственно повышается или понижается передача.

Подробнее об этом Matador.tech рассказал технический специалист Илья Лабурнумов:

При сегодняшнем разнообразии марок и моделей вариатор вариатору рознь. Самые простые бюджетные модели недалеко ушли от первых простеньких прототипов подобного рода коробок, а самые крутые агрегаты буквально нашпигованы датчиками и системами управления. Например, в самых последних моделях стали ставить шестерёнчатую первую передачу. Таким образом, получается некий гибрид: стартуем на классической первой, а далее уже подключается бесступенчатая система передачи момента.

Что же касается непосредственно передающего вращение элемента, то здесь всё довольно просто: ремень для маломощных двигателей, а цепь – там, где требуется передача большего крутящего момента и предполагается повышенная нагруженность трансмиссии в целом.

Достаточно менять положение ручки, выбирая один из четырех режимов: парковка (P), движение вперед (D), нейтральное положение (N) и задний ход (R). При этом не нужно выжимать сцепление — педалей под ногами водителя всего две.

Так почему же одни наслаждаются комфортной ездой с вариатором безо всяких проблем, а у других бесступенчатая коробка выходит из строя еще до конца гарантийного срока? Все дело — в нарушении правил эксплуатации трансмиссии.

15 ошибок, убивающих вариатор

Вариатор действительно требует к себе более бережного отношения — это плата за комфорт. Бесступенчатая коробка способна прожить долго и счастливо, если правильно ухаживать за ней, соблюдать спокойный стиль вождения и не нарушать требования производителя.

И наоборот, следующие типичные ошибки водителей приводят к преждевременному выходу КП из строя.

1. Резкий старт с места

Вариатор предназначен, прежде всего, для комфортной плавной езды. Он не любит резких скачков тяги, поскольку они ведут к проскальзыванию ремня (цепи) на шкивах. В результате образуются задиры и стружка, которая действует как абразив на внутренние детали узла. Это провоцирует их несвоевременный износ.

Поэтому на машине с вариатором не рекомендуется «рвать с места», пытаясь опередить всех на светофоре. Это грозит подорвать здоровье трансмиссии.

Кстати, о виртуальном переключении передач, которое предлагают многие бесступенчатые коробки для имитации привычного ритма. Несмотря на то что такой режим предусмотрен в автомобилях с вариатором, злоупотреблять им не стоит.

«Передачи» в современных CVT с ручным управлением действительно существуют, хотя реализованы они иначе, нежели в других типах коробок. Понятие той или иной передачи в классической трансмиссии подразумевает фиксированное соотношение двух шестерён разных диаметров, которые в данный момент находятся в жёстком зацеплении. Конструкция же вариатора по определению предполагает плавное и непрерывное изменение этого значения в процессе движения. Но дабы водителю было привычнее, если он вдруг захочет «порулить» коробкой самостоятельно, – электроника будет эмулировать те самые 5-6 (или более) скоростей. При выборе каждой из них вручную ремень (цепь) вариатора будет находиться в определённом фиксированном положении, сохраняя постоянное передаточное отношение между шкивами. Однако частое использование такого режима не пойдёт агрегату во благо, так как чревато образованием на шкивах борозд.

2. Езда на повышенных оборотах

Вариатор боится не только резких стартов, но и продолжительных ускорений. Длительная езда на большой скорости приводит к перегреву механических частей трансмиссии — и, как следствие, к их быстрому износу.

Чем чаще вы будете «гонять» — тем быстрее отправитесь на ремонт КП.

3. Старт с двух педалей

Владельцы автомобилей с автоматическими коробками умело используют прием одновременного нажатия двух педалей для быстрого старта и ускорения. Это позволяет им резво разгоняться со светофора, оставляя позади остальных участников движения.

Но вариатор на подобный «фокус» не рассчитан — с помощью двух педалей можно добиться лишь сокращения ресурса гидротрансформатора, ремонт которого влетает в копеечку.

Пересели на машину с вариатором — забудьте старые «привычки».

4. Начало движения без предварительного прогрева

Спор о том, стоит ли прогревать автомобиль перед поездкой, почти такой же древний, как спор о курице и яйце. У производителей нет строгих обязательных рекомендаций, а в заботе об экологии к прогреву сейчас относятся скорее негативно. Однако авто с бесступенчатой коробкой передач лучше прогреть перед началом движения, несмотря на недобрые взгляды прохожих. Вариатор негативно реагирует на резкие перепады температуры, это влечет все ту же пробуксовку ремня на шкивах.

Начинать движение следует только после того, как масло в коробке прогреется до рабочей температуры. Это особенно актуально для холодного времени года.

5. Частая пробуксовка

Грамотно управляя автомобилем с вариатором, можно играючи преодолевать препятствия в виде песка и снега. Этому способствует плавная работа трансмиссии. А вот пробуксовка для нее опасна. Поэтому опасные участки в виде грязи и снега лучше объезжать стороной. Иначе не избежать ударных нагрузок на коробку, проскальзывания ремня и перегрева.

Пробуксовка особенно не рекомендуется в зимний период, в условиях низкой температуры воздуха.

6. Буксировка других транспортных средств

Длительные повышенные нагрузки запросто могут «убить» вариатор прямо на дороге. Поэтому не рекомендуется использовать машину с бесступенчатой трансмиссией в качестве «буксира». Медленное движение в натяг, под нагрузкой и особенно в горку, так же вредно, как резкое ускорение и гонки на повышенных скоростях.

Категорически нельзя использовать авто с вариатором как «трактор», пытаясь вызволить другое транспортное средство из грязи или снега.

8. Езда по бездорожью

Бесступенчатая трансмиссия создана, прежде всего, для города и качественной загородной трассы. Однако кроссовер с CVT может использоваться на бездорожье — но в разумных пределах. Ведь вариатор больше всего ценит умеренность, а вот повышенные нагрузки и удары могут сыграть с ним злую шутку.

Суть в том, что при критическом повышении температуры трансмиссионной жидкости резко снижаются фрикционные свойства ремня (цепи) – он начинает банально проскальзывать. Тем самым нарезая борозды на шкивах и провоцируя их быстрый и резкий износ. Об этом эффекте мы уже упомянули выше в описании работы «передач» вариатора. Только в случае активных штурмовок грязевых, песочных или снежных участков губительный эффект возникает в разы быстрее и резче. Немалую лепту вносят и современные электронные ассистенты для бездорожья. Конечно, речь, прежде всего, об электронных имитациях блокировок. При резком и частом подтормаживании буксующего колеса,удары в трансмиссии неизбежно доходят до тех же пресловутых шкивов – вызывая микропробуксовки между ними и ремнём. Последствия пердсказуемы: выработка на поверхности.

Вывод: за рулем авто с вариатором на бездорожье нужно быть вдвое аккуратнее.

Однако технологии не стоят на месте, и эта рекомендации уже звучит не так однозначно. По крайней мере, для определенных моделей. Например, новые вариаторы Toyota имеют шестеренчатую механическую первую передачу, работающую на малых скоростях. А значит, в раскачке бесступенчатая коробка не участвует и не страдает, с ремня сняты нагрузки при движении по бездорожью внатяг.

7. Езда по бордюрам

Даже небольшой бордюр представляет опасность для подвески и трансмиссии автомобиля, особенно когда речь идет о вариаторе. Если вы время от времени встречаетесь передними колесами с препятствием — ждите скорого выхода коробки из строя. А при достаточно сильном ударе КП может перейти в аварийный режим, и тогда шкивы займут промежуточное положение, при котором ремень испытает критическую нагрузку.

Наезжать на бордюр нельзя в любом случае, а уж тем более это небезопасно для машины с вариатором.

9. Частые переключения вперед-назад

CVT вообще не любит резких движений, в том числе резкого переключения между режимами. Многие водители не знают об этом и на машине с вариатором применяют традиционный способ «раскачки» вперед-назад (например, когда нужно выбраться из снежной ямки или песчаного наноса). Не считая вариаторов с механической первой передачей. Однако в целом чем меньше паузы между переключениями — тем быстрее коробка выходит из строя.

При парковке, сдавая назад-вперед, нужно каждый раз дожидаться полной остановки автомобиля.

10. Резкие переключения между режимами N и D

Когда водитель переводит рычаг в нейтральное положение (N), внутри коробки падает уровень давления. Чтобы оно восстановилось, требуется несколько секунд. В противном случае происходит осыпание фрикционов и страдает ремень, что прямо сказывается на сроке службы КП.

Включив нейтраль, стоя в пробке, не стоит резко газовать, следуя за впереди идущим автомобилем — лучше поберечь трансмиссию.

11. Езда накатом в нейтральном режиме

Еще одна ошибка — включать нейтральный режим, когда машина двигается накатом, без участия двигателя. Этим самым водители пытаются «освободить» колеса от сцепки с мотором. Что имеет смысл в случае с механической КП или автоматом, но совершенно бессмысленно в случае с вариатором.

Лишний раз разъединяя бесступенчатую коробку и двигатель на ходу, вы приближаете необходимость ремонта вариатора.

12. Остановки без включения режима N или P

А вот когда включать нейтраль (N) или парковочный режим (P) действительно нужно — так это при остановке, даже кратковременной. Если машина полностью остановилась, не лишним будет убрать механическое напряжение от гидротрансформатора. Это продлит срок службы коробки передач.

Даже при короткой остановке переключайтесь в нейтральное положение, а при более длительной — активируйте парковочный режим.

11. Несвоевременная замена масла

Масло в коробке переключения передач нуждается в периодической замене. В процессе эксплуатации оно вырабатывается, теряя свои свойства, провоцируя перегрев и усиленное трение частей конструкции. Мелкая стружка действует как абразив и ускоряет износ деталей.

Меняйте масло, не дожидаясь рекомендованного производителем срока (его рекомендация очень условна). Лучше делать это через каждые 30-40 тысяч км пробега.

12. Отсутствие периодической очистки

Обслуживание коробки не ограничивается одной только заменой масла. Нужно чистить поддон, магниты и клапаны гидросистемы, а также не забывать менять фильтры. Если не делать этого — абразивные частицы будут продолжать накапливаться и усиливать свое негативное влияние на внутренние детали конструкции.

Очистку удобно проводить каждый раз при замене масла и сопутствующих расходников.

15. Неправильная эвакуация

Неопытные владельцы авто с вариатором нередко допускают фатальную ошибку — буксируют машину с выключенным двигателем. В этом случае вращение колес приводит в движение один вал, а ремень (или цепь) «подтачивает» другой. Результат — преждевременный ремонт трансмиссии.

Буксировать автомобиль с вариатором можно исключительно при заведенном двигателе. А эвакуация допускается только при условии, что ведущие колеса погружены на платформу.

А если не допускать ошибок?

Хороший вариатор, если его правильно эксплуатировать и не допускать досадных ошибок, вполне способен пройти 200 тысяч километров. Это гораздо больше, чем средний срок эксплуатации нового автомобиля.

Вывод эксперта Ильи Лабурнумова:

Тем не менее, всегда нужно помнить, что CVT была создана как альтернатива морально устаревшей гидротрансформаторной АКП - именно для городской и окологородской эксплуатации. И приоритетной целью вариатора является топливная экономичность и плавность работы, но точно не ресурс или спортивные дисциплины. Конечно, всегда есть исключения, типа особо выносливых вариаторов для заряженных Subaru или Audi, но там и конструктив сложнее, и ценник на сами автомобили не сопоставим с городскими малолитражками. Поэтому покупая автомобиль с CVT (особенно из вторых рук), всегда нужно иметь ввиду – за экономию на заправках и комфорт всегда придётся расплачиваться чем-то другим.

Читайте также:

Щелчок при трогании с места ниссан кашкай

Вопрос! Щелчки при трогании под нагрузкой

Nissan Qashqai 2010, двигатель бензиновый 2.0 л., 141 л. с., передний привод, вариатор — своими руками

Машины в продаже

Nissan Qashqai, 2009

Nissan Qashqai, 2007

Nissan Qashqai, 2011

Nissan Qashqai, 2007

Комментарии 41

Слышен стук при трогании с места – о чем это говорит?

От чего возникают посторонние звуки?

ШРУСы и другие элементы ходовой

Крепления с болтами

Коробка передач – МКПП

Проблемы с силовым агрегатом, связанные с генератором

Помпа

Неисправности зажигания

Звучание неизвестного происхождения

Сделаем выводы

Глухой стук, щелчок спереди при наезде на лежачего, резком трогании и торможении, при повороте руля вправо-влево. Кашкай J10

Похожие публикации

Сейчас на странице 0 пользователей

Лучшие авторы в этой теме

Популярные дни

Популярные публикации

timnc

timnc

Тема: Щелчок при трогании

Щелчок при трогании

Щелчок при трогании с места ниссан кашкай

Странный звук (стук/шелчки) при движении

Странный звук (стук/шелчки) при движении

15 ошибок водителя, способных «убить» вариатор

Особенности устройства и работы вариатора

15 ошибок, убивающих вариатор

1. Резкий старт с места

2. Езда на повышенных оборотах

3. Старт с двух педалей

4. Начало движения без предварительного прогрева

5. Частая пробуксовка

6. Буксировка других транспортных средств

8. Езда по бездорожью

7. Езда по бордюрам

9. Частые переключения вперед-назад

10. Резкие переключения между режимами N и D

11. Езда накатом в нейтральном режиме

12. Остановки без включения режима N или P

11. Несвоевременная замена масла

12. Отсутствие периодической очистки

15. Неправильная эвакуация

А если не допускать ошибок?