Щелкает коммутатор на уаз

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Щелкает коммутатор на уаз

Авто: 1
Пол:мужской

Коммутатор отвечает за подачу сигнала на катушку зажигания, для её "включение" в момент, когда бегунок подходит к какому-либо контакту (это, конечно, несколько упрощённое объяснение, но вроди понятно. ).
Не заводится. Так это может быть и катушка "тупит". Проверить катушку можно, тут уже была темка, смотри в прикреплённых. Только вся эта проверка, мягко говоря, поверхностная, у меня были неполадки в зажигании, прозвонил катушку - всё ОК, а потом заманался, купил на разборе другую - всё стало работать как надо. Вот тебе и проверка.

Спасибо огроменнейшее. я еще до зажигания не добрался.. Но буду делать.

Авто: OVB X20XEV
Пол:мужской

[quote=OpelMan]А при его замене? Он ведь однопроводный должен у нас быть?[/quote]

Это. грамотно пишешь, но в теле письма тоже указывай "лямбда-зонд", стопудово 20% людей не догонят, о чем второй вопрос . В смысле не тупости, а неопытности :oops:

А замена лямбды - это борьба с прикипанием

Вспомнил еще одну проблему.

Каким-то странным образом самопроизвольно включается зажигание впроль до включения бензонасоса. Временно это явление было вылечено отключением "датчика нажатия тормоза" (простите, не знаю как назвать правильно, в результате чего постоянно горят стпопы . )

Втыкнуть передачу - огромная проблема. особенно 1-ую.
включаются все, но не всегда и с огромным усилием. рычаг сам по себе "прыгает".

Прошлые проблемы кажется ликвидировал, но коммутатор похоже оказался лишним, работает без его замены.

Возможно ли что движок глох, плохо набирал обороты, закидывало свечи только из-за проблем с выхлопной системой? (Заменили уплотнительное кольцо под приёмной трубой, подвесили на место трубу начиная от резонатора и далее. )

Гдето в мануале читал про тазовские комутаторы которые типа ненадежные..
Читал в инструкции о применении завода изготовителя - Горят комытаторы при плохой массе то есть "-"се

Проведение Банкетов,Свадеб,Юбилеев..
И прочих праздничных мероприятий.
Аренда светового и звукового оборудования.
Ведущие и Ди-Джеи , Радио и телевидения..

Для соклубников значительная скидка.

Авто: 1
Пол:мужской

Авто: не роскошь.
Пол:мужской

Авто: 1
Пол:мужской

Я бы, на твоём месте, ещё и сами наклемники поменял. Такие есть в магазине, я покупал и менял себе.

Авто: 1
Пол:мужской

Я ещё раз повторяю - новая исправная катушка с новым исправным коммутатором щёлкает и это слышно. Это уже не вопрос, теперь это утверждение. И должна как любой импульсный трансформатор с наборным незалитым сердечником. Щелчки в магнитопроводе, а не щелчки пробоя обмоток. В "мокрых" катушках их вообще не слышно, а тут слышно. Проверено. И теперь уже не только на кадете.

Клуб УАЗ Патриот

По скудным симптомам, в голове рождаются только две причины:
- втягивающее реле стартера;
- обрыв цепи ГРМ.

КАК ПРАВИЛЬНО "ПРИКУРИТЬ" АВТОМОБИЛЬ.

1) Подгоняем автомобиль с заряженным аккумулятором далее «донор», к автомобилю с разряженным аккумулятором далее «пациент», на минимальное расстояние, но так чтобы кузова автомобилей не соприкасались.
2) Глушим двигатель и выключаем все потребители «донора».
3) Достаем соединительные провода которые должны быть исправными и мощными (с большим сечением) и открываем капот автомобилей.
4) Обязательно отсоединяем минусовую клемму (-) от аккумулятора «пациента». Так как разряженный аккумулятор является большим потребителем тока и может разрядить аккумулятор «донора»
5) Присоединяем провод от плюсовой клеммы (+) аккумулятора «донора» к плюсовой клемме (+) аккумулятора «пациента».
6) Присоединяем провод от минусовой клеммы (-) аккумулятора «донора» к блоку цилиндров или к опоре двигателя машины «пациента».(Провода подключаем по отдельности, во избежание короткого замыкания, и не должны соприкасаться с подвижными частями двигателя автомобиля (ремнями, вентилятором и т.д.))
7) Заводим автомобиль «пациента» и даем ему прогреться до температуры двигателя не менее 50 градусов и до устойчивых оборотов двигателя (примерно по времени 5 -10 минут.)
8) После прогрева двигателя автомобиля «пациента», не глуша двигатель, присоединяем обратно клемму минуса на разряженный аккумулятор.
9) Отсоединяем плюсовую клемму (+) от аккумулятора «пациента» и от (+) аккумулятора «донора». (желательно одновременно)
10) Отсоединяем минусовую клемму (-) от аккумулятора «донора» и от массы «пациента»
11) По возможности проверьте бортовое напряжение сети «пациента».
12) Благодарим за помощь.

Важно: прикуривать аккумулятор «пациента» с большей емкостью (А/час), чем на 10-15%, от аккумулятора «донора» не рекомендуется. Так же номинальное напряжение аккумуляторов должны быть равны.

На заметку «пациенту»: не глушите двигатель до конечного пункта назначения (дома или автосервиса), где необходимо обязательно поставить аккумулятор на зарядку в теплом месте.

Собственно, либо у тебя где-то что-то жрет, либо акум дохлый (высох) и требует замены.

Проверка аккумулятора на автомобиле

Не заводя машину и не включая зажигание после ночной или несколькочасовой стоянки меряем цифровым тестером напряжение на АКБ, оно должно быть равным 12,66В. Если меньше - то:
1. Машина долго стояла > саморазряд+мелкие потребители типа сигнализации.
2. Есть значительная утечка тока, снимаем любую клемму и в разрыв включаем тестер в режиме амперметра. Должно быть около 30-40мА (например нормальная сигнализация). Если больше - ищите утечку, если у вас не навешано потребителей типа пары дополнительных сигнализаций, камер слежения, аудиоаппаратуры в "спящем" режиме и т.п.
Не пытайтесь таким способом измерить пусковой ток, отдаваемый батареей при пуске двигателя. Ваш прибор может не выдержать и сгореть, а Вы можете получить хороший удар током.
3. Батарея старая, и подлежит замене. В противном случае можно доездиться до замены генератора.

Напряжение на клеммах, В / Степень заряженности, %
12,6 100%
12,4 75%
12,2 50%
12,0 25%
11,8 батарея разряжена
Если напряжение ниже 11V - батарею в утиль, есть риск сжечь зарядное устройство или генератор.
Проверьте что приводной ремень в хорошем состоянии и его натяжение в норме. Также - что проводка генератора и аккумулятора в норме и не окислена, места крепления не ржавые.
Возьмите цифровой тестер. Заведите мотор, подождите несколько секунд и померяйте напряжение (Можно в прикуривателе). Должно быть около 14В. Включите несколько потребителей (свет, обогрев стекла, вентиляция). Измерьте напряжение на оборотах двигателя 1000-2000 об/мин. Оно должно быть не ниже 13,0В.
Если напряжение явно меньше указанных величин, то это однозначно указывает на неисправность выпрямительного блока (или регулятора) генератора. Также обратите внимание что сдохшая АКБ может очень значительно "просадить" напряжение - (о ее проверке см. выше) и очень вероятно что генератор такое долго терпеть не будет. Если напряжение более 15,5В, то неисправен регулятор. При этом батарея перезаряжается, электролит начинает кипеть и "убегает" из аккумулятора как молоко из кастрюли.

почему сгорают коммутаторы. из за чего.

зажигание на оптическом датчике,катушка газель,коммутатор ваз 3734.,фуоз.за пол года сгорело 4 коммутатора.мотоцикл перестает заводится,ставишь другой коммутатор и заводится.греются сильно.реле регулятор ваз.напряжение примерно 14 вольт выдает.подскажите что делать,уже мысли вернуть стандартное зажигание.

Я б, для начала, все разъемы и контакты проверил на предмет окисла и влагозащищенности. У меня за три года использования оптики и кэпжигания полыхнул только один коммутатор. Он тогда стоял в хреновом месте и на него изредка вода прилетала. Потом перенес его под сиденье и обработал все клеммы спец. химией.

это всё проверял,влаги там нет и окислов.а вот что греется очень сильно это не есть хорошо,только не силен в электронике,почему и от чего.аккумулятор кстати от безперебойника 9ач.

а шторка у тебя какая по форме?

На массу коммутатор(корпусом) нормально контачит?

Коммутаторы одной фирмы были?

нет,коммутаторы разной фирмы и разные цифры после точки.
прикручен под сидением только одним ухом,всё остальное в воздухе весит.контачит отлично.

шторка п образная 30 градусов.

ну или напишите точные обозначения и фирмы коммутаторов которые у вас стоят,может дело в производителе.и качестве.

Думаю для УРАЛА катушки от ОКИ за глаза хватит, с ней коммутаторы холодные.

катушка от ОКИ и от Газели по сопротивлению первичной обмотки одинаковые )))
Все кто жалуются на выход комутов из строя и нагрев , я бы посоветовал сменить катушку. Брать или Старый ОСКОЛ или Московский завод (ЗАО «МЗАТЭ-2 ) . Оковская поменьше немного, но параметры у них одинаковые.
Дело в том, что при наличии короткозамкнутых витков катушка работает, но коммут начинает перегреваться, и вылетает ( это можно увидеть осциллографом по форме сигнала ).

Проверенно работают астро 95.3734. Других нормальных не встречал, всякие типа 76,3734 в основном паленка-плата сделана ужасно. Друг уже два таких похоронил. Кстати тот же астро 96,3734 тоже сдох через тысячу пробега. Пока из всех что я могу купить у нас в Беларуси только 95.3734 меня не подводили, из 70 штук таких коммутаторов сгорели 2-3 и то я подозреваю из-за выского напряжения в бортсети(судя по неисправностям)

Такой вопрос, а реле силовое стоит на зажигание ? Я похоронил уже 4 коммутатора и 2 блока фуоз. Зарядка проверена и не чудит. Но тут дело вот в чем, при отключении управляющего контакта реле зажигания, силовой контакт не сразу размыкается и зажигание может ловить подскок зарядки при отключении зажигания. Как-то так) Находил подобное объяснение на форумах по иж. Сам в ближайшее время буду убирать силовое реле с зажигания на юпитере. Раз на раз не приходится, но все коммутаторы подохли после отключения зажигания, т.е. выключил и мотоцикл больше не завелся. Некоторые коммутаторы могут иметь защиту и живут дольше.

Пропала искра на УАЗ буханка карбюратор

Я решил назвать тему именно так “Нет искры после трамблёра” ибо во всем инете я не нашёл ничего по такому запросу просьба к админам не удаляйте пожалуйста может кому пригодится мой опыт.
И так сама история посреди города машина перестала заводится и толкали и на буксире тягали все равно не заводится проверили искру на свече нет искры, решили проверить есть ли искра на центральном кабеле после катушки искра есть жирная белая, поменяли трамблер все равно нет искры поменяли бегунок искра появилась нас вече машина все равно не заводится, стартер крутит как дурной все равно ни как, проверяем коммутатор нет питания, в коммутаторе оказался один дохлый вздутый конденсатор поменял нет машина на завелась.

Решение проблемы: Заменил катушку, искра стала жирная и синя и это главное.

Ситуация, когда машина не хочет заводиться, хотя и достаточно распространенная, но, все же, очень неприятная. Особенно, если учитывать тот факт, что случается она всегда именно в то время, когда мы куда-то спешим. Причин того, что мотор не хочет работать, достаточно много, но самая распространенная из них связана с тем, что нет искры с катушки зажигания.

Нет искры инжектор

Рекомендуется применять разрядник, чтобы понять на каком этапе нет искры на свечах (нет с распределителя, нет с катушки или уже непосредственно с самой свечи). В случае отсутствия искры одновременно во всех цилиндрах, виновников может быть несколько:

контроллер;
весь модуль;
катушка либо центральный провод.

Если нет искры с катушки зажигания, то причина может скрываться во многих местах. Прежде всего, нужно проверить провод высокого напряжения, который должен быть в идеальном состоянии и без нарушения изоляции. В противном случае, провод нужно заменить.

Нет искры, проверка свечи

Если проблема не решилась, то проверяем свечи зажигания. Контакты свечей должны быть чистыми. В том, что нет искры, могут быть виновны именно загрязненные контакты свечей зажигания. Лучше всего свечи заменить, но можно и почистить контакты. Но перед тем, как менять свечи, проверьте, доходит ли разряд до самих свечей. Для этого снимите свечной провод и подведите к корпусу автомобиля на расстояние 0,5 см. Прокрутите несколько раз стартер и посмотрите, есть ли искра между проводом и корпусом. Искра должна быть белой с легких голубым оттенком. При ее отсутствии или наличии, но с другим оттенком, можно говорить о том, что свечи в порядке, а проблема именно в сердце системы зажигания автомобиля – катушке.

Возвращаем автомобиль к «жизни»

С тем, почему случается пропажа искры, пожалуй, всё предельно ясно. Теперь, не лишним будет рассмотреть порядок её возвращения. Реальность такова, что в большинстве случаев вернуть искру – дело несложное, заключающееся лишь в том, чтобы тщательно проверить поломанный автомобиль. Если быть точнее, то для нормализации искрообразования требуется:

Во-первых, проверить искру на инжекторе описанным выше способом, убедиться в том, что она пропала, и, хотя бы косвенно, попытаться определить причину неисправности;
Далее достаточно оценить сложившиеся обстоятельства и действовать, исходя из них. В качестве типовых ситуаций предлагаем рассмотреть решение следующих проблем:
свеча мокрая, наличие и сила искры неважны, нагар правильный (кирпичного цвета) – протираем деталь и вкручиваем обратно;
свеча мокрая (не всегда) и нагар неправильный (белый или чёрный) – чистим, сушим деталь и пробуем запустить мотор, если результата нет, меняем свечу и разбираемся с проблемами в топливной системе (чистка инжектора, проверка ЭБУ и т.п.);
свеча мокрая, искры полностью нет, цвет нагара не важен – пробуем сменить деталь, если результата нет, проверяем систему зажигания и работу инжектора.

В принципе, в теории особых сложностей в ремонте подобного рода нет. Несмотря на это, нередко он вызывает сложности в осуществлении у неопытных автомобилистов. Для решения таковых необходимо действовать в описанном выше порядке, ну а если что-то не выходит – лучше обратиться к профессионалам на СТО. Подобный подход к ремонту не только сэкономит время, но и гарантирует беспроблемную эксплуатацию автомобиля в дальнейшем.

Пожалуй, на этом наиболее важная информация по сегодняшнему вопросу подошла к концу. Надеемся, представленный материал был для вас полезен и дал ответы на интересующие вопросы. Удачи в эксплуатации и обслуживании авто!

Как определить, не пропала ли искра на инжекторе? Вы включили зажигание, вам слышно, как зажужжал, включившись, топливный насос, но двигатель автомобиля, почему-то, не запускается. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, первое, что рекомендовалось бы вам сделать в этой ситуации, – это проконтролировать провода высокого напряжения на наличие искры. Для того чтобы это сделать правильно, вам понадобится разрядник.

Метки: уаз

Комментарии 54

Выше предлагали проводок от коммутатора с клеммы Д отцепить от трамблёра и поконтачить им на массу (предварительно вместо ВВ провода воткнуть в катушку кусок проволоки и расположить его в 5-7 мм от массы) при включенном зажигании — искра есть? С собой всегда имеет смысл иметь _проверенные_ крышку трамблёра, бегунок, датчик трамблёра, коммутатор и катушку.

Надо попробовать так

как успехи, камрад? выбрался? что было?

притащили меня )))) после этого и не как не дойду до него потому что работа до поздна задерживает

как успехи, камрад? выбрался? что было?

я грешу на комутатор, хотя он новый стоит

Сейчас херню скажу, но иногда очевидное и не замечаем… в порядке внезапносдохшего. Предохранители. Масса. Вв провода. Залил.

предохранители целые я смотрел

А вы не возите с собой запасной коммутатор? Они бывают накрываются, особенно если масса плохая .

вот чего чего а не вожу, теперь буду с собой пол гаража брать запчастей))))

У меня ещё на жигулях ,31-го декабря при выезде из магазина, прямо на повороте сгорает коммутатор, во сюрприз. Вот с тех пор и вожу .

Пробник есть? Все по пунктам расскажу

Провод из трамблёра центральный выдерни, прислони к мотору на 0.5см, крутни стартером, искра если есть смотри бегунок, если нет, пробуй перемкнуть сопротивление

первым же делом и попробывал центральным проводом на массу и мскры нету. а вот сопротивления перемкнуть это что куда тыкать я в электрике не очень шарю.

Коробочка на фото, спираль внутри, при запуске двигателя питание на катушку идёт с замка, стартер отпускаешь, питание идёт через сопротивление, что понижает нагрузку на катушку.

Недавно было такое. Причина 100%: подгорели контакты на контактной группе. Т.е. когда снимаешь крышку трамблера ты увидишь контакты(2 шт). Вот они и подгорели. Чисткой не исправишь, только замена(проверено).

Когда крутишь стартером хлопки есть? Идет искра? Схватывает? Или совсем глухо?

Воткни свечной провод в катушку и проверь есть ли искра . Если есть смотри бегунок трамблера.

искры нету я так пробовал

Проверь трамблер. Проводок к нему сбоку крепится, бывает откручивается.

Стоит на месте прикручен

Он может и стоять, да контакта нет. На одной изоляции висеть.

Проверь плюс на катушке если нет то вариатор, есть ли на нем плюс от зажигания, проверь плюс на коммутаторе, если есть то взять вывод Д потыкать на массу, при этом высоковльтный с катушки поднести к массе, выдернув его из распределителя. Если есть, то датчик в трамблере кончился, если нет то коммутатор. ЗЫ на практике по поломкам, чаще всего вариатор, потом коммутатор, реже трамблер, и ещё реже катушка.

Пропала искра на УАЗ буханка карбюратор

И так давайте разбираться из-за чего может возникнуть ситуация с отсутствием искры:

Первое конечно же нужно проверить есть ли питание на элементах системы зажигания:

катушка зажигания ,
транзисторный коммутатор ,
добавочный резистор ( если предусмотрен системой) .

Вот на этих элементах системы зажигания нужно проверить есть ли питание. Можно просто проверить контрольной лампой. Включаете зажигание и проверяете , а схему на какие клеммы , элементов системы зажигания , идет питание , то есть провод + , можно посмотреть на странице система зажигания.

Не забывайте что катушка зажигание питается пониженным напряжением через добавочный резистор 14.3729 или же не посредственно через транзисторный коммутатор 131.3734 с добавленной функцией резистора 14.3729. Напряжение на клемме К катушки зажигания Б-116 будет немного просаженным.

Второе я бы посоветовал Вам проверить целостность провода который передает импульсы от трамблера на транзисторный коммутатор.

Думаю Вы не забыли что у нас система зажигания без контактно-транзисторная , трамблер вырабатывает импульсы напряжения для управления транзисторным коммутатором.

Бывает обрыв провода. Его можно проверить тестером, если нет под рукой тестера можно обойтись и контрольной лампой , сделанной из обычной лампочки на 12 Вольт и кусочка автомобильного провода. Отсоедините оба конца провода , который тянется от трамблера к коммутатору, он обычно черного света , один конец подсоединен к трамблеру , а другой к клемме Д на коммутаторе , а на трамблере только один провод его не спутать .

Почему нет искры на свечах зажигания?

Причин отсутствия искры на свечах зажигания может быть несколько. Чаще всего виновниками неисправности являются:

Аккумуляторная батарея;
Высоковольтные провода;
Катушка зажигания;
Распределитель зажигания;
Неисправности в цепи низкого напряжения.

Также особое внимание при отсутствии искры следует уделить проверке качества контактов и электрических соединений элементов системы зажигания. Проверить состояние контактов можно просто потеребив их рукой.

Внимательно осмотрите провода и блоки системы зажигания – при обнаружении на них грязи, масла или воды, их обязательно нужно протереть сухой тряпкой. После этого попробуйте завести двигатель, возможно, что на этот раз он заведется.

Проверка аккумуляторной батареи

Явным признаком проблем с аккумулятором является глухой и тихий сигнал «клаксона». Также при проблемах с АКБ во время вращении стартера, как правило, гаснут контрольные лампочки на панели приборов. В таком случае причиной отсутствия искры может быть плохой контакт на клеммах или низкий заряд батареи.

Если клеммы окислены, их необходимо зачистить и плотно затянуть. Кроме того, можно использовать графитовую смазку, которая надежно защитит контакты от окисления в будущем.
В случае разряда аккумуляторной батареи, её необходимо зарядить при помощи зарядного устройства.

О том как правильно заряжать автомобильный аккумулятор и обслуживать его читайте в нашей инструкции по зарядке АКБ.

Проверка высоковольтных проводов

Далее стоит осмотреть провода высокого напряжения: они должны иметь аккуратный не “разлохмаченный” внешний вид, без нарушений изоляции, иначе, их придется заменить. Если провода в порядке, тогда можно начинать поиск искры.

Проверка работы катушки зажигания

В первую очередь следует убедиться, искрит ли катушка зажигания вообще. Для этого необходимо снять крышку распределителя и провернуть коленвал так, чтобы замкнулись контакты, а затем поднести конец центрального провода, идущего на катушку, к массе (блоку цилиндров двигателя) на расстояние 5-6 мм, а затем включить зажигание.

При исправности будет наблюдаться яркое искрение. Если искра слабая или не наблюдается вовсе, проблема именно в катушке (или в центральном высоковольтном проводе). В отдельных случаях возможна ситуация, когда вследствие плохой изоляции наблюдается искрение самой катушки зажигания, прямо по ее поверхности.

Следующим этапом идет проверка ее низковольтных и высоковольтных контуров. Для диагностики первичной обмотки необходимо при помощи омметра измерить сопротивление на катушке между плюсовым и минусовым контактом. Оно должно составлять около 3-5 Ом. Для проверки вторичной обмотки замеряется сопротивление между плюсовым контактом и центральным выводом катушки.

Здесь показатели должны быть около 6-7 кОм. Эти значения ориентировочные и могут меняться в зависимости от конкретной модели автомобиля. В случае обрыва обмотки омметр покажет ноль, при коротком замыкании показатели будут стремиться к бесконечности. В этом случае показана замена, так как, скорее всего, ее корпус негерметичен. На впрысковом двигателе катушки замеряются по отдельности.

Частые причины того, почему не запускается УАЗ Патриот

Самой первой и частой причиной того, почему внедорожник УАЗ Патриот не желает заводиться, является аккумуляторная батарея. Прежде всего, основная причина обусловлена тем, что АКБ разрядилась и поэтому стартер не получает необходимого питания, чтобы запустить мотор. Причины разрядки АКБ:

Как проверить коммутатор на уаз буханка

Зимой УАЗ стал заводится все хуже и хуже, а если вдруг и завелся, то работа двигателя на холостых (а особенно на не прогретом) напоминала работу дизеля — обороты постоянно плавали. Долго не могли понять в чем причина, пока попытка заставить двигатель работать в когда на улице было всего -10, оказалась безуспешной. Топливо в карбюратор подается — насос качает, искра на свечи есть, с катушки тоже искрит, правда раньше искра казалось сильнее была. Завести двигатель со стартера не вышло, высадили без того "не молодой" АКБ. Попытка вторая тоже потерпела фиаско, после замены залитых свечей и зарядки АКБ, не с "кривого", и не со стартера УАЗ не завелся. Попытка завести "техничку" с "толкача" "строптивым", так же оказалась провальной. За все время он пару раз схватывал, но не заводился…

День первый. Начал проверку с замка, коммутатора, катушки, трамблера, бегунка, свечи — искра есть! Правда кажется, что слабая. Мультиметром и пробником проверил наличие всех "+" и массы, все есть. Дальше топливо, все есть… заводить не заводится. Тупик, читаем УАЗбуку и находим статью, как проверить катушку и коммутатор. Звоним катушку все хорошо (тут подробнее писать не буду, опустим), далее нахожу способ проверки коммутатора:

День второй. Опять вся электрика звонится мульметром и пробником, ставится третий комплект свечей, результат нулевой. Искра каким то не понятным образом то раздается в цилиндры то нет. Ставится третий по счету бегунок и третья крышка трамблера, меняется комплект высоковольтных проводов — и искра вообще пропала, потом снова появилась. В голову пришла мысль посмотреть, как раздается искра с трамблера на свечи, для этого нашел обрезок металлического уголка, просверлил в нем 4 отверстия и прикрутил к кузову. В отверстия вставил 4 вывернутых свечи и надел проводку, проворачиваю стартером и вижу чудо, искра раздается в совершенно хаотичном порядке пропуская некоторые цилиндры, а не как должна 1-2-4-3. В итоге нахожу в закромах еще один 13.3734 коммутатор, ставлю обратно все родное: свечи, проводка, крышка трамблера, бегунок, катушка… ииииииии… ЗАРАБОТАЛО! Оказалось выявить таким способом полуживой коммутатор проблематично, либо только рабочий или не рабочий совсем.

P.S.: Может пригодится кому, УАЗовские коммутаторы 13.3734 и 131.3734 являются аналогами, но НЕ взаимозаменяемы! Схема подключения 13.3734 предусматривает наличие вариатора в цепи, а 131.3734 нет. Если это не учесть, возможен перегрев, исчезновение искры и в редких случаях взрыв катушки. Я долго не мог понять почему греется Б116 катушка на строптивом, когда работала в паре с 13.3734, а в магазине сказали это 100% аналоги. А когда разобрался все стало ясно:

В этот вечер приключения не закончились, когда на строптивом домой из гаража, на пол пути заглох, попытки завести не увенчались успехом, позвонил отцу, он завел еще теплую "техничку" и приехал на помощь, зацепили на галстук и отправились на стоянку.

По иронии судьбы — это была как раз пара 13.3734 коммутатора с катушкой Б116 в подключении без вариатора. Раньше катушка грелась но искра, не пропадала. Причина была найдена и устранена на следующий день: поставлен 131.3734 коммутатор и куплена новая катушка Б116, пр-ва Ст.Оскол. Так что катушка, которую я ставил на техничку хоть звонилась на холодную и была рабочей до определенного момента, пока не перегрелась окончательно! Но теперь работа проделана и оба УАЗа в строю!

На видео показан постой способ проверки коммутатора, бесконтактной системы зажигания автомобилей марки ГАЗ.Всё что необходимо для проверки,это контрольная лампочка и кусочек провода.

а коммутатор контактного зажигания таким же способом можно проверить?

Спасибо вам огромное. Очень хорошее видео.

Спасибо. Просто и доходчиво.

Спасибо большое. Очень полезное видео.

Такой вопрос,а разве есть разница,что давать плюс или минус на датчик на комутаторе. Знаю,что точно так же искра проскакивает и с подачи масы ,или можна так испортить?

подскажите на катушке Б-116 есть буква "К" на одной из клемм. На эту клемму подается плюс (+) или идет к контакту "КЗ" на транзисторном коммутаторе.

Здравствуйте.не подскажете почему греется коммутатор и катушка на волге с 402 мотором?

а в связи с какими причинами комутатор может может выйти из строя? и почему он греется?

а какая высоковольтная сторона, что вы имеете ввиду? простите я не электрик ну хочу немного узнать

значит море причин

подскажите куда подается (+) катушке Б-116 на какую клему

подскажите пожалуйста есть ли разница подключения проводов на катушке зажигания?

Подскажите пожалуйста, как проверить коммутатор ТК 102? Я работаю на 672 ПАЗе, и у него контактно-транзисторная система зажигания. Очень надо, пожалуйста ответьте.

Подскажите пожалуйста, где находится датчик зажигания ГАЗ?

здравствуйте! Валера! Просмотрел видео о праверки камутатора ГАЗ, очень понравелось давно искал подобное.

Всё зделал по видео инструкцыии , комутатор в порядке, катушку проверил по инструкцыии с видео всё работает,искра есть, но при проверки дачика распредилителя лампа не загорелась, проверял и с проводом и без, при присоидинение провода прибор зарядки уходит в агромный минус. будте добры подскажите что может быть?

машина Уаз буханка, ДВС 4218, ПОМЕНЯЛ НЕСКОЛЬКО ДАЧИКОВ, картина одна и таже, лампа негорит, и прибор у ходит в минус в разряд. направте если можете, спасибо

Запуск двигателя любого автомобиля возможен благодаря воспламенению горючей смеси в цилиндрах силового агрегата. Чтобы обеспечить нормальную работоспособность мотора, необходима правильная настройка системы зажигания (СЗ). Кроме того, все элементы, в том числе катушка, трамблера автомобиля УАЗ и прочие компоненты всегда должны быть в рабочем состоянии.

Описание СЗ на УАЗ

Как производится монтаж, настройка и регулировка схемы зажигания на АУЗ 417 или любом другом? Об этом мы расскажем ниже. Но для начала давайте разберемся в принципе работы узла, а также разновидностях СЗ.

Принцип работы СЗ

Как уже сказали, зажигание на УАЗ выполняет одну из основных функций при запуске силового агрегата. Благодаря этой системе осуществляется процедура воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах силового агрегата путем подачи искры. Непосредственно искра подается на свечи зажигания, на каждый из цилиндров устанавливается по одной свече. Все эти СЗ функционируют в режиме очередности, воспламеняя горючую смесь в необходимый промежуток времени. Необходимо также учитывать, что система зажигания на автомобилях обеспечивает не только подачу искры, но и определяет ее силу.

Аккумулятор транспорта не в состоянии вырабатывать напряжение и ток, необходимые для воспламенения смеси, поскольку это устройство вырабатывает ток только определенной силы. На помощью приходится система зажигания, предназначение которой заключается в увеличении показателя мощности батареи машины. В результате применения СЗ АКБ позволяет передавать на свечи достаточное напряжение для поджигания смеси.

Виды систем зажигания

На сегодня различаются три основные вида систем зажигания, которые могут устанавливать на авто:

Контактная СЗ. Считается морально устаревшей, но продолжает успешно использоваться на транспортных средствах отечественного производства. Принцип работы заключается в том, что система выдает необходимый импульс, который появляется благодаря работе распределительного компонента. Само устройство контактного типа простое, и это плюс, ведь в случае поломке водитель всегда сможет произвести диагностику и ремонт самостоятельно. Стоимость заменяемых компонентов не высокая. Основными составляющими системы контактного типа являются батарея, КЗ, привод, свечки, конденсатор, а также прерыватель с распределителем.
Система бесконтактного зажигания, которая называется транзисторной. Таким типом оборудованы многие транспорты. Если сравнивать с вышеописанным видом, то система характеризуется рядом преимуществ. Во-первых, вырабатываемая искра имеет большую мощность, что обусловлено повышенным уровнем напряжения во вторичной обмотке катушки зажигания. Во-вторых, бесконтактная система оснащается электромагнитным устройством, позволяющим обеспечить стабильную работу, а также передачу энергии на все узлы. В результате, при правильной настройке ДВС, это позволяет не только увеличить мощность работы, но и сэкономить горючее. В-третьих, это удобство в плане обслуживания узла. Чтобы обеспечить работоспособность на протяжении долгого времени, после настройки и установки привода трамблера этот элемент нужно время от времени смазывать. Для обеспечения нормальной работоспособности элемент смазывается каждые десять тысяч километров пробега. Что касается недостатков, то это сложность ремонта. Отремонтировать устройство самому нереально, для этого требуется специальное диагностическое оборудование, которое есть только на СТО.
Еще один вариант СЗ — электронный, который на сегодня наиболее технологичный и дорогой, поэтому им оснащаются новые транспорты. В отличие от двух вышеописанных систем, система электронного зажигания характеризуется сложным устройством, которое обеспечивает работоспособность не только момента, но и других параметров. В настоящее время электронными системами оборудуются все современные машины. Ключевым преимуществом является более упрощенная процедура настройки угла опережения, а также отсутствие необходимости периодической проверки контактов на наличие окисления. На практике топливовоздушная смесь в двигателях с электронной СЗ практически всегда сгорает в полном объеме.
Этот тип также имеет свои минусы, в частности, в вопросе ремонта. Своими руками его произвести нереально, поскольку для этого необходимо оборудование. Подробная инструкция по регулировке зажигания с помощью лампочки представлена на видео ниже.

Как правильно выставить?

Как после подключения производится установка зажигания для правильной работы мотора?

Сравнение коммутаторов 13.3734 и 131.3734

Если судить по материалам конференции, многие владельцы УАЗов поменяли штатный коммутатор 13.3734 на "Волговский" 131.3734 или аналогичный. При этом рассказывается масса историй о том, насколько улучшилась динамика, экономичность, стабильность холостых оборотов и т.п.

Я тоже "решил попробовать, бутылку взял, открыл" (с). Чуда, как и следовало ожидать, не произошло, поскольку двигатель и без того работал вполне прилично, поэтому было принято решение покопать поглубже и заменить ощущения и впечатления более точными данными.

Итак, исходные позиции. Имеются два коммутатора: родной - 13.3734 и 94.3734, производства "ЭЛАРА". Имеются схемы обоих, одна из мануала, другая из статьи. Даташит на микросхему L497. Стрелочный амперметр и осциллограф С1-94.

Приличный объем "информации к размышлению" (с) можно получить посмотрев осциллограмму напряжения на выходе коммутатора. Поэтому основные усилия были направлены на ее получение для конкурирующих приборов. Прошу к рисуночкам, на которых запечатлено выходное напряжение обеих коммутаторов. Временные параметры соответствуют примерно 1000об/мин. Начнем с родного:

Искра как искра. Все по порядку - выброс высокого напряжения, пробой зазоров, горение дуги, погасание ее после исчерпания энергии в катушке, через некоторое время коммутатор опять включается и остается в таком состоянии до следующей искры. Выходной транзисторный ключ имеет два состояния - включено и выключено. Причем длительность выключенного состояния уменьшается при увеличении числа оборотов двигателя (частоты искрообразования).
Т.е. практически все время через катушку течет ток, и если его дополнительно не ограничивать, ей и транзисторному ключу придется плохо (исходя из параметров катушки, ток может достигать 20 с хвостиком ампер). Ну да авторы системы зажигания об этом позаботились, и снабдили нас ограничительным резистором - вариатором, ограничивающим постоянный ток через катушку на уровне около 7,5А. (Вариатор он, видимо, потому что имеет отвод для замыкания его части при пуске.)

Полюбопытствуйте на зависимость тока через катушку от оборотов двигателя. Получается, что наиболее тяжелый по теплу режим - холостой ход. Так что, если у вас машина долго работает на малых оборотах или на ХХ - бобине не оставаться холодной! Да еще вариатор расположен ниже бобины, дополнительно подогревает ее.
На заглушенном двигателе, но включенном зажигании коммутатор периодически самопроизвольно формирует искру, несколько уменьшая ток потребления и облегчая пуск двигателя на очень малых оборотах (в мороз или от ручки). Зачтем за достоинство.

А вот то же напряжение, формируемое "волговским" коммутатором. Оно похитрее.
Цикл (фаза1) начинается с того, что ключ открывается. Ток в катушке нарастает по экспоненте, стремясь к указанным выше 20А. Но НЕ достигает их! Поскольку выходной транзистор переводится микросхемой управления L497 в активный режим (фаза 2) и ограничивает ток. Берет на себя функцию вариатора. Вариатор НЕ НУЖЕН! Транзистор ограничивает ток на уровне 6А, обеспечивая постоянную энергию, запасаемую в бобине, а значит, и отдаваемую в искру. Вариатор с этим коммутатором ВРЕДЕН! Он не позволяет току, особенно при пониженном напряжении в бортсети во время пуска, достичь величины ограничения и нарушает стабилизацию импульсного тока через катушку.

Маленькая неприятность - во время работы выходного транзистора в режиме стабилизации тока на нем рассеивается мощность порядка 50 Вт! Недолго, конечно, но все-таки.
Наконец транзистор по сигналу от датчика трамблера закрывается - формируется импульс высокого напряжения и искра. Импульс напряжения выше, чем у 13-го коммутатора, но короче. Скорее всего, это связано с тем, что параллельно транзистору у них стоят конденсаторы разной емкости. У 13-го 1мкФ, а у 131-го 0,1мкФ. Но площади под полуволной близки, т.е. энергия примерно одинакова. И длительность искры практически одинакова с 13-м. По окончании искры ключ и не думает открываться (фаза 4). Коммутатор ждет фазы 1, вычисляемой микросхемой управления по предыдущему полуобороту двигателя. Т.е. бо"льшую часть времени выходной транзистор коммутатора закрыт. По крайней мере, на небольших оборотах.
Гляньте на зависимость среднего тока через бобину от оборотов. Здесь все "с точностью до наоборот" по сравнению с 13-м коммутатором. На ХХ самый легкий режим для бобины. Причем если двигатель заглох, примерно через 1 секунду выходной транзистор будет закрыт микросхемой управления. Потребление системы зажигания будет равно потреблению схемы управления - миллиампер 50. Но уже никакого искрообразования без сигнала с трамблера. Если двигатель вращается медленно, и амплитуда сигнала с датчика недостаточна для срабатывания формирователя - останетесь без искры!

Немного о микросхеме L497, придуманной славной фирмой SGS Thomson. Это специализированное аналого-импульсное вычислительное устройство, где временные параметры задаются конденсаторами. Это не самые точные и стабильные радиоэлементы.
Микросхема имеет следующие функции, частично упомянутые ранее:

Управление углом открывания выходного транзистора.
Ограничение выходного тока.
Ограничение выходного высокого напряжения.
Выключение выходного транзистора при отсутствии сигнала с датчика.
Формирование сигнала для тахометра.
Защита самой себя от электрических перегрузок.

Я считаю, что сообщил читателям достаточно информации, чтобы они смогли сделать самостоятельный выбор между двумя вариантами системы зажигания. Но если кому-то лень шевелить мозгами, могу поделиться своим IMHO, вынесенным из моей возни с коммутаторами.

Три года мучений. Венцы, бендексы, оторванные носики у стартеров, любимый кривой под рукой всегда, избитые ладони. Все!
МОНСТРОХОD!! Спасибо! Большое человеческое спасибо!!
--
Если у Вас такая же хрень - и при этом "электронное" зажигание, но не на датчике Холла а на катушке в трамблере и металлическом блочке с тремя торчащими контактами-шпильками - выкиньте и поставьте обычное контактное зажигание. Все пройдет )))

2 Ответ от silver_dog 13.01.2010 12:22:03

3 Ответ от Савелий 13.01.2010 13:02:55

на низких оборотах, так как устойчивого сигнала с катушки не получить, блок начинал генерить аварийно импульсы в бобину. Двигатель при заводке рвал "назад" ломая все на своем пути. Руки еще отбиты.
Kuts
привет, старый друг)) когда поедем ломать моего уаза, чтобы ты меня вытащил и спас?? ))
спешиал фор ю держу маршрутик )))

4 Ответ от DmS 13.01.2010 13:05:59

Двигатель при заводке рвал "назад" ломая все на своем пути. Руки еще отбиты.

так это походу слишком раннее зажигание.

воопще чето как то странно, мож коммутатор неисправный?

5 Ответ от Савелий 13.01.2010 13:07:43

так это походу слишком раннее зажигание.
воопще чето как то странно, мож коммутатор неисправный?

Дмитрий сказал - проблема частая. Раннее, да. Делаешь ЧУТЬ ЧУТЬ позже - выше 2000 не набирает, тупит - тронуться невозможно.
Короче, пока проблема решена. К весне микропроцессорное вставлю на ДПКВ и забуду.

6 Ответ от MOHCTPOXOD 13.01.2010 13:15:07

Это не паранойя, это фобия

Кстати для Каца, вышеупомянутый коммутатор зажигания к УАЗу никакого отношения не имеет и на конвейере вообще ни на одну совеЦкую машину не ставился.

Само зажигание с "импульсным трансформатором" ставилось на заводе Волги и Газели. Однако, импульсный трансформатор при низких скоростях прокручивания коленвала (например а адский мороз на густом масле которое можно резать ножом, севшим аккумулятором) плохо даёт импульсы. При таких условиях пуска, на машиинах с заводским коммутатором запустить двиг можно только с буксира. Одна "афтермаркетовая" фирма решила схему коммутатора улучшить и предусмотреть в ней "режим пуска" когда искра фигачит хаотически. Однако при этом иногда вспышка происходит совсем не тогда когда надо и стартёр получает адский обратный удар. Бывает и горловину ломает. Такие коммутаторы как правило покупаются в магазинах и попадают на те автомобили на которых родное кулачковое зажигание меняется на электронное. Если вам такой попался, то в принципе достаточно было бы просто заменить коммутатор на заводской. Правда я не помню их маркировки и модели. Учитывая что в КК морозы случаются не часто, да и современные синтетические масла сейчас доступны, проблему пуска с заводским коммутатором можно считать не актуальной. Хуже если попался мегатюнинговый коммутатор

Тем не менее самое лучшее (кроме МПСЗ) зажигание на двиги УМЗ и ЗМЗ-21/24/402 - это БСЗ с датчиком холла. Производится Московским заводом АТЭ-2. Оно отличается тем что тамблёр с крышкой от 2108. Всё остальное (катушка, коммутатор, блок ЭПХХ и жгут) от ВАЗов. Если без ЭПХХ, то жгут нужно покупать 2105. Если с ЭПХХ, то можно использовать жгуты 2108 или 21213. ЭПХХ особенно актуален если карб стоит Солекс. Много лет езжу с такой системой (сначала на 2108, потом на Ниве, потом на Оке и на УАЗе). Всегда вожу с собой запасной датчик, катушку и коммутатор, однако пока ни разу не понадобилось. К сожалению в последнее время такой трамблёр становится всё сложнее и сложнее покупать, но в принципе его достаточно купить 1 раз, можно даже бэушный. Все внутренности в нём идентичны 2108 которые есть в любом магазе да и сносу ему нет т.к. там в отличие от контактного нет трущихся частей (случаев поломки не знаю). Штатно они ставились на Волги и Газели с 402-ым двигом последних выпусков.

ниче, зима прийдет и посмотрим как натрах-трах-трах-трах Кутс со своим дизелем:)))

У меня сосед уже месяц трах-трах с дизельной Тойотой-минивеном при отрицательных температурах. Кстати леворульной, судя по наклейке на заднем стекле "2 года гарантии" на итальянском языке - из Италии.

воопще чето как то странно, мож коммутатор неисправный?

Щелкает реле при старте

Приветствую! Сегодня утром казус случился: ключ зажигания вставил, на приборке лампы горят нормально, свет есть, жму кнопку электростартера - не крутит и слышу щелчок под сидухой при каждом нажатии. Мот вперед-назад катнул - снова пробую и все абсолютно нормально, без проблем заводится. О гуру, пришло время для "диагностики по фотографии", подскажите нубу, с чем это может быть связано?

Я даже видео запилил. Правда вертикальное.

фото&контакты
Байк:BMW R1100R

Зачисть контакты на проводах аккумулятора,подходящие к массе( - )(раме -двигателю) и + стартера И особо контакты подходящие к реле стартера.

Награды

у меня время от времени такое случается, не парюсь особо. А про контакты это всё правильно, другой причины скорее всего и нету

ключ зажигания вставил, на приборке лампы горят нормально, свет есть,

Вить, по основной проблеме не знаю ничо, но вот про эту фразу совет:

до заводки свет не включай.

там же биксенон стоит, он при запуске жрет энергии немеряно

А аккуму твоему почти год уже, активной эксплуатации.

предыдущий подуставший аккумулятор я быстренько угробила именно невыключенным по приезду светом.

Утром ключ повернула, свет зажегся, всё-с толкача завожу)

У товарища такие же симптомы в прошлом году были. Щёлкает реле стартера. Он разбираться сам не любит, отвёз в МотоДон, следствие показало кирдык аккуму.

Направление понял, благодарю!

Ксю, как раз вчера и забыл выключить. Обычно тушу все или только габариты оставляю.

Из моей практики - щелкало реле и не заводился с кнопки из-за самого реле) Разобрал - внутри закисшие контакты. Благо реле универсальные, поменял на новое.

как раз вчера и забыл выключить

Награды

Контакты, контакты кнопки, умирающий аккум, надо разбирать и чистить стартер, может быть менять щетки на нем.

Прикрепленные файлы

IMG_8179.jpg145,08К 0 Количество загрузок:
IMG_8180.jpg187,32К 0 Количество загрузок:

Сильно зависит от того насколько контакты окислены. Наждачка там и не очень удобна по причине сложной формы контактов и того что наждачка во все места не сможет добраться. Можно если сильные окислы железной щеточкой небольшой почистить. А по возможности дерево оно менее травматично для контактов. Особенно касается контактов реле. Если их чистить о дерево то это обычно без повреждений а наждачка снимает напыление а после будет опять подгорать. Но конечно бывает что выхода нет и тогда приходится использовать но только мелкую а после протереть спиртом чтоб остаток абразива убрать. И кстати обрати внимание на то место где волоски провода обжаты контактом. Если сами волоски сильно окислены визуально и вокруг окислы т может быть и внутри окислилось и тогда только новый контакт напресовывать и хорошо если можно найти их в продаже. Если нет тестора то поможет лампочка небольшая при проверке. Например поставь на АКБ и если при попытке запуска она горит так-же ярко то АКБ в норме а если почти или совсем тухнет то АКБ минимум на зарядку. И так-же дальше До реле стартера и после. Если горит то порядок если например до реле горит а после тухнет то дело в реле или контактах вокруг.

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Постоянно "летит" коммутатор

Автор темы deniss, 20.5.2006, 13:50

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

deniss, что там еще осталось? Аккум, гену тож проверь.

et, у меня и БСЗ и Октан-корректор. Просто машинку купил уже с БСЗ.
Все работает. Пока.

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

deniss, вольтметр есть? Может напруга скачет?

Проводку тоже посмотри.

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Смотреть массу коммутатора и вообще целостность всех контактов.

Тут вообще можно предположить, что внутри жгута обрыв. Если ничего не поможет - попробуй жгут поменять, он, по-моему, самый недорогой элемент в БСЗ.

Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства.

За дверью, в курилке, слышны голоса Васи Кравченко и Панина, Вася пытается пересказать какой-то сюжет, связывая слова и предложения союзом "бля".
Д. Корецкий, "Секретные поручения"

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Проблема такая умерли уже 6 коммутатов. кошелек не резиновый.
Вся проводка сделана хорошо, провода не болтаються везде хороший контакт.
Зарядка уверенная до 14,2 в. максимум.
Умерают коммутаторы не сразу а следующими симптомами: начинает двигатель рывками ехать из-за пропусков в искрообразовании. потом коммутатор начинает еще сильнее глючить и так с каждым через каждый месяц. Включив зажигание коммутатор дает сиганал катушке и та без остановки пуляет искру на свече как при многоискровом пуске(которого у меня нету) если прерыватель отключить и фуоз то искра все равно идет, Конечная стадия после искрового зрелища: коммутатор грееться сильно прям пальцы обжигает.
и все дохнет. катушка холодная провода тоже. Открыв крышки спаленных другов увидел:
а тут даже сказать не чего все сделано на хорошем уровне все детали залиты каким-то желе типо герметика.

тут видно что выходы транзистора терпят высокую температуру или ток.

астровский дольше всего прожил но у него сами по себе ноги коммутатора отпаялись стеки напайки от платы оковырял отверткой.

это последний накрывшийся

Прям не знаю что и делать. Как вы на вазах ездите?

еще есть мысль: может быть какие-то магнитные поля влияют? у меня все зажигание на алюминевой крышке охлаждения. а на тачках катушка в одной части, коммутатор в другой.

Offline
Карточка
ЛС

Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства.

Читайте также: