Щуп bmw x1 где находится

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

BMW X1 первого поколения - все его неисправности

Компактный кроссовер BMW X1 первого поколения построен на базе универсала третьей серии E91 и имеет на вооружении похожие, но слегка модернизированные узлы и агрегаты.

Сугубо городской паркетник заметно проще и дешевле во всех смыслах, чем старший X3, и это его достоинство. Притом Х1 сохранил все изюминки баварских машин: классическую компоновку, хорошую эргономику и азартную управляемость — всё это до сих пор высоко ценится.

X1 (Е84) стал очень успешным на многих рынках, включая российский. Имеет хорошую ликвидность на вторичке. Не привлекает повышенного внимания угонщиков и воров запчастей, чем отметились другие BMW.

В российских условиях электронный счетчик работает некорректно и, как правило, призывает менять масло в двигателе через каждые 20 000–25 000 км. Этот интервал неоправданно велик — в условиях крупного города лучше уменьшить его хотя бы до 10 000 км.

В X1 не так много электроники, как в более дорогих BMW, поэтому и список неисправностей скромнее. Есть возрастная болячка, характерная для многих BMW: отгнивает плюсовой провод АКБ, проложенный по днищу кузова — от размещенного в багажнике аккумулятора к моторному отсеку. Одно из его соединений находится около арки заднего правого колесá и подвержено активному воздействию грязи и реагентов. Из-за этого возникает большая просадка напряжения, которая приводит, например, к появлению индикации неисправностей на панели приборов.

Личинки дверных замков довольно быстро окисляются и закисают, особенно в зимний период эксплуатации. Обработка смазкой заметно продлит им жизнь. Также встречается окисление платы в замке водительской двери, отвечающей за работу центрального замка. Чаще всего из-за этого автомобиль не открывается и не запирается с брелока.

Лакокрасочное покрытие — хорошего качества, устойчиво к образованию сколов. За всё время не замечено слабых мест с очагами коррозии или зон, подверженных особо активному «пескострую».

Дизель серии N47 хорошо знаком по многим моделям BMW.

Его форсированные модификации (204 и 218 л.с.) отличаются от менее энерговооруженных вариантов (177 и 184 л.с.) наличием двойного турбокомпрессора и соответствующим программным обеспечением. У всех моторов, вне зависимости от отдачи, одни и те же слабые места. Стандартная болячка — низкий ресурс цепи ГРМ. Поскольку привод находится со стороны коробки передач, работы по замене цепи недешевы.

N47 довольно чувствителен к перегреву. Обычно из-за этого проседают гильзы. Специфический блок цилиндров ремонтопригоден, но от мастера требуется высокая квалификация.

Топливная аппаратура требовательна к качеству солярки. Дорогостоящие форсунки плохо переносят суррогат, однако при должном внимании они способны служить и по 200 000 км.

После 100 000 км сдаются свечи предпускового подогрева и их электронный блок управления. Первый симптом — затрудненный холодный пуск мотора зимой.

Рекомендуется менять сразу все свечи и блок, чтобы не возвращаться вновь на сервис. Важно не оттягивать ремонт. При выкручивании неисправной свечи с сильным нагаром высок риск ее обломить, и тогда придется снимать головку блока.

На том же пробеге растрескивается резиновый демпфер шкива коленчатого вала. Если не обращать на трещинки внимания, он разорвется и шкив отвалится. В худшем случае при этом разрушится передняя шейка коленчатого вала — и его придется тоже менять.

Блок вентиляции картера заменяют значительно реже, чем у аналогичных моторов на более возрастных моделях BMW.

Турбины на дизелях служат дольше, чем на бензиновых моторах. Обычно сажевый фильтр держится не менее 200 000 км. При его забивании сохраняются шансы на успешную промывку.

Бензиновый наддувный мотор 2.0 серии N20 бывает в двух исполнениях: мощностью 184 и 245 л.с. «Железо» у них одинаковое, вплоть до турбин - разница лишь в программном обеспечении, чем пользуются любители чип-тюнинга.

Слабые места типичны для баварских моторов: низкий ресурс цепи ГРМ и фазовращателей. Однако на N20 инженеры исправили или хотя бы минимизировали остальные недостатки. Практически не беспокоит система Valvetronic (в третьей генерации), лишь изредка заклинивает моторчик.

Улучшен блок вентиляции картерных газов — его меняют гораздо реже, чем на более возрастных бензиновых моторах. Решена проблема с врущим датчиком уровня масла — на N20 стоит его модифицированная версия. Но появились другие недочеты, от относительно безобидных до крайне опасных.

Из первой группы — ограниченный срок службы катушек зажигания (обычно умирают после пяти лет эксплуатации) и загрязнение топливных форсунок (стандартная для непосредственного впрыска история). В числе опасных — серьезные задиры на шейках распредвалов и их постелях. Беда может прийти уже после 70 000 км. В некоторых случаях ремонт головки блока цилиндров нецелесообразен. Причина дефекта — масляное голодание, возникающее из-за того, что владельцы упускают момент критического снижения уровня масла, а также из-за слишком растянутых интервалов его замены, в результате чего значительно ухудшаются защитные свойства. Явный признак деградации масла — гудронообразные отложения под клапанной крышкой.

Менее распространенная причина масляного голодания — обрыв цепи масляного насоса после 70 000 км. По мнению сервисменов, к преждевременному износу цепи приводит повышенная нагрузка. Ведь масляный насос объединен с блоком балансирных валов. Вдобавок при износе этой цепи в масляную систему попадает немалый объем металлической стружки.

А турбина долго не беспокоит. Обычно она ходит дольше самогó мотора.

Атмосферный бензиновый мотор 2.0 серии N46 (150 л.с.) капризен, несмотря на «легкую весовую категорию». Он конструктивно склонен к чрезмерному потреблению масла, и эту ситуацию усугубляет множество слабых мест. Из-за повреждения резиновой диафрагмы клапана вентиляции картерных газов смазка активно поступает во впускной тракт — автомобиль дымит, как паровоз. Вдобавок примерно к 100 000 км рассыхаются маслосъемные колпачки и приличные объемы масла попадают прямиком в камеру сгорания. Возникающие в результате значительные отложения становятся причиной неполного закрытия клапанов, что затрудняет холодный пуск мотора зимой.

Детали привода ГРМ имеют низкий ресурс. Срок жизни цепи напрямую зависит от стиля езды и составляет от 40 000 до 140 000 км, редко — выше. После 100 000 км обычно сдаются фазовращатели (система Vanos). Причем вместе с механическим износом муфт засоряется масляными отложениями их управляющий клапан — мотор переходит в аварийный режим.

Своенравна система изменения высоты подъема впускных клапанов (Valvetronic), заменяющая привычную дроссельную заслонку. Нередко после 100 000 км заклинивает дорогостоящий электромотор по причине закоксовывания. А частая езда по пробкам провоцирует нарастание нагара на клапанах и их неполное закрытие. В итоге на оборотах холостого хода мотор начинает работать неравномерно и зажигается индикация неисправности.

В моторе отсутствует масляный щуп. И это при том, что датчик уровня частенько врет. Получается, есть риск неожиданно попасть на дорогостоящий ремонт из-за не выявленного вовремя масляного голодания.

Атмосферный бензиновый мотор 3.0 серии N52 (218 и 258 л.с.) страдает теми же болячками, что и агрегат N46. К ним добавляются проблемы, которые создает выполненный из магниевого сплава блок цилиндров, чье зеркало покрыто алюсилом (алюминиево-кремниевый сплав).

В теории алюсил обладает высокой износостойкостью, но на практике его активно стачивает абразив, который образуется из отложений при закоксовывании поршневых колец. Поэтому важно сократить интервал замены масла хотя бы до 10 000 км.

Высокая склонность поршневых колец к залеганию — итог чрезмерного уменьшения их толщины, что является пагубной традицией современного двигателестроения. Менее жесткие кóльца быстрее теряют исходную «геометрию», закоксовываются и фактически перестают работать. Это приводит к значительному повышению расхода масла.

Шестиступенчатый автомат ZF семейства 6HP может закапризничать после 100 000 км. Откровенный недостаток коробки — быстрый износ втулок барабанов. Он проявляется в рывках при переключениях передач — вплоть до перехода коробки в аварийный режим.

Втулки запрессованы в барабаны и являются их подшипниками скольжения на валах, через которые в пакеты фрикционов под давлением подается масло. При износе втулок увеличиваются зазоры — возникают утечки масла, приводящие к сильному проскальзыванию дисков. В итоге появляются рывки на высших передачах (с четвертой по шестую). Коробка достаточно быстро переходит в аварийный режим, и это уберегает ее от более серьезных повреждений. Как правило, ремонт обходится примерно в 90 000 рублей.

Частенько после 100 000 км возникает неприятная течь из-за трещины в дорогостоящем пластиковом поддоне или, если повезет, только в его прохудившейся прокладке. Кроме того, фильтр в поддоне нельзя заменить отдельно. Поэтому процедура полноценного обновления рабочей жидкости в коробке выливается в кругленькую сумму. Схожие сложности возникают и при обслуживании восьмиступенчатого автомата ZF 8HP.

Восьмиступенчатый автомат ZF серии 8HP — самый капризный, да еще и с серьезным конструктивным недостатком. В планетарном редукторе, отвечающем за работу первых четырех передач, все элементы стальные, за исключением алюминиевого блока сателлитов, который подвержен значительному износу. Со временем его корпус протачивают стопорные кóльца пальцев шестерен сателлитов. Продукты этого износа первым делом попадают в зацепления других элементов планетарной передачи, убивают их зубья, и стружка разносится по всей гидросистеме. Далее корпус сателлитов неизбежно разваливается, и это убивает коробку. Первые симптомы беды появляются уже после 80 000 км. Так рано потому, что слабое алюминиевое звено задействовано при работе наиболее используемых передач.

В первых коробках 8HP кóльца сателлитов были ребристыми и особенно быстро стачивали корпус блока. После перехода на закругленные износ существенно снизился. Автоматы с таким обновлением стоят на рестайлинговых Х1. А владельцам «дореформенных» машин следует обратиться в сервис при первых же проявлениях проблем в работе коробки (рывки, ударные переключения, вибрации), чтобы минимизировать затраты на ремонт.

У этого автомата быстро сгорают фрикционные муфты, отвечающие за работу первых трех передач. Эта неисправность никак не связана с износом корпуса сателлитов. Часто муфты приходится менять еще до 100 000 км.

Шестиступенчатый автомат GM серии 6L45E — очень надежный агрегат.

К сожалению, его ставили только на заднеприводную модификацию X1 с бензиновым мотором N46. Единственная распространенная неисправность этой коробки, да и то несерьезная, - поломка штока клапана выбора передач в гидроблоке (теряется задняя передача). Деталь доступна как отдельная запчасть.

Традиционно хорошо показали себя механические коробки. Машин с ними продали мало, однако за многие годы собралась богатая позитивная статистика по всему модельному ряду BMW.

Рынок предлагает множество качественных неоригинальных запчастей. Хорошую репутацию, по опыту сервисменов и владельцев BMW, имеют в основном немецкие заменители, например детали подвески Lemförder и фильтры MANN.

С кузовными запчастями ситуация обратная. Китайские заменители нужно «допиливать», чтобы они встали на автомобиль, - и всё равно остаются приличные зазоры. Поэтому желающим сэкономить лучше брать бэушные оригинальные детали.

Ресурс плавающих сайлент-блоков задних поперечных рычагов редко превышает 80 000 км, что характерно для многих моделей BMW. Благо, сайлент-блоки доступны как отдельные запчасти. Примерно к этому же пробегу сдаются шаровые, запрессованные в кулак, (появляется скрип) - их тоже можно заменить отдельно.

Досадный просчет в конструкции раздаточной коробки полноприводной трансмиссии xDrive (наиболее известен по X3 второй генерации) — беспрепятственное попадание влаги в агрегат через сапун, который представляет собой простую трубку без клапана и даже без пыльника. Обилие влаги в масле приводит к возникновению рывков при срабатывании межосевой муфты, а также к быстрой и сильной коррозии элементов раздатки. Первые симптомы беды — вибрации и толчки в трансмиссии при движении на прямолинейных участках на небольшой скорости. И появиться они могут уже после 50 000 км. Если быстро среагировать, раздатку можно спасти — ремонт стоит адекватных денег. Производитель не модернизировал сапун, а сервисмены не смогли придумать оригинального решения проблемы. Обидно, ведь в остальном трансмиссия xDrive надежна и не доставляет хлопот.

На «дореформенных» автомобилях стоит гидравлическая рулевая рейка, а на рестайлинговых — электрическая (со встроенными компонентами усилителя). Оба рулевых механизма отличаются высокой надежностью. Течи и стуки — большая редкость. Любопытно, что похожая электрическая рейка на BMW X3 второго поколения может застучать уже после 100 000 км, а успешно отремонтировать ее очень сложно. Пример того, что на более легком автомобиле тот же узел живет гораздо дольше.

Обшивка руля облезает слишком быстро для автомобиля премиального сегмента. У старших моделей BMW в этом отношении делá обстоят гораздо лучше.

Больше всего нареканий вызывает износостойкость велюровой обшивки сидений у машин в дешевых комплектациях.

На машинах старше четырех-пяти лет иногда оплавляются и подгорают контакты на блоке распределителя, расположенном за бардачком. Ремонт подразумевает замену модуля и его плюсового провода.

Слово продавцу

BMW X1 имеет среднюю ликвидность на вторичном рынке. Ближайший конкурент — Audi Q3. Причем у каждого своя целевая аудитория.

Статус успешного не обернулся для X1 обилием мошеннических объявлений. Риск нарваться на проблемную машину не выше среднего по рынку.

Лучше всего продаются полноприводные версии с дизелем и бензиновым турбомотором 2.0 (184 л.с.). Спрос на более мощные модификации ограниченный, да и на рынке их немного. Машины с механической коробкой ожидаемо продаются из рук вон плохо — покупателя-ценителя придется ждать очень долго. Относительно востребована заднеприводная версия с безальтернативным бензиновым атмосферником 2.0. Во многом благодаря цене — она заметно ниже, чем на более мощные машины.

Я рекомендую к покупке X1 с дизелем и в хорошей комплектации. Разумная цена — не выше миллиона рублей. Эта модификации отличается хорошим сочетанием высокой динамики и умеренного расхода топлива, а также повышенной ликвидностью при последующей продаже. Кроме того, дизель надежнее, чем наддувный бензиновый 2.0.

При подборе автомобиля из премиального сегмента уделяйте особое внимание его техническому состоянию и не скупитесь на полноценную диагностику.

Содержание автомобиля, относящегося к премиальному сегменту, требует соответствующих затрат. Однако в случае с BMW X1 они не выше, чем для прародительницы — «трешки» Е90. Список возможных поломок велик, но это всё равно самый необременительный кроссовер в линейке BMW.

Проверка уровня моторного масла.

Ваш автомобиль оборудован Электронным контролем уровня масла.

Достоверность сведений об уровне масла гарантируется при условии, что измерение проводится при прогретом до рабочей температуры двигателе, то есть после того, как автомобиль проехал не менее 10км. Вы можете контролировать уровень масла во время движения или при остановке на ровной поверхности с работающим двигателем.

Информацию о текущем уровне масла можно вывести на дисплей в комбинации приборов.

1. Нажимайте клавишу 1 на рычажном переключателе указателей поворота вверх или вниз до тех пор, пока на дисплее не появится соответствующий значек и надпись "OIL"

2. Нажмите клавишу 2 на переключателе указателей поворота. Уровень масла измеряется и выводится на дисплей.

Возможная индикация

1. Уровень масла в норме.

2. Уровень масла измерется. При остановке на ровной поверхности этот процесс может длится до 3 минут, а во время движения - до 5 минут.

3. Уровень масла на минимуме. При первой же возможности долейте 1 литр моторного масла.

4. Уровень слишком высокий.

5. Неисправен датчик уровня масла. Масло не доливайте. Можете ехать дальше, но при этом следите, чтобы не был превышен вновь рассчитаный пробег до очередного ТО "Oilservice"

Цена вопроса: 0 Руб.

Как проверить уровень масла бмв х1 е84

Ваше моторное масло BMW находится на минимальном уровне? Что ты можешь сделать насчет этого? Ну а в этом посте мы рассмотрим все о моторном масле BMW на минимальном уровне.
Поэтому мы обсудим и ответим на некоторые общие вопросы по уровню масла BMW. Такие как как проверить датчик уровня масла BMW. Где находится датчик уровня масла BMW и как работает датчик уровня масла BMW.

Кроме того, мы дадим ответ на этот частый вопрос: “Какое масло нужно моему автомобилю BMW?

Моторное масло BMW на минимальном уровне проблемы и как проверить датчик уровня масла BMW

Автомобили BMW оснащены электронным уровнем моторного масла контролирующий датчик. Который излучает. И этот свет не обязательно означает ваше масло должно быть заменено. Что является распространенным неправильным толкованием среди владельцев BMW. Когда загорается этот индикатор, это означает. Что ваше моторное масло составляет не менее 1 литра на литр низкий.

Есть три возможных фактора, которые могут привести к тому, что свет облучать:

утечка нефти
расход масла, приводящий к потере масла
Дефектные датчики уровня масла распространенные на старых моделях

Некоторые владельцы BMW заметили. Что загорелась сигнальная лампочка.

уровень двигателя, когда их моторное масло BMW находится на минимальном уровне.

Когда это замечается, они начинают задаваться вопросом. Стоит ли им это делать возьмите их автомобиль к дилеру для получения верхней части. Или если они могут просто купить 1 кварту Моторное масло BMW и доливайте его сами.

Уровень масла имеет тенденцию падать между изменениями с заводским перегруженным интервалом замены масла BMW. Норма расхода масла характерна для любого двигателя в разных количествах. Обычно BMW удерживает максимум 1 литр / литр на 1000 миль для нормального потребления масла; значение. Которое все еще высоко при потреблении.

Однако с новым турбонаддувным двигателем BMW скорость расхода масла еще больше возросла из-за более высокого давления в цилиндре.

Это дошло до того. Что BMW выпустила сервисный бюллетень для F01, F02, F06, F10, F12, F13, E70 и E71, оснащенные N63 и N63T. Увеличение количества заливки/долива масла для удлинения времени до низкого уровня загорается индикатор уровня масла.

Водитель BMW. Который замечает сигнальную лампу низкого уровня масла,должен использовать полностью синтетическое масло Mobil 1 Extended 5W30 для долива. Если загорается индикатор низкого уровня масла, а у вашего BMW нет измерительной ручки. Добавьте 1 кварту/литр масла и перепроверьте индикатор уровня масла через панель приборов/iDrive. Однако, если у вашего BMW есть измерительная палочка или щуп. Вы можете визуально подтвердить правильный уровень заполнения и добавить масло.

Симптомы плохого датчика низкого уровня масла для BMW

Все двигатели внутреннего сгорания, в том числе и BMW, нуждаются в особом количество масла. Которое будет циркулировать по двигателю для обеспечения работы металлических деталей правильно смазаны независимо от типа мотора.

Металлические компоненты будут нагреваться. Ломаться и в долгосрочной перспективе вызывать серьезные повреждения внутри двигателя делают его неработоспособным.

Цель фиксации датчика уровня масла состоит в том. Чтобы предупредить водителей о том. Что их двигатели нуждаются в дополнительном моторном масле. Чтобы функционировать должным образом.

Датчик уровня масла расположен внутри масляного поддона. А его основной задача состоит в том. Чтобы измерить количество масла внутри поддона перед запуском двигателя. начатый.

Низкий уровень масла вызовет сигнальный световой индикатор на приборной панели. Который загорится контрольным светом двигателя.

Однако он может изнашиваться или посылать неверные данные в двигатель блок управления (ЭБУ). Так как он подвергается воздействию экстремальной жары и суровых условий.

Неисправность датчика уровня масла вызовет предупреждение или ошибку код внутри ЭБУ и предупредить водителя. Что есть проблема.

Однако есть и другие предупреждающие знаки, указывающие на проблему с датчик уровня масла.

Давайте рассмотрим некоторые основные симптомы неисправности или плохого масла датчик уровня

1. Масляный свет загорается часто

Это один из потенциальных индикаторов того. Что у вас возникли проблемы с вашим датчик уровня масла. Вы заметите, что свет горит периодически.

Датчик уровня масла обычно должен включаться, как только вы Запустите свой двигатель. И как данные собираются. Пока двигатель выключен.

Но когда ваш автомобиль BMW находится в движении и загорается эта сигнальная лампочка ВКЛ. и запустился на некоторое время. Это может означать. Что датчик неисправен. Выходит из строя или поврежденный.

Этот предупреждающий знак также может указывать на проблему с давление моторного масла. Это может даже указывать на то. Что маслопроводы засорены по обломкам.

2. Проверьте, горит ли свет двигателя

Если датчик уровня масла работает правильно. Масляный индикатор загорится. будьте активированы. Чтобы прийти на ваш автомобиль. Когда уровень масла низкий.

Кроме того, он часто активирует контрольную лампочку двигателя. Если датчик поврежден или неисправен.

Обратитесь к услугам опытного механика при проверке загорается свет двигателя.

3. Неточное чтение масла

Датчик уровня масла предупреждает водителя о том. Что в двигателе мало масла внутри картера. Однако, когда датчик неисправен, он может неправильно активировать эту информацию.

Большинство владельцев автомобилей BMW проверяют уровень масла вручную после предупреждение отображается на приборной панели. Если масло на щупе находится выше ” добавить проблема в том. Где находится сенсорная система.

Этот симптом никогда не следует игнорировать из-за низкого уровня масла давление или засорение в трубопроводах может привести к полному отказу двигателя.

Если вы заметили эту проблему, обратитесь к местному механику. Чтобы избежать повреждений к компонентам внутреннего двигателя.

4. Машина не заводится

Датчик уровня масла предназначен для того, чтобы быть только сигнальным устройством. Однако, неверные данные с датчика могут вызвать неправильный код ошибки и триггер ЭБУ двигателя не позволит двигателю завестись.

В этом случае желательно вызвать механика, чтобы выяснить. Почему ваш двигатель отказывается заводиться. Ваш механик должен загрузить этот код ошибки и устраните проблему. Заменив датчик уровня масла

Каждый раз, когда вы запускаете свой двигатель, всегда убедитесь. Что ваш двигатель имеет надлежащий уровень масла. Давление и то. Что масло чистое.

Если вы заметили какой-либо из вышеперечисленных симптомов. Вы-ваш механик для надлежащей проверки. Чтобы избежать причинения дополнительного ущерба вашему двигателю.

Имея это в виду давайте рассмотрим как проверить датчик уровня масла BMW

Как для проверки датчика уровня масла BMW

Вы можете проверить датчик уровня масла автомобиля BMW с помощью цифрового мультиметра Innova 3310, который вы можете найти на Amazon. Датчик имеет 3 зубца, и тот, кто не знает, как снимать показания. Может быть не в состоянии проверить его. Может быть, кто-то будет достаточно любезен, чтобы объяснить. Когда вы будете испытывать что-то на сопротивление

Там s / b, конечное сопротивление между контактами 1 и 2, и датчик все еще может быть неисправен даже при этом показании. В методе TIS упоминается использование компьютеров BMW DIS или MoDIC. Процедура испытания датчика уровня масла BMW измеряет время охлаждения датчика.

Если щуп показывает, что он заполнен, и Вы получаете низкие показания масла. Замените датчик. Это может потребовать от вас слить масло и заменить уплотнительное кольцо.

Непрерывность не измеряет сопротивление, она используется, чтобы проверить. Является ли цепь непрерывной. А не разорванной. Например, он используется для проверки электрического предохранителя, чтобы убедиться. Что он действительно перегорел.

Сопротивление, с другой стороны, измеряет препятствующий токопоток. Элемент сопротивления нагревает датчик в случае датчика уровня.

Чтобы проверить, неисправен ли диод, вы используете тест диода. Одна полярность измеряет напряжение на соединении, а другая ничего не показывает. Это указывает на то. Что диод функционирует.

Примечание о том. Как проверить датчик уровня масла BMW

Всегда проверяйте уровень масла с помощью щупа и не думайте, что датчик неисправен. И не забудьте проверить щуп. Кроме того, датчик уровня масла обычно имеет разомкнутую цепь, то есть. Когда уровень масла хороший. Сопротивление на штифтах бесконечно. Таким образом, соединение соединителя не всегда работает. Потому что это создает “низкое состояние масла”. Вместо этого отсоедините датчик.

БМВ в настоящее время устранили щуп уровня масла и заменили его датчиком в масляной сковороде. Датчик должен предупредить вас. Если уровень масла падает ниже безопасный уровень внутри масляного поддона. Инженеры, которые проектировали двигатели подсчитал сумму.

БМВ спроектировал его таким образом. Что вы можете проехать на своем автомобиле 15 000 миль раньше замена моторного масла и без использования трансмиссионного масла. Ты можешь бежать через каждые 8000 миль в вашем масляном поддоне кончается масло. Это примерно половина всего рекомендуемый интервал замены масла-15 000 миль.

Как Работает ли датчик уровня масла BMW?

БМВ датчик уровня масла использует Нижний конденсатор для измерения качества масла и верхний конденсатор является используется для определения уровня масла. Диэлектрический датчик измеряет диэлектрическая ценность масла против величина диэлектрической проницаемости для определения уровня загрязнения окружающей среды масло.

Механические щупы для проверки датчика уровня масла на BMW являются устройствами прямого считывания. То есть уровень моторного масла в картере определяется наличием масла на щупе. Прибор e-dipstick принимает данные и анализ данных для того чтобы решить уровень масла. Это означает. Что для определения уровня масла требуется время.

Масло должно быть при рабочей температуре. Прежде чем вы сможете получить точные показания уровня масла. Это одна из причин. По которой ОЗС имеет встроенный датчик температуры. И двигатель должен работать в течение минимального периода времени и проходить через последовательность рабочих параметров. Чтобы гарантировать. Что масло перемещается по всей системе смазки во время работы двигателя. Рабочая температура двигателя должна быть не менее 140 град. Ф.

Число оборотов двигателя должно превышать 1000 об / мин. А уровень поперечного и продольного ускорения двигателя должен превышать 12-15 футов в секунду в квадрате. Для достижения этих параметров требуется 5 минут. И электронный щуп не будет обеспечивать измерение до тех пор. Пока не будет достигнуто это время. Именно по этой причине в окне электронного щупа появляется маленький символ часов без показаний. Если двигатель холодный. Электронный щуп обновляет показания до нового уровня. Как только время и другие параметры выполнены. Компьютер двигателя непрерывно контролирует уровень масла и обновляет дисплей электронного щупа каждые 20 минут.

Какое масло нужно моему автомобилю BMW?

Если вы всегда путаетесь в том. Какое масло использовать для вашего автомобиля BMW. Ну я посоветую вам придерживаться рекомендованного масла BMW и ниже являются ли топ-2 BMW рекомендуемым маслом для вашего автомобиля.

Измерение уровня моторного масла

Начнем с того, что для автомобилей оснащенных исключительно электронным датчиком уровня, увы, можно посоветовать лишь крайне внимательно относиться к аварийной сигнализации типа "лейка" или "долей литр". Промежуточные состояния типа "уровня", "кубиков" и т.д. могут быть крайне недостоверны и разнонаправленно изменяться в течение времени. Но минимум масла, при постоянной сигнализации об этом, действительно может являться "минимумом". А вот все остальные значения - "выше минимума" - иногда могут быть произвольными и зависеть от модификации датчика и прошивки блока управления двигателем. На практике, иногда удается добавить до 1-1,5 л масла в картер без долговременного(!) изменения индикатора уровня. То есть, дело не в в программном интеграторе, а только в особенности программного отображения уровня.

На всех последних прошивках BMW, напомню, от этого показателя вообще избавились, оставив формальное значение "ок" и добавив принудительную процедуру измерения, для особо любопытных. Чтобы не смущало умы пользователей, одним словом. Так что если нет ничего кроме "кубиков", фактический расход масла можно измерить только сбросив счетчик километража на "0", при очередном "долей литр".

Алгоритм действий для точного измерения прост:

1.Бортовая система контроля попросила литр - долили ровно литр.
2.Сбросили километраж, сбросили среднюю скорость.
3.Ездим до следующего "долей литр".

В таком случае, расход масла составил 1 л на пройденный километраж. Например: "1 л на 2250 км пробега". И это будет точно.

Правомерен вопрос: зачем контролировать среднюю скорость, если в книжках всех производителей написано четко типа "допустим расход до 0,7 л на 1000 км пробега" и никаких скоростей там нету.

Действительно, есть только расход и километраж и это является де-факто и де-юре (основанием для гарантии) "стандартом" для измерения расхода масла:

"Мировой стандарт" в мануале на современный легковой автомобиль, как правило, это 0,7 л на 1000 км. Если автомобиль форсированный (Porsche, BMW ///M и подобные), то там производитель перестраховался с запасом: до 1,5 л на 1000 км пробега.

До тех пор пока лично не столкнетесь, не поймете, в каком на самом деле состоянии находится двигатель, если он реально кушает "дозволенные" гражданскому автомобилю" 0,7 л на 1000 км" городского пробега. Никому не советую изведать.

Но вернемся к "километрам пробега": заводская норма настолько "точна" и непреложна, что измеряют этот параметр поистине феноменальным способом. Аргументируется это еще более страшными канцеляризмами, созданными не иначе как на заре эры поршневых двигателей - в XIX веке. В общем - эпическая двойная глупость под соусом "не считай себя умнее инженеров BMW". Увы, приходится.

У меня только один вопрос к инженерам с милиграммовыми точностями измерения объема "угоревшего масла": при обычной скорости движения по городу в 25 км/ч, 1000 км автомобиль преодолевает примерно за 40 часов работы двигателя. А вот если автомобиль проехал 1000 км по хорошей трассе, двигатель работал не более 10 часов при скорости 100 км/ч. И расход масла, уверяю, сказочным образом сократится раза так в четыре, если не больше. Не в первый раз об этом говорю.

Такая очевидная вещь, казалось бы, но советую погуглить. Мировой разум еще не скоро приблизится к решению этой таинственной загадки.

На деле выходит что, у "инженеров" получается "1 л на от 1000 до 4000 км пробега". Это примерно как объем масла в двигателе: от "1 до 4" литров. Или максимальная скорость "от 100 до 400 км/ч". Ну зато пресловутый литр мы измерим с точностью до последней капли - мы же инженеры. Типа если двигатель потребляет 1,49 л на 1000 км, то это норма - можно ездить. 1,3 - тоже норма. А вот 1,51 л - все, ужасный двигатель - в ремонт. Не смешно?

Нормальные и аварийные значения в технике, к слову говоря, никогда не имеет плавно переходящей границы. Это всегда почти не соприкасающиеся диапазоны. Нормальное горение смеси, например, это десятки метров в секунду. Детонационное - километры в секунду. Разница в СОТНИ раз. Два порядка. Ускорение (и торможение) - единицы g.
Аварийные ускорения капотом об стенку - десятки и даже сотни. Снова разница в 1-2 порядка.

Нормальный расход топлива системой управления двигателем регулируется в пределах 10%. И это это вариант нормы регулирования. Если ваш автомобиль потребляет около 15 литров по городу, то при 17 владельцы уже немало напрягаются. А при 20 - кричат во весь голос и начинают искать неисправность. А вот инженеры в мануалах пишут, что расход масла может быть, формально, от 0 до 1 л на 1000 км. Три порядка разницы. "Норма."

Кстати, уже предвижу вопрос: а как же объяснить то, что в некоторых редких случаях (реально редких, но реальных) по городу масло почти не расходуется, а по трассе - явно заметен расход. А тут необходимо вспомнить важный момент: тут играет роль природа расхода масла - кольца или колпачки. То есть, влияет, например, манера движения, которая может усугубить один фактор (кольца) и почти не повлиять на другой (колпачки). Например, это характерно для малолитражек, которые по городу передвигаются в сравнительно овощном режиме, а по трассе их приходится отчаянно крутить, что резко сказывается на расходе через поршневые кольца. В случае разных степеней износа/залегания поршневых колец - тоже возможны подобные аномалии. И т.д.

Так что же, при контроле расхода масла пересчитывать его на моточасы через среднюю скорость и все будет нормально? Нет. Учитывать - да, нужно. Пересчитывать не стоит. Если изменился (уменьшился) расход - просто подумайте, не менялся ли режим движения последнее время. Если менялся - просто не обращать внимания, автомобиль все в том же плачевном состоянии и для радости нету повода. Если же вы тошнили по городу 25 км/ч, но так и тошните, а расход реально снизился - это, конечно, повод задуматься о причинах такого чуда, но что-то не припомню таких случаев. Главное правило: исправный автомобиль без ошибок в поршневой масла не расходует. Совсем. Никогда. Желающие продолжить говорить про "угар масла", готовьте сумму на кон и пломбу для масляной горловины и щупа. Адрес вверху блога.

Теперь переходим к "щуповому измерению": щуп штука очень точная, если только вы помните про важную особенность масла - расширяться при нагреве. Моторное масло в современном двигателе греется до 100-110 градусов Цельсия и даже выше. В технической литературе приведены данные - объемное расширение 0,7% на каждые 10 градусов нагрева.

Проверим эту величину на практике:

Не обманули: 7% объемного расширения могут быть очень заметны при фактическом измерении.

Вывод прост: измерение нужно производить в одинаковых условиях, при одинаковой температуре масла. Тогда ошибки не будет.

Но тут возможна технологическая ошибка: щуп нужно доставать только в случае, когда все масло успело стечь в картер. Это может занять и пять и двадцать пять минут, в зависимости от двигателя и формы картера.

Но и это еще не все: щуп нужно доставать очень аккуратно: желательно сделать несколько измерений подряд.

Попробуем подвести итоги, ответы на самые частые вопросы:

1.Как измерить уровень наиболее точно?
Если у автомобиль оснащен датчиком недостаточного уровня масла, то "лейка" на приборке является очень точным индикатором того факта, что в картере не хватает ровно одного литра до нормы. Такие датчики точно тарируются, оснащены интегратором - измерение производится неоднократно, на работающем двигателе с постоянным уровнем в картере и в системе смазки, что практически исключает методологическую ошибку. Обмануть такой датчик сложно, разве что долго ехать по вертикальной стене. Это действительно самое точное измерение. Дополнительный контроль можно осуществить при помощи щупа: просто убедиться, что это так на самом деле.

2.А разве сам щуп не точнее?
Риски щупа "настроены" с учетом масла, которое циркулирует в системе смазки. А там могут находится сотни миллилитров. В зависимости от формы картера и двигателя, ошибка при таком измерении может достигать 1/2 уровня по щупу - 0,5 л. Чем дольше ждете после остановки двигателя - тем точнее будет результат. Если нужно точное контрольное измерение, то делаем так: остановили двигатель - ждете минут 15-20, сделали три измерения - считайте, что точность приблизилась к абсолюту. Достаточна.

3.Ну а "холодное" измерение не точнее? Там же уже точно все стечет.
Для относительного контроля - вполне подходит. Для абсолютного - учитывайте объемное расширение. Хотя абсолютный уровень вообще не важен - если между рисками уровень, это нормально. Нормально - достаточно.

4.Сколько нужно заливать масла по щупу - по максимуму, посредине или.
Вопрос некорректен и не имеет отношения к практической стороне процесса смазки - щупом контролируется только технологическая ресурсная норма картерной заливки.
Работающему двигателю почти все равно: 6 у вас сейчас литров или 7, 8 или 9. Разве что для некоторых малолитражек, учитывая крайне малый объем их картера, это может оказаться важным. Существует ряд азиатских двигателей с объемом заливки около 3 литров - 1 литр для них, это 1/3 от всего объема. Это совсем не тоже самое, что тот же 1 литр для двигателя VAG W12, где картер вмещает около 12,5 литров масла.

Подержанный BMW X1 E84 – За драйв нужно платить

Скажем прямо, подержанных BMW X1 в кузове E84 приходится пересмотреть великое множество, прежде чем найдется что-то относительно нормальное. Оно и не удивительно, последние тенденции баварского производителя вызывают некоторые огорчения.

Стоит отдать должное инженерам, ходовые качества «Икс Первого» не те, что ожидаешь от городского паркетника. Автомобиль, не смотря на высокий клиренс, отменно штурмует повороты и при этом обладает нехилой динамикой, какой мотор не выбери. Однако количество слабых мест и банальных недоработок откровенно раздражает. Очевидно, что наводку на проектирование давали именно маркетологи и экономисты, посчитавшие, что прибыль превыше репутации.

Приключения «лобовухи»

С кузовом E84 BMW X1 проблем немного, а те, что есть, считаем некритичными. Коррозия не отваживается атаковать даже восстановленные кузовные панели. Плюсом ко всему, владельцы этой модели обычно скрупулезно относятся к эстетической части и, если что-то нужно красить, то делают это в хороших мастерских, где при необходимости специалисты способны подогнать толщину ЛКП «под прибор».

Битых BMW X1 много, но ремонт, как правило, качественный. Большим плюсом будет и то, что металл не корродирует даже от глубоких сколов

Правда, за декоративными хромированными накладками не уследишь, через год-два эксплуатации покрытие начинает трескаться и отколупываться. Ничего не поделаешь и с лобовым стеклом, оригинальный Pilkington слишком легко царапается и покрывается трещинами, поэтому заказывать оригинальную «лобовуху» нет никакого смысла, долго не продержится. Тем более, что часть машин Калининградской сборки пропускали дождевую воду в салон из-за некачественной заводской (!) вклейки.

К выбору силового агрегата BMW X1 стоит отнестись скурпулезно, иначе можно упустить важные мелочи, которые только мелочь в кармане и оставят

N46 и запах масла

BMW X1, будучи «посаженным» на платформу 3 series, получил и похожую моторную линейку. Самый младший бензиновый агрегат N46 (18i) из версий подешевле оказался самым непредсказуемым и чуть ли не самым дорогостоящим в обслуживании, примерно поравнявшись с дизельной установкой N47. Типичная «болячка» бензинового атмосферника – масложор. В большинстве случаев часть смазки уходит в выхлопную трубу через маслосъемные колпачки. Если вдруг ощутите запах горелого масла, срочно готовьте к замене вакуумный насос, иначе капли смазки на выпускном коллекторе представляют реальную пожарную опасность.

Потеря масла для мотора N46 – дело обычное. Нередко источником соплей становятся электромагнитные клапаны Vanos

Однако нередки случаи, когда до 150 тыс.км владельцам приходилось обновить поршневую группу. Одна канистра «паленого» или неподходящего масла, одна случайная заправка и вы в группе риска. А нелепая, на наш взгляд, конструкция без масляного щупа, кажется, сооружена специально для того, чтобы отказавший однажды датчик уровня смазки приговорил двигатель к отправке на свалку.

Vanos и Valvetronic – часто становятся причиной вмешательства в мотор, особенно, если пробег перевалил за сотню

При проверке перед покупкой BMW X1 E84 стоит учесть, что для N46 типичны и другие «болячки», присущие современным бензиновым баварским агрегатам. Конечно же, это проблемы с VANOS и Valvetronic, возникающие после первых 100 тыс.км. пробега. Особо активные водители к этому моменту прилично растягивают цепь, которая заявляет о себе характерным стрекотанием, а в запущенных стадиях обозначается россыпью ошибок в блоке ЭБУ.

Ряд приводных цепей N47 расположен в тылу мотора, отчего замена всего узла влетает в копеечку. Только цепь ГРМ можно обновить без снятия силового агрегата

Демпфер на защите двигателя N47

Дизель внимания к себе требует не часто, а если и требует, то суммы на ремонт, особенно топливной аппаратуры, выходят немаленькими. К примеру, цепи ГРМ и маслонасоса спрятаны в задней части мотора и, если первую еще можно поменять без снятия двигателя, то на вторую Вы скорее забьете и оставите на «радость» следующему владельцу.

Демпфер крутильных колебаний дизельного мотора N47 выполнен воедино со шкивом, поэтому в особо запущенных состояниях деталь отпочковывается и летит вниз

Самым главным «расходником» мотора прослыл шкив коленвала, который заодно играет роль демпфера крутильных колебаний. Эту деталь стоит периодически контролировать, иначе однажды услышите звуки разрыва ремня и падения шкива на защиту двигателя.

N20 и пластиковый стаканчик

Что удивительно, N20B20 не такой уж привередливый, даже с его типичными для таких агрегатов слабыми местами. Чем обычно «грешат» турбированные бензиновые моторы? Правильно – чрезмерной чувствительностью к манере езды, а также к качеству топлива и обслуживания. Практически все экземпляры с пробегом более 80 тыс.км. имеют масляные «сопли» во впускном коллекторе, а это значит, что второму владельцу, если он не собирается продавать автомобиль в ближайшее время, придется менять турбонаддув и мыть форсунки.

При грамотном подходе к эксплуатации N20 может без серьезных проблем проехать 200 тыс.км, однако течи через пластиковый корпус масляного фильтра избежать вряд ли удастся, уж очень распространенное слабое место. В случае «прорыва», деталь лучше заменить на алюминиевую.

ZF или GM

С коробками передач все просто, постарайтесь искать машину с КПП серии GM, которые стыковались с бензиновыми моторами. Проблем они практически не доставляют и требуют от владельца лишь своевременной замены масла при условии, что гонки со светофора будут не частыми. В противном случае, однажды придется раскошелиться на ремонт гидротрансформатора.

С КПП для дизеля не все так гладко. Полуробот-полуавтомат от ZF , как и любое другое относительно новое и сложное устройство, нуждается в доработках. А пока владельцы периодически приезжают на дорогостоящий ремонт и чистку «мехатроника», который редко «доживает» до пробега 150 тыс.км, особенно, если владелец не заморачивался заменой масла в КПП.

Привод полный неожиданностей

Те, кто думает, что до 100 тыс.км на BMW X1 можно ездить от ТО до ТО находится в самой большой группе риска. К примеру, пропущенные однажды «сопли» на переднем редукторе, обеспечат потерю масла и, даже небольшое отклонение от нормы приведет к тому, что сначала Вы будете слышать гул при сбросе газа, а потом приедете в сервис на замену узла. Кстати говоря, к раздатке, да не дадут мне соврать владельцы полноприводных X1, примерно те же самые вопросы. Все как на Ниве 4х4, раз в месяц будь добр осмотри трансмиссию.

Итог эксплуатации X1 без масла в переднем редукторе

Поэтому в подержанном виде X1 с формулой 4х2 менее опасен. Пусть во многих российских дворах заднеприводный BMW X1 по проходимости приравнивается к переднеприводным старушкам ВАЗ, зато потенциально дорогостоящие проблемы трансмиссии обойдут Вас стороной. Вы не станете тешить себя надеждами, якобы владеете настоящим внедорожником, отважившись на проплыв бродов, убивая рейку, или преодоление серьезных рельефов, в короткие сроки, уничтожая сайлентблоки подрамника.

Загонять X1 на серьезное бездорожье – безумство. Полный привод кроссовера заточен под иные цели

Задний редуктор есть-пить почти не просит, но слежка за его опорами – дело обязательное. При появлении хрустов в задних ШРУС паниковать не стоит, в большинстве случаев это означает, что пора набить в шарниры смазку, которой пожалел производитель.

Сайлентблоки переднего рычага X1 обычно уходят из жизни первыми. У полноприводных версий рычаги стальные, у авто 4х2 – алюминиевые

Сталь или силумин в подвеску

Хотите Вы этого или нет, но выбор трансмиссии влечет за собой выбор конструкции передней подвески. Только в этом случае, заднеприводный вариант менее предпочтителен, так как передние нижние рычаги отлиты из алюминия, что приведет к ограниченному числу замен гидроопоры рычага. А ресурсом она, как раз таки, не отличилась. Раз в 50-60 тыс.км опору придется менять на новую, причем вместе с шаровой, выносливость которой немногим больше.

Приклееные к стабилизатору втулки – очередное издевательство на автолюбителями

При замене «расходников» стабилизатора стоит учесть, что производитель посчитал втулки чем-то очень важным и посадил их на клей. В итоге из-за пустякового, на первый взгляд, ремонта придется, либо повестись на уловки «любящего» Вас изготовителя, купив из-за резинки целый торсион, либо освоить процесс «колхоза» при установке аналогов.

Рулевой вал X1, пораженный коррозией через 30 тыс.км. дилеры не восстанавливают, предлагают установить новую за 100 тыс.руб. Зверство, не иначе

Такую же толстую палку в колесо может вставить и Сервотроник. Пропажа усиления на руле и загоревшийся значок баранки на панели обычно означает сбои в работе датчика положения рулевого вала из-за попадания на него воды с последующей коррозией. Ни чисткой, ни заменой элемента дилеры не утруждаются, предлагают лишь обновить всю рейку стоимостью около 100 000 рублей. От этого безумства владельцам X1 приходится бежать в сторонние сервисы, где и контакты восстановят и защитят рейку от попадания «убийственной» влаги.

Задняя подвеска в основном докучает только скрипами и серьезных вмешательств раньше 150 тыс.км. не просит.

Звон-салон

Если тех.часть X1 E84 еще как-то стыкуется с понятием современный перемиум автомобиль, то в случае с интерьером стоит признать, таких ужасных по качеству салонов в истории BMW еще не было. Некоторые пластиковые элементы торпедо без лишних усилий со скрипом перемещаются в пространстве, а при легком постукивании пальцами звенят, как у бюджетного Solaris. При движении на неровностях не так все плохо, однако к сверчкам может присоединиться стук замка багажника.

Стиль салона BMW X1 нареканий не вызывает, а вот качество материалов чуть выше уровня бюджетных авто

Что интересно, на электрику владельцы жалуются нечасто, банальные отказы парктроников не в счет. Вот только вмешиваться в тщательно продуманные электросхемы самостоятельно не стоит, лучше доверить это офф.дилеру. Несоблюдение этого правила может очень дорого обойтись и любителям чип-тюнинга.

Вот так выглядит водительское кресло через 100 тыс.км пробега

Типичное состояние BMW X1 с пробегом 100 000 км

Это уже обычная практика для многих немецких машин, когда подержанный автомобиль по выходу из гарантийного обслуживания уже имеет серьезные проблемы. Поэтому в случае с X1 на рынке б/у авто лучше искать совсем свежие экземпляры. Типичная картина BMW X1 с пробегом 100 000 км, находящегося в продаже – это почти всегда затраты по подвеске, потрескавшиеся дерматиновые кресла, либо запачканные тканевые сидения, масляные течи на двигателе, в том числе и на турбине (если имеется), сверчки в панели, пара перекрашенных элементов.

Если дерматиновые сиденья лопаются, то тканевые легко пачкаются. Стоит только разок усесться в мокрых штанах и разводы обеспечены

Из практики подбора авто под ключ – один из 10 проверенных BMW X1 в хорошем состоянии. Скрученные пробеги встречаются не часто, в основном этим занимаются специализированные BMW сервисы.

Основной Vin-номер X1 расположен на правой чашке. Как оказалось, это довольно уязвимое место. К примеру, на этом автомобиле криминалистическая маркировка повреждена при ДТП

Покупать или нет BMW X1 E84

Печально, что автомобиль, который в знаменитой «немецкой тройке» (Mercedes, BMW, Audi) играет роль спортивно направленного, к агрессивному вождению как раз таки не приспособлен. Не сказать, что ходовые качества у X1 не соответствуют, как раз таки с этим все в порядке, но за активный стиль вождения придется настолько дорого и часто платить, что расстройства и разочарования в конечном итоге будут преобладать над удовольствием от управления.

Такова сущность современного автомобилестроения – многие машины по выходу из гарантии требуют немалых вложений по тех.части. От этого, цены на подержанные машины следует воспринимать, как первоначальный взнос на автомобиль, который действительно хотите купить, все остальное вы будете отдавать по мере эксплуатации, если решите для себя, что оно того стоит.

Читайте также: