Сгнили задние стаканы ваз 2109

Обновлено: 06.07.2024

Проблемные места кузова автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

проблемы кузова ВАЗ 2108, 2109, 21099
Приобретая подержанный автомобиль (например, ВАЗ 2108, 2109, 21099) в первую очередь следует обратить внимание на состояние его кузова и кузовного покрытия. Это и не мудрено, так как кузов – самая дорогая составляющая автомобиля.

Рассмотрим наиболее проблемные места кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099. Под термином «проблемные» имеется в виду – наиболее подверженные коррозии и разрушению. Так же данная информация может оказаться полезной при самостоятельном кузовном ремонте автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. На первых позициях разместим проблемные места, требующие незамедлительного ремонта, так как эксплуатация автомобиля с такими повреждениями может привести к печальному исходу. Ближе к концу списка – проблемы в основном косметического и функционального свойства.

Перечень основных слабых мест кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций

Задняя балка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 своими рычагами через резинометаллические шарниры крепится к треугольным кронштейнам с правой и левой сторон кузова. Кронштейны в свою очередь сидят на шпильках и закреплены гайками (по три шпильки и три гайки на кронштейн). Шпильки приварены к специальному усилителю из более толстого металла, находящемуся внутри задней части порога.

Вокруг кронштейнов со временем возникает очаг коррозии (возможно из-за нарушения защитного слоя порога, несвоевременной обработки защитным составом его внутренней полости, вибронагруженности данной части кузова). Сначала коррозия съедает металл порога вокруг кронштейна, потом принимается за усилитель. Через некоторое время крепления балки к кузову попросту вырывает, и автомобиль становится неуправляемым. Очень важно провести ремонт этого соединения на ранней стадии разрушения (пока не разрушился усилитель внутри порога).

Металл порога под кронштейнами в этом случае можно заменить более толстым. В сильно запущенных случаях (например, когда балку уже вырвало) ремонт тоже возможен, но более трудоемок, так как требует восстановления разрушенных элементов с соблюдением геометрических параметров (иначе возможен увод автомобиля в сторону и подъедание резины задних колес). Подробнее про ремонт креплений задней балки см. «Ремонт мест креплений задней балки к кузову на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Аналогичная ситуация возникает при образовании коррозии в районе крепления «крабов» к нижней части рамки радиатора. В местах крепления кронштейнов рамка радиатора так же имеет усилители из более толстого металла. В основном разрушения начинаются вокруг них. В продаже имеются ремонтные вставки под кронштейны, которые необходимо вварить вместо разрушенных. Ремонт должен проходить с соблюдением всех геометрических размеров, так как в противном случае нарушается установка углов колес, которая в дальнейшем не поддается регулировке. См. «Ремонт мест крепления кронштейнов растяжки передней подвески к кузову автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Грязь, скапливающаяся в арках передних колес, со временем приводит к разрушению брызговиков двигателя и соответственно стаканов передних стоек. Постоянная вибронагрузка мест крепления верхней части стоек (опорных подшипников) к кузову является причиной появления трещин возле их шпилек и гаек. Ремонтная деталь имеется в продаже, но замена ее трудоемка. В качестве профилактики рекомендуется периодически обновлять защитное покрытие арок колес и использовать пластиковые локера (подкрылки). Стаканы стоек задней подвески (арки задних колес)

Такая же ситуация складывается и со стаканами стоек задней подвески. Ржавчина здесь обычно начинает появляться со стороны колесных арок, за стойками. Если не разрушились сами стаканы стоек, то все может обойтись лишь заменой прогнивших участков на свежий металл, что не так сложно. Рекомендации по профилактике те же: защитное покрытие колесных арок, проливка скрытых полостей специальными составами и использование подкрылков.

Разрушение порогов наиболее распространенная проблема кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Эксплуатация автомобиля с прогнившими порогами вобщем-то возможна, но жесткость кузова резко снижается прямо пропорционально степени разрушения. Особенно прогрессирует ржавчина под пластиковыми декоративными накладками на пороги. Замена порогов в большинстве случаев невозможна без восстановления элементов пола, к которым пороги крепятся. Порог автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из четырех элементов (двух усилителей, нижней части и внешней накладки). Замена производится либо в целом, либо тех элементов, которые наиболее подверглись коррозии.

В качестве профилактики разрушения и продления жизни порогов автомобиля рекомендуется не использовать декоративные накладки или проводить дополнительную обработку под ними, периодически проводить обработку скрытых полостей и внешних элементов специальными составами, прочистку дренажных отверстий в нижней кромке порогов. Подробнее о замене порогов см. «Замена порогов автомобиля ВАЗ 2108».

Постоянно летящая грязь оседает на двери задка автомобиля и вызывает коррозию ее нижней кромки, что со временем приводит к разрушению. В принципе ремонт данной детали возможен, но по цене сопоставим с заменой двери на новую или б.у., но в хорошем состоянии. В качестве профилактики рекомендуется устанавливать на заднюю верхнюю часть кузова над дверью задка спойлер. Загрязнение двери сильно сократится.

Помимо этого проблемы могут создать петли задней двери. В самом лучшем случае они разбалтываются, в худшем трескаются и переламываются.

Примечания и дополнения

Особенности проведения ремонта и замены днища на ВАЗ 2109 своими руками

Проблема отечественных автомобилей — металл кузова. Следы коррозии появляются уже спустя пару лет эксплуатации, вынуждая владельца менять отдельные элементы — арки, пороги, днище ВАЗ 2109. Ремонт часто подразумевает замену сгнивших деталей.

Общее у разных модификаций

Металлический каркас 2109 представляет собой несущую конструкцию типа хэтчбек с пятью дверями. Унифицированный кузов создавался на базе ВАЗ 2108, но большая часть деталей имеет разные размеры. У обеих моделей цельные остовы и навесные компоненты.

Кузовные части 2109 соединяются точечной сваркой, места высокой нагрузки усиливаются электродуговой. Для их производства используют листовую сталь толщиной 0,7–1 мм. Мелкие части штампуются из стали большей толщины.

Конструкция кузова ВАЗ 2108 цельнометаллическая сварная, трехдверного типа. Представлена в пассажирском, грузопассажирском вариантах. Кузов «девятки» пятидверный, внутренние и наружные боковые панели оснащены проемами для дверей. В остальном каркас 2109 не отличается от 2108.

Самое слабое звено

Каркас автомобилей ВАЗ 2109, 2108 имеет несколько слабых мест, наиболее подверженных коррозии.

Крепления задней балки

Задняя балка крепится к треугольным кронштейнам с обеих сторон кузова резинометаллическими шарнирами. Кронштейны закреплены шпильками, приваренными к усилителю заднего лонжерона. Очаги коррозии появляются вокруг креплений, разрушая пороги, усилитель. При сильных повреждениях балку может вырвать из кузова, что приводит к потере управления. Дно модели 2109 ремонтируется на ранних стадиях коррозии.

Крепления кронштейнов растяжки

Рамка радиатора в этих местах усилена толстым металлом, который подвергается коррозии. Рем вставка дна ВАЗ 2109 продается в специализированных магазинах. Запчасть вваривается на место разрушенной с соблюдением геометрических размеров кузова.

Стаканы стоек подвески

Грязь, скопившаяся в арках колес, разрушает брызговики, стаканы подвески. В местах крепления гаек, шпилек из-за высокой вибронагрузки появляются трещины. Дефекты устраняются переваркой стаканов. В профилактических целях рекомендуется использовать подкрылки, обновлять защитное покрытие арок.

Пороги

Наиболее распространенная проблема «девяток», снижающая жесткость кузова. Коррозия распространяется под пластиковыми накладками. Поменять пороги без восстановления пола невозможно. Меняют либо деталь полностью, либо наиболее разрушенные элементы — усилители, нижнюю часть, внешнюю накладку.

Инструменты

Кузовной ремонт ВАЗ 2109, включающий замену днища своими руками, начинается с подбора инструментов. Восстановительные работы требуют специфических приборов:

молотки разных размеров для рихтовочных работ;
болгарка, комплект дисков для снятия ржавчины, лакокрасочного покрытия;
баллон с углекислотой;
сварочный аппарат;
сверла по металлу, зубила с закаленным острием;
два домкрата, подъемник;
щетка по металлу;
стандартный комплект инструментов — отвертки, ключи.

С чего начинать и чем заканчивать

Ремонтные работы начинаются с демонтажа деформированных, прогнивших частей «девятки»:

Разбор моторного отсека, слив охлаждающей жидкости, тосола.
Снятие дверей.
Демонтаж усилителя — «телевизора».
Ржавые участки срезаются болгаркой.
Дыры придется переваривать либо ставить заплатки.
Проблемные места укрепляются железом.
Брызговики усиливаются точечной сваркой.
Запчасти подгоняются в соответствии с геометрией автомобиля.
Пороги, крылья крепятся болтами с последующей электросваркой.
Ставятся новые арки, при необходимости полностью меняется днище.

Чтобы предупредить появление коррозии, уязвимые места покрывают специальными составами на основе битума, смолы, масла. Поверхность предварительно полируют, снимая слой лакокрасочного покрытия, повышая адгезию к наносимому средству.

Материалы для сварки

В работе со сварочным аппаратом требуются расходные материалы. При их выборе руководствуются двумя моментами:

Тонкая сталь приваривается сложнее, требует грамотного подбора температурного режима.
Толстая обрабатывается тяжелее.

Специалисты в уроках советуют брать на заплатки металл толщиной 1–2 мм. Автомобиль осматривается на эстакаде либо яме при хорошем освещении. Прочность металла проверяется молотком, который простукиваются поврежденные места.

Для дальнейших восстановительных работ понадобятся шумоизоляционные материалы, антикоррозийные составы, грунтовка по металлу, преобразователь ржавчины, обезжиривающее средство.

Подготовительный этап

При сильных повреждениях днища его выгоднее заменить, чем устанавливать металлические заплаты. Крупные дефекты в ходе подготовительных работ вырезаются, мелкие зачищаются от коррозии. Труднодоступные участки обрабатываются газосваркой. Швы на латках, ремвставках покрываются преобразователем ржавчины, зачищаются, обезжириваются, покрываются антикоррозийными составами.

Процесс сварки

Топливный бак перед началом работ обязательно демонтируется. Латка на поврежденном участке приваривается в 3–4 точках, затем обваривается. На мелкие дефекты накладываются небольшие швы до 3 см. Зазоры должны отсутствовать — они повышают риск появления коррозии. Для повышения прочности швов их проковывают молотком. При необходимости все части можно переварить. Восстановленные участки зачищаются после осмотра.

Полная замена

При сильных повреждениях от коррозии либо устаревания металла проводится полная замена днища «девятки». Для этого требуются:

усилители;
пороги;
домкрат;
соединители;
дно;
лонжероны.

Для ремонта «девятки» можно использовать одну вторую днища салона 2108.

Подготовительные работы

Перед заменой демонтируются двери, крылья, пороги. Накладка, соединитель при наличии следов коррозии заменяются. Установка растяжек для жесткости повышает аккуратность работ. Зубилом снимается старый металл вплоть до неповрежденного кузова. Внутренние поверхности порогов, полости обрабатываются цинкохроматным грунтом ГФ-073 перед заменой пола.

По линиям соединения порога с накладкой высверливаются отверстия диаметром 5 мм на расстоянии 40–50 мм. Геометрия проверяется установкой дверей в проемы с соблюдением зазоров не больше 3 мм. Двери после этого снимаются.

Порог приваривается к накладке электрозаклепками через прошитые отверстия, к боковине кузова, центральной стойке — сплошным швом. После окончания работ места сварки зачищаются шлифовальной машиной, грунтуются, покрываются антикоррозийным составом.

Частичная замена

При установке заплаток, замене отдельных деталей днища используются сварочные полуавтоматы. Без применения сварки меняют цельные части — их высверливают. При одновременной переустановке порогов, днища контролируется геометрия кузова. Части дна при замене напольных панелей крепятся снизу, после чего прихватываются сваркой либо монтируются на заклепках.

Обработка после сварки

Первый этап — полировка днища крупнозернистыми пастами с механическими присадками. Пасты без абразивных веществ наносятся после мойки, сушки автомобиля. Все работы проводятся при помощи полировочного круга, которым обрабатывается каждая деталь по отдельности.

Грунтующие составы

Ими покрываются чистые поверхности автомобиля согласно инструкции. Грунтовка обеспечивает сцепление с антикоррозийными составами. Производителями предлагаются разные составы:

Tectyl выпускается трех видов. Классический создает на стали органическую микропленку; цинковый обеспечивает дополнительное покрытие, нейтрализующее соли; Tectyl HT цинк предназначен для автомобилей, эксплуатирующихся в городской среде.
Мовиль — экономичный состав, пользующийся спросом в автомастерских.
Битумная мастика на основе полимеров, каучука, минерало-сланцев.
Dinitrol на основе полимерной резины.

После восстановления кузовных деталей обязательно устанавливают шумоизоляцию. Днище может покрываться составом Prim, одновременно выполняющим роль антикоррозийного средства.

Защита от коррозии

Для предохранения кузова от ржавчины применяют два метода антикоррозийной обработки.

ML-масла

Изобретенный в Скандинавии метод подразумевает заливку специальных масел в технические полости кузова через заводские дренажи. Составы пропитывают сварочные швы, покрывая пленкой внутренние поверхности, изолируя их от контакта с воздухом. Аналогичными маслами дно покрывается снаружи.

Ингибиторы, входящие в состав ML-масел, позволяют наносить их поверх ржавчины. Они замедляют распространение коррозии, но для максимального эффекта остов «девятки» желательно промыть.

Минус ML-метода — низкая механическая прочность. На открытых участках масла быстро стираются, но в закрытых пространствах сохраняются годами.

Битумные составы

Открытые панели дна, колесные арки покрываются защитными битумными средствами. Метод предъявляет высокие требования к подготовительным работам. Наружные элементы должны быть тщательно отмыты, иначе битумный состав быстро смоется.

Достоинство таких покрытий — высокая механическая прочность. Они длительное время защищают кузов ВАЗ 2109 от внешних воздействий. Битумные составы могут использоваться в качестве дополнительной шумоизоляции: нанесенная в несколько слоев пленка понижает уровень вибрации панелей.

Битумные покрытия могут наноситься на следы коррозии, но с некоторыми оговорками. Поверхностную ржавчину предварительно пропитывают ML-маслами, после чего наносят твердые составы. При глубоких повреждениях такой способ не поможет контролировать развитие коррозии, поскольку битумные средства, в отличие от ML-составов, непрозрачные. Из-за этого мастер при осмотре автомобиля оценивает уровень поражения ржавчиной и принимает решение о нанесении поверх битумных составов.

Во сколько обойдется ремонт

Восстановление изношенного днища «девятки» либо «восьмёрки» обходится в значительную сумму — от 5 до 29 тысяч рублей. Цена переварки в автосервисах варьируется в зависимости от нескольких моментов, учитывающихся мастерами:

размеры повреждений, глубина коррозии;
возможность проведения ремонтных работ;
сложность восстановления;
сроки выполнения заказа;
ценовая поликтика автосервиса;
место выполнения работы.

Стоимость переварки дна 2109 при закупке самого дешевого ремкомплекта составит 5–8 тысяч рублей. Приобретение расходных материалов в специализированных автомагазинах обойдется в 11–12 тысяч рублей. За работу мастера в сервисе придется заплатить от 20 до 30 тысяч рублей в зависимости от оценки повреждений, выполненного объема, сложности восстановления.

Кузовной Ремонт Ваз 2108

Тема: Кузовной Ремонт Ваз 2108

Я вновь зарегестрировавшийся участник, и по этому решил рассказать о своем опыте ремонта

В конце 2010 года приобрел восмерку, практически даром, двигатель 1,3 просящий капиталку, уже после разбора выяснится что была пробита прокладка гбц. Кузов в плачевном состоянии, пороги гнилые, полностью, даже не знаю как она не развалилась. Задние лонжероны гнилые, единственное хорошо, что задняя балка мертво стоит. Задние стаканы, как у всех самар сгнили в том месте где идет его усилиние. После постукивания молотком по ржавчине, я увидил пружины Так же сгнило место под рулевой рейкой, не знаю как технически правельно называется это место. Дно еще в более плачевном состоянии, дыры были просто огоромные. Треснувшый, но хорошо завареный телевизор. Низкая панель и кучу мотающихся концов от проводки.

Все началось с того, что я полностью разобрал салон, вынул всё. Сиденья я удачно отдал в месте с панелью одному парнишке за бутылку пива

Следующим что я сделал, снял карбюратор, коллектора, аккумулятор, стартер, генератор и вообщем все что висело внутри подкапотного пространства, кроме коробки ну и подвеску оставил.

По скольку я уже имел некий опыт работы со сварочным аппаратом, пошел и приобрел его за 7,5 т.р. и еще проволоки за 500 р.

И началось интересное.

Тренироваться я начал на мелких косяках кузова. Трешинка или что то незначительное я старался заваривать, получалось довольно неплохо.

Я наметил план ремонта.

Первом делом снял правый порог, предворительно усилив проем стальным уголком, на всякий случай, чтоб кузов не повело. Снимал грубо, но с замером (7 раз отмерь, один раз отреж), т.к. новые пороги и усилители я уже приобрел.

После того как срезал порог я приступил к снятию усилителя, я думаю что не у меня одного порог был полон грязи просто забит

Ньюансов по снятию я никаких не заметил, кроме того что нужно отмерять очень хорошо.

После снятия порога, я зачистил места сварки и начал ставить усилитель порога, собственно не заняло это действие много времени. Хорошо бы чтоб был помошник, ну или пользуйтесь струбцинами, как я.

Порог ставил в нахлест с задним крылом, не знаю можно так или нет, но информации как надо делать я не нашел. И аккуратно, зажимая струбцинами приваривал порог к усилителю.

Таким же образом был поставлен правый порог.

Дно срезал частями. Ну поделил ориентичровочно на 4 части, резал болгаркой, не считая мест крепления, их я обходил. Потом, вооружившись дрелью и сверлом 8 и 10, начал высверливать оставшиеся элементы. По скольку задние лонжероны я менять буду, решил просто отрезать места крепления лонжеронов с полом. Сложности были только с передним кремлением пола, к лонжеронам и передней панели. Тут требуется максимальная аккуратность и хорошо заточенное зубило

На этом этапе все у меня остановилось, по тому что гараж не утеплен и там стало невыносимо работать По этому начал работать с двигателем.

Вот какая она была собранная.

В общем удачи мне в дальнейшем.

2 Ответ от сэр ЙареГ 2011-03-14 18:57:26

3 Ответ от cry 2011-03-14 19:34:10

Скоро выложу фотки уже проделанной работы. И еще у меня вопрос к знающим людям. К тем кто имеет хороший опыт по кузовщине. Задние стаканы, в месте где гиль, там где идет усиление стакана пластиной, ну я думаю все поняли, лучше менять полностью стакан или достаточно будет выезать это место и 3 мм сталью аккуратно приварить?

4 Ответ от cry 2011-03-14 20:09:12

Да именно, она в сборе продается. Я и хочу не заморачиваться, а вырезать остатки усиленной части и вместо этого приварить туда 3 мм пластину.

5 Ответ от cry 2011-03-14 20:19:12

Хмм, интересно мнение остальных участников. Может и правда поменять целиком.. Вообщем спс за нформацию.

6 Ответ от Evil 2011-03-15 18:08:26

Там под ними еще внутренние арки, скорее всего в таком же состоянии. Сам думаю, что у себя делать. Менять арки целиком, или 2мм лист.

7 Ответ от cry 2011-03-15 18:41:05

В общем как доберусь до зада, там по ходу решу. Если что тебе посоветую.

8 Ответ от salavinka 2011-03-17 09:02:31

Меняй целиком, меньше гемора будет, Hamlet выше ссылочку на мою статейку уже дал. Скажу даже так, что новую деталь при таком глобальном ремонте поставить проще, чем ставить заплаты, пока эту заплату вырежиш, пока отрихруеш по месту, пока привариш - геморно. ИМХО

P.S. Тем более сам сказал что задние лонжероны под замену, считай осталось ее болгаркой вырезать и новую приварить на ее место, новую лучше варить внахлест, а не как я, встык,.

9 Ответ от Evil 2011-06-16 20:33:26

Замена стакана задней стойки на ваз 2109

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Просмотрев видео вы на очно увидите как самостоятельно поменять задний амортизатор на ВАЗ 21099, то есть заменить заднюю стойку ВАЗ 21099 (Самара форма). Пошаговая инструкция позволит вам своими руками справится с данной задачей, новым владельцам данного автомобиля будет очень актуальным и полезным.

Начать операцию нужно из задней полки, справится не тяжело и врятли нужно лишний раз показывать. Дальше также все не сложно: снимаем заднее колесо с нужной стороны очистить болты от грязи. Затем, но можно и сразу, перейти в салон авто и сняв защитный пыльник верхнего болта стойки открутить (приотпустить) крепящую гайку, (тут могут возникнуть проблемы). Далее крутим нижний болт крепления амортизатора. После подставив домкрат под заднюю ступицу (чтобы не выстрелила пружина) полностью откручиваем верхний болт стойки. Затем попускаем домкрат и вытаскиваем нижний болт. После чего подручными средствами вытягиваем всю стойку целиком. Далее, чтобы разобрать стойку и поменять задние пружины или задний амортизатор, впрочем как и передний, понадобятся стяжки. Вот так вот в домашних условиях производится замена задних стоек ВАЗ 21099 Полностью всю процедуру смотрите на видео.

Задача: полностью заменить правый задний стакан ВАЗ 2108

План работ по замене заднего стакана ВАЗ 2108: вырезаем его, зачищаем все поверхности для ремонта, обрабатываем ржавчину. Зачищаем сам стакан, грунтуем его реактивным и обычным грунтом, проделываем сварочные отверстия везде, где нужно, зачищаем все сварочные места до металла. Как и в прошлый раз, пришлось немного подрезать стакан внизу в месте порога, чтобы он стал на место. Грунтуем и подготавливаем все поверхности сварки. Примеряем стаканчик, прихватываем и привариваем его. В процессе последней примерки выставляем размеры.
*1072мм между центров задних стоек — достаточно приблизительная величина для качества АвтоВАЗ в его 08й модели).

Начало замены, отрезаем старый стакан

Отрезанная полость под стакан с боковой стороны

Подчищенные болгаркой отрезанные места

Зачищаем до металла с наружной стороны

Зачищаем до металла поверхность под сварку внутри

Зачищенный стаканчик внутри

Зачищенный стаканчик, наружная сторона

Вид на зачищенный стаканчик сверху, крепление стойки

примерка погрунтованного стакана, чтобы наметить сварочные точки

Размечаем точки, зачищаем их до металла

Вид с внешней стороны, точки готовы для сварки

Грунтуем поверхности внутри под сварку

Погрунтованный кантик пола под стакан

Выставляем стакан в размер под сварку

Закрепляем к лонжерону для того чтобы выровнять стакан в размер

Используем струбцины для стягивания металлов под сварку

Закрепляем струбцинами несущие поверхности под сварку

Приваренный стакан, вид изнутри

Счищаем остатки металла сварочных точек, счищаем обгоревший грунт, грунтуем реактивным и обычным грунтом, ставим стойку, одеваем колесо

Результат: замена правого заднего стакана ВАЗ 2108 выполнена.

Ремонт капота – особенности выполнения

Проблемы с капотом могут случаться самые разнообразные. В некоторых случаях эта деталь просто нуждается в пе

Примечание!
Для того чтобы поменять стойку, вам нужно будет взять с собой: Набор гаечных ключей, в котором у вас будут присутствовать крупные ключи приблизительно «на 17» и «на 19», кроме этого вам понадобится ещё отвёртка, а так же можно будет запастись воротком и к нему накидными головками! (Ещё возьмите с собой разводной ключ или здоровые пассатижи)

Краткое содержание:

Где находится задняя стойка?
Из заголовка можно уже предполагать что раз задняя, то и находится она в задней части автомобиля, но где же именно знают не все, поэтому чуть ниже вы можете увидеть фото, на котором колесо с автомобиля снято и можно практически полностью увидеть саму стойку.

Примечание!
Любая стойка автомобиля, не важно передняя или задняя состоит из двух важных вещей, а именно из самого амортизатора (Указан на фото выше красной стрелкой) и соответственно из пружины (Указана синей стрелкой) которая держит автомобиль и на даёт ему опуститься на слишком низкую высоту, ну и в некотором плане пружина смягчает удар при наезде на кочку, но всё же самым основным агрегатом благодаря которому удары амортизируются при наезде на кочку, является сам амортизатор!

Когда нужно менять заднюю стойку?
Чтобы узнать когда она пришла в негодность, нужно ехать в специализированный автосервис и у них пройти технический осмотр автомобиля (У них есть специальный прибор для этого) который и скажет нуждаются стойки в замене или же нет, но всегда удаётся до ехать до автосервиса (К примеру вы живёте в селе, где нет сервиса который специализируется именно по подвески), поэтому в этом случае вам нужно проверить стойки на исправность самому, а именно посмотрите на них вить где они находятся вы уже знаете, и если вы вдруг обнаружите на них следы масла то нужно производить замену и побыстрее (Касается только амортизаторов), так же на всех деталях включая и саму пружину не должно быть деформаций, а именно пружина не должна быть в трещинах, ну и в завершение отметим пару фактов, если при наезде на кочку в последнее время у вас начали происходить стуки, а так же если автомобиль ведёт себя расхлябано в поворотах и легко очень закидывается на бок, то это всё говорит о неисправности стоек которые и нужно вам будет в таком случае заменить.

Примечание!
Проведите небольшой эксперимент который поможет выявить неисправность стоек, для этого положите руки на крайнюю часть заднего крыла у автомобиля и покачайте автомобиль и после этого когда крыло будет находится в нижней точки, сразу уберите руки с него и если машина после этого качнётся сперва вверх, потом вниз и остановиться то со стойками всё в порядке, а если она будет плавать не переставая или будет более одного раза качаться, то стойки придётся вам заменить! (Такую операцию проделайте с каждой стороны, то есть если к примеру с задней левой стороны автомобиль будет плавать, а с правой будет жестко стоять на место, то неисправна только левая стойка и она нуждается в замене)

Снятие:
1) В начале операции, займитесь безопасностью своей и безопасностью автомобиля, то есть сперва под передние колёса подложите кирпичи или противокатные упора (Что имеется), после этого поднимите заднюю часть у автомобиля при помощи домкрата, тем самым вывесив колёсо которое после поднятия вам придётся снять и стойку. (Если вы не знаете как снять колесо, тогда прочите статью, называется которая: «Правильная замена колёс на автомобиле».

Примечание!
Перед всем этим вывешиванием, обязательно откройте багажник у автомобиля и со стакана на котором находится стойка которую вы собираетесь менять, снимите защитный колпачок (Если он у вас присутствует, см. фото 1), после этого с помощью пассатижей или разводного ключа или маленького гаечного, зажмите шток амортизатора (см. фото 2) чтобы он не вращался и после чего полностью отверните накидным ключом гайку которая шток амортизатора и крепит! (Кстати когда отвернёте полностью гайку, обратите внимание на то место где она шток крепла, потому что под ней должна будет располагаться металлическая шайба и резиновая подушка, их тоже снимите)

2) После проделанных операций и после того как колесо будет снято, берите в руки два ключа и с их помощью выверните нижний болт который крепит амортизатор, для этого одним ключом (Указан красной стрелкой) придерживайте гайку этого болта, а другим в это время (Указан синей стрелкой) выворачивайте нижней болт крепления амортизатора, после выворачивания выньте его.

3) Затем выведите нижнюю часть амортизатора и после чего опустите его вниз (см. фото 1), когда вы его опустите вниз вам будет доступна верхняя часть штока амортизатора, так вот просуньте руки через пружину и снимите со штока ещё одну но на этот раз уже нижнюю резиновую подушку и металлическую шайбу (см. фото 2), шайбы и подушка снимаете просто для того чтобы её не потерять, поэтому когда они будут сняты, опустите амортизатор ниже и снимите рукой пружину и всё то что в ней будет находится (см. фото 3), а находится внутри пружины будет буфер сжатия, защитный чехол чтобы в амортизатор не попадала грязь и на верху всего этого будет располагаться крышка, а когда будет всё снято, можно уже после этого брать рукой и снимать сам амортизатор с автомобиля.

Примечание!
Есть ещё один способ снятия стойки, берёте в руки гаечный ключ и поддеваете им нижнюю часть амортизатора (Ключ используете в этом случае как рычаг и он указан для наглядности ещё стрелкой), так вот выводите нижнюю часть амортизатора и за счёт сжатия пружины, амортизатор, а так же сама пружина, буфер сжатия и все остальные детали выстрелят, но есть вероятность того что вы потеряете нижнюю подушку и ещё кой какие детали, поэтому лучше же делать так как мы показали выше!

Кой что ещё вы должны знать, после того как стойка будет снята, загляните под стакан и посмотрите с внутренней его стороны (Стакан – это то место, куда шток амортизатора входит), не осталась ли на нём сидеть прокладка (Указана красной стрелкой), если осталась, тогда рукой или отвёрткой снимите её оттуда!

4) Теперь положите стойку на пол и разберите её вынув для этого из защитного чехла (Указан синей стрелкой) буфер сжатия (Указан красной стрелкой), после этого посмотрите на сам буфер и если он будет деформирован, то соответственно замените его на новый, ту же самую проверку произведите со всеми другими снятыми деталями и если к защитный чехол или хоть одна подушка амортизатора будет порвана или ещё как ни будь повреждена, то замените и эти детали на новые, но при замене чехла, не забудьте из него вынуть крышку (Указана зелёной стрелкой) которую тоже не мешало бы проверить на исправность.

5) С некоторыми деталями разобрались, осталось совсем немного, а именно помните про ту прокладку которая устанавливалась с внутренней стороны на стойку? Так вот её тоже осмотрите это изолирующая прокладка, если на ней будут хоть какие то надрывы или если она потеряет свою упругость, то её тоже замените на новую.

Примечание!
Обратите своё внимание ещё на резинометаллическую втулку (Сайлент блок её ещё называют), если она будет повреждена или порвана, тогда замените её на новую, о том как это сделать, смотрите в видео-ролике чуть ниже:

6) Ну и в завершение осмотрите пружину, как уже было сказано ранее, деформации а так же трещин на ней быть не должно, можно так же при помощи специального прибора (Если у вас такой есть) проверить осадку пружины, для этого нужно сперва прожать пружину три раза до соприкосновения всех витков, а после чего нужно к ней приложить усилие в 3188 Н (325 кг) и после этого усилия измерить нужно будет длину всей пружины, которая должна быть 201 мм.

Установка:
Все ранее снятые детали, а так же новая стойка устанавливается на автомобиль в обратном порядке снятию, но знать пару мелочей для более быстрой установки самой стойки вам нужно, во-первых когда будете одевать металлическую крышку на защитный чехол, обязательно проследите за тем чтобы её фланце (Указан красной стрелкой на фото 1) заправилась в кромку на чехле, после этого вам нужно будет установить изолирующую прокладку на пружину таким образом чтобы выступ на прокладке (Указан красной стрелкой на фото 2) упёрся в конечную часть витка пружины, и чтобы при установки стойки прокладка не соскакивала, рекомендуем её обмотать скотчем или изо-лентой чтобы лучше держалась, затем установите стойку на своё место и вытяните до упора шток амортизатора а иначе он просто не войдёт в стакан и вы закрепить стойку никак не сможете, после того как шток будет вынут до упора наденьте на него металлическую шайбу и резиновую подушку, так же убедитесь то что начало у первого витка пружины попало в подштамповку в чашке которая находится снизу (см. фото 3), и в конечном итоге проверьте вошёл ли шток амортизатора в стакан, если вошёл то оденьте резиновую подушку и установите металлическую шайбу, в случае если он не вошёл у вас в стакан (Пружина может не давать, в таком случае её сжать придётся) для этого под нижнюю балку установите домкрат и поднимите стойку вверх (см. фото 4) и заверните верхнюю гайку которая удерживает шток амортизатора сверху.

Примечание!
Когда машину опустите на землю после установке всех деталей, покачайте её и затяните все гайки которые крепят стойку по сильнее, после того как вы проедите на автомобиле километров 100, ещё раз подтяните все гайки которые стойку крепят!

Дополнительный видео-ролик:
Если вы интересуетесь более подробно о том как можно снять заднюю стойку с автомобиля, тогда изучите ролик который располагается ниже, в нём вы найдёте ответы на большинство своих вопрос и увидите как производится замена стойки наглядно.

Сгнили стаканы. Прогнил задний стакан на ваз 2110 сколько будет стоить работа

10 рублей ,в районе этого . у тебя небось лонжерон еще стух?

Дмитрий, епт.твою же мать,ты давно ее купил?

Алексей, 3 года ездию вот сегодня как застучала думал стоика сначало а потом посмотрел сам удивился

а подкрылки были у тебя?

тысяч то за 4-5 переварят

Алексей, нет я второй хозяин

Ты другую строну тоже посмотри, там теперь тоже не айс! Делать так сразу обе, а лучше конечно поменять авто!

Антон, небыло я думаю так лет 10 точно без подкрылок ездила

Дмитрий, тогда понятно почему так сгнили, тут же металл 1мм и все из под колес туда летит, смотри лонжероны надейся что они целые тогда не оч дорго встанет

Антон, лонжероны смотрели нормальные а вторая сторона посвежее

Дмитрий, ну если лонжероны норм то тут не все так страшно как пишут в коментах, срежут наврят где не к чему варить латки сделают, не дороговыйдет

не жалко вам свои жизни на таком ездить! Авто это не назовёшь

Я за это берусь редко но если попросит хорошо то взял за работу не меньше 5 т.р

Эту гниль никто варить не будет

Избавься от машины, пока все не прогнило .

Она походу вся такая в топку ее.

к чему варить только если к бензобаку проще ее выкинуть

мне наложили заплаты но и уменя не так было не много получше

Макс, сколько заплатил

Антон, причём тут подкрылки?

Дмитрий, я много чего делал переваривал полностью пороги,переднее днище, поддамкратники, заднее крыло,передние крылья,провари ланджероны задние,полностью обливали , со все материалом и работой обошлось 52 а еще промавили

что было и что стало

сделать всё можно, если есть желание)))

Макс, не путайте с ржавчиной бывает и приваривать не к чему

Сергей, как бы если их нет то вся грязь и вода летит именно на стакан стойки поэтому так быстро и сгнило, у меня на 09 к примеру подкрылки стоят и стойки за 13 лет в норме

Сергей, ты лучше зачисти все и заново намаж, так верней будет, подкрылки саморезами прикручены к аркам?

Сергей, я бы посоветовал к аркам не саморезами прикручивать, а просверлить дырки 2 мм примерно, вставить перемычки типа не помню как называются и к ним прикрутить саморез, часто бывает что через пару лет саморез только с куском металла выкрутить и так гниет быстрей

Антон, а саморез мовилем или на крайняк смазкой намаж и ничего не будет проверено

Михаил, спс попробую, а то потом еще раз арки переваривать не хочется

Сергей, мне кажется напрасно все таки вся грязь будет лететь на стаканы

Сергей, антигравием тогда еще обработай)

Антон, так это он и есть гравитекс

Сергей, ааа, я думал это что то другое)

продай ее нахрен вари не вари все равно вырвет

Алексей, отдал в сервис машину будут обе стороны менять 12000тысяч плюс два стакана 2400 делать в любом случае пришлось бы заехал в автоваз мне запросили за одну сторону 20 тысяч откуда такие цены берут

Алексей, да там все нормально кроме стаканов ну это еще дешево по сравнению с 20 тысячами за одну сторону где сказали 15тысяч к другим заехал 7 т ну короче везде по разному

Ремонт заднего стакана ваз 2109

Приобретая подержанный автомобиль (например, ВАЗ 2108, 2109, 21099) в первую очередь следует обратить внимание на состояние его кузова и кузовного покрытия. Это и не мудрено, так как кузов – самая дорогая составляющая автомобиля.

Перечень основных слабых мест кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Места крепления задней балки к кузову автомобиля.

Вокруг кронштейнов со временем возникает очаг коррозии (возможно из-за нарушения защитного слоя лонжерона, несвоевременной обработки защитным составом его внутренней полости, вибронагруженности данной части кузова). Сначала коррозия съедает металл порога вокруг кронштейна, потом принимается за усилитель. Через некоторое время крепления балки к кузову попросту вырывает, и автомобиль становится неуправляемым. Очень важно провести ремонт этого соединения на ранней стадии разрушения (пока не разрушился усилитель внутри лонжерона).

Металл лонжерона под кронштейнами в этом случае можно заменить более толстым. В сильно запущенных случаях (например, когда балку уже вырвало) ремонт тоже возможен, но более трудоемок, так как требует восстановления разрушенных элементов с соблюдением геометрических параметров (иначе возможен увод автомобиля в сторону и подъедание резины задних колес). Подробнее про ремонт креплений задней балки см. «Ремонт мест креплений задней балки к кузову на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Места крепления кронштейнов растяжки («крабов») передней подвески к кузову автомобиля.

Стаканы стоек передней подвески.

Стаканы стоек задней подвески (арки задних колес).

Дверь задка ВАЗ 2108, 2109, крышка багажника на ВАЗ 21099.

Примечания и дополнения

— Остальные проблемы: места крепления рычагов подвески и кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, элементы пола под ногами с усилителями, нижние части дверей, рамка ветрового стекла, дренажные отверстия кузова и пр. имеют место не на всех автомобилях и встречаются несколько реже и менее существенны.

Еще статьи по ремонту автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

*Сложности возникли при примерках стакана. Всовывать и, особенно, вынимать его было не удобно. К тому же ближняя к переду кромка стакана по задумке АвтоВАЗа должна быть приварена к усилителю порога (в этом есть логика дополнительного ребра жесткости). Это уже было невозможно сделать и пришлось эту кромку наполовину срезать, а вторую половину выгнуть в сторону арки на 90 градусов. Даже после этого примерка стакана требовала определенной сноровки).

Приветствую всех читателей этой статьи.

Прошло уже около одной недели с тех пор как мы начали кузовной ремонт моего автомобиля ваз 2109. Все никак не мог найти подходящее время для того, чтобы залить сюда запись и сделать видео. Но взявшись за ум понял, что это все же необходимо сделать.
Представляю вашему вниманию своеобразный видео и фото отчет о проделанной работе за эту неделю.

Первое с чего начали работу это конечно же восстановление наших задних лонжеронов. Вырезали всю гниль и вперед примерять новые железячки. Когда все подогнали покрыли их эпоксидным грунтом и начали варить.

Далее потихоньку начали идти назад. Вварили латки и усиливающие пластины на задних стаканах и доделали некоторые мелочи в виде дырок в пороги.

Читайте также: