Схема ауди тт 8n

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Предохранители ауди тт

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Общая схема размещения блоков предохранителей и реле ауди тт

коммутационный блок спереди слева в моторном отсеке;
плата предохранителей, на панели приборов слева у стойки;
блок управления бортовой сети и дополнительная плата реле слева под панелью приборов;
главный блок предохранителей непосредственно у АКБ;
дополнительная плата реле справа в багажном отсеке под обивкой.

Основная плата с предохранителями в салоне на панели приборов

Точное описание предохранителей для Вашего автомобиля сверяйте с описанием на обратной стороне защитной крышки.

для автомобилей выпущенных до 2005 год (8N)

p, blockquote 5,0,1,0,0 -->

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

Описание схемы

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

1. обогреваемые инджекторы стеклоомывателей, обогреватели боковых зеркал
2. поворотные сигналы
3. освещение бардачка, климат контроль, реле противотуманных фар, лампы парковки
4. освещение номерного знака
5. обогрев сидений, bulb monitor (хз), какое то там соединение для круз контроля, переключатели и моторы боковых зеркал, климат контроль
6. система центрального запирания
7. лампы заднего хода
8. телефон
9. АБС тормоза
10. ГРМ двигателя
11. панель управления
12. бортовой компьютер, телефон
13. лампы тормозов
14. система центрального запирания
15. панель управления
16. магнитное сцепление, электрический водяной насос
17. лампы дневного света (для Канады только)
18. дальний свет правый
19. дальний свет левый
20. ближний свет правый автоматический регулятор фар
21. ближний свет левый автоматический регулятор фар
22. лампы габаритных огней (перед и зад) правые
23. лампы габаритных огней (перед и зад) левые
24. щетки и омыватели стекол
25. нагнетатель горячего воздуха (климат контроль)
26. обогрев заднего стекла
27. не используется
28. топливный насос
29. ГРМ двигателя
30. не используется
31. сцепление Haldex (кваттра только)
32. инджектора топлива в двигатель
33. реле омывателя фар
34. ГРМ двигателя
35. не используется
36. лампы противотуманных фар
37. S-контакт (радио)
38. система центрального запирания
39. Система аварийной остановки
40. Сигнал
41. прикуриватель
42. Радио, противоугонный сенсор салона
43. ГРМ двигателя
44. обогрев сидений

p, blockquote 10,1,0,0,0 -->

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 41.

для автомобилей выпущенных после 2005 год (8J)

Схема

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

Таблица с обозначением

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

1	10А реле двигателя, блок управления топливным о блок управления двигателем, лампа Airbag-off, выключатель света (освещение выключателей) диагностическая розетка
2	5А ABS, ASR, ESP, выключатель сигнала торможения
3	5А AFS-фары (слева)
4	5А сенсор уровня масла (WIV), индикация давления шин, выключатель электронной системы динамическом стабилизации (ESP), AFS-фары (блок управления), кондиционер (датчик давления), выключатель света фар заднего хода
5	5/10А автоматическое регулирование угла наклона фар, AFS-фары (справа) / ручное регулирование угла наклона фар, галогенные фары
6	5А блок управления передачи данных CAN (Gateway ), электромеханический усилитель рулевого привода, кулиса переключения передач автоматической трансмиссии
7	5А помощь при парковке, внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим экранированием, устройство для открывания гаражных ворот, обогреваемые жиклеры стеклоомывателя, насос стеклоомывателя, реле ветрозащитного экрана (Roadster)
8	5А муфта Haldex
9	5А блок управления Audi magnetic rade
10	5А блок управления подушками безопасности
11	5/10А расходомер воздуха, отопление картера
12	10А блок управления дверями (система замков с центральным управлением водитель/передний пассажир)
13	10А диагностическая розетка
14	5А сенсор дождя, кулиса переключения передач автоматической трансмиссии
15	5А плафон потолка
16	10А кондиционер (блок управления)
17	5А индикация контроля шин (блок управления)
18	отсутствует
19	отсутствует
20	отсутствует
21	10А клапанные форсунки (бензиновый двигатель)
22	30А ветрозащитный экран (Roadster)
23	20А звуковой сигнал
24	15А трансмиссия (блок управления)
25	30/20А обогрев заднего стекла Coupe/Roadster
26	30А стеклоподъемник сторона водителя
27	30А стеклоподъемник сторона переднего пассажира
28	отсутствует
29	15А насос стеклоомывателя
30	20А прикуриватель
31	40А стартер
32	5А модуль рулевой колонки
33	5А комбинация приборов
34	15А радионавигационная сиегема, радио
35	30А звуковой усилитель
36	10А двигатель (блок управления)
37	5А CAN (Gateway)
38	20А прикуриватель
39	отсутствует
40	отсутствует
41	отсутствует
42	отсутствует
43	отсутствует
44	отсутствует
45	отсутствует
46	отсутствует
47	5А SDARS-тюнер, подготовка подключения мобильного телефона, ТВ-тюнер
48	5А VDA-интерфейс
49	отсутствует

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 30 на 20А.

Блок предохранителей с левой стороны в моторном отсеке (8J)

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

Расшифровка

Главный блок предохранителей на аккумуляторе

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

Дополнительная информация

Виде о замене предохранителя на главном блоке для восстановления работы вентилятора радиатора.

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

Электросхема audi tt

Мануалы, менеджмент двигателя, инструкции по эксплуатации и т.п. для тт и других 1.8т. Подборка полезных материалов.

Частенько то на форуме, то в группе, то здесь народ ищет мануалы и инструкции для тт в целом, для движков, для вагкома и т.п. Я решил собрать это всё в одну тему и залить на сервер, что бы они не пропали после некоторого времени, как на файлообменниках. Некоторые инструкции на русском, некоторые на английском. Файлы по системным проверкам и регулировкам движка подойдут также и шкодоводам/гольфоводам.

1. Инструкция по эксплуатации для тт. На русском с картинками: ссыль.
Это то, что обычно спрашивают, на тт форуме была выложена на половину ксерокопиями.
2. Конструкция и принцип действия тт (программа самообучения): ссыль.
Это я не знаю для каких целей выпустили, но много интересного найти можно.
3. Системные проверки и регулировки двигателя на примере двигателя AUQ (1.8t): ссыль.
Отличное подспорье по методам официальных проверок компонентов (система зажигания, диагностика топливной системы, МАФ, разнообразных датчиков и т.п. Много информации, всё на русском).
4. Руководство по ремонту двигателя AUQ, подойдёт для смежных моторов: ссыль.
Отличная штука на русском. Снятие/установка двигателя, ремонт ГБЦ, смазочная система, система охлаждения и питация и т.п. Всё с картинками, моментами затяжки.
5. Руководство по установке драйверов, ПО, регистрации — для кабеля вагком: ссыль.
6. Руководство пользования, сама программа vag com, драйвера и софт для просмотра логов одним архивом, включая 5-й пункт выше: ссыль.
7. Подборка "сделай сам", моды и "how to" для тт. Огромное кол-во информации с картинками на английском.
8. Сброс сервисного интервала без использования вагкома:

Основная информация для почти любого 1.8т:

Просто полезные материалы:

1.Любителям турбонаддува. Сводная информация по проблемам и их решениям.
2. ИМХО лучший визуальный шинный калькулятор.
3. Вес дисков крупных производителей (длинный список).

Если у кого есть что добавить в список — пишите в комментарии, я дополню.

Ремонт приборной панели.

Вариант 2. Не работают оба датчика температура и уровень. Совсем не работают или работают, но смещены показания на шкале. Проверяем моторчики стрелок через Vag Com.

Заходим в раздел 17 (приборка) и внизу есть кнопка тест. Если при тесте Vag-com'а стрелка на панели не посередине, то виноват моторчик.

Они выходят из строя из-за того, что крепление оси и магнита внутри моторчика разбалтывается, и ось со стрелкой начинает прокручиваться относительно магнита, которым, в свою очередь, управляет магнитное поле обмотки. Соответственно, при выключении зажигания контроллер уводит стрелки ниже нуля и они упираются в ограничитель, а магнит продолжает свое движение до какого-то положения. Таким образом, после включения зажигания получаем смещенную стрелку.

Вариант 3. Замена чипа приборной панели.

Симптомы:

1. Неправильные показания уровня топлива и температуры (при условии, что датчики исправны, моторчики проверены) .

2. Периодически не работают стрелки тахометра или спидометра.

3. В холодную погоду мигает подсветка приборки и кнопок, которые подсвечивает приборка. К тому же, все это может сопровождаться сбросом километража «дневного пробега» и часов. Со временем температурный порог повышается и даже в теплую погоду будут проблемы. Далее – смерть.

4. Необоснованная индикация некоторых предупреждающих сигналов на приборке.

Из всего вышесказанного у меня правильно показывала лишь температура.

Проблема:

Эта проблема не только ТТ и даже не Audi. Многие европейские авто оснащены приборными панелями фирмы «Magneti Marelli», которая, как не трудно догадаться, и облажалась в те времена (г.в. примерно 1998 - 2003). Точнее, не только она, но еще и Motorola (ее отделение по электронным компонента - Freescale), чей микроконтроллер был использован в приборках того времени выпуска. Конкретно, MC68HC908AZ60 (см.фото ниже) , который и начинает глючить через некоторое время. На фото – это тот чип, который поменьше. Большой чип – отвечает за вывод информации на бортовой компьютер, а также хранит коды ключей иммобилайзера и километраж абсолютного пробега авто (именно его ковыряют те, кто сматывает одометры), но разговор сейчас не о нем.

Документация на него здесь.

Motorola долгое время дорабатывала этот контроллер, выпуская новые версии, и в конце концов, решила полностью его переделать, выпустив версию с буквой А - MC68HC908AZ60A, который и начали устанавливать в приборки примерно с 2003 года. С ними проблем поменьше. Но он несовместим со старым контроллером. Подходит только на приборки от 2003 года и выше.

Решение:

Здесь все просто. Чтобы решить эту проблему необходимо заменить этот контроллер на новый и перепрошить (запрограммировать) его программой, скачанной со старого контроллера. Перепрошивать старый (как делают некоторые недоделанные «кулибины») нет смысла, так как даже если и заработает, то совсем не надолго. Но, а если же контроллер умрет совсем, то появится еще одна проблема – где взять прошивку (программу) на новый контроллер. Т.к. приборки даже на ТТ могут иметь разные версии прошивок и естественно не совместимы друг с другом. Придется искать именно эту версию, которая прошита у вас. Номер версии написан на бумажке, которая наклеена на контроллер (на фото выше эта наклейка уже удалена). У меня номер версии - V7.9.2. Номер приборки - 8N1920880K.

Необходимое оборудование и ПО:

Для выполнения вышеописанной процедуры нам кое-что понадобится. Обо всем по порядку:

1. Паяльная станция (практически любая). У меня станция XY-136ESD (см.фото). Хотя можно обойтись паяльником с тонким жалом.

2. Паяльный фен с горячим воздухом. Он нужен лишь для того, чтобы выпаять контроллер, т.к. отпаять 64-ногий чип паяльником, практически невозможно. Поскольку у меня такого девайса не было, то я купил китайскую модель за 1100 руб. – Lukey 850 (см.фото). Это аналог приборов Quick 850, только работает шумнее. Ну и, наверное, менее надежен.

3. Ну всякие олова, паяльные флюсы (вместо канифоли), кусачки и пинцет.

4. Блок питания постоянного напряжения на 9-10 вольт.

5. Программатор. Хотя, это громко сказано, но тем не менее. Поскольку я не собираюсь (по крайней мере, пока …) заниматься ремонтом авто-электроники, то и покупать программатор за 400-500 уев не собираюсь. Поэтому, «выкурив» почти 500 страниц документации по этому контроллеру, набросал схему простого программатора себестоимостью рублей 300 (см.фото).

Немного остановлюсь на этой схеме:

Разъем XP1 подключается к блоку питания (8,5-10 вольт)

Разъем XP2 подключается к COM-порту компьютера через стандартный COM-кабель

Разъемы XP3-XP4 подключаются к ножкам контроллера. Паять провода к ножкам сложно, поэтому можно купить на радиорынке макетную плату для этого с шагом ножек 0.8 мм (см.фото). Стоит она рублей 50.

Сам программатор я собрал на макетной плате. В результате чего появилось вот такое извращение (см.фото). Если собрать схему без ошибок, то все заработает сразу.

6.Сам контроллер. Позиции для заказа: MC68HC908AZ60CFU, MC68HC908AZ60VFU (если у вас маркировка MC68HC908AZ60) и MC68HC908AZ60ACFU, MC68HC908AZ60AVFU (если у вас с буквой A - MC68HC908AZ60A).

Ремонт:

Этак, самое интересное – взлетаем .

1. Снимаем приборку. Разбираем ее.

2. Находим нужный нам контроллер и снимаем с него наклейку с версией, предварительно переписав, все, что на ней написано.

3. Предварительно вооружившись тонким пинцетом, «заводим» фен с горячим воздухом. Температуру установить порядка 400 градусов, а напор воздуха на минимум, т.к. рядом с чипом полно мелких деталей, и если их сдует, то тогда будут большие проблемы. Начинаем феном по кругу (квадрату) греть ножки чипа и одновременно с этим легонько поддеваем его пинцетом. Как только олово расплавится, аккуратно пинцетом снимаем его с платы. Еще раз повторю – не сдуйте феном рядом стоящие элементы.

4. Теперь необходимо вычитать программу из выпаянного чипа. Припаиваем его к программатору. И запускаем софт «PROG08SZ - Flash Programmer» (питание на программатор НЕ подаем). Появится окно аналогичное рисунку.

В поле «Target Hardware Type» выбираем Class 4 ….

В поле «Serial Port» выбираем тот порт, к которому подключен программатор

В поле «Baud» (скорость обмена порта) выбираем 8861 (хотя в документации написано, что скорость должна быть 9600, но старый контроллер запустился именно на 8861, а вот новый на 9600)

Далее немного интереснее. Поскольку любой производитель не захочет, чтобы в его программах ковырялись все, кому не попадя, то, естественно, он защищает свой код паролем. Без этого пароля считать программу из чипа невозможно. Но к счастью, пароли этой фирмы не отличаются многообразием, и большую часть их можно найти в инете. Для моего чипа подошел пароль «F9-F1-F9-F4-F9-F7-F9-FA». Кстати, это один из самых распространенных паролей и в процентов 90 случаев он подойдет к приборке от любой ТТшки. В общем, его мы и вводим в поле «Target MCU Security bytes» (в поле «User»).

Теперь все готово к запуску.

Нажимаем кнопку «Contact target with these setting …». Появится вот такое окно.

По сути, это указание, что надо сделать. А именно, включить пинание программатора и нажать ОК.

Но здесь есть один нюанс. Поскольку в контроллере находится реальная программа, то после включения она начнет работать, и он не сможет перейти в режим «Monitor» (так называется режим чтения/записи flash-памяти контроллера). Поэтому, до включения питания необходимо нажать и удерживать кнопку «Reset» (НЕ на системном блоке компьютера, а на программаторе). Затем включаем питание, через секунду или более отпускаем кнопку Reset и после этого сразу же жмем «ОК» в программе. Если коннект с контроллером успешно состоялся, то должны увидеть, что-то типа такого окна (см. сдед. рис).

Обратите внимание на строчку «Trying Security $F9F1… Success». Это значит введенный нами пароль подошел. Если такое окно не появилось, то нужно попробовать еще раз проделать предыдущие действия: выключить питание, нажать кнопку «Contact target with these setting …» , нажать Reset, включить питание и сразу нажать «ОК».

Далее указываем файл с каким процессором работаем (см.рис. выше) и нажимаем «Открыть».

После загрузки этого файла появится окно, аналогичное рисунку ниже. В меню «Upload» выбираем «Upload Module» и начнется чтение программы из вашего контроллера. Эта процедура медленная и может занять минут 10. Я делал несколько таких аплодов, чтобы сравнить их и удостовериться, что они все одинаковые (все-таки контроллер помирает и может выдавать каждый раз разный дамп).

5. Запись скачанной программы в новый контроллер. Для этого отпаиваем старый, припаиваем новый (в программаторе). И проделываем аналогичные действия, что и в п.4, с той лишь разницей, что в место команды «Upload» выбираем команду «Program module». И ждем завершения процедуры программирования.

6. Если все прошло гут, перепаиваем новый контроллер на приборную панель.

Итог:

В общем, до установки в машину, я подключил приборку на столе, чтобы убедиться, что хоть что-то работает. Визуально прошел тест, стрелка встала на ноль. Больше на столе ничего не удалось проверить. По поводу стрелок еще хочу сказать одну вещь. Иногда неверные показания – это результат неисправности самой стрелки (моторчика или как там его …). В таком случае поможет только замена этого моторчика на исправный.

Поставил на машину. Завел. Все работает правильно. На следующий день с утра в мороз включаю зажигание и наслаждаюсь отсутствием мерцания подсветки, обнуления часов и прочей гадости.

Audi TT (8N, 1996-2006) – пороки и изъяны

В 1999 году на рынок вышла версия родстер. На рубеже 1999/2000 года была улучшена управляемость автомобиля, увеличился задний спойлер, система стабилизации ESP вошла в список стандартного оборудования, получила изменения подвеска.

Audi TT (2003-2006)

В 2003 году линейка моторов пополнилась новым бензиновым двигателем VR6 рабочим объемом 3,2 л и мощностью 250 л.с. Год спустя появилась новая коробка DSG.

Интерьер

Высококачественные материалы, использованные для внутренней отделки, даже спустя много лет выглядят безупречно. Все детали интерьера подогнаны с предельной точностью. Первые заметные признаки износа появляются на кожаной оплетке рулевого колеса. Удобное положение за рулем легко подобрать, благодаря огромному диапазону регулировок сидений и рулевого колеса. Переднему пассажиру так же не придется жаловаться на недостаток комфорта. На задних сиденьях смогут разместиться только дети.

Багажник из-за сильно покатой линии кузова очень маленький – всего 270 литров. Если откинуть вперед спинки задних сидений, то багажное отделение увеличится до 540 литров.

В список стандартного оснащения Audi TT вошли электрические стеклоподъемники, климатическая установка и две подушки безопасности. Подавляющее большинство экземпляров на вторичном рынке дополнительно оборудованы высококачественной аудиосистемой, бортовым компьютером и боковыми подушками безопасности.

Audi TT (2003-2006)

Двигатели

Большая часть автомобилей укомплектована хорошо известным и глубоко уважаемым бензиновым двигателем 1.8 Т в различных вариантах мощности. Мотор 1.8 Т несомненно удачный. Даже при больших пробегах неисправности встречаются редко. Тем не менее, зафиксированы неоднократные случаи существенного увеличения расхода моторного масла. Распространенная проблема – растрескивание прокладки между выпускным коллектором и турбонагнетателем. Неприятное подергивание оборотов зачастую является следствием загрязнения расходомера. Гораздо дороже обойдутся проблемы с системой газораспределения. Появившийся стук, может означать необходимость замены натяжителя малой цепи ГРМ, соединяющей распределительные валы, или гидрокомпенсаторов. Стоимость такого ремонта оценивается в 15-30 тыс. рублей.

Всех этих проблем лишен второй двигатель VR6 3.2 250 л.с., предлагавшийся с 2003 года. Это очень технологичный, но в тоже время надежный мотор, развивающий фантастическую мощность и имеющий отличное звучание. Единственный его недостаток – сравнительно высокий расход топлива, иногда превышающий 12 л/100 км.

Наиболее рациональный выбор – 1,8 Т мощностью 180 л.с. Он обеспечивает идеальный компромисс между эксплуатационными расходами и удовольствием от вождения. Этот агрегат характеризуется умеренным топливным аппетитом – в среднем 8,1 л/100 км (для версии с передним приводом). Однако спортивные кресла, плотная подвеска и сильные двигатели провоцируют на динамичное вождение, что приводит к незначительному росту расхода топлива. Мотор 1,8 Т весьма уязвим ко всякого рода переделкам, повышающим мощность. Вследствие этого увеличивается вероятность его выхода из строя. Поэтому лучше приобрести экземпляр, который не подвергся тюнингу.

Снимаем панель приборов с автомобиля, снимаем стрелки (снимаются тяжело, важно не повредить шкалы и сами стрелки).

С обратной стороны видим такую картину

При помощи двух пинцетов снимаем моторы стрелок. Делать это нужно очень аккуратно, т.к. сами моторы выполнены из мягкого пластика и легко ломаются.

Снятый моторчик указателя уровня топлива. На вид полностью исправный, но поломка скрывается под обмотками.

Сечение обмоточного провода тоньше волоса. Начинаем сматывать обмотки. Флешка, как выяснилось, не самый подходящий предмет для намотки. При размотке нужно быть очень внимательным, подписать, а лучше зарисовать что и откуда сматывается. Если ошибиться и при сборке неверно намотать, стрелка работать не будет.

Далее переходим к подсветке. Под влиянием вибраций и колебаний температур припой, которым запаяны элементы на плате приборной панели, начинает трескаться. В таком случае приходится пропаивать абсолютно каждый элемент на плате, коих несколько сотен с каждой стороны. Процесс не быстрый и кропотливый.

Не собирая панель приборов, подключаем ее к разъемам и запускаем с помощью диагностики тест подсветки. Теперь все светодиоды работают, как им и положено.

Частично собираем панель, теперь нужно убедиться в работоспособности моторчиков после ремонта.

Запускаем тест стрелок через диагностику. Выставляем стрелки. Далее собираем приборную и устанавливаем на свое законное место.

Audi TT 8N с пробегом: скрытая коррозия и предательство блока коммутации

В детстве каждый из мальчиков моего поколения хотел себе спортивную тачку. Ну знаете, красную, быструю, обтекаемую. Все как положено. Но мы неизбежно вырастаем и покупаем седаны, хэтчбеки и кроссоверы. Редко кто позволяет себе реализовать детскую мечту, выставить напоказ свои комплексы, чтобы окружающие завидовали и восторгались. Впрочем, есть хитрый способ: например, купить спорткар с начинкой от очень массового автомобиля. Речь, конечно же, об Audi TT.

Об истоках и родственниках

Н азвание небольшого купе отсылает европейцев к гонкам Tourist Trophy, одним из самых тяжелых соревнований в мире мотоспорта. Гонка на острове Мэн до сих пор собирает мотоциклистов и болельщиков, а само название олицетворяет дорожные гонки и стало нарицательным для множества гоночных серий в прошлом. Русские люди, конечно, вспоминают про наш Тульский Токарев, но поверьте, это спортивный снаряд, конструктивно близкий к оружию, а не наоборот…

Создать купе на платформе VW Golf IV/Audi A3 было логичной идеей: горячие хэтчбеки всем хороши, но имидж иногда играет против них. А имея отличное шасси, можно дать ему еще и дерзкую внешность — и вот у вас уже новая машина и новые покупатели. Если вы расценивали Audi TT как «кафе-рейсер», то крупно ошибались. Эта машина — плоть от плоти Golf GTI/Golf R, машин с отличной управляемостью и динамикой, которые не пытались «косить» под спорткар, а просто были ими, но в кузове самого массового хэтчбека в Европе. И все самое лучшее досталось Audi TT: и динамика, и управляемость, а с учетом более высокого статуса в «табели о рангах» на купе также прописались штатные растяжки подрамников, более жесткие подвески, большие колеса и «почти штатный» полный привод.

На фото: Volkswagen Golf V6 '1999–2003 и Volkswagen GTI '2001–03

Конечно, без конфузов не обошлось. Сразу после выпуска модели обнаружился нюанс аэродинамики. Красивая форма кузова с «росчерком» крыши создавала приличную подъемную силу на задней оси, а на скоростях за 130-150 километров в час это становилось серьезной проблемной для управляемости — машина становилась склонной к заносу.

На фото: Audi TT '1998–2006

Заводские испытатели склонность отметили, но… проигнорировали. Только после серьезного скандала в прессе в оснащении всех Audi TT появилась ESP, а всем желающим поставили на дверь багажника небольшое антикрыло, предотвращающее опасную проблему. Нельзя сказать, что практичные европейцы выстроились в очереди за компактным купе, но модель оказалась самой популярной в своем классе и самой «настоящей». Как результат – продержалась на конвейере до сих пор, пока большая часть конкурентов не получила продолжения.

На фото: Audi TT Coupe '1998–2003

Многие автолюбители, знающие о «родстве» с VW Golf, воспринимают машину лишь как очередной клон бестселлера в забавном кузове, вроде VW Beetle New. Но ТТ — это чуть больше, чем просто более обтекаемый хэтчбек. Кстати, по строгой классификации кузовов это именно он, а не купе, ведь сзади тут полноценная дверь багажного отсека, которая открывается вместе со стеклом. Впрочем, какая разница… Porsche 928 вряд ли кто осмелится назвать хэтчбеком, как и 944, а там не только крышка багажника сзади открывается, но и кузов двухобъемный. Вот и Audi TT вполне заслужила право называться Coupe.

Плюсы и минусы

На фото: BMW M3 Coupe (E36) '1995–1998 и BMW M3 Coupe (E46) '2000–2006

Но не динамикой единой. Отличное шасси можно сделать еще лучше, если пожертвовать «общегражданскими» ценностями в лице плавности хода, ресурса подвески и совместимости запчастей. Вот и тут конструкторы изрядно «оторвались» — мощные версии машины полностью соответствовали своей роли и сильно отличались от прародителей. Впрочем, солидная доля практичности в этих машинах осталась, ее так просто не вытравить: на ТТ можно ездить на работу каждый день, а по выходным на трек-дни, в этом отношении все в порядке.

На фото: Audi TT 3.2 quattro Coupe '2003–06

Если не оглядываться на былые заслуги, то купе возрастом не менее 10 лет (машину выпускали с 1998 по 2006 годы) смотрится интересно, но старомодно. Почти наверняка оно побывало не в одной аварии — медленно на таких машинах не ездили. Да и малыми пробегами машины похвастаться не могут, все же это именно что «доступный суперкар на каждый день».

На фото: Audi TT Coupe '1998–2003

Ездили они много, и лишь изредка владельцы на зиму ставили ТТ в гараж (что не всегда работает на пользу сохранности). Редкость авто уже проявляет себя в виде нехватки кузовных элементов и высокой цены ремонта элементов полноприводной трансмиссии.

Впрочем, обо всем по порядку.

Кузов

Как и любая Audi тех лет, ТТ ржавеет, но очень медленно. И все же у кузова слабых мест хватает: тут и задние арки, и пороги, и рамка лобового стекла. Все осложняется многочисленными повреждениями в мелких и не очень ДТП, высокой нагрузкой от подвески на опорные элементы конструкции и периодическими простоями — зимними или для ремонта силовых агрегатов.

На фото: Audi TT Coupe '1998–2003

Окрашены кузова были хорошо, даже дорестайлинговые машины разве что блеск теряли с годами, но все отягощающие факторы играют свою роль. Машина требует ухода. Большей части машин такой уход предоставляют — это до сих пор любимая игрушка, и даже при недостатке финансирования проблемы запускают не так уж часто.

Кузовное «железо» сравнительно дорого — оно раза в два-три дороже, чем аналогичные элементы от Golf, и встречается реже. Есть проблемы и в самой конструкции. Так, усиленные пороги спрятаны за съемной металлической накладкой порога, и качество окраски внутренних деталей оставляет желать лучшего. Задним аркам почему-то не всегда доставалось достаточно герметика в завальцовку, там тоже часто образуется очаг коррозии.

Плохая вентиляция элементов кузова под бамперами требует специального ухода, а наличие таких занятных элементов как «утяжелитель» под задним бампером еще и увеличивает нагрузки на точки крепления. В общем, повода расслабляться нет, диагностика должна быть максимально тщательной, с контролем всех признаков восстановления после серьезных ДТП, повреждений чашек подвески, и конечно же, с осмотром просто уязвимых к коррозии элементов кузова.

На фото: Audi TT Coupe '2003–06

Легко затирающаяся оптика, которую к тому же не освоили китайские производители, немного добавляет хлопот. Неоригинальных бамперов тоже не существует. Разве что тюнинговые, но они и стоят дороже б/у стандартных. В общем, берегите навесные элементы: цена восстановления даже после мелких ударов великовата, а крупный ремонт вообще непозволительно дорог.

При доступе в салон обращают на себя внимание безрамочные двери. Как обычно, расплатой за красоту будут повышенные требования к уплотнению и нагрузка на стеклоподъемник. Тросовый привод ломается заметно чаще обычного, но в ремонте он недорог. А уплотнители дверей восстанавливают традиционно колхозными методами-запихиванием внутрь трубочек, заменой на уплотнитель от ВАЗ, ну или покупкой б/у или нового оригинального. Двери проседают редко, а вот сбои замков случаются.

На машинах до рестайлинга откровенно капризная система управления замками и стеклоподъемниками, она боится ударов и конденсата. А замки могут как просто не закрываться, так и открывать стекла в произвольный момент времени на парковке. Замок задней двери подводит чаще всего проводка, ее переламывает в гофре. У боковых дверей такая неприятность на удивление редка, встречается даже реже, чем у соплатформенников.

Салон

На фото: Интерьер Audi TT Coupe '1998–2003

Разная салонная мелочевка, к сожалению, не выдерживает. Кнопки и рычажки понемногу ломаются. Это все недорого, если ставить от родственных авто, но некоторые элементы, вроде накладок порога, не только ломкие, но к тому же редкие и дорогие.

На фото: Интерьер Audi TT Coupe '2003–06

Самое неприятное — это поломки приборной панели, примета машин Audi той эпохи. Если стоит панель производства Magneti Marelli, то с гарантией подводит чип MC68HC908AZ60, который в ней используется. Он банально умирает из-за ошибки производителя. Помогает перепайка, ну или замена приборной панели. Не надо думать, что такого рода поломка — это мелочи, машина банально не заведется из-за ошибки иммобилайзера, если его заранее не отключили.

На фото: Интерьер Audi TT quattro Coupe '2003–06

Проблемы с климатической системой случаются не слишком часто, но лечатся дорого. На машинах с автоматическим управлением климатом поломки электронного блока управления и моторедукторов случаются редко, но чинятся не всегда легко. Иногда приходится снимать переднюю панель для доступа к редукторам и заслонкам системы. А вот повреждения радиатора отопителя и испарителя климатической системы потребуют полной разборки салона с гарантией. Причина этих проблем обычно кроется в длительных простоях и коррозии системы при редкой замене антифриза. В остальном климатик работает без сбоев: компрессор надежен, муфта тоже.

Электрика

Надежность бортовой электроники на машинах Audi тех лет оставляет двойственное впечатление. Некоторые годами ездят без проблем, некоторые сталкиваются сразу с несколькими.

Для Audi TT настоящей ахиллесовой пятой стал коммутационный блок в моторном отсеке, где установлены предохранители генератора и вентиляторов радиатора. Плата коммутации 1J0 937 617 A банально "горит на работе" при малейшем ухудшении контакта. Многие владельцы заводят в нее дополнительный плюсовой провод с генератора и еще одну «массу» для снижения нагрузки на контакты, но все равно блок ломается.

Точки установки предохранителей буквально выгорают, особенно если предохранители стоят уже китайские, а в результате встают вентиляторы радиатора. Перегрев не заставит себя ждать. Блок управления вентилятором отопителя — тоже расходный материал, в него через контактную площадку проникает влага, а дальше коррозия делает свое дело.

Генераторы достаточно надежны. Не их вина, что ресурса хватает на 200-250 тысяч километров, просто пробеги большинства машин уже очень велики. А вот ресурс обгонной муфты куда меньше, уже после сотни тысяч возможно подвывание, так что лучше заменить деталь на цельный ролик, ресурс ремня не изменится.

Электронасос системы охлаждения — тоже не образец долговечности, а отключать его настоятельно не рекомендуется. На машинах с VR6 он нужен для поддержания нормального охлаждения двигателя на малых оборотах, а на машинах с 1,8Т — для охлаждения турбины после остановки. ККК03-04 очень чувствительны к перегревам, а с этим моторам турбины работают почти постоянно, им нужен турботаймер и прокачка антифриза после остановки мотора. Причем насос Bosch 0 392 020 039 не так уж дорог, порядка 50 долларов, а хватает его минимум лет на пять, если вовремя заменять антифриз и не допускать перегревов.

На фото: Audi TT Coupe '2003–06

Довольно много сбоев у машин по части ABS/ESP, после 10-15 лет службы возможно проявление дефектов пайки в блоках, что требует специализированного сервиса, в домашних условиях не запаять. Поломки самих датчиков тоже случаются, но особо уязвимых деталей нет. Разве что сгнивающие гребенки АБС на ступицах могут подкинуть задачку для неподготовленного сервиса. Впрочем, ремонтные детали есть в продаже, и в целом это поломка недорогая.

Блоки управления муфтой Haldex — отдельный разговор. Есть определенный дефицит этих деталей, которые страдают из-за протечек и коррозии, а также замыканий внутри самой муфты. Но о трансмиссии мы поговорим во второй части.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система без сюрпризов, надежно и недорого. Да еще и с хорошей эффективностью. Правда, жесткий тюнинг с установкой роторов и дисков от Q7 и скоб неизвестно от чего могут создать проблемы для нового владельца. Обратите внимание при покупке, чтобы потом не подбирать детали по внешнему виду.

На фото: Audi TT Coupe '1998–2003

Ресурс передних опор и амортизаторов тоже получается менее сотни тысяч, еще меньше ресурс задних «плавающих» сайлентблоков на полноприводных машинах. Для простого хэтчбека это было бы проблемой, но это все же маленький спорткар. Для них такой ресурс подвесочных элементов более чем неплохой. Тем более что те, кто ездит аккуратно и не ставит сверхнизкопрофильную резину, могут достигнуть показателей заметно больших.

Рулевое управление редко доставляет хлопоты, разве что чисто ресурсные постукивания рейки имеют место быть на большей части машин, да течи напорной магистрали из-за коррозии проявляются все чаще и чаще. Ничего необычного для машин такого возраста.

На фото: Audi TT Coupe '2003–06

А как же моторы и коробки?

Схема подключение автомагнитолы в Audi и установка своими руками

Схема подключение автомагнитолы в Audi практически не отличается от других вариантов соединения головного устройства в авто. Схема подключения автомагнитолы Audi будет рассмотрена нами подробно, приведена инструкция по установке.

Подключение

Типичная схема подключения головного устройства в автомобиле Ауди выглядит вот так:

Автомагнитола для Ауди А6 и других моделей и схема подключения

А это другая схема:

Автомагнитола для Ауди А6

Распиновка

Что касается распиновки, то она выглядит следующим образом:

На разъем 4 идет питание, если поворачивается ключ в ЗЗ в положение ACC;
На 5 идет провод усилителя;
Антенна или подсветка на 6;
На 7 постоянное питание;
На 8 – минусовой провод.

Примечание. Осуществив подключение магнитолы в Ауди по этой схеме, получим следующую картину: устройство будет включаться не только кнопкой, но и при повороте ключа в положение 1.

Автомагнитола delta audi

Что касается динамиков, то проводку надо соединять с ними так:

5/6 разъемы – это фронт/правый;
7/8 – фронт/левый.

Если подключается внешний усилитель, то общая картина будет выглядеть так:

Разъемы 1/2 – тыловая акустика;
В разъем 3 надо вдеть один провод, разделенный на 4 части (подразумевается подключение 4-канального усилителя);
4/5 – фронтальная акустика;
6 – питание.

Адаптер

Сегодня можно купить различные полезные штуки, чтобы значительно повысить функционал автомагнитол Ауди старых моделей. Так, можно приобрести специальный адаптер для штатных головных устройств, который позволит слушать музыкальные композиции с SD-карт и флешек USB.

Примечание. Адаптер подключается в специальное место сзади штатных магнитол.

Специальный адаптер и схема его подключения

Вот так в итоге будет выглядеть схема подключения, осуществленная посредством адаптера (Yatour).

Примечание. Динамики и усилитель можно подбирать другие, но на наш взгляд Алпайн впереди, Хертц сзади и усилитель Блаупункт превратят салон вашего Ауди в мечту меломана. Если еще добавить к общей картине сабвуфер, то это только плюс.

Автомагнитолы audi a3

Установка автомагнитолы выполняется обязательно со снятием металлической рамки (если она имеется). Что касается проводки, то ее можно, так сказать, «окультурить» изолентой.

Audi a4 b6 автомагнитола

Штатные автомагнитолы при подключении могут нуждаться в вводе кода.
Ниже приводится инструкция, как и что делать:

Включаем автомагнитолу;
На экране высвечивается окошечко с просьбой ввести код (SAFE или что-то подобное);
Надо одновременно нажать на кнопки «RDS»/«TP» и удерживать их до тех пор, пока на дисплее не появится число «1000»;
Вводим код для определенной модели штатной автомагнитолы Ауди с помощью кнопок/цифр.

Примечание. Может понадобиться нажимать на одну и ту же кнопку, например на 1 два раза, чтобы подтвердить ввод.

После высвечивания на дисплее требуемого кода, нажимаем и удерживаем «RDS»/«TP»;
Магнитола должна включиться.

Audi chorus автомагнитола

Установка

Панели некоторых штатных автомагнитол Ауди немного шире посадочного места. Конечно, в случае со штатными устройствами такого быть не должно, но ситуация такая наблюдается. Немного доработки и все, сядет как родная.

Демонтаж центральной панели

Для этого сначала демонтируем центральные дефлекторы печки с помощью плоской отвертки;
Затем вытаскиваем крутилку скорости вращения вентилятора печки, захватив плоскогубцами и потянув на себя;
Теперь откручиваем накладку регулятора, осуществляющего контроль свежего и теплого воздуха;
Снимаем все кнопки по центру, подковырнув аккуратно отверткой;
Выворачиваем 10 саморезов, находящихся за дефлекторами печки.

Примечание. Два самореза находятся в самом низу, четыре самореза держат БУ печки, еще два фиксируют декоративную планку для дополнительных приборов.

Снимаем центральную панель.

Автомагнитола audi chorus

Непосредственно доработка

Переднюю часть рамки надо отпилить немного;

Отпиливаем переднюю часть рамки

Само головное устройство тоже надо укоротить.

Примечание. Звучит страшно, но это действительно возможно.

Передняя панель магнитолы отсоединяется;
Боковые крепления вынимаются;
Вытаскивается рамка;

Доработка автомагнитолы Ауди

Панелька разбирается на свои составляющие;

Надо подпилить напильником металлические крепления с боков;
Той же участи подвергнуть плату по бокам, но используя уже не напильник, а мелкую шкурку (это делается очень аккуратно);
К панели прикручиваем боковые панели, убирая с каждого края по 2-3 мм;
Собираем все обратно.

Примечание. Бока надо замазать холодной сваркой. Чтобы сварка приклеилась, надо наносить ее на бумажный скотч, которым заранее обклеиваем боковые части панели.

После высыхания закрашиваем.

Плюсы и минусы приведенной схемы подключения и установки

Звучание остается на прежнем уровне, а доработка автомагнитолы, дает гармонию с дизайном и общим интерьером.	Некоторая сложность осуществления на практике для новичков
Использование адаптера дает возможность слушать музыкальные композиции с флешек USB и карточек.	Изменение конструкции автомагнитолы, что скажется на гарантии (хотя такие штатные автомагнитолы без USB сегодня с гарантией не продаются. Их можно купить только с рук).
Можно включать/выключать головное устройство не только кнопкой, но и через замок зажигания, поворотом ключа.

Автомагнитола для audi a3

Приведенная схема подключения не единственная в своем роде. Альтернативные варианты подключения автомагнитол в Ауди и других авто можно найти в статьях нашего сайта, видео обзорах, фото. Штатные автомагнитолы для Ауди А6 или других моделях стоят сегодня недешево.
Если же попробовать найти старые модели головных устройств (цена на них ниже) и доработать своими руками, как описано выше – эффектом уж точно останется доволен каждый.

Читайте также: