Схема ходовой части шевроле каптива

Обновлено: 16.05.2024

Передняя подвеска Шевроле Каптива

Передняя подвеска Шевроле Каптива выполняет две основные задачи: изолирует водителя от неровностей на поверхности дороги и определяет ходовые качества и управляемость автомобиля.

Передняя подвеска поглощает удары шин при езде по неровной поверхности дороги и рассеивает эту энергию, передавая ее в систему подвески. Этот процесс изолирует едущих в автомобиле от поверхности дороги.

Скорость, с которой подвеска рассеивает энергию, и количество поглощаемой энергии являются показателями того, как подвеска определяет ходовые качества автомобиля.

Ходовые качества закладываются в конструкцию системы подвески и не подлежат регулировке. Ходовые качества затрагиваются в этом описании, чтобы помочь понять функции системы передней подвески.

Система передней подвески должна позволять вертикальное перемещение шины и колеса в сборе при движении автомобиля по неровной поверхности дороги, одновременно сохраняя связь шины с дорогой в горизонтальной плоскости.

Для этого требуется, чтобы между нижним рычагом и телескопической стойкой в сборе был подвешен поворотный кулак. Нижний рычаг подвески прикрепляется к поворотному кулаку в самой дальней внешней точке рычага подвески. Крепление осуществляется посредством шарового шарнира.

Самый дальний внутренний конец рычага прикрепляется в двух точках к раме автомобиля посредством полужестких втулок. Верхняя часть поворотного кулака прикрепляется к телескопической стойке амортизатора в сборе.

Далее телескопическая стойка в сборе присоединяется к кузову автомобиля посредством верхнего подшипника. Поворотный кулак может перемещаться вверх и вниз, независимо от конструкции кузова автомобиля и рамы.

Это перемещение вверх и вниз поворотного кулака при движении автомобиля по ухабам поглощается преимущественно цилиндрической пружиной.

Эта пружина удерживается в натянутом состоянии на телескопической стойке в сборе. Стойка используется в сочетании с этой системой для гашения колебаний цилиндрической пружины.

Стойка амортизатора представляет собой элементарный гидравлический цилиндр. Стойка заполнена маслом и имеет подвижный шток, который присоединяется к поршню внутри стойки. Клапаны внутри амортизатора оказывают сопротивление потоку масла и в результате тормозят быстрое движение поршня и штока.

Каждый конец амортизатора присоединяется таким образом, чтобы использовать это возвратное действие одной пружины. Каждый конец стойки сконструирован в виде точки соединения системы подвески с автомобилем и действует как опорная чашка цилиндрической пружины. Это позволяет стойке использовать гасящее действие для уменьшения отдачи самой пружины.

Нижний рычаг способен вертикально поворачиваться на раме автомобиля. Шаровой шарнир позволяет поворотному кулаку сохранять перпендикулярную связь с поверхностью дороги. В системах подвесок используется штанга стабилизатора.

Штанга стабилизатора соединяет левую и правую телескопическую стойку в сборе посредством стойки стабилизатора и изоляторов штанги стабилизатора. Эта штанга регулирует количество независимого движения подвески, когда автомобиль совершает поворот. Ограничение независимого движения определяет управляемость автомобиля на поворотах.

Передняя рама представляет собой каркас с полным периметром в сборе с четырьмя угловыми изолированными креплениями к кузову, обеспечивающий изоляцию едущих в автомобиле от воздействий дороги и шума и вибрации силовой установки (в сочетании с различными опорами).

Передняя рама с помощью системы 4-х опор распределяет и поддерживает вес силовой установки, элементов передней подвески и рулевого управления, чтобы их можно было правильно компоновать, собирать и эксплуатировать.

Передняя рама также вносит свой вклад в общую устойчивость конструкции и прочность автомобиля/передней секции/задней секции, действует как конструктивный элемент при столкновении, а также отвечает за управление энергией и за минимизацию передачи энергии на конструкцию кузова при ударах о препятствия.

1. Компоненты передней подвески Chevrolet Captiva

1 - Штанга стабилизатора, 2 - Стойка стабилизатора, 3 - Рама, 4 - Рычаг, 5 - Опора стойки, 6 - Верхний изолятор пружины, 7 - Верхняя опорная чашка пружины, 8 - Буфер с отверстием, 9 - Чехол штока, 10 - Цилиндрическая пружина, 11 - Нижняя опорная чашка пружины, 12 - Телескопическая передняя стойка, 13 - Поворотный кулак передней подвески, 14 - Пылезащитный щит тормоза, 15 - Узел передней ступицы, 16 - Диск переднего тормоза

ШРУС Шевроле Каптива

Осмотр ШРУС Каптива:

- Поднимите переднюю часть автомобиля так, чтобы вывесить переднюю подвеску.

- Возьмитесь за шину сверху и снизу.

- Переместите верх шины внутрь колесной арки, а затем подвигайте внутрь и наружу.

- Посмотрите, происходит ли какое-либо горизонтальное перемещение поворотного кулака относительно рычага.

Шарниры должны быть заменены в следующих случаях:

- Имеется люфт шарнира.

- Защитный чехол шара поврежден.

- Палец отделился от поворотного кулака.

- Люфт пальца в поворотном кулаке.

- Шаровой палец можно повернуть в гнезде пальцами.

Осмотр шарового пальца ШРУС Каптива

При каждом осмотре обязательно проверяйте, плотно ли сидит шаровой палец в бобышке поворотного кулака. Один из способов проверки шарового пальца на износ заключается в том, чтобы потрясти колесо, оценивая при этом перемещение конца пальца в бобышке поворотного кулака.

Другой способ проверки шарового пальца на износ сводится к проверке момента затяжки контргайки. Незатянутая гайка может указывать на деформацию пальца или на дефект бобышки поворотного кулака. Необходимо заменить изношенные или поврежденные шаровые шарниры и поворотные кулаки.

Для проверки на чрезмерное трение в подвеске действуйте в последовательности, указанной ниже:

- С помощью еще одного механика поднимите автомобиль за передний бампер как можно выше.

- Медленно отпустите бампер.

- Измерьте расстояние от поверхности дороги до середины бампера.

- Надавите на бампер, а затем медленно отпустите.

- Измерьте расстояние от поверхности дороги до середины бампера.

- Разность между результатами двух указанных измерений должна быть менее 13 мм (0,5 дюйма).

- Если разность больше этого предельного значения, то проверьте на повреждения или износ рычаги, стойки и шарниры.

Стойка амортизатора Шевроле Каптива

Операции по замене стойки амортизатора:

- Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры.

- Снимите крышку и гайки верхней части стойки амортизатора.

- Снимите колеса. Снимите болт кронштейна тормозного шланга.

- Снимите гайки и болты крепления кронштейна стойки к поворотному кулаку.

- Снимите верхнюю гайку крепления стойки стабилизатора к телескопической стойке.

- Снимите телескопическую стойку амортизатора в сборе.

- Установите болты и гайки крепления стойки в сборе к поворотному кулаку.

- Затяните гайки и болты крепления стойки в сборе до достижения момента 180 Нм.

- Установить болт крепления кронштейна тормозного шланга к стойке.

- Затяните болт кронштейна тормозного шланга до достижения момента 15 Нм.

- Установите крышку и гайки верхней части стойки амортизатора.

- Затяните верхние гайки крепления стойки передней подвески к кузову до достижения момента 30 Нм.

- Установите верхнюю гайку крепления стойки стабилизатора к телескопической стойке амортизатора. Установите колеса.

Передняя стойка стабилизатора Шевроле Каптива

2. Стойка стабилизатора поперечной устойчивости Каптива

Работы по замене стабилизатора поперечной устойчивости:

- Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры.

- Отверните гайку крепления штанги стабилизатора к передней стойке.

- Снимите гайку крепления стойки стабилизатора к телескопической стойке.

- Снимите переднюю стойку стабилизатора поперечной устойчивости.

- Установите стойку стабилизатора и гайки.

- Затяните гайки стойки стабилизатора поперечной устойчивости до достижения момента 65 Нм.

Рычаг передней подвески Шевроле Каптива

Операции по замене рычага:

- Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры.

- Оставьте рычаги свободно висящими. Снимите колесо.

- Снимите гайку крепления шарового шарнира рычага подвескик поворотному кулаку и шплинт.

- Отсоедините шаровой шарнир от поворотного кулака.

- Снимите болты и гайки крепления рычага подвески к раме. Снимите рычаг.

- Установите передний болт и гайку крепления рычага подвески к раме.

- Затяните передние болт и гайку крепления рычага до достижения момента 120 Нм.

- Установите задние болты и гайки крепления рычага к раме.

- Затяните задние болты и гайки крепления рычага подвески до достижения момента 70 Нм.

- Установите гайку крепления шарового шарнира рычага к поворотному кулаку и шплинт.

- Затяните болт крепления шарового шарнира рычага до достижения момента 10 Нм.

Поворотный кулак и передняя ступица Шевроле Каптива

Работа по замене поворотного кулака и ступицы:

- Снимите колесо. Снимите гайку ступицы. Снимите крайнюю рулевую тягу.

- Разъедините шаровой шарнир рычага. Снимите суппорт тормоза.

- Снимите с тормозного диска винт упора. Снимите диск.

- Снимите гайки и болты крепления стойки к поворотному кулаку.

- Снимите поворотный кулак и ступицу в сборе.

- Снимите с поворотного кулака болты ступицы и разъедините ступицу и поворотный кулак.

- Установите болты крепления ступицы к поворотному кулаку.

- Затяните болты крепления ступицы к поворотному кулаку до достижения момента 115 Нм.

- Установите винт упора и тормозной диск. Затяните винт упора до достижения момента 5 Нм. Установите суппорт тормоза.

- Установите болты и гайки крепления поворотного кулака к стойке.

- Затяните гайки и болты крепления поворотного кулака к стойке до достижения момента 180 Нм.

3. Крепление шарового шарнира рычага

- Установите гайку крепления шарового шарнира рычага подвески к поворотному кулаку и шплинт.

- Установите гайку крепления крайней поперечной рулевой тяги к поворотному кулаку.

- Затяните гайку крепления крайней поперечной рулевой тяги до достижения момента 50 Нм.

- Установите гайку крепления ступицы на полуоси привода колеса.

- Затяните гайку крепления ступицы на полуоси привода колеса до достижения момента 205 Нм.

Рама и штанга стабилизатора передней подвески Шевроле Каптива

Операции по снятию штанги стабилизатора:

- Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры и снимите колеса.

- Снимите грязезащитный кожух, расположенный под кузовом автомобиля.

- Снимите гайку крепления шарового шарнира рычага к поворотному кулаку и шплинт.

- Снимите передний глушитель и каталитический нейтрализатор отработавшего газа.

- На автомобилях с приводом на четыре колеса снимите карданный вал.

- Снимите гайку крепления крайней поперечной рулевой тяги к поворотному кулаку.

- Снимите гайку крепления соединительного звена штанги стабилизатора к стойке.

- Снимите болты крепления рулевого механизма с усилителем к раме. Обоприте раму на домкратную подставку.

- Снимите болты кронштейна крепления рамы к задней подвеске КПП.

- Снимите болт крепления передней подвески КПП к раме и снимите подвеску.

- Снимите болты крепления рамы к кузову. Снимите болты крепления опорного кронштейна рамы к кузову.

- Медленно и аккуратно опустите раму. Поверните штангу стабилизатора и поперечную рулевую тягу таким образом, чтобы обеспечить достаточное пространство во время опускания рамы.

- Снимите болты хомутов крепления штанги стабилизатора к раме.

- Снимите болты и гайки крепления рычага подвески к раме.

Операции по установке штанги стабилизатора:

- Установить передние болты и гайки крепления рычага подвески к раме.

- Установите болты хомутов крепления штанги стабилизатора к раме.

- Затяните болты хомутов крепления штанги стабилизатора до достижения момента 50 Нм.

- Медленно и аккуратно поднимите раму с использованием домкратной подставки. Вращая штангу стабилизатора и поперечную рулевую тягу надлежащим образом, расположите раму в правильном положении.

- Установите опорный кронштейн рамы и болты крепления рамы к кузову.

- Затяните болты крепления рамы к кузову до достижения момента 155 Нм.

- Затяните болты крепления опорного кронштейна рамы к кузову до достижения момента 50 Нм.

- Установите болты крепления рамы к задней подвеске КПП.

- Затяните болты крепления рамы к задней подвеске КПП до достижения момента 110 Нм.

- Установите переднюю подвеску коробки передач и установите болт крепления рамы к передней подвеске.

- Затяните болты крепления передней подвески коробки к коробке до достижения момента 50 Нм.

- Затяните болт крепления рамы к передней подвеске коробки до достижения момента 110 Нм.

- Установите болты крепления рулевого механизма с усилителем к раме.

- Затяните болты крепления рулевого механизма с усилителем к раме до достижения момента 110 Нм.

- Установите гайку крепления соединительного звена штанги стабилизатора к стойке.

- Затяните гайку крепления соединительного звена штанги стабилизатора до достижения момента 65 Нм.

- Установите гайку крепления поперечной рулевой тяги к поворотному кулаку.

- Затяните гайку крепления поперечной рулевой тяги к поворотному кулаку до достижения момента 50 Нм.

- Установите передний глушитель и каталитический нейтрализатор отработавшего газа.

- Установите гайку крепления шарового шарнира рычага к поворотному кулаку и шплинт.

- Установите грязезащитный кожух, расположенный под кузовом автомобиля.

- Установите колесо с помощью гаек. Затяните колесную гайку до достижения момента 125 Нм.

Как делается диагностика ходовой Chevrolet Captiva

1. Кроме очевидной безопасности, ходовая Шевроле Каптива отвечает за комфортную езду и хорошую управляемость. Самое опасное то, что в таком случае появится высокая вероятность потери управления, при очередном наезде на возникшее в дороге препятствие. Только регулярная диагностика ходовой Chevrolet Captiva позволит избежать подобной ситуации.

пружины и амортизаторы;
рычаги и опоры (подшипники сверху, сайлентблоки снизу);
втулки стабилизатора Шевроле Каптива;
рулевые тяги и рейка;
ступичные подшипники;
ШРУС.

Диагностика ходовой Шевроле Каптива должна проводиться регулярно, даже без проявления каких-либо намеков на неисправность. Делать это лучше на подъемнике, но можно и на обыкновенной эстакаде или смотровой яме.

3. Важно запомнить то, как себя ведет Chevrolet Captiva в исправном состоянии, тогда любая неисправность в будущем будет очевидной. Чтобы понять, что с автомобилем что-то ни так, вовсе не нужно быть опытным водителем и уж тем более, автомехаником.

внезапное появление шума, стука, дребезга ходовой Chevrolet Captiva, который может как пропадать, так и оставаться даже на совершенно ровной дороге;
слишком большие крены при поворотах и заметное раскачивание кузова при прохождении неровностей или при торможении;
произвольное подруливание в сторону, Шевроле Каптива уводит при езде прямо;
неравномерное стирание покрышек.

Если слышен хруст, особенно при повороте или при резком ускорении Chevrolet Captiva, то можно почти с полной уверенностью сказать, что причина кроется в неисправности ШРУСе Шевроле Каптива, так называемой гранате. Скрип чаще всего возникает после замены втулок стабилизатора, зачастую это свидетельствует о некачественной втулке.

5. Если Chevrolet Captiva начало уводить в сторону, чаще это случается после жесткого прохождения ям и колдобин, то возможно придется делать сход-развал (развал-схождение Шевроле Каптива). В лучшем случае это позволит устранить неприятность, в худшем, при ударе могло что-то погнутся, начиная от рулевой тяги и заканчивая поворотным кулаком.

В случае возникновения хотя бы одного из этих признаков, необходимо как можно скорей производить диагностику ходовой Шевроле Каптива. Даже в правилах прямо запрещается эксплуатация с неисправной подвеской, не говоря уже о том, что это просто опасно.

6. Вовремя не замененный сайлентблок подвески Chevrolet Captiva, который стоит не так дорого, может привести к поломке рычага, с ценой в сотню долларов. Многие водители ездят не обращая внимание на появившиеся звуки в ходовой Шевроле Каптива, и ездят до тех пор, пока звук не станет совсем критичным, или пока что-то попросту не отвалится, такой подход просто абсурден.

7. Периодический визуальный осмотр ходовой Chevrolet Captiva поможет сэкономить деньги, ведь если вовремя обнаружить потрескавшийся пыльник или чехол, и произвести оперативную замену, то тот элемент, который защищался пыльником, прослужит дольше. Если же при осмотре Шевроле Captiva обнаружился уже порванный пыльник, то можно быть уверенным, скоро этот элемент подвески потребует замены.

После проверки всех пыльников, следует приступить к диагностике элементов передней подвески Шевроле Captiva. Передняя подвеска устроена сложнее чем задняя, она подвержена большим нагрузкам, как следствие, ломается она гораздо чаще. Сначала осматриваем амортизаторы Chevrolet Captiva, на них не должно быть вмятин или подтеков масла. Так же можно попытаться покачать амортизатор в стороны, амплитуда качания должна быть незначительной.

Но проще всего проверить исправность этого элемента подвески, если раскачать Шевроле Каптива путём надавливания к земле того угла, где расположен диагностируемый амортизатор. Если после надавливания, Chevrolet Captiva, вернувшись в исходное состояние, продолжил раскачивание вниз и вверх, то это свидетельствует о неисправности амортизатора.

8. Далее осматриваются пружины ходовой Шевроле Каптива, зачастую у них отламываются витки, поэтому нужно осмотреть их на наличие трещин и целостность всех витков. Но здесь так же можно определить функциональность пружин не заглядывая под машину. Для этого просто нужно обратить внимание на клиренс Chevrolet Captiva, если машина стала заметно ниже, то это уже свидетельствуют о неисправности пружин, они просели и должным образом уже не могут выполнять свою функцию.

Chevrolet Captiva с вторички: список проблем

Разработанный южнокорейским отделением концерна General Motors среднеразмерный кроссовер Chevrolet Captiva представили на Парижском автосалоне в 2004 году. Серийно выпускался с 2006 по 2016 год. Первое время автомобили поступали к нам из Кореи, а с 2008 года сборка двойняшек Chevrolet Captiva и Opel Antara была налажена на заводе GM в Петербурге.

В 2011 году у обоих кроссоверов существенно изменилась внешность и полностью обновилась линейка силовых агрегатов. Дизельная «четверка» 2.0 (150 л.с.) подросла до объема 2,2 литра и мощности 184 л.с. Бензиновую «четверку» 2.4 (136 л.с.) серии Z24XE сменил более современный агрегат семейства Ecotec (серия А24XE) мощностью 167 л. с., а вместо прежней V‑образной «шестерки» 3.2 серии Z32SE (227 л.с.) появился трехлитровый V6 серии А30XН от кроссовера Cadillac SRX, дефорсированный до налогоудобных 249 л.с.

И если новые бензиновые моторы оказались не хуже предшественников, то с трансмиссией всё было наоборот. Шестиступенчатая коробка Hydra-Matic 6T40/45 корейского производства (совместная разработка компаний GM и Ford), которую начали устанавливать в 2011 году, оказалась капризней прежней заслуженной японской пятиступки Aisin AW55.

Кузов

У дорестайлинговых версий старше 2011 года эмблема на решетке радиатора негерметична, а ее декоративный слой разрушается грязью.

«Хромовое» покрытие элементов внешнего декора мутнеет, поводки дворников облезают через четыре-пять лет.

Низ кузова неплохо защищен мастичным покрытием — серьезной коррозии не наблюдается даже у экземпляров из первых партий. Но поверхностная ржавчина на подрамниках и крепежных элементах — обычное явление, в том числе на автомобилях последних лет выпуска.

Сколы на капоте и рамке ветрового стекла нужно оперативно подкрашивать — зацветают быстро.

Слабое место — дверь багажника. Наиболее уязвимы места, граничащие с углами надномерной накладки, которая за пять-семь лет протирает краску. Локальные повреждения лучше устранять, не дожидаясь вспучивания покрытия и распространения коррозии. Позже аналогичные проблемы могут возникнуть возле дверных ручек и оснований зеркал.

Дверь багажника со временем проседает и ее нижняя кромка обдирается до металла от контакта с прилегающей облицовкой бампера.

Коррозия часто обнаруживается под пластиковыми накладками колесных арок и дверей, в первую очередь возле мест их крепления.

Электрика

У дорестайлинговых автомобилей могут гаснуть или сбиваться часы на панели. Новые стоят 5000 рублей, но обычно они поддаются ремонту — услуги мастера-электронщика обойдутся намного дешевле.
Не спешите менять привод стеклоочистителей ветрового стекла, если дворники остановятся в середине рабочего хода, — в этом виновен отказ концевого выключателя.
Зашумевший через 60–80 тысяч км электромотор вентилятора отопителя смазкой не спасти. Новый обойдется в 6500 рублей, но можно найти и аналог за 4000 рублей.
Ближе к 100 тысячам км могут начать подклинивать приводы заслонок в климатической системе — вплоть до выхода из строя сгоревшего моторчика.
Через шесть-семь лет электросистему способны подвести проблемы с контактами, а особенно неприятны пропажа «массы» под капотом, в клеммах генератора и окисление в разъемах ЭБУ двигателя.
Частая причина сигнала о неисправности подушек безопасности — всего лишь поправимое нарушение контактов в проводке под креслами или за накладками порогов.
Проблемы с активацией муфты подключения задней оси также кроются в проводке, проложенной вдоль днища автомобиля.
А вот ошибки в работе АБС случаются по вине не только подкапотной проводки, но и самого блока управления — разрушаются контакты на плате. Спешить с покупкой нового модуля за 60 000 рублей не стоит: плата восстанавливается пропайкой.

Двигатели

Двигатель 2.4 серии Z24 с чугунным блоком, родом из 80‑х, производили в Австралии на заводе Holden. Он слабоват, зато прост и долговечен. Его ставили на дорестайлинговые Каптивы старше 2011 года.

Каждые 60 000 км вместе с ремнем ГРМ имеет смысл обновлять и приводимый им водяной насос — чтобы не рисковать обрывом или срезанием зубьев ремня и повреждением клапанов и поршней в случае его заклинивания.

Случается, из-за не слишком удачных формы и термокомпенсации трескается литой выпускной коллектор. Система вентиляции картера быстро обрастает отложениями и грешит выходом из строя мембранного клапана, встроенного в крышку двигателя. А сама пластиковая клапанная крышка со временем деформируется. Замена прокладок течь не устраняет, вопрос решит новая крышка за 6500 рублей.

После пробега более 100 000 км следите за температурным режимом — может заклинить термостат. Новый оригинальный обойдется в 3500 рублей, аналог в полтора раза дешевле.

Двигатель 2.4 серии А24 (пошел в серию после рестайлинга) отличается гильзованным легкосплавным блоком, механизмом регулировки фаз, цепями ГРМ и балансирных валов, а также приводом водяного насоса от распредвала. Надежность, несмотря на усложнение конструкции, особо не пострадала. Однако в обслуживании он дороже: например, замена всех цепей через 120–150 тысяч км обойдется не дешевле 20 000 рублей.

Трещины выпускного коллектора встречаются довольно часто — следите, чтобы на раскаленный металл не попадала вода из дренажа короба стеклоочистителей.

Мотор V6 3.2 серии Z32SE на дорестайлинговых версиях старше 2011 года имеет непредсказуемый ресурс переусложненного привода ГРМ: замена иной раз требуется уже через 70–80 тысяч км и обходится в 70–80 тысяч рублей. Первые признаки надвигающихся трат — шумы при работе, за которыми следуют ошибка фаз газораспределения и падение тяги, а в конечном итоге — перескок цепи. Мотор легко перегревается при малейшей неисправности в системе охлаждения, а нейтрализаторы крайне чувствительны к качеству топлива.

Трехлитровый двигатель V6 серии А30XН, появившийся в 2011 году, сложнее (у него механизм регулировки фаз ГРМ и непосредственный впрыск), но не более обременителен в содержании. Цепной привод ГРМ при должном масляном обслуживании ходит долго. А вот чувствительность к качеству топлива не меньше — в первую очередь, из-за ТНВД и форсунок. Спутник непосредственного впрыска топлива — нагар на впускных клапанах, который нужно периодически удалять.

Среди турбодизелей 2.0 Z20D и 2.2 А22D (оба разработки итальянской компании VM Motori) менее хлопотен младший, но встречается он только на дорестайлинговых Каптивах.

Дизель 2.2 имеет ненадежные и при этом дорогие (по 16 000 рублей каждая) форсунки, которые способны подклинивать и «лить» в открытом положении вплоть до гидроудара в цилиндре.

Давление наддува может пропасть из-за трещины в пластиковом впускном коллекторе. А протечки масла через неудачное уплотнение герметиком двухсоставного поддона придется устранять со снятием переднего редуктора.

Коробки передач

Механические коробки встречаются в двух исполнениях — это шестиступенчатая GM F40 и корейская пятиступка D33 на дорестайлинговых версиях с мотором 2.4 и дизелями. К джиэмовской коробке претензий нет, а вот синхронизаторы пятиступенчатой D33 зачастую изнашиваются уже к 120 000 км.

Пятиступенчатый автомат Aisin AW55 к моменту появления на Каптиве производился уже шестой год и успел изжить большинство детских недугов. Японский агрегат долговечен — даже блокировка гидротрансформатора способна продержаться 240–260 тысяч км. Главное — не эксплуатировать коробку на грязном масле, иначе быстро придут в негодность гидроблок и соленоиды.

Шестиступенчатый автомат Hydra-Matic 6T40/45 корейского производства на рестайлинговых кроссоверах способен продержаться без замечаний дольше 200 000 км, но только если это серьезно модернизированный экземпляр, а такие установлены лишь на машинах не старше 2014 года. У более ранних версий проблемы с гидроблоком, соленоидами, гидротрансформатором и даже дифференциалами и планетарными передачами нередко обнаруживаются при пробегах менее 100 000 км.

Этот автомат требователен к температуре масла, а потому надо следить за чистотой основного радиатора, в который интегрировано охлаждение коробки.

Трансмиссия

Трансмиссия переднеприводных версий по механической части не слишком хлопотна.
У полноприводных машин электромагнитная муфта BorgWarner подключения задней оси может выйти из строя из-за попадания воды, перегревов и грязного масла.
Передние и задние ступичные подшипники могут не продержаться и 100 000 км. Оригинальные тоже долго не живут и обходятся в 15–18 тысяч рублей (в сборе) , аналоги существенно дешевле — от 5000 рублей.
Задний редуктор слаб разве что сальниками. Но после 100–150 тысяч км износ сайлент-блоков его крепления в балке подрамника сокращает ресурс карданного вала. Крестовины и подвесной подшипник (и то, и другое меняется отдельно) зачастую приходят в негодность при пробеге 120–160 тысяч км.

Рулевое управление

Даже у рестайлинговых машин рулевая рейка может течь и стучать при пробеге 100–120 тысяч км. До модернизации в 2011 году — и того раньше. Благо, у оригинальной рейки за 60–70 тысяч рублей есть аналоги вдвое дешевле.
После 100–120 тысяч км могут стучать рулевые тяги, наконечники и крестовины рулевого вала — последний поставляется в сборе за 20 000 рублей.
Причиной снижения эффективности гидроусилителя бывает засорившийся фильтр-сетка в бачке с рабочей жидкостью.

Подвеска

Слабее всего стойки переднего стабилизатора: их приходится менять через 40–60 тысяч км.

Быстро, за 50–70 тысяч км, изнашиваются нижние втулки креплений задних амортизаторов.

У дорестайлинговых версий слабее сайлент-блоки задней подвески и опорные подшипники передних стоек, не всегда дотягивающие до 100 000 км.

Шаровые опоры приклепаны к передним рычагам, хотя при их износе после 100–120 тысяч км можно купить и неоригинальные опоры отдельно. Но смысл в этом есть не всегда: рычаг в сборе все равно приходится покупать за 8500 рублей из-за разрушения примерно при тех же пробегах сайлент-блоков.

Передние амортизаторы обычно выдерживают не менее 100 000 км. Задние амортизаторы самовыравнивающейся системы поддержания клиренса Nivomat — в полтора раза дольше.

Салон

Материалы отделки интерьера не шикарны, но в целом достаточно износостойкие.
Кожзам боковин обивки сидений склонен к растрескиванию на сгибах.

У руля через 100 000 км местами может стереться покрытие крашеного пластика, но кожаная оплетка обычно хорошо сохраняется.
У сидений с электроприводом расшатываются и впоследствии могут сломаться салазки — порой их приходилось менять уже в гарантийный период.
Потеки на потолке возле элементов крепления обивки — всего лишь следы конденсата. Вода может скапливаться и в плафонах освещения.
Проложенная вдоль салона трубка подачи жидкости к заднему омывателю иногда подтекает по стыку — от этого портится ковровое покрытие пола. Чтобы минимизировать риск разгерметизации, используйте качественную жидкость и не допускайте ее замерзания в трубке.

Сильные стороны Chevrolet Captiva, пусть и не особо выдающиеся, все-таки перевешивают ее слабости. С такими ездить можно!

Дорестайлинговые машины старше 2011 года лучше выбирать с четырехцилиндровым бензиновым или дизельным мотором. А из модернизированных предпочтительней будет Каптива с бензиновым мотором 2.4, выпущенная не ранее 2014 года.

Мнение специалиста

Двигатели кроссовера Chevrolet Captiva вне зависимости от типа топлива рассчитаны на использование всесезонного масла класса вязкости SAE 0W‑30/40 или SAE 5W‑30/40. Уровень свойств моторного масла для бензиновых двигателей серии Z (С100) должен быть не ниже API SM или АСЕА А3/В4, для дизелей — ACEA C3. После 2011 года стало проще: масло с допуском GM Dexos2 подойдет любому двигателю.

Периодичность замены для всех моторов — 15 000 км/12 месяцев, при тяжелых условиях эксплуатации — вдвое чаще. Для замены потребуется от 4,5 до 7,4 л масла (в зависимости от рабочего объема двигателя).

Механические коробки передач потребуют 2,2–2,3 литра масла API GL‑4 вязкости SAE 75W‑90. В автомат заливаем от 6,7 до 7,8 л с допуском JWS 3309 (до 2011 г. в) или Dextron VI (после 2011 г. в.) с заменой каждые 150 000 км при нормальных или 75 000 км — при тяжелых условиях.

Для раздаточной коробки и редуктора заднего дифференциала потребуется синтетическое масло GL‑5 вязкостью SAE 75W‑90.

В системе охлаждения лучше использовать карбоксилатные охлаждающие жидкости SNF с полной промывкой системы перед заливом.

Периодичность замены при исправной системе — 30 000 км/12 месяцев (не потребуется первые 240 000 км).

Тормозная жидкость должна соответствовать DOT‑4, периодичность замены — раз в два года или 30 000 км.

Вернуться на главную страницу TIS Chevrolet Captiva

Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры.
Снимите крышку и гайки верхней части стойки.

Установите болты и гайки крепления стойки в сборе к поворотному кулаку.

Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры.
Отверните гайку крепления штанги стабилизатора к стойке стабилизатора
Снимите гайку крепления стойки стабилизатора к телескопической стойке.
Снимите стойку стабилизатора.

Установите стойку стабилизатора и гайки.
Опустите автомобиль.

Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры. Оставьте рычаги свободно висящими.
Снимите колесо. См. Часть 2Е. Шины и колеса.
Снимите гайку крепления шарового шарнира рычага подвески к поворотному кулаку и шплинт.
Отсоедините шаровой шарнир от поворотного кулака.

Установите передний болт и гайку крепления рычага подвески к раме.

Снимите колесо.
Снимите гайку ступицы.

Установите болты крепления ступицы к поворотному кулаку.

Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры и снимите колеса.
Снимите грязезащитный кожух, расположенный под кузовом автомобиля.

Установить передние болты и гайки крепления рычага подвески к раме. См. в этой части раздел "Рычаг передней подвески" .

Снимите нижний рычаг подвески. См. в этой части раздел "Рычаг передней подвески" .
Установите рычаг подвески в тиски или подходящее зажимное приспособление.
Удалите заклепки шарового шарнира с помощью дрели.
Для высверливания заклепок используйте сверло на 8 мм (5/16 дюйма).
Для увеличения отверстия используйте сверло на 12 мм (31/64 дюйма).
Удалите весь оставшийся ворс с рычага подвески.
Снимите шаровой шарнир с рычага подвески. Запомните положение шарового шарнира для повторной сборки.

Используйте только крепеж, поставляемый вместе с новым шаровым шарниром.
Болты должны устанавливаться так, чтобы головки болтов находились на верхней части шарового шарнира.

Установите телескопическую стойку в сборе в J-45400, выполнив следующую процедуру.
1. Подведите нижние лапы J-45400 к самому нижнему доступному витку пружины.
2. Подведите верхние лапы J-45400 к самому верхнему доступному витку пружины.
3. Проверьте телескопическую стойку в сборе, чтобы убедиться в правильности установки захватов лап сжатия стойки на витках пружины.
4. Убедитесь в том, что стойка в сборе расположена параллельно J-45400.
1. Вытяните стойку до предела ее хода.
2. Установите буфер с отверстием и пыльник на шток стойки.
Captiva 2009

В этом отчете мы отрегулируем углы развал-схождения на Шевроле Каптива после ремонта подвески, причиной которого стало ДТП. В данном случае измерение сход-развала является контрольным этапом оценки качества проведенных ремонтных работ по восстановлению ходовой.

Загоняем машину на подъемник, осматриваем подвеску, проверяем и выравниваем давление в колесах, после чего приступаем непосредственно к самой процедуре измерения углов установки колес.

Одеваем измерительные мишени и выполняем процедуру компенсации биения колесных дисков. Очень часто приходится слышать что на некоторых сход-развалах захваты мишеней буквально вбивают в диск, что приводит к его повреждению. В этом нет никакой необходимости, так как данная процедура служит для того, чтобы учесть все погрешности из-за кривизны колесных дисков или неровно установленных мишеней.

Благодаря современному стенду мы можем выполнять описанную выше процедуру методом прокатки машины назад и вперед (нет необходимости вывешивать колеса и поочередно вращать каждое, что не только ускоряет работу, но и обеспечивает более точное измерение, ведь подвеска автомобиля не разряжается). Сразу оговорюсь что в данном случае из-за слишком сильного нарушения углов схождения машину придется прокатывать и измерять два раза, однако это все равно занимает меньше времени чем проведение компенсации с вывешиванием колес.

После измерения кастора (продольного наклона шкворня), поворачиваем и фиксируем рулевое колесо ровно, ориентируюсь на уровень, закрепленный на руле.

Измерение показало, что в норме только продольный наклон шкворня (кастор). Все остальное необходимо регулировать (в том числе и передний развал, так как несмотря на то, что левый и правый углы находятся в пределах нормы, разница между ними слишком велика).

Сзади регулируется как развал (2), так и схождение (1). На фотографии к сожалению плохо видно регулировку развала из-за неудобного расположения. Обе регулировки выполняются с помощью эксцентриков.

Спереди регулируется развал и схождение. Для регулировки развала необходимо ослабить болты (2) крепления стойки амортизатора к поворотному кулаку и сместить колесо в нужную сторону. Чтобы отрегулировать схождение нужно открутить контргайку (1) на рулевой тяге и вкручивать или выкручивать тягу в рулевой наконечник.

Завершается процедура регулировки смазыванием резьбовых соединений на регулировочных элементах графитовой смазкой (для защиты их от коррозии) и печатью отчета о регулировке.

Chevrolet Captiva (C100/C140) – темные судьбы

Шевроле Каптива впервые был представлен на Парижском автосалоне в 2004 году. В 2006 году началось его производство. Среднеразмерный кроссовер разработан южнокорейским отделением General Motors. Внутризаводское обозначение модели С100. В 2011 году презентовали обновленную версию Captiva С140.

Двигатели

Chevrolet Captiva поставлялся на Российский рынок с двумя бензиновыми двигателями - 4-цилиндровым объемом 2,4 л (136 л.с.) и V6 3,2 л (230 л.с.).

Привод газораспределительного механизма 136-сильного 2.4 ременный. Первая замена прописана регламентом на 120 000 км, но многие сервисы рекомендуют сделать это при достижении 90 000 км с последующей заменой через каждые 60 000 км. Несколько владельцев столкнулись с неприятностью – обрыв ремня и поврежденные клапаны. Стоимость нового комплекта ременного привода ГРМ с помпой - 7000 рублей.

Течь масла из-под крышки клапанов или масло в свечных колодцах – частое явление для двигателя 2,4 л при пробеге более 30-60 тыс. км. После 100 000 км начинает «сопливить» задний сальники коленвала.

После 60-90 тыс. км нередко требует замены термостат. Об этом подскажет стрелка указателя температуры, находящаяся ниже привычного положения. Новый оригинальный термостат стоит около 2000 рублей, аналог – около 1200 рублей.

К сожалению, после 250-300 тыс. км владельцы замечают увеличение расхода масла. Недуг устраняется заменой маслосъемных колпачков и поршневых колец (около 40 000 рублей). Встречаются и случаи капитального ремонта из-за прогара клапана или лопнувшего поршня (60 000 рублей).

Двигатель объемом 3,2 л имеет цепной привод ГРМ. Вытягивание цепи при пробеге более 80-100 тыс. км - явление распространенное. В то же время, есть Каптивы, откатавшие 140 – 160 тыс. км без проблем с цепью. Первые признаки необходимости замены цепи - ошибки в бортовом компьютере и снижение тяги двигателя. При этом мотор продолжает работать устойчиво, без посторонних шумов. Затягивать с заменой цепи не стоит - при дальнейшей эксплуатации встречался перескок цепи на 1-2 зуба. Чаще удавалось обойтись малой кровью, и двигатель просто переставал запускаться. За работу вместе с запчастями придется заплатить около 60 000 рублей.

Рано или поздно приходится менять датчик давления масла. Оригинальный обойдется в 4000 рублей, аналог – около 1000 рублей.

Обновленная версия С140 получила новые двигатели. Под капотом разместили бензиновые атмосферники R4 2.4 (167 л.с.) и V6 3.0 (249 л.с.), а так же турбодизель объемом 2,2 литра (184 л.с.).

Отныне ГРМ 2.4 приводился в действие цепью. Однако, ресурс привода ГРМ оказался невысоким. После 100-150 тыс. км растягивалась цепь, либо выходил из строя натяжитель. Стоимость нового комплекта ГРМ - 12-15 тыс. рублей.

Довольно часто приходилось менять и лопнувший выпускной коллектор (3-13 тыс. рублей плюс 5000 рублей за работу). Обновленному 2.4 не чужда и проблема повышенного расхода масла, что порой наблюдалось уже спустя 120-140 тыс. км.

Серьезных нареканий в адрес бензинового V6 и дизельного 2.2 пока не встречалось. Оба агрегата имеют цепной привод ГРМ. В дизельном 2.2 иногда после 150 000 км возникает необходимость ремонта топливных форсунок (около 7000 рублей).

Трансмиссия

К надежности механической коробки передач Шевроле Каптива претензий не возникает. Сцепление МКПП (9-18 тыс. рублей) способно прослужить до 180-200 тыс. км, а в обновленном С140 его доводилось менять после 100-120 тыс. км.

До рестайлинга использовалась 5-ступенчатая автоматическая коробка передач Aisin AW 55-50 LE. Коробка выносливая и серьезных замечаний обычно не вызывает. При регулярном обновлении трансмиссионной жидкости (каждые 60 000 км) она легко доезжает до 300-400 тыс. км без серьезного ремонта.

Текущие сальники приводов – довольно распространенное явление с обоими типами коробок передач.

В автомобилях 2007 – 2008 года выпуска с АКПП встречался конструктивный дефект внутреннего сальника правого привода раздатки. Ремонт требовал около 2,5 – 5 тыс. рублей.

При пробеге более 60-80 тыс. км, особенно после продолжительного преодоления «бездорожья», нередко проворачивало подвесной подшипник карданного вала. Об этом подсказывала вибрация, появляющаяся в первоначальный момент начала движения после остановки. Замена неисправного узла производится в сборе с карданом, стоимость которого около 35-40 тыс. рублей, а б/у – около 20 000 рублей. Многие производят замену непосредственно подвесного, подобрав аналог (около 3000 рублей) от других автомобилей, например, БМВ Х5 или «Соболь». Спустя 100-150 тыс. км могут износиться крестовины карданного вала (7000 рублей с балансировкой).

Зачастую подтекают сальники заднего редуктора. Оригинальные сальники потянут на 5-6 тыс. рублей за пару, а работа по их замене обойдется в 2000 рублей. Некоторым удавалось подобрать аналоги за 300 – 500 рублей за штуку. По прошествии 200-250 тыс. км может понадобиться замена подшипников редуктора.

С приходом обновленного Captiva С140 5-ступенчатый автомат уступил место 6-диапазонной АКПП собственной разработки GM - 6T45 (с 2.4) и 6T50 (с 2.2d и 3.0). Коробки из первых партий оказались неудачными. Они выходили из строя после 100-140 тыс. км из-за разрушения пружинного кольца или срыва стопорного кольца, обломки которых тянули за собой остальные детали коробки. От неисправности не уберегала даже частая замена масла. Стоимость ремонта, в зависимости от степени повреждения, составляла 60-120 тыс. рублей. Особенно остро проблема стояла для машин 2012 года выпуска. Позже автомат доработали, и в Каптивах, выпущенных после 2014 года, подобных проблем пока не встречалось.

Обновление сказалось и на долголетии раздаточной коробки. Она нуждалась в ремонте уже после 100-150 тыс. км. Причина - износ подшипников (6-8 тыс. рублей). В запущенных случаях переутомлялись шестерни, валы, или даже разрушался корпус. При последнем исходе приходилось приобретать новую раздаточную коробку стоимостью 100 000 рублей.

Ходовая

Стойки переднего стабилизатора начинают стучать после 30 – 40 тыс. км. Оригинальные стоят около 800 – 900 рублей, аналоги в два раза дешевле - 300 – 400 рублей. Втулки переднего стабилизатора ходят дольше – 80–100 тыс. км. Спустя 60-100 тыс. км доводилось обновлять передние ступичные подшипники (2,5 – 4 тыс. рублей), которые идут в сборе со ступицей. К этому же времени могут начать постукивать или потечь передние амортизаторы. Сайлентблоки рычагов сдаются через 100 – 120 тыс. км.

Топовые версии оснащались нивоматами (самовыравнивающимися амортизаторами), расположенными на задней оси. Они могут выйти из строя после 100-150 тыс. км. Нивоматы намного дороже обычных амортизаторов (31 000 рублей за оригинал или 17 000 за аналог). Поэтому многие владельцы предпочитают взамен неисправных устанавливать обычные амортизаторы. Причем, менять необходимо и пружины, так как те, что идут в связке с нивоматами, гораздо слабее.

Рулевая рейка нередко начинает стучать после 40-60 тыс. км, а спустя 120-150 тыс. км может еще и потечь. Стоимость восстановительного ремонта около 15 000 рублей. Вскоре может появиться стук в карданчике рулевого вала.

Часто возникают течи в местах соединения трубок системы ГУР. В морозы нередки случаи срыва шланга обратки гидроусилителя, что может привести к выходу из строя насоса ГУР (6-7 тыс. рублей).

Датчики ABS, особенно задние, часто требуют замены после 80-100 тыс. км. Новые датчики официальные дилеры предлагают за 4500 рублей, в магазине авто запчастей оригинал доступен за 3000 рублей, но можно найти и аналог за 800 рублей.

По прошествии 200-250 тыс. км может захандрить блок ABS. Его удается восстановит путем пропайки контактов на электронной плате.

Передние тормозные колодки ходят более 30-50 тыс. км (650 рублей за комплект). Задние тормозные колодки прослужат более 80 000 км. Передние тормозные диски ходят более 100-120 тыс. км (2-3 тыс. рублей за диск). Задние тормозные диски прослужат еще дольше (1,5-2 тыс. рублей).

Другие проблемы и неисправности

Слабое звено кузовного железа Chevrolet Captiva - задняя дверь багажника, которая может «зацвести» через два-три года эксплуатации. Со временем начинает «сдавать» хромированная накладка на задней двери и эмблема на решетке радиатора. Помимо того, на солнце заметно выгорает пластиковая накладка, простирающаяся по низу кузова.

Порой возникают проблемы с моторчиком омывателя заднего стекла. Кроме того, в задней части кузова нередко рассоединяется шланг подвода омывающей жидкости к стеклу двери багажника. Причиной зависания щеток стеклоочистителей посреди лобового стекла становится отказавший микровыключатель моторчика. Дилеры предлагают новый моторчик за 8000 рублей, но оживить его можно, заменив неисправный микровыключатель (300 рублей).

Проблемы с электрикой чаще возникают из-за плохих контактов в разъемах и обрыва цепи. Так пропадание тяги двигателя и загорание аварийных сигнализаторов может произойти из-за «разбалтывания» контактов на блоке управления двигателем.

Индикация неисправности подушек безопасности загорается из-за окисления контактов разъемов под пластиковой накладкой переднего и заднего порога с левой стороны. Нередко помогает нехитрая процедура передергивания разъема под передним пассажирским сиденьем.

При появлении неправильных показаний указателя уровня топлива, достаточно проверить разъем под бачком ГУР, идущий к блоку предохранителей. Иногда виновен разъем на блоке ЕСМ (контроллер двигателя).

Со временем на креслах с электроприводом может появиться люфт спинки. Кроме того, начинает скрипеть подлокотник между передними креслами.

В пространстве между крышей и обивкой потолка может скапливаться конденсат, стекающий в плафоны освещения либо в район клипс потолка у двери багажника.

Если воспользоваться омывателем с замерзшей жидкостью, то непременно перегорит предохранитель в блоке, расположенном под левой ногой переднего пассажира.

Проблемы могут возникнуть и с часами в салоне, которые начинают тухнуть или сбиваться. «Официалы» производили замену неисправных часов на новые. При окончании гарантии часы воскрешали специалисты, занимающиеся ремонтом электротехники (500 рублей).

Причиной внезапного разряда аккумулятора становился медленно «умирающий» диодный мост на генераторе. Новый доступен за 2-5 тыс. рублей. Спустя 200-250 тыс. км может подвести реле регулятор (1000-3200 рублей).

Типичный недуг дизельных версий - перетирание радиатора кондиционера (8000 рублей) об интеркулер по прошествии 120-200 тыс. км.

Стоит ли покупать?

Как следует из обзора, дорестайлинговый Шевроле Каптива серьезных проблем практически не доставлял. Последствия обновления местами оказались далеко не радужными. Сложно рекомендовать какую-либо модификацию, так как каждая из них заставляет чем-то жертвовать.

Читайте также: