Ваз 2103 после капремонта

Обновлено: 05.07.2024

Обкатка двигателя ваз после капитального ремонта

Правильная обкатка двигателя после капремонта является важным мероприятием для его дальнейшей длительной работы. Многие водители хорошо знают, что после капитального ремонта двигатель требует проведения правильной обкатки. Качественно выполненная обкатка дает возможность на 20% повысить ресурс мотора, его экономичность и приемистость.

Наиболее распространенными стали горячая и холодная обкатка. При горячей обкатке двигатель работает непосредственно на автомобиле, в движении, а при холодной – к мотору подключают электродвигатель, вращающий силовой агрегат.

Обычно капитальный ремонт двигателя в автосервисе не включает в себя холодную обкатку, потому, что не все мастерские оборудованы такими стендами для обкатки. Поэтому двигатель придется обкатывать самому водителю. Чтобы правильно выполнить обкатку, необходимо ознакомиться с порядком проведения этой процедуры, и не нарушить срок обкатки.

Особенности обкатки

Нельзя путать такие понятия, как переборка двигателя и его капитальный ремонт. В случае переборки мотора выполняются только некоторые операции: замена сальников, колпачков. А капитальный ремонт предполагает полную разборку, дефектовку, мойку и замену поврежденных и изношенных деталей, их подгонку под необходимые размеры. К таким работам относятся: шлифование коленчатого вала, установка новых шатунных вкладышей, расточка блока и т. д.

Капитальный ремонт обходится недешево и производится только профессиональными мастерами. В итоге автовладелец получит восстановленный двигатель, обладающий параметрами нового силового агрегата. Как с новыми, так и с отремонтированными двигателями правила обкатки идентичны. Установка новых деталей, а также обработанных поверхностей требует притирки деталей для дальнейшей работы.

Сколько времени и как обкатывать двигатель

Наиболее важными при обкатке считаются первые три тысячи километров. При этом, особенно в самом начале, необходимо соблюдать оптимальный для двигателя режим движения.

Общие правила

Запрещается применять торможение двигателем, тормозить или ускоряться.
Нельзя буксировать прицеп или другой автомобиль, перевозить большие грузы.
Не следует ездить с одинаковыми оборотами и одной скоростью.
Запрещается движение на низких оборотах.

Не следует допускать большую нагрузку для двигателя, нагрузки должны быть небольшими, увеличиваться медленно. В период обкатки нежелательно позволять двигателю долго работать в холостом режиме, кроме случаев прогрева, холостой ход в этом случае для мотора является тяжелым режимом.

После 1-й тысячи км надо в обязательном порядке заменить масло в двигателе и фильтр. Присадки, добавки при этом не допускаются. Рассмотрим более подробно обкатку мотора после проведения ремонта. Двигатель требует, чтобы все узлы и детали притерлись между собой.

Притирка касается для восстановленных двигателей цилиндро-поршневой группы, коленвала и шатунов, газораспределительного механизма. Обкатывать двигатель придется не менее 3000 км. Если ремонт был только на распредвале и головке блока цилиндров, то хватит обкатки 1000 км. Наиболее популярным капитальным ремонтом стал вариант с полным восстановлением двигателя, поэтому будем рассматривать именно его.

Перед началом движения двигатель следует прогреть на холостом ходу, далее прогревать его при движении до рабочей температуры.
Лучше заранее запланировать маршрут таким образом, чтобы дорожное покрытие было ровным без больших спусков и подъемов. Желательно, чтобы в автомобиле находился только водитель.
При движении запрещается применять торможение двигателем, резко тормозить или ускоряться, не допускать рывков.
Не рекомендуется разгоняться быстрее 60 км в час, а также увеличивать обороты двигателя более 2500 оборотов.
Нельзя допускать движения в натяг, а также частого движения на малых скоростях вращения двигателя около 1000 оборотов.
Нельзя допускать езду с монотонной нагрузкой на двигатель. Другими словами, не рекомендуется двигаться одной передаче долгое время. Лучше плавно изменять нагрузки, иногда ускоряясь и притормаживая, но при этом необходимо правильно подбирать передачу коробки, чтобы двигатель функционировал в интервале средних скоростей.
Такой способ дает возможность поршневым кольцам найти свое место в канавках поршней, и образуется зеркало цилиндров. Даже наилучшая тщательная полировка не способна идеально выровнять все шероховатости, которые удаляются только обкаткой.

Общепринятая норма обкатки 3000 км является наименьшей. Полная качественная притирка деталей на большинстве двигателей заканчивается к 10 тысячам километров. И весь этот промежуток тоже рекомендуется выполнять условия обкатки, но менее строго. Только после полной обкатки, и прохождения указанного периода мотор можно подвергать нагрузке, плавно и медленно увеличивая ее от средних величин до высоких значений, и далее до наибольших.

Первый запуск после ремонта

Перед запуском мотора и при обкатке необходимо обеспечить хорошую зарядку аккумулятора. При первом запуске двигатель трудно провернуть. Стартер также должен быть полностью исправен.
Следует использовать только качественное масло, и заливать его по верхнему уровню щупа. При этом помните, что масло не может быстро стечь в поддон двигателя. В фильтр также нельзя заливать масло, чтобы не образовались воздушные пробки, созданные маслом фильтра.
Смазку и охлаждающие жидкости нельзя заливать выше уровня, так как превышение объема приведет к возникновению течи и различным неисправностям.
После запуска двигателя давление должно достигнуть нормальной величины при холостом ходе. Нельзя добавлять газу, если давление не приходит в норму и контрольная лампа не тухнет. В этом случае двигатель необходимо быстро заглушить.
Произвести повторный запуск мотора. При такой же ситуации нужно искать возникшую неисправность в системе смазки. Если продолжать эксплуатировать двигатель без рабочего давления, то придется снова начинать капитальный ремонт двигателя.
Если давление в системе смазки быстро приходит в норму, то можно прогревать двигатель. При повышении температуры масло становится более жидким, поэтому давление должно немного снизиться и достигнуть рабочих показателей, но не менее 0,8 кг на см2.
По мере прогрева двигателя, необходимо внимательно провести его визуальный осмотр, чтобы определить имеющиеся утечки масла, и различных рабочих жидкостей. Если имеются потеки, то мотор останавливают, и устраняют проблему подтекания.
При нормальном давлении и сухом двигателе, не имеющем подтекание, и с равномерным ходом, рекомендуется слушать двигатель на предмет посторонних шумов.

Устойчивая нормальная работа мотора означает, что можно начинать обкатку под нагрузкой. Сделайте небольшую поездку, наблюдая при этом за контрольной лампой давления в системе смазки, а также температурой силового агрегата по приборной панели. Проехав 3 километра, нужно остановиться и посмотреть, не появились ли потеки рабочих жидкостей двигателя.

Далее двигатель нужно остановить, и подождать 15 минут, вытащить щуп и посмотреть уровень масла. Если его стало немного меньше, то следует произвести доливку до середины между минимальным и максимальным уровнем.

Стабильное функционирование мотора и всех систем говорит о том, что двигатель может эксплуатироваться и обкатываться. Чтобы получить хорошие результаты и увеличить срок работы мотора, необходимо следовать советам, рассмотренным выше.

Замена масла

В результате обкатки в моторе появляется стальная стружка, которая проникает в моторное масло и оседает в масляном фильтре. Эту стружку необходимо удалить из мотора. Это делается методом слива масла и замены фильтра. Эту работу необходимо выполнять через 1000 км. Масло для обкатки двигателя заливается сразу после окончания ремонта двигателя, до начала запуска, и при дальнейшей замене только качественное масло, соответствующей марки и вязкости. Это означает, что необходимо применять только рекомендованное заводом масло.

Необходимо также учесть, что после расточки цилиндров до ремонтных размеров специалисты часто советуют применять более густое масло, по сравнению с новым двигателем.

Холодная обкатка на стенде

Наиболее точный и правильный метод притирки новых деталей в ремонтном двигателе – это холодная обкатка на специальном оборудовании. Для этого применяется специализированный стенд, который имеется не на всех автосервисах и станциях технического обслуживания. Он дает возможность качественно и быстро провести процедуру обкатки двигателя. При этом проводится полный контроль над функционированием мотора, и возникающие неточности и неисправности в работе устраняются в процессе обкатки.

Рассматриваемый способ еще называют холодной притиркой, по принципу его действия на стенде. Зафиксировав двигатель на определенное место, его коленчатый вал соединяется с электродвигателем, который будет приводить в действие и передавать вращательный момент на двигатель автомобиля. Затем в силовой агрегат заливают моторное масло соответствующей марки, и подсоединяется система охлаждения. Параметры и характеристики работы двигателя проверяются с помощью электронной системы управления, что позволяет исключить ошибки при обкатке, так как стенд действует по настроенной программе.

Бесстендовая холодная обкатка

Этот метод является некоторой попыткой, имитирующей работу обкаточного стенда. Процедура заключается в том, что двигатель быстро притрется, если он не греется от применения какого-либо топлива, а его вращение обеспечивается внешними механизмами.

Работа выполняется так: Автомобиль сцепляют с помощью буксировочного троса другим автомобилем и буксируют его на включенной передаче несколько часов. Это дает возможность быстро сделать обкатку двигателя, но не допускает проведения контроля над работой и выполнением каких-либо алгоритмов. Насколько качественно была проведена обкатка мотора, можно судить по величине пробега, и достижения до следующего ремонта.

Существуют способы, дающие возможность узнать успешность обкатки мотора, а при применении холодного метода эти признаки хорошо заметны:

Автомобиль в движении стал более динамичным и прибавил в мощности.
Мотор стал запускаться значительно быстрее.
Двигатель на холостом ходу стал работать более стабильно, и держит обороты, с соблюдением стандартных значений.

Горячая обкатка мотора

Это наиболее популярный метод, использующийся в автомастерских по ремонту моторов и опытными мастерами. Иногда он используется совместно с естественной обкаткой. Процедура выполняется на холостом ходу, но с разным числом оборотов мотора и с разными диапазонами его функционирования.

Двигатель сначала заводят на небольшое время, не превышающее 3-х минут. Но этот процесс повторяется не один раз. Между этими запусками двигатель должен остыть, в противном случае можно перегреть двигатель в местах трения деталей.

После выполнения цикла кратковременных запусков, позволяющих выполнить первичную или быструю притирку деталей, мотор заводится на 1 час. В этот период обороты двигателя медленно повышают, затем в конце процесса обороты не должны быть больше половины наибольших допустимых оборотов для этого вида силового агрегата. Во время всей процедуры, нужно следить за нагреванием мотора, и если температура будет превышена, то нужно срочно остановить двигатель, и после того, как он остынет, снова выполнить все действия. Нужно следить за уровнем масла и антифриза, следить за всеми прокладками и соединениями на предмет утечки жидкостей.

После этого обкатка проведена. Но следует сказать, что специалисты советуют провести также и естественную обкатку, что позволит создать гарантию полноценной приработке все деталей двигателя.

Обкатка дизельного автомобиля

Больших отличий в процедуре обкатки бензиновых и дизельных автомобилей нет. Чтобы снизить трение в двигателе, существует система смазки. Масляный насос нагнетает нужное давление, которое гонит моторное масло по масляным каналам и трущимся деталям. Между ними создается пленка из масла, называющаяся в народе масляным клином.

Проводить процедуру обкатки дизельного двигателя необходимо с акцентом на оптимальное давление, созданное в системе смазки, и одновременную минимизацию нагрузки. Эффективным давлением считается, когда обороты вращения коленвала 1300 оборотов. Поездки на более низких скоростях двигателя не рекомендуются.

Пробег первых 1000 км является наиболее ответственным при обкатке дизельного двигателя.
Перед началом движения прогреть мотор до 30 градусов. Далее дизель сам прогреется при движении.
Не следует включать передачу выше второй с механической коробкой. На коробке автомате лучше заблокировать переход более второй передачи.
Обороты двигателя необходимо поддерживать в пределах 1500 оборотов.
После прогрева можно повысить скорость движения, но не выше 4-й передачи. При обкатке не следует слишком нагружать мотор.
Лучше обкатывать автомобиль за городом, так как не нужно будет стоять на светофорах, часто тормозить.
При движении по прямолинейной трассе можно включать четвертую передачу и двигаться со скоростью, не превышающей 80 км в час. На подъеме лучше переключиться на пониженную передачу.

Рекомендуется за одну поездку останавливаться не менее 2-х раз и глушить двигатель, давая ему остыть, проверить уровень масла и охлаждающей жидкости. По возможности необходимо проверять масло в автоматической коробке. После контроля масла пока не закрывайте капот, заведите мотор и послушайте звук его работы, протестируйте работу электрооборудования. Такие проверки необходимо проводит до пробега 1000 км.

Это является наименьшим пробегом дизеля для обкатки. В это время нужно четко выполнять все правила. Далее можно постепенно увеличивать нагрузку. Квалифицированные специалисты высказывают мнение, что наилучшим пробегом для обкатки дизельного и бензинового двигателя считается 10 тысяч км. Хотя некоторые мастера утверждают, что процесс притирки деталей заканчивается только на пробеге 30 тысяч км.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Двигатель ваз 2103 клинит после кап ремонта

сделал кап ремонт двигателя ваз 2103, завел все работало нормально, на холостых оборотах работал часа 4. Стал потихоньку пробовать ездить и тут то и началось: неожиданно пропала тяга выжал сцепление, авто заглохло. Постоял немного решил попробовать завести стартер еле проворачивал как будто аккумулятор сел хотя был заряжен. Короче на буксире оттащил домой дал остынуть часа два. Попробовал завести, туго но запускается и немного поработав, — опять глохнет… Что делать? двигатель не перегревался… когда заводился никаких посторонних звуков не было… давление масла в норме.

При повороте ключа зажигания в ответ полная тишина. Ни щелчков, ничего, абсолютная тишина. Хотя фары горят нормально, аккумулятор только заряжен, печка работает, приборы горят. До .

После капремонта двигатель начал брать масло, литру на тысячу. Проехал после ремонта уже 35 тысяч. При запуске и при резком старте кидает с выхлопной густым сизым дымом.

Купил машину ВАЗ 2106. Проверил компрессию. Но по неопытности не заглянул в радиатор. Не открыл крышку. В последствии заметил что на асфальте жидкость из радиатора. Крышка радиатор.

Здравствуйте, скажите пожалуйста, на расход бензина влияет отсутствие компрессии на одном цилиндре, примерно 4 показывает на первом цилиндре.

Всем привет. На днях ездил по делам, заметил что при наборе скорости на подъём, машина не едет, педаль газа в пол, 4-я передача, скорость более 70-80 км/ч, ей как бы тяжело. Решил.

клапана плохо притёрлись

Достаточно частая проблема после КАП ремонта. Неплохо бы было сначала погуглить как правильно делать обкатку после капиталки.

Скорее всего зажимает поршня в цилиндрах и когда нагревается до определенной температуры (не обязательно перегревается), просто пиковая, при которой они расширяются и клинят. В принципе разработается со временем, главное определить тот порог температуры при котором происходит остановка и сильно пока не греть, что бы не было нагрузки, металл потихоньку сам сотрется где ему надо, главное чтобы зеркало цилиндров не поцарапало. Вообщем для притирки деталей нужна «холодная обкатка» (открыть слив из радиатора и подключить водопроводный шланг на постоянный залив и пущяй не менее полдня работает на холодной воде). Или же вскрывать и проверять еще раз все зазоры.

Совет: Обкатка двигателя, нового или после капремонта

Сначала, позвольте отблагодарить всех тех, кто отписался в записи «Совет: Как продлить жизнь автомобиля?». Информация оказалась очень полезной! Во-первых, я стал разбираться в грунтах, и узнал, каким именно типом грунта обрабатывался мой автомобиль до нанесения краски. Оказалось, эпоксидным, и это хорошо. Во-вторых, думаю, эта информация станет полезной для тех, кто будет заниматься этим в будущем, или уже занимается. Спасибо вам всем!

Вторую запись касательно советов, хочется посвятить сердцу автомобиля – двигателю.

Обкатка двигателя, нового или после капремонта

Помимо того, что двигатель перебрали, каждый из элементов был обновлен, писал об этом ранее.
Что такое «обкатка», и как её нужно правильно проходить?
Предлагаю обсудить, и поделиться советами, как из Инструкции к автомобилю, так и народными советами.

Так вот, из того, что известно мне:

1. Обязательный прогрев двигателя перед использованием, как минимум до 70 градусов.
2. Не перегружать двигатель, не поднимать обороты выше 3.000-3.500. Не желательно ездить на низких оборотах, т.е. поддерживать в среднем не менее 2.000 оборотов.
3. Через каждые 500 км пробега разрешается поднимать обороты двигателя на 500-1.000, но не делать это постоянно.
4. Процесс обкатки и притирания длится в среднем 2-3 тысячи километров.
5. Если четырехступка, получается, нельзя ездить выше 80 км/ч. Средняя скорость – 60.
6. Первая замена масла на 500-600км. Вторая – после 2.000.

Есть ли у вас дополнения, или не согласны с тем, что я написал?
Делитесь советами, комментируйте, критика приветствуется :)
Спасибо за внимание!

Пока обрабатываются фотографии с нашего вчерашнего фотосета, поделюсь с вами фотографиями, сделанными неделю назад.
Машина была грязной, капот, решетка, подфарники не отрегулированы, не обращайте на них внимания, сейчас уже всё в порядке :)

Крайне тяжело вращается коленвал с поршнями в блоке.

Произвел замену колец, вкладышей га моторе ВАЗ 2103 после капитального ремонта, установил коленвал, все легко вращалось, поставил поршня с шатунами, и тут. Кое как. Только 2мя руками в обнимку и с диким усилием, собрал окончательно, залил масло, стартер не может провернуть. Из за чего, и что можно сделать? (Желательно без разбора)

Размер вкладышей верен, размер колец верен, собирал с маслом.

Не тот размер вкладышей, а собирал с маслом? Еще мог перепутать крышки шатунов Крышка и шатун должны смотреть замок в замок

Продолжать сборку после "кое-как, двумя руками. ", надеясь на "авось" и "притрется" вообще не стоило. То что вращается двумя руками без ГБЦ (особенно в случае с любым классическим блоком) , после протяжки ГБЦ превращается в скульптуру - красиво, но вообще не шевелится. Разбирать Вам мотор все-таки придется.

Теперь ряд вопросов:
Крышки шатунов точно не перепутаны?
С каким усилием входили поршни?
Что значит размер колец и вкладышей верен - пожалуйста в цифрах:
- зазор в замках колец компрессионных и маслосъемных (меряется щупом, для этого нужно вставить кольцо в цилиндр и протолкнуть его вниз поршнем на 10-15 мм) .
- зазор между кольцом и канавкой в поршне.
Кстати, Вы канавки перед установкой новых колец вообще прочищали? Делать это нужно обязательно, например обломком старого кольца, и непременно после этого мыть и продувать!
Мерить зазор между вкладышем и шатунной шейкой Вам, я думаю, нечем, но хотя бы "на ощупь" - попытайтесь пошевелить шатунную крышку в осевом направлении (вдоль шейки) , должен быть свободный ход порядка 0,2-0,3 мм, если нет - с вкладышами (или с моментом затяжки) промах.
Износ цилиндров, как я понимаю, Вы тоже не мерили?
Ну, а теперь ответы на вопросы в студию, а еще лучше в личку или комментарием, ибо могу не уследить за темой и будем думать дальше.

кривые шатуны может или зазор малый цилиндр- поршень. Разбирать и мерять

Стартер всегда проворачивает то, чего не можешь двумя руками провернуть.. . пусть на буксир возьмут и потаскают немного.. . на третьей или четвёртой скорости.. . притрётся, потом заводи.. . конечно, если всё грамотно собрал

Не знаю подробностей но похоже, что при сборке очень старался и всё позатягивал, дедушки так и делали, а потом на буксире тягали на скорости чтобы коленвал с поршнями притерались. Не вкоем случае не пытайся заводить мотор. Порвёшь цилиндры и поршня и много чего ещё. За стартёр ваще не говорю, сразу выбросишь.

проверь затяжку вкладышей. если не шлифовал гильзы и шейки коленвала, то гормальное явление, -притирай

Вкладыши нужно затягивать ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ ключом и строго по книге. Тогда двигатель проворачивается одной рукой и служит долго.

Кольца ведь ещё подгонять надо по зазору. В общем без разборки не выяснить причину. Пытаться провернуть насильно коленвал крайне нежелательно. Можно организовать задиры.

Универсал, салон от «копейки» и передок от «шестёрки»: мифы и факты о ВАЗ-2103

В своё время ВАЗ-2103 в некотором роде считался символом роскоши и комфорта, этаким "советским лакшери". Эта модель оставалась весьма престижной даже после того, как в модельной гамме ВАЗа появились "шестёрка" и ВАЗ-2107. Но, как и в случае с АЗЛК-2141, "восьмеркой" и многими другими советскими автомобилями, о "трёшке" в советские времена ходило множество устойчивых слухов и "полуправдоподобных" сведений, связанных с разработкой и особенностями этой модели. Сегодня мы будем подробно разбираться, что из гаражных разговоров про ВАЗ-2103 соответствовало правде, а что было чистой воды вымыслом.

Еще на стадии заключения договора о строительстве завода на Волге стороны договорились, что Fiat предоставит всю документацию на две модели – это были так называемая "норма" или автомобиль №1 (Fiat 124) и "люкс" под номером 2 – Fiat 125.

Советскую делегацию, оказавшуюся в Турине, не устраивала не слишком высокая степень унификации этих двух моделей Fiat — в частности, разная конструкция двигателей и даже другое шасси! К примеру, у Fiat 124 был двигатель с нижним распредвалом и штанговым приводом клапанов, что также не устраивало наших конструкторов и в итоге вылилось в настоящую "битву за верхний вал", а у 125-го сзади стояла рессорная (!) подвеска.

Рессорная задняя подвеска и горизонтальное расположение «запаски» –Fiat 125 по конструкции и компоновке заметно отличался от «сто двадцать четвёртого», ставшего прообразом и ВАЗ-2101, и ВАЗ-2103

По важным для оптимизации производства соображениям "наши" настаивали на максимальной унификации первой и второй моделей с точки зрения техники, допуская отличия во внешности и отделке.

«Трёшка» была мощнее «копейки» и совершеннее её технически. Однако принципиальных отличий в конструкции не было

Да и освоение производства листовых рессор было весьма хлопотным и непростым процессом, причём подобная конструкция многим ведущим инженерам в СССР в конце шестидесятых для малолитражки уже казалась слишком архаичной, хотя и имела определённые плюсы.

А поскольку на тот момент в Италии занимались "рестайлингом" Fiat 124 до модели 124 Special, то стороны в итоге пришли к компромиссному решению — "люксовая" модель ВАЗа будет создана как раз на базе 124S. Или, точнее, одновременно с ним.

О том, что ВАЗ-2101 являлся "русифицированной" версией Fiat 124, в советское время знали все — этому нюансу активно уделяли внимание в прессе, поскольку ничего постыдного в производстве "чужого" автомобиля по лицензии не было. А вот по "трёшке" мнения разделялись: одни считали этот автомобиль "испорченной версией Fiat 125", другие же видели в ней самостоятельную разработку на базе ВАЗ-2101. По сути же ошибались и те, и другие — "трёшка" действительно имела прямое отношение к Fiat, но. была разработана итальянцами специально для ВАЗа!

Одновременно с разработкой Fiat 124S в фиатовском Центре стиля занялись новой моделью для Волжского автозавода, причём внешне "трёшка" представляла собой нечто среднее между моделями 124S и 125.

Советский автомобиль с дизайном от Центра стиля Fiat – так можно сказать не только про ВАЗ-2101, но и про «трёшку»!

Оригинальный патрубок выпускной системы ВАЗ-2103 в начале семидесятых выглядел весьма стильно

Демонстрационный макет был изготовлен итальянскими дизайнерами и показан представителям ВАЗа в Италии. Советские конструкторы впоследствии задали массу вопросов, связанных с отличиями в экстерьере и интерьере "копейки" и будущей "трёшки", которые могли сказаться на технологии производства и сборки автомобилей на конвейере.

Именно поэтому еще до стадии принятия в производство конструкции и подписи чертежей "кузова в сборе под покраску" все важные моменты были согласованы, поскольку у итальянцев был большой опыт в быстрой разработке разных моделей и модификаций на одной платформе.

Еще до начала производства у советских инженеров возникли опасения по поводу того, встанут ли «одинаково» молдинги на всех кузовных панелях. Как оказалось, итальянцы были правы – молдинги встали «как надо»

К примеру, по настоянию вазовцев была изменена конструкция декоративной решетки радиатора, которая в первоначальном варианте не помещалась для хромирования в линии гальванизации на ДААЗе. Однако дизайн автомобиля, пусть и при согласовании с представителями Волжского автозавода, всё-таки был выполнен дизайнерами Fiat.

Одной из многих принципиальных новинок в конструкции "трёшки" стал вакуумный усилитель в приводе тормозов, который позволял водителю при снижении скорости нажимать на педаль тормоза с намного меньшим усилием, чем на "копейке", не имевшей "вакуумника".

В журнале «За Рулём» уже в сентябре 1974 года опубликовали материал, где инженеры ВАЗа подробно рассказывали про особенности конструкции тормозной системы ВАЗ-2103

Однако в ходе испытаний выяснилось, что при малейших отклонениях в величине выступания штока колёса могли неожиданно заблокироваться даже на сухой дороге! Неприятность усугублялась тем обстоятельством, что даже опытные водители, до того ездившие на машинах без "вакуумника", по-прежнему давили на педаль слишком сильно. Именно поэтому в ходе доводочных работ педаль тормоза сделали не такой "чувствительной", несколько уменьшив эффективность работы усилителя, а при сборке автомобиля на заводе уделяли больше внимания правильной регулировке штока.

Впрочем, при торможении «в пол» колёса на «трёшке» вполне ожидаемо могли заблокироваться еще и в том случае, если дорога была мокрой или скользкой, а шины – не самыми новыми. Ведь благодаря автоматическому подводу колодок к тормозным барабанам на «трёшке» по сравнению с ВАЗ-2101 всегда более эффективно работали и задние тормоза.

Как известно, на ранних ВАЗ-2103 (до 1974 года) фартук передней панели кузова был выполнен "глухим", на автомобилях выпуска 1974 года он получил характерную "тёрку" в виде двух с половиной десятков узких вентиляционных отверстий, а на более поздних машинах панель получила две горизонтальные прорези — аналогично фартуку "шестёрки".

Еще один признак ранней машины наряду с глухой панелью – шильдик «Жигули» со светлым фоном

Решетка радиатора же, не считая некоторых экспортных модификаций, оставалась на "тройках" хромированной на всём протяжении выпуска.

Однако впоследствии многие ВАЗ-2103 "щеголяли" передком от более современного ВАЗ-2106, из-за чего в шоферских кругах бытовало мнение о том, что в восьмидесятые годы на "поздние" машины последних лет выпуска на заводе ставили детали оперения и отделки от "шестёрки", причем задняя часть при этом якобы оставалась оригинальной.

В действительности же подобный "рестайлинг" происходил исключительно после ДТП — во времена дефицита "достать" требуемые кузовные детали было затруднительно, и многие довольствовались "кузовнёй" от ВАЗ-2106. Кроме того, многие владельцы в ходе капитального ремонта кузова пытались таким образом "осовременить" свою машину, стилизовав её под более современную "шаху".

Не будем забывать и о том, что некоторые реэкспортные ВАЗ-2103 в конце восьмидесятых попали в нашу страну как раз с "чёрной" решеткой радиатора, которая и путала многих советских автомобилистов. Однако в действительности с точки зрения экстерьера все 12 лет производства ВАЗ-2103 выпускался практически в неизменном виде.

Оригинальная внешность ВАЗ-2103 с годами практически не менялась. Исключение – уже упомянутые прорези на панели передка

Производство ВАЗ-2103 началось в четвёртом квартале 1972 года, причем первоначальный план выпуска предполагал изготовление 500 автомобилей.

Подробное описание новой модели вышло в журнале «За Рулём» уже в начале 1973 года. Однако на обложку «трёшка» попала лишь в следующем году

К 21 декабря 1973 года на ВАЗе собрали первый миллион автомобилей. Юбиляром стал, конечно же, ВАЗ-2103

Однако руководство ВАЗа решило собрать 1 500 сверхплановых "трёшек", для комплектации которых, как оказалось, не хватало некоторых деталей — в частности, элементов интерьера. Именно поэтому "дополнительные" машины получили панель приборов и сидения от "копейки", а обозначался такой "гибрид" индексом ВАЗ-2103В (В — временный).

На партии «временных» ВАЗ-2103 действительно использовались детали интерьера «копейки». До наших дней сохранились считаные экземпляры таких «неправильных» машин

Примерно с двухтысячного номера кузова ВАЗ-2103 наконец-то обзавёлся родными деталями салона «на постоянной основе». Интересно, что на ранних машинах встречалось множество импортных комплектующих – преимущественно итальянского производства

Эти машины были распределены среди сотрудников Волжского автозавода и его поставщиков, практически не попав в розничную продажу. Поэтому отдельные экземпляры "трёшек" действительно комплектовались "копеечным" салоном, хотя при этом внутрисалонное зеркало и подоконные накладки ("батоны") ставили "троечные".

ВАЗ-2103 длительное время считался одной из самых престижных моделей ВАЗа, чему способствовало обилие хрома в наружной отделке, мощный и тихий двигатель, а также мягкая подвеска. В момент появления «трёшка» была действительно заметно дороже «копейки» — 7 500 рублей, то есть, на целых две тысячи «деревянных» дороже базового ВАЗ-2101, который стоил 5 500 рублей.

ВАЗ-21011 был дороже базовой «единички» (6 000 рублей), но всё равно заметно дешевле «ноль третьей», которая стоила 7 300 – 7 600 рублей

Однако следующие модели ВАЗ были еще дороже, и с учётом первого существенного подорожания советских автомобилей в 1979 году практически все они «перемахнули» отметку в 8 000 рублей, а наиболее престижные модели вроде «шестёрки», «семёрки» и технически сложной Нивы и вовсе стоили свыше девяти тысяч. Поэтому, несмотря на всю внешнюю помпезность и широкое применение хромированных деталей, ВАЗ-2103 оставался самым дорогим ВАЗом разве что в сознании тех водителей старшего поколения, при которых эта модель начала продаваться в Советском союзе. Именно они еще долго считали эту модель «самой-самой».

В последние годы в кругах уже молодых ценителей «винтажных» моделей ВАЗ ходят упорные слухи о том, что в Тольятти выпускали отдельные партии «трёшек» с кузовом типа универсал. Авторитетные утверждения обычно даже подкрепляются современными фотографиями «живой» машины с кузовом ВАЗ-2102 и передком «трёшки».

Еще в 1970 году во время работ над седаном ВАЗ-2103 конструкторы FIAT показали советским специалистам эскиз "трёшки-универсала", к идее производства которого в Тольятти вернулись через пару лет. По указанию руководства в 1976 году были изготовлены три автомобиля ВАЗ-2103 с кузовом универсал.

Такой автомобиль действительно существовал, но. всего в трёх экземплярах

Как нетрудно догадаться, при этом передок и салон "трёшки" сочетались с кузовом обычного ВАЗ-2102. Два из них эксплуатировались в структурах, связанных с заводом — на предприятии "АвтоВАЗтехобслуживание" и Дмитровском автополигоне, а третья машина до 1977 года работала на ВАЗе, после чего попала в ДТП. По специальному заказу для её восстановления был изготовлен такой же кузов. Серийно же "трёшка-универсал" не выпускалась, а встречающиеся в сети "мифические" ВАЗ-2103 с таким типом кузова появились путём кустарной переделки ВАЗ-2102.

Подобные машины – не что иное как «самопал»

По меркам остальных вазовских моделей, «трёшка» выпускалась не так уж и долго – с 1972 по 1984 год, то есть, около 12 лет, за которые было произведено 1,35 миллиона автомобилей разных модификаций. Многие из них и сегодня в строю, причем аутентичная комплектация и прекрасное состояние лучших образцов отчасти объясняются все тем же: фактом, что ВАЗ-2103 с самого начала воспринимался современниками как дорогой и совершенный автомобиль, который нужно было беречь¸ холить и лелеять.

Максимальный пробег двигателя ВАЗ до капитального ремонта

Давно известно, что каждый двигатель внутреннего сгорания имеет свой «запас прочности». Также ни для кого не является секретом, что двигатели иномарок имеют больший ресурс, чем продукты отечественного автопрома. Это объясняется лучшим качеством деталей, более современными технологиями при их изготовлении, а также точностью сборки и настройки ДВС.

Если же говорить о двигателях ВАЗ различных поколений, стоит отметить, что точных данных нет, то есть в каждом случае пробег до капремонта может сильно отличаться. Далее мы рассмотрим, сколько в среднем выхаживают такие моторы, а также что влияет на моторесурс указанных силовых агрегатов.

Двигатель ВАЗ: ресурс мотора и от чего он зависит

Итак, сразу отметим, что усредненным показателем для моторов ВАЗ на «классике» является отметка в 150 тыс. км. пробега. Что касается более современных версий ДВС, часто можно услышать, что такие двигатели «ходят» около 200 тыс. км. и даже больше, однако сам завод определяет все те же 150 тыс.

Как видно, официальные показатели вполне можно считать условными. Прежде всего, ресурс мотора сильно зависит от целого ряда нюансов во время обслуживания и эксплуатации транспортного средства. Для примера возьмем двигатель ВАЗ-2114.

Первым делом, ресурс мотора напрямую зависит от стиля езды и условий, в которых эксплуатируется ТС. Другими словами, если двигатель постоянно раскручивать до высоких оборотов и затягивать переключение на повышенную передачу, агрессивно разгоняться с места и т.п., тогда ресурс мотора сильно сокращается.

Также двигателю вредна и езда на низких оборотах, когда, например, водитель ездит на 5-ой передаче со скоростью 40-50 км/ч. При этом нагрузка сильно возрастает в том случае, если, например, машина заезжает на подъем, но вместо включения пониженной передачи водитель просто сильнее нажимает на газ. Нередко в этом случае возникает детонация двигателя, которая разрушает мотор.

Как в первом, так и во втором случае двигателю гарантирован повышенный и ускоренный износ. С учетом вышесказанного становится понятно, что оптимальной считается спокойная езда без резких стартов и высоких оборотов, при этом также не желательно допускать падение оборотов ниже 2 тыс. об/мин. на каждой передаче при движении.

Что касается условий эксплуатации, буксировка других автомобилей или использование прицепа, а также постоянная езда в черте города с малой скоростью (режим старт-стоп), частые запуски (особенно холодные) и остановки двигателя, короткие поездки, за которые ДВС не успевает выйти на рабочую температуру, езда по пыльным дорогам или эксплуатация ТС в тяжелых условиях также сокращает ресурс мотора. Особенно это проявляется в том случае, если двигатель своевременно не обслуживается с поправкой на такие условия.

Следующим фактором, который может как сократить, так и продлить «жизнь» ДВС, является обслуживание. Под таким обслуживанием следует понимать плановую замену технических жидкостей и «расходников».

Это значит, что масло нужно правильно подбирать и менять его до того, как смазочная жидкость потеряет свои свойства. Еще опытные водители хорошо знают, что масло лучше менять не по пробегу, а по моточасам, а также делать поправку на те условия, в которых эксплуатируется автомобиль.

Рекомендуем также прочитать статью о том, на каких оборотах двигателя лучше ездить. Из этой статьи вы узнаете об условиях эксплуатации, которые позволяют уменьшить износ и максимально продлить ресурс двигателя и других узлов автомобиля.

На практике получается, что в рамках обычной повседневной эксплуатации полусинтетику оптимально менять не позже 6-7 тыс. км. пробега, а синтетику лучше заменить к 9-10 тыс. км. Эта рекомендация является главным ответом на вопрос, как увеличить ресурс мотора. Если владелец следует приведенным выше рекомендациям, тогда двигатель ВАЗ вполне может пройти около 250 тыс. км. до капитального ремонта.

Также отметим, что для многих моделей ВАЗ обслуживание двигателя не ограничивается только заменой масла, масляного и воздушного фильтра. К расходникам, которые нужно менять, также относятся свечи зажигания и высоковольтные провода, тосола/антифриз для поддержания оптимального температурного режима работы ДВС. Еще может потребоваться регулировка тепловых зазоров клапанов, выставление УОЗ, замена ремня ГРМ и роликов, чистка инжектора и другие процедуры.

Своевременное устранение неполадок завершает список тех факторов, которые позволяют увеличить ресурс двигателя ВАЗ или любого другого ДВС. Причина очевидна, так как даже мелкая поломка, которая на начальном этапе не представляет угрозы, в случае игнорирования и продолжения эксплуатации ТС может перерасти в серьезную проблему.

Становится понятно, что нормальная работа всех основных систем и процессов (зажигание, охлаждение, питание и смесеобразование) позволит добиться полноценного сгорания смеси топлива и воздуха в цилиндрах, избежать закокосвки двигателя, замедлить процесс окисления и старения моторного масла.

Что в итоге

Как видно, ресурс двигателя ВАЗ напрямую зависит не только от качества ГСМ, но и от особенностей эксплуатации автомобиля, а также от своевременного обслуживания и выполнения необходимых ремонтов.

Силовой агрегат не следует перегружать без необходимости, избегать рывков и других нагрузок. Также важно помнить, что критические неисправности (например, перегрев мотора) могут в значительной степени сократить плановый ресурс ДВС.

На практике соблюдение указанных правил позволяет вместо заявленных заводом 150 тыс. км. пройти 200-250 тыс. без капитального ремонта. Более того, такой подход позволяет снизить затраты на капремонт.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какой ресурс имеют двигатели иномарок и отечественные автомобили. Из этой статьи вы узнаете о средних показателях моторесурса на машинах отечественного и иностранного производства.

Обороты и мотресурс двигателя. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. На каком количестве оборотов мотора ездить лучше всего. Советы и рекомендации.

Как определить, когда двигателю нужно делать капитальный ремонт: ресурс мотора, основные признаки скорого капремонта. Как выполняется ремонт ДВС, советы

Какой срок службы двигателя является нормой для современных моторов. Почему не осталось двигателей "миллионников". Как увеличить ресурс современного ДВС.

Что значит капремонт двигателя автомобиля, какие работы выполняются. От чего зависит ресурс двигателя до капремонта и как его увеличить. Полезные советы.

Особенности эксплуатации и обслуживания двигателя внутреннего сгорания. Что нужно делать, чтобы двигатель проработал как можно дольше без ремнота.

Для чего и как обкатывать бензиновый или дизельный двигатель после капитального ремонта. Режимы езды, особенности процесса обкатки, первая замена масла.

Двигатель Лады 2101. Заводим двигатель после капитального ремонта. Часть V.

хотя не давал покоя один вкладыш, пришлось подтачивать долго, чтобы всё крутилось.

затем выталкал машину, запихнул блок под капот.

затем через некоторое время принялся надевать цепь и…

в мотортехнологии её поставили не той стороной

ладно если б только поставили, так они её походу туда молотками вбивали

после некоторых усилий и помощи hatttab86, GaFs и Inkassator всё же её удалось стянуть по пути сломав пару зубьев(звёздочке) = )

дальше шла непродолжительное время обыденная сборка движки, фотографий нет, так как фотика не было…
рассказать тоже больше нечего, все шло так, как и должно было идти…

собрал двигатель.
не заводится. немного помучавшись и повертев зажигание понял что время 12 и пора уже валить отдыхать.

на следующий день пришло вдохновение, разобрал двигатель, выставил все фазы точно, зажигание. Ура

Правда не давала покоя система охлаждения.

Её я два раза снимал/надевал, мазал герметиком и далее. и только со второго раза все перестало течь! Противная штука эта система охлаждения.

практически окончательный вариант…осталось проводочки в гофру запихнуть

естественно прилагается видео заведенного мотора

получил ощутимый запас мощности.

так как обкатка, полностью понять динамику мотора невозможно. Кручу до 2 тысяч. Езжу не больше 60-70 км/ч.
Как только обкатаю замерю разгон до сотки.
В общем кайф.

расходы в развернутом виде

1. коленчатый вал 21213 ------------------2700
2. поршни ТРТ 79.4 смещение 7 мм ---2200
3. маховик облегченный 4.5 кг ----------2400
4. шатуны 21213 ---------------------------1083
5. маслонасос ТЗА -------------------------530
6. распредвал динамика 118 ------------4000
7. разрезная шестерня -------------------500
8. клапана АМР Польша ------------------900
9. направляющие клапанов АвтоВАЗ -270
10. рокера АвтоВАЗ -----------------------850
11. постель распредвала ----------------400
12. оправка для колец --------------------250
13. зенковки ---------------------------------900
14. болт КПП --------------------------------15
15. Гайка храповика Х2 -------------------140
16. стопорные кольца и шайбы --------100
17. штангенциркуль -----------------------300
18. шкурка ------------------------------------300
19. щётка на дрель -------------------------70
20. звезда -------------------------------------188
21. звезда колена ---------------------------140
22. цепь sachs -------------------------------380
23. шланг топливный -----------------------166
24. набор оправок ---------------------------200
25.растворитель -----------------------------70
26. рассухариватель ------------------------120
27. ключ для притирки клапанов ---------70
28. сцепление Valeo ------------------------2760
29. вкладыши ЗМЗ ---------------------------185 + 149
30. комплект прокладок --------------------495
31. кольца SM --------------------------------715
32. масло фильтр ----------------------------121
33. успокоитель, башмак -------------------100
34. паьцы ---------------------------------------160
35. развертка направляющих --------------200
36. шпильовёрт -------------------------------100
37. шкурка --------------------------------------113
38. шарошки и переходник -----------------110
39. пульвик -------------------------------------500
40. грунт + растворитель -------------------250
41. развесовка поршневой -----------------720
42. балансировка -----------------------------2100
43 работы по блоку --------------------------2920
44. краска Vika --------------------------------700
45. баллон краски ----------------------------250
46. звезд на маслонаос ---------------------80
47. пружины рокеров ------------------------160
48. колпачкиХ3 + сухари -------------------300
49. средство для притирки клапанов ---230
50. замена втулок в блоке -----------------1115
51. радиатор 2101 медь -------------------2200
52. карб солекс спорт 24х26 --------------4400
53. бсз + свечи -------------------------------2300
54. патрубки + хомуты ---------------------500
55. тяги для солекса и далее ------------400
56. масло Лукойл полусинь --------------527

Читайте также: