Схема коммутатора сузуки бандит
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Распиновка коммутатора для скутера
Распиновка коммутатора скутера – это схема его подключения в электрическую цепь скутера. Существуют приборы нескольких типов: например, в китайских моделях может использоваться коммутатор типа DC или AC. Отличаются они друг от друга не только визуально, но и принципом накопления энергии для дальнейшего создания искры. DC берет энергию напрямую от аккумулятора, а AC привязан к катушке генератора.
Типы коммутаторов на скутер
Перед тем как подключать коммутатор, важно знать, какой тип требуется вашему скутеру. Если подключить не то устройство или сделать это неправильно, коммутатор тут же выйдет из строя. Проблема заключается в том, что деталь имеет одинаковые штекеры, однако отличить их друг от друга можно. Стоит начать с того, что DC по размеру значительно больше.
AC CDI встречается намного чаще. Его устанавливают на большинство китайских и некоторые японские модели транспортных средств. Чаще всего такой коммутатор встречается на тех скутерах, которые имеют двигатель 139QMB или 157QMJ.
Немного другой AC коммутатор ставится на мопеды «Альфа», «Дельта», другую технику с мотором 1P39FMB. Такой коммутатор работает от катушки генератора, ему требуется переменное напряжение
DC имеет другой тип питания – от аккумулятора, поэтому у него
12V, и если подключить его к генератору, коммутатор сломается. AC в этом плане более выносливый, скорее всего, он просто не будет работать, пока вы не подключите его правильно.
Распиновка
Если у вас установлен на скутере мотор 4т, распиновка коммутатора будет завесить от того, какой тип требуется данному скутеру. Для DC она будет следующей:
- Крайняя левая клемма сверху должна подключаться к датчику генератора.
- К находящейся под ней клемме подключают массу. Можно завязать минусовой провод, например, на корпус мопеда, важно, чтобы деталь была металлической.
- Верхняя клемма, находящаяся в центре, подключается к проводу, ведущему к приводу катушки зажигания.
- Та, что находится под ней, также соединяется с минусовым проводом (массой).
- К крайней правой верхней клемме подсоединяется провод от замка зажигания, который нужен для того, чтобы заглушить мотор.
- К находящейся под ней клемме присоединяют провод питания, он тоже идет от замка зажигания.
Если у вас тип AC, расположение клемм он имеет такое же, однако они подключаются иначе:
- Двигаемся слева направо, сначала верхний ряд, затем нижний.
- Здесь провод от датчика генератора идет, как и в предыдущем варианте.
- Далее идет провод катушки зажигания.
- И в конце «глушилка» замка зажигания.
- Первые две клеммы – минусовой провод, «масса».
- К последней оставшейся клемме подключаем провод питания от высоковольтной обмотки генератора. В этом пункте и заключается основное отличие при подключении коммутатора AC от DC.
Скутер Хонда Дио АФ 18 27
Хонда Дио АФ 18 имеет немного другой коммутатор японского производства, именно поэтому распиновка у скутера немного своеобразна, и крепления на коммутаторе другие. Подключается он следующим образом: слева направо, сначала верхние, затем нижние клеммы. Расположение:
- Датчик Холла.
- Катушка зажигания.
- Масса.
- Блокировка замка зажигания.
- Провод питания от высоковольтной катушки.
![]()
Скутер Yamaha Jog
На данный тип мототранспортного средства может устанавливаться несколько типов генератора. Самый распространенный вариант имеет 5 контактов, из него уже выходят провода. Поэтому, если у вас родная проводка, подключить надо следующим образом:
- Оранжевый должен вести к катушке зажигания и генератору.
- Черный – к замку зажигания.
- Фиолетовый – датчик Холла.
- Оставшиеся два провода соединяют с катушкой зажигания.
Китайские скутеры
Обычно такие транспортные средства имеют стандартные коммутаторы, о которых было рассказано выше. Схема подключения зависит от того, AC или DC устройство стоит на вашем транспортном средстве. Стоит помнить о том, что разные типы коммутаторов не являются взаимозаменяемыми.
Схема коммутатора сузуки бандит
витюня
Схемы обоих мотоциклов я нашел, и говорю, на сузуки все понятно, все как и обычно, три провода, масса, + и сигнальный с коммутатора. А на сибихе один провод идет на массу, второй на коммутатор, но тахометр работает от роста напряжения. Обычно тахометр с двумя проводами подсоединяется одним проводом к массе, а вторым на обмотку генератора. Нужно найти схему коммутатора сибихи, чтобы понять что там именно идет на тахометр. Искал, но схему коммутатора нигде не смог найти. Вот схема проводки Сузуки:
Вот схема Сибихи:
И вот схема китайского мопедули, где тахометр так же с двумя проводами, один на массу, второй на генератор:
По идее, если второй провод тахометра подключить на генератор, то должен работать, но боюсь экспериментировать, вдруг спалю его, может там какая другая система у сибихи.
SCOTOMOTO
Тюнинг SUZUKI BANDIT (GSF 400) 91 года
Ещё до покупки мной байк было принято решение, что как только он появляется, то он сразу приводиться в божеское состояние, всё-таки 95 г, это не 2007, а ездить на царапанном и местами ржавом байке мне не хотелось. Поэтому при выборе больше обращал внимание на техническое состояние основных агрегатов и в последнюю на внешний вид.
Мне с самого начала безумно не нравился стоковый глушитель, и ещё до покупки стало ясно что заказывать из Японии прямоток безумно дорого, купить здесь не реально, так как он slipon (тока банку поменять не получиться). Поэтому, по возможности, стояла цель купить именно с прямотоком. Байк я выбирал около 3 месяцев. Активная фаза с разъездами по объявам длилась целый месяц, я не спешил и в итоге нашёл именно то что искал.
В итоге был куплен этот аппарат:
(фото сделано в день покупки)
Моё глубоко убеждение – мотоцикл, особенно бандит, должен быть красным, поэтому практически сразу после покупки он был разобран, покрашен, настроен и обвешан всякими приятными вещами, (как это легко писать и как сложно это было делать) собственно процесс весь представлен на фото ниже.
Я пошёл по пути наименьшего сопротивления и сначала снял и покрасил диски, передний диск при этом был выправлен в спец шина монтаже.
Оба колёсика сняты…
Снята краска с переднего…
Разбортировать резину самостоятельно не получилось…
Колёса красились в очень грамотном сервисе, о чём я в последствии не пожалел.
Пока красились колёса отдал перетягивать сиденье (чёрной кожей с красной строчкой ), обзавёлся слайдерами и сразу же их поставил (мало ли что).
Установка слайдеров не заняла много времени, просто откручивается один из болтов которые держат двигатель и вместо него вставляется болт подлиннее, на который насажен слайдер.
Обратите внимание как кисточкой покрашена крышка двигателя.
Выглядит это вот так.
После слайдеров, я поставил сигналку, при стоимость мотоцикла за 3 000 $ я посчитал что сигнализация за 3000 деревянных вполне оправдана. (Сирена кстати продаётся отдельно. 300р ) Так что выбор пал на StarLine Twage Moto V5, с двусторонней связью. С ней я уже сталкивался и имел положительный опыт общения, поэтому выбирать что то ещё не стал. Перед установкой нужно обязательно разжиться схемой Эл. Проводки, найти её в Интернете не составит труда.
Об установке сигналок уже много написано, так что могу лишь сказать, что если чел может отличить плюс от минуса, то он её без труда поставит.
Несколько ссылок по рекомендациям установки сигнализация:
После установки сигнализации, мотоцикл перестал заводиться… причину искали долго.. дня 2, пока последовательно перебирали все, что касалось электрики… оказалось что коммутатор можно подсоединить верх ногами и разъем это позволяет! После переподключения всё заработало.
Высоковольтный провод ксенона был проведён параллельно проводам основной проводки и прикреплен к ней самозатягивающимися жгутами.
Ржавая фара внутри меня немного удивила… Несколько цветов изоленыты, говорит о том что не я первый полез в проводку… весь этот колхоз был размотан, проверен и замотан обратно нормальной чёрной изолентой.
Основной жгут перемотанный красной изолентой – явно совок
Мой вариант компоновки ксенона и рупора сигналки.
Светит ксенон офигенно, гораздо лучше, чем простые лампы. Так что ксенон это обязательная штука, как шлем, имхо.
Дальше было решено красить…
Для этого нужно было снять с рамы всё, сказано сделано.
В общем с нормальным инструментом это не представляет трудностей, с плохим могут возникнуть проблемы с некоторыми гайками.. например Чтобы открутить гайки, те что крепят маятник итп (которые закручивались много лет назад на заводе) мне пришлось взять у друга набор «Мастак» с ним всё замечательно откручивается.
Вооружившись мануалом был начат процесс разборки.
Вот несколько фоток процесса:
Снят бак
Без заднего пластика..
Наслушавшись какие капризные карбы на бандитах, процедура отделения их от двигателя чем-то напоминала разминирование бомбы…. Все отверстия сразу же были замотаны скочем, чтобы грязь не попала и они были аккуратно уложены в коробку )
На фото обод фары ещё выпирает, это из-за того что лампа ксенона не влезла, в последствии под лампу была вырезана дырка.
Раз.
Два
Перед снятием заднего колеса были ослаблены болты на звезде, чтобы её сразу поменять. Снято заднее колесо. 
Мотор уже уложен на доски и подвешен на полиспасте. Его кстати снимать оказалось проще чем я думал, после снятия заднего колеса он сразу лёг на пол, затем он был подвешен на полиспасте, откручен от рамы и опущен на пол. Затем я снят полиспаст, поднял и перенёс раму, мотор остался отдельно. И ещё мотор снимается только вниз.
Цепь была спилена болгаркой, т.к. набор из новых звёзд и цепи уже ждал когда его поставят.
Да да.. это GSF400
Уже прошкурен 600кой с водой.
Также был куплен нижний пластик (плуг) и изготовлен крепёж(из тонких листов металла) . С Бака и пластика сняты наклейки (фен рулит) и они тоже зашкурены.
Пока все эти запчасти находились на покраске проводилась возвращение к оригинальному виду некоторых деталей.
Например внутренняя часть фары.
В ведре с преобразователем ржавчины… всё прекрасно отошло, но на всякий случай она была ещё и покрашена в чёрный цвет изнутри.
кстати в фаре пришлось вырезать дырку под лампу ксенона(уж больно обод выпирал), для этого потребовался эл. лобзик и дрель.
Грязь и окислы на клипо_нах и траверсе тоже не вызывали у меня добрых слов… всё это было снято и почищено.
Почувствуйте разницу… Дрель + насадка с металлический щёткой (то что серебристое) и + насадка с войлочным кругом и пастой гои. (то что блестит) Сказать что полировка это очень утомительно и долго – это ничего не сказать, но оно того стоит.
Здесь ещё старые пульты… они тоже были заменены на другие, от свеженькой хаябусы )
Как оказалось нижняя траверса после чистки железной щёткой поржавела… пришлось опять снимать руль и красить её в серебристый.
Здесь уже почти всё собрано обратно на перекрашенную раму.
Уже висят новые пульты. Разъемы как ни странно подошли тока с левого пульта, с правого пришлось переделывать, это заняло около 10 минут.
Ещё пастой гои я прошёлся по боковинам радиатора крышке бака, концу выхлопной трубы и перьям.
В серебристый цвет также были заново выкрашены все подножки и кронштейны.
После того как на раму был установлен мотор с него было слито масло и поставлен новый маслофильтр, затем была промыта система охлаждения и в неё был залит новый антифриз. Потом я открутил обе крышки двигателя и покрасил их чёрной теплостойкой краской, а затем покрыл термостойким лаком. После всего этого было залито новое масло моторекс. От промывки двигателя меня отговорили, т.к. что может произойти при этом со сцеплением и всем остальным что плавает в масле никто не знает, плюс к тому любая синтетика обладает хорошими моющими свойствами.
Также была снята клапанная крышка, и покрашена в красный спец краской для головок двигателя.
Из под болтов крепящих крышку двигателя сочилось масло… поэтому перед тем как их обратно завинтить в новую крышку они были промазаны термостойким герметиком (немного по резьбе и под шляпку)
Вот так вот получилось 
Прокладка правой крышки у меня не вызвала доверия и я в посадил её на термостойкий герметик. На фото кстати видны крепления для плуга.
В итоге ничего нигде не подтекает.
Тормозная машинка была разобрана, покрашена термостойкой краской (она осталась от покраски крышек двига) и собрана обратно.
(до покраски)
Треснутые фитинги были тоже заменены на нормальные.
Суппорта тоже были сняты и покрашены в синий цвет специальной краской для суппортов, кстати, сохли они 2 дня! Уж не знаю, толи это краска такая, толи мне просто какой-то её левый экземпляр попался…
П 
еред покраской суппортов нужно было сначала ослабить болты крепящие сами суппорта (каждый суппорт состоит их 2х половинок) ; отсоединить тормозные шланги ; доразобрать суппорта(желательно не потерять уплотнительные резинки внутри и прочую мелочевку) ; смывкой снять старую краску, обезжирить и покрасить заново. Когда всё высохнет насадить на дрель войлочный круг с пастой гои иаккуратно!! снять краску с надписи tokico
Фотоотчёт: Как проверить коммутатор скутера?
Друзья, сильно не обольщайтесь. Интернет, в частности этот сайт призван только лишь помочь вам в решении той или иной проблемы. А остальное будет зависеть только от вас, вернее только от вашего желания и не от чего больше.
Что есть такое коммутатор и зачем он нужен?
В зависимости от типа коммутаторов, энергия необходимая для формирования икры может накапливаться в коммутаторе двумя способами:
Катушки питания коммутатора на генераторе выглядят примерно так. На некоторых моделях генераторов их две, на некоторых всего одна
Инструменты
Для работы нам понадобится:
Проверка коммутатора
Берем контрольную лампочку и подключаем ее одним концом к зеленому проводу массы, вторым к черно-желтому проводу катушки зажигания. Крутим стартером двигатель.
При исправном коммутаторе и модулях обеспечивающих его работоспособность лампочка мощностью 3Вт в режиме прокручивания двигателя стартером должна гореть в пол накала
Проверка массы
При любых подозрениях на неисправность любого модуля зажигания скутера в первую очередь проверяется масса. Хотя, масса в двухпроводной проводке понятие относительное, но пока назовем сие дело так.
Проверка питания
Проверка питания коммутатора типа DC CDI
С питанием этого коммутатора полный порядок
Проверка питания коммутатора типа AC CDI
Проверка датчика генератора
Магнитоиндукционный датчик является ключевым элементом системы зажигания. И при любых подозрениях на неполадки в системе зажигания его также следует проверить.
Переключаем тестер в режим измерения переменного тока на диапазон 2V. Одним щупом касаемся массы, вторым щупом касаемся бело-голубого или красно-желтого провода идущего от датчика и крутим двигатель стартером.
Подытожим вышесказанное
Сперва лампочкой проверяем формирует ли коммутатор импульс или нет:
В заключении, хочется предостеречь вас от соблазна взять у кого-то заведомо исправный коммутатор и воткнуть его вместо своего. Да, таким экспресс-методом неисправный коммутатор определится сразу. Если он действительно был неисправен, то с заведомо исправным искра сразу появится.
“Болезнь” карбюраторов Suzuki gsf 250 bandit.
Многие пишут или говорят, что не возможно внезапно открутить газ и начать разгоняться, что это болезнь бандитов и этого побороть ну ни как нельзя (только заменой карбюраторного блока в сборе) при этом холостой ход и обычная поездка не приносят неудобств. Так говорят скорее всего те, кто не сталкивался с его электрикой, которая тоже приносит много неудобств в таком почтенном возрасте и после большого количества владельцев, которые преодолели большинство мотоциклов.
Suzuki Bandit GSF250
Даже если заменить катушки зажигания, высоковольтные провода и свечи ситуация может не измениться. Куда приходится копать дальше? Конечно, система питания, а именно карбюраторы бандита, даже если они были уже до Вас почищены и отрегулированы.
Как это может проявляться? Если мотоцикл плавно разгоняется до 1-й скорости, 2-й скорости, 3-й скорости, снижает скорость и повторяет, проблем нет. Но как только мы пытаемся быстро разогнаться, мы слышим “бу-бу-бу”, а затем начинается разгон, может показатся что мотоцикл “мертвый”. Он как бы не может разогнаться вообще. Простой чисткой здесь не обойтись.
Многие мастера жалуются на систему пластиковых поплавков и износ уплотнительных колец, поэтому советую проинспектировать (! уплотнительные кольца, иглы, сами поплавки и язычки!) их и заменить при необходимости, благо на просторе интернета их можно приобрести беспрепятственно, хоть из Японии(дорого!), хоть из Китая(бюджетно).
Ремкомплекты уплотнителей
С поплавками дело обстоит гораздо сложнее, конечно их тоже можно заменить, но это даже из Китая очень не бюджетное занятие. В любом случае скорее всего дело не в поплавках, а в их не правильной регулировке.
Снятые карбюраторы
Для начала нужно разобрать, прочистить и продуть карбюраторы.
Прочистка/продувка карбюраторов
А потом собрать обратно, не перепутав крышки, пружины, заменив уплотнительные кольца(при необходимости). Нужно также выставить пилотные винты в 1-2 оборота(начальная настройка), а иглы установить в центральное положение( для не тюнингованных систем без прямотоков и фильтров нулевого сопротивления, для них придется подбирать свои положения)
Пока бензина в поплавковой камере нет, поплавок находится в таком положении.
Уровень поплавка без топлива
Затем, когда бензин накапливается, это выглядит так.
Уровень поплавка с топливом
Высота поплавка должна составлять 14.6 мм
Но как выставить уровень поплавка правильно, когда он норовит выпрыгнуть из своего посадочного места? Придется собирать карбюраторы и воспользоваться схемами ниже. Так как на карбюраторах не нанесено обозначения уровня топлива приведу несколько картинок какой он(уровень топлива) должен быть. Для этого нам понадобится прозрачный масло-бензостойкий шланг и установленный ровно мотоцикл. Крепим шланги к штуцерам в нижней части крышек поплавковых камер (штуцера можно изготовить самостоятельно из медной трубки, если они отсутствуют) и ставим блок карбюраторов на место, выравниваем мотоцикл.
Прозрачный масло-бензостойкий шланг идущий к штуцеру
Теперь мы четко видим где фактический уровень топлива в карбюраторах.
Уровень топлива в шланге равен уровню топлива в карбюраторе
Вот такой уровень топлива должен быть на каждом карбюраторах, когда они установлены на мотоцикл, как и предполагалось.
Наглядно
Поэтому при неправильной регулировке уровня топлива в карбюраторах он, bandit gsf 250 может работать неправильно, то есть при уровне топлива выше нужного, топливо будет самопроизвольно поступать в цилиндры вне зависимости от регулировки пилотного винта, а при уровне ниже — топливо не пойдет через нужный топливный канал. Это означает, что влияние уровня топлива больше, чем в других карбюраторах.
Кроме того, при ускорении, когда у мотоцикла поднимается передняя часть, поплавок опускается, и наоборот, когда мотоцикл замедляется топливо все равно переливается во впускной коллектор, этого не будет происходить так интенсивно, если уровень топлива будет правильный.
Желаю Вам победы над карбюраторами бандита.
“Болезнь” карбюраторов Suzuki gsf 250 bandit.: 2 комментария
Карбюраторы в процессе эксплуатации немного закапризничали, видно, от старости рассохлись резиновые уплотнители и стал подтекать бензин. Поменяв резиночки, я решил заодно сделать и синхронизацию, если ее не делать, мот начинает плохо заводиться и убивать свечи. Коробка передач на Suzuki GSF-250 Bandit вполне работоспособная. Конечно, бывают проблемы со второй передачей, это классический случай замученности аппарата, но я при покупке учел этот дефект, и мой мотоцикл такового не имел.
Синхронизацию карбюраторов нужно производить только после настройки самих карбюраторов, процедура сделанная до почти не эффективна. Не отсинхронненые карбюраторы могут повлиять только на расход топлива и на то как ведет себя мотоцикл при разгоне и закрытии дросселя, на свечи не влияет(только в запущенных случаях, при которых нужно 100 процентов делать ремонт карбюраторов)
Распиновка тахометра на китайской приборке
Может кому будет полезной информация по распиновке тахометра на бандите 1995 го года. Ранее я искал, но не нашел. Воскресил тахометр из мертвых, нашел распиновку по схеме, подключил, проверил - работает. Намулевал схему, вид снизу панели на провода. А вот с тахометром в приборке от сибихи надо повозиться, там тахометр работает от 2х проводов, зеленый масса, а второй на сибихе идет на коммутатор, но как мне сказали тахометр у сибихи работает от роста напряжения. Так что пока решение как заставить тахометр работать на бандосе в процессе. Потом отпишу тут подробно о внедрении приборки от cb400 на бандита.
- Мне нравится Мне нравится 2
Другие записи в этом бортжурнале
Запчастюли
Заказал с алишки ручку тормоза, зеркала, поворотники, приборку от Honda CB400 за 3900 руб, ищу инфу как срастить проводку, датчик уровня топ. Читать далее
Переборка стартера
Стартер плохо крутил, аккумулятор проверил - в порядке. Решил перебрать. Внутри было много грязи от износа щёток. После чистки все работает . Читать далее
Помогите с запчастями
Мотоцикл после скользячки, приборка разбита в кашу, Корпус спаял чтоб глянуть чего не хватает, нужна половина со стороны тахометра и нижние . Читать далее
Схема коммутатора сузуки бандит
Ремонт комутатора на мотоцикл Suzuki Bandit
Teilen
- Link wird geladen.
Am Vor 6 years
Цена на этот коммутатор для формирования искры стоит как хороший велосипед так что вам решать что сним делать чинить разбирать или выкидывать и покупать новый
KOMMENTARE
ivaN 4 Groznii
На ходу заглох не заводится питания нету.heLp))
Oleg Anokhin
А КАКОЙ Бандит - какая модель, код двигателя и год??
Никита Раут
Очень помог , спасибо огромное , подобных видео на русском ютубе я просто не мог найти а ты меня спас)
Юрий Гагарин
На Хонде доминатор случайно не приходилось ремонтировать?
Иван Чурочкин
Нет искры на снегоходе с генератора импульс есть на камут дальше ноль что делать
Иван Чурочкин
Цена ремонта коммутатора
Евгений Недосеков
Здравствуйте, возможно ли отремонтировать эбу на ходу шадов 400?
Cartotti 8D
видимо не реанимировал коммутатор
иван громоздин
не поскажите, что за транзистор на катушку идет? сгорел название вместе сним, и схему найти не могу(
Денис Нестеров
Так что в итоге? Заработал ?
Денис Нестеров
Блин, а голос как у Павлика наркомана))) Красавчик.
Вован Вован
Всем привет,подскажите где купить б/у коммутатор на Сузуки бандит 400 GSF,1998года, или мастера посоветуйте Украина! Желательно Одесса!
Vovka Sss
Комутатор ще потрібен? 0938700891
Алексей Валерьевич
Notebook Lab.
варистор нужен на 16 вольт!
Evgeny Ponomarev
Медная оплетачка поможет лучше чем зубочистка
Александр Свистоплясов
Вася не бери мотовилу, лучше тачку смени на класс повыше.
TexnoAS
Цена на этот коммутатор для формирования искры стоит как хороший велосипед так что вам решать что сним делать чинить разбирать или выкидывать и покупать новый
леха леха
подскажите как проверить камутатор сузуки джиксер 400 90года
стас брага
есть ссылка вк человека который это делает?
Alise Gamer
Бери мот,только тот кто катался может понять что это такое.Сам мотоциклист.
Multimax 72
@TexnoAS Бери бандита 400сс. Либо Хонду СВ400сс. Для первого мота очень как стоит брать
Григорий Багдасарян
Ну вот инахер он тебе нужен, вот и договорились,
TexnoAS
@Григорий Багдасарян Я его и присмотрел тока по цене космической знакомый даже шлем немецкий подкатить обещал ))
Григорий Багдасарян
@TexnoAS Не надо мне как без твоих видосов дальше жить, все уже привыкли, а тут реанимация и другие прелести. Одумайся нахер такие издержки, анекдот вспомни что все они меняются каждый год, в крайнем случае купи чопер.
Схема коммутатора сузуки бандит
Проблема с карбюраторами обычно проявляется в нескольких случаях: 1- после длительного хранения мотоцикла (особенно если оно было неправильным); 2- после некачественного топлива, которого можно хлебнуть на любой АЗС; 3- также у карбюраторов должно быть обслуживание через определенный пробег; 4- ну, и если что-нибудь открутилось, отвалилось и т. п. (встречается очень редко).
Двигатель работает с перебоями, плохой запуск, провалы, холостой ход не держит, отклик на ручку газа не важный, ухудшение разгона, значит - пришло время заняться системой питания. Заглянем для начала в бак, если есть грязь и бензин мутный - надо промыть, затем проверяем кран и топливопроводы. Теперь подбираемся к карбюраторам и выкручиваем сливной винт из поплавковой камеры. Если его конус покрыт ржавчиной или смолистыми отложениями старого бензина и бензин вытекал мутный и грязный, значит надо разбирать и чистить.
Рассмотрим карбюраторы MIKUNI, устанавливаемые на GSF 400V.
Для снятия карбюраторов с мотоцикла необходимо: снять сиденье, бак, корпус воздушного фильтра, ослабить хомуты карбюраторов, отсоединить трос обогатителя смеси (подсос), снять карбюраторы, отсоединить трос газа и теперь приступаем к разборке и чистке.
Разбирать карбюраторы лучше по одному и не менять детали местами. Переворачиваем карбюраторы и откручиваем крышку поплавковой камеры (крепится она двумя болтами).
Аккуратно снимаем поплавки, под ними находятся главный топливный жиклер, жиклер холостого хода (хх) и пусковые каналы.
Перед отвинчиванием жиклеров проверьте, на сколько оборотов они были закручены. Для этого полностью закрутите жиклер, посчитайте и запомните количество оборотов до полной закрутки. При постановке на место закрутите жиклер на место до упора и открутите его на положенное количество оборотов. Это позволит не нарушить первоначальную настройку карбюратора. PS: на наших бандитах (лимитед и обычный) просто откручивали и закручивали на место, т.к. закручивать было некуда. Но лучше проверить!
Промываем жиклеры и каналы в корпусе специальной промывкой карбюратора, затем продуваем сжатым воздухом. Не надо чистить жиклеры проволкой, иглами и прочим, что может повредить его пропускную способность, это скажется на работе карбюратора и двигателя.
Перед сборкой необходимо осмотреть иглы поплавков (должен быть равномерный конус), проверить поплавки (внутри не должно ничего плавать или болтаться), осмотреть уплотнительные резинки и прокладки.
На жиклере холостого хода установлены заглушки, Они закрывают жиклеры холостого хода, топливо при этом поступает по главной магистрали, через дополнительный канал.
Если снять заглушки, то топливо пойдет через жиклер, регулируется этот жиклёр винтами качества.В схеме из мануала видно, что заглушки отсутствуют. Провели мы эксперимент с этой темой… вывернув на 2-а оборота винты качества… мотоцикл перестал нормально ехать, макс скорость не набирал, на холостых при открытии дросселя шел густой чёрный дым!
ИТОГ: не надо(хотя может стоит иногда) ставить эксперименты! Запуск улучшился, ехать перестал, регулировка на заведённом также ничего не дала, вернули всё на место поехало отлично!
Собираем все в обратном порядке.
Далее необходимо проверить состояние диафрагм в вакуумной камере. Нужно открутить два болта, которые крепят вакуумную крышку, и вынуть диафрагму, поршень иглы и иглу. Также следует осмотреть иглу (конус на конце). Не потеряйте прокладку (маленькое резиновое колечко).
Проверьте диафрагму, если порвана – заменить. Если заклеить - на долго все равно не хватит. При необходимости промойте и продуйте полость вакуумной камеры. Если на диафрагму попадёт бензин или промывка карбюратора, то на место их поставить вряд ли получится, бензин или промывка разъест резинку (точнее она разбухнет и станет больше). Бежать в панике в магазин за диафрагмами не стоит, выход есть – положить их на солнышке или ждать когда подсохнут сами собой и примут нормальное состояние. Сборка в обратном порядке и проверьте - лишних деталей, остаться не должно.
Теперь нужно синхронизировать!
Резиновые колечки были подобраны в автозапчастях, промывка карбюратора (спрей) приобретена там же, остальное, если понадобится, в мотомагазине.
сузуки бандит 250 (suzuki bandit 250) — технические характеристики
В отличие от старой версии, обновленные аппараты оснащались двигателем с жидкостным охлаждением, электронным впрыском топлива и получили ряд других изменений. Suzuki Bandit 1250 отличается высокой мощностью и выдает 98 л.с (108 Нм). Хоть кажется, что изменения с прошлым вариантом не такие явные, производителю удалось существенно выровнять мощность и повысить тягу на оборотах. Старая модель выдавала 6500 об/мин, а новый вариант уже выдает 3700 об/мин.
К главным особенностям представленного мотоцикла можно отнести:
- Стальную раму.
- Обычные подвески.
- Гидравлическое сцепление.
- Коробку передач на 6-ступеней.
- Поршневые передние тормоза, отличающиеся надежностью и мощностью.
- Регулируемое сидение.
- Систему
- Топливный бак ёмкостью 19 литров.
Модельный ряд содержит в своем списке несколько моделей Suzuki GSF Bandit:
- GSF400 Bandit.
- GSF600 Bandit.
- GSF650 Bandit.
- GSF750 Bandit.
- GSF1200 Bandit.
- GSF1250 Bandit.
Главными конкурентами модели считаются:
- Honda CB1000R / Honda CBF 1000;
- Kawasaki Z1000;
- Yamaha FZ1.
2011 год – Kawasaki Ninja 1000 против Suzuki GSX1250FA и Yamaha FZ1
Три лучших sportbike, на которых можно ехать без скрюченных ног и боли в запястьях.
То, что начиналось как обычная дуэль между Kawasaki Ninja 1000 и Yamaha FZ1 2011 года, превратилось в настоящее захватывающее противостояние при вступлении в борьбу Suzuki GSX1250FA 2011. Вновь прибывший Suzuki расширил границы критериев оценки первых двух мотоциклов, помогая выявить недостатки и недочеты, которые уравновешивались их достоинствами.
Представленные в этом году Kawasaki Ninja 1000 и Suzuki GSX1250FA являются самыми свежими моделями в этом трио. Обновленный Suzuki Bandit теперь оснащен полным обтекателем и ABS в базовой комплектации, что характерно, скорее, для класса спорт-туризм, чем для спортбайка.
Ninja наделен более спортивными чертами и мощным четырехцилиндровым двигателем Z1000, что, правда, не гарантирует абсолютного превосходства над остальными соперниками. Каждый из наших гонщиков-испытателей имел свое мнение, почему понравившийся им мотоцикл должен занять пальму первенства. Переименованный в Bandit Suzuki GSX и довольно старый (с 2006 года) Yamaha FZ1 в некоторых деталях имеют преимущество над Ninja, чьи разработчики наверно забыли реализовать то, что просто обязан иметь каждый литровый sportbike.
В чем точно Ninja Z1000 одерживает верх над Yamaha – это двигатель, силы которого даже с избытком. Шести-ступенчатый Kawasaki заставил меня на Yamaha считать секунды до набора оборотов четырехцилиндровым FZ1. В какой-то момент R1-образный двигатель, наконец, достиг пика своей мощи и ускорение было впечатляющим, но к этому времени Z1000 был уже далеко. Сам по себе FZ1 очень быстр, но, по сравнению с новым Ninja, чувствуется каким-то вялым, пока, конечно, не разгонится.
«Двигатель мотоцикла это ключевой аспект быстрой, динамичной езды и в этом отношении мотор Ninja как всегда на высоте, – сказал один из гонщиков по имени Дюк. Он с легкостью превосходит Yamaha на низких оборотах, а его короткие передачи всегда были отличительной чертой. Kawi выиграет любую гонку, я уверен».
GSX1250FA с его 98 Нм крутящего момента при 3500 об/мин выигрывает по сравнению с Ninja, у которого 97 Нм при 7800 об/мин. Но снаряженная масса Suzuki равна 257,2 кг, что делает его почти на 29 кг тяжелее Kawasaki (228 кг) и на 36,3 кг больше, чем FZ1 (220,9 кг). Со своим диапазоном крутящего момента, начинающегося с 92,1 Нм при 2700 об/мин и повышающимся вплоть до 6800 об/мин, GSX, несомненно, является лидером в этой области среди наших трех мотоциклов. Но вот где Suzuki явно проигрывает — это производительность лошадиных сил: 92,6 л/с при 8800 об/мин, тогда как у Ninja 121,1 л/с при 10100 об/мин, а у FZ все 125,1 л/с при 11300 об/мин.
Сказать, что у Kawasaki отличный двигатель, – значит ничего не сказать. Новый Ninja 1000 имеет прекрасное сочетание рабочих характеристик sportbike, которые позволяют его использовать в городских условиях. Согласно мнениям ведущих спортивных изданий: «Ninja 1000 имеет самый выдающийся облик sportbike, который только может быть. Kawasaki разработан и произведен мощный двигатель, который можно использовать в городе хоть каждый день. Этот мотоцикл имеет самый большой крутящий момент в низком и среднем диапазонах из всех sportbike, на которых нам приходилось ездить».
Учитывая объем двигателя Suzuki в 1255 см3 (79,0 х 64,0 мм диаметр и ход поршня), количество лошадиных сил ниже 100 несколько разочаровывает, но неплохо замаскировано феноменальным крутящим моментом на низких оборотах.
У Ninja и FZ1 одинаковый диаметр поршней в 77,0 мм, но объем двигателя Kawi несколько больше (1043 против 998 см3), а также обладает большей степенью сжатия (11,8:1 против 11,5:1). В сочетании с разными профилями распредвалов это объясняет разницу мощностных характеристик. Если вы предпочитаете sportbike, ориентированный в большей степени на трек, то ваш выбор падет на FZ1, но для езды в более обычных условиях предпочтительнее Ninja или GSX.
Что касаемо позиции водителя, расстояния от сидения до подножек, разницу обнаружить довольно тяжело – все три мотоцикла могут уверенно набрать золотые звезды в области комфорта. Но вот для дальних и длительных поездок мы, все же, выбрали бы Suzuki.
«Suzuki 1250FA – великолепный спорт-турист, – замечает Бумер. Это самый удобный мотоцикл в тесте, и я бы сказал, вообще, из мотоциклов такого типа. Что еще замечательно – мотоцикл прекрасно справляется с ударами и неровностями на дороге».
Эргономика и управление
Цены и Итог
Технические характеристики модели Suzuki Bandit 1250
Мотоцикл Сузуки 1250, выпущенный в 2007 году, продается и сейчас. Аппараты пользуются огромной популярностью у поклонников быстрой и комфортной езды.
Читайте также: