Схема суппорта газ 3110
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Схема суппорта газ 3110
Тормозные механизмы передних колес дисковые, с однопоршневой плавающей скобой (при торможении поршень прижимает внутреннюю колодку к диску, а скоба, смещаясь в противоположном направлении, прижимает наружную).
Минимально допустимая толщина накладок передних тормозных колодок при износе – 3 мм. Диски – вентилируемые, установлены на ступицах и крепятся к ним колесными болтами.
Минимально допустимая толщина диска при износе – 19 мм. Скоба крепится двумя болтами к поворотному кулаку. Тормозной цилиндр выполнен в корпусе скобы; с наружной стороны для защиты от грязи он закрыт резиновым чехлом (пыльником).
Внутри цилиндра имеется проточка, в которую вставлено уплотнительное кольцо (манжета).
Когда при торможении поршень выдвигается из цилиндра, это кольцо слегка скручивается и после окончания торможения стремится вернуть поршень в исходное положение.
За счет этого поддерживается постоянный минимальный зазор между дисками и тормозными колодками. На цилиндре имеется клапан прокачки.
Устройство переднего тормозного механизма показано на рисунке 1
Замена тормозных колодок
1. Установить автомобиль на стояночный тормоз.
2. Установить опорные бруски под задние колеса.
3. Ослабить болты крепления переднего колеса.
4. Приподнять и установить на опоры переднюю часть автомобиля.
6. Промыть тормоз теплой водой и просушить. Применение для очистки тормозов бензина, дизельного топлива или каких-либо других минеральных растворителей недопустимо.
7. Проверить износ тормозных колодок через отверстие в корпусе скобы. Если толщина фрикционных накладок колодок менее 3 мм, колодки необходимо заменить с обеих сторон автомобиля.
8. Отвернуть нижний болт крепления корпуса скобы, придерживая при этом направляющий палец ключом.
9. Повернуть корпус скобы вверх вокруг оси верхнего пальца.
Промаркировать тормозные колодки, если вновь будут устанавливать старые колодки, так как недопустима замена внутренней и внешней колодок между собой, а также между левым и правым колесом. Это может привести к неравномерному торможению.
Снять тормозные колодки.
11. Очистить от грязи и ржавчины детали тормоза, особенно посадочные места тормозных колодок.
Применение для очистки тормозов бензина, дизельного топлива или каких-либо других минеральных растворителей недопустимо.
12. Если устанавливают новые тормозные колодки, необходимо аккуратно вдавить поршень в цилиндр. При этом следить, чтобы поршень не перекашивался.
13. Установить на основание скобы тормозные колодки, следя за тем, чтобы нажимные пружины стояли вертикально вверх и параллельно верхнему краю тормозных колодок.
Старые колодки устанавливают в соответствии с ранее сделанной маркировкой.
14. Опустить корпус скобы.
15. Завернуть нижний болт крепления моментом 32–39 Нм (3,2–3,9 кгс·м), придерживая при этом направляющий палец ключом.
16. Нажать несколько раз на педаль тормоза для установки поршня в рабочее положение.
17. Установить переднее колесо и наживить болты крепления.
18. Опустить автомобиль на землю и затянуть болты крепления колеса равномерно по диагонали моментом 100–120 Нм (10,0–12,0 кгс·м).
19. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долить.
Тормозной диск
- Очистить тормозной диск.
- Замерить штангенциркулем толщину диска. Минимально допустимая толщина диска 19 мм. Если толщина диска менее допустимой, диск надо заменить.
При наличии рисок диск можно снять и прошлифовать, но с учетом того, чтобы его окончательная толщина была не менее допустимой.
Рекомендуется заменять тормозные диски с обеих сторон.
- Открутить два болта крепления, снять тормозную скобу в сборе и подвесить ее на проволоке к кузову, следя за тем, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не испытывал излишних нагрузок.
- Снять тормозной диск.
Установка
Устанавливают тормозной диск в порядке, обратном снятию.
Перед установкой очистить сопрягающиеся поверхности ступицы колеса и тормозного диска.
Завернуть два болта крепления тормозной скобы моментом 32–39 Н·м (3,2–3,9 кгс·м). После установки нажать несколько раз на педаль тормоза для установки поршня в рабочее положение.
Суппорт
Снятие
Вывернуть болт 1 крепления держателя 2 наконечника тормозного шланга.
Вывернуть соединительный болт 3, отсоединить наконечник 4 тормозного шланга от скобы и заглушить отверстие тормозного шланга.
Отвернуть два болта 5 крепления корпуса скобы к ее основанию, придерживая при этом направляющий пальцы 6 ключом, и снять корпус скобы.
Разборка суппорта
1. Снять с поршня теплоизоляционную прокладку, если предусмотрена ее установка по комплектации.
2. Снять защитный чехол 1 поршня. Зажать корпус скобы в тисках с накладками губок из мягкого металла.
Вынуть поршень 2 из цилиндра, подав сжатый воздух через штуцер для тормозного шланга и придерживая поршень рукой.
3. Вынуть уплотнительное кольцо из цилиндра, используя деревянную лопатку.
Применение металлических предметов не рекомендуется, так как это может привести к повреждению проточки цилиндра под уплотнительное кольцо.
4. Выкрутить клапан прокачки.
5. Промыть поршень и цилиндр свежей тормозной жидкостью.
Осмотр
1. Осмотреть рабочие поверхности поршня и цилиндра.
При наличии на рабочих поверхностях поршня и цилиндра следов износа, коррозии, раковин и забоин заменить корпус скобы в комплекте с поршнем.
Сборка
1. Смазать внутреннюю поверхность цилиндра новой тормозной жидкостью.
2. Смазать новое уплотнительное кольцо новой тормозной жидкостью и вставить в проточку цилиндра.
3. Смазать новый защитный чехол новой тормозной жидкостью и вставить его в проточку на поршне.
4. Вставить поршень в цилиндр усилием пальцев, не применяя какой-либо инструмент, и с помощью отвертки аккуратно вставить наружную кромку защитного чехла в проточку цилиндра.
5. Смазать клапан прокачки свежей тормозной жидкостью и ввернуть его в корпус скобы.
6. Установить на поршень теплоизоляционную прокладку, если предусмотрена ее установка по комплектации.
Устанавливают корпус скобы в порядке, обратном снятию. При этом завернуть два болта крепления корпуса скобы моментом 32–39 Нм (3,2–3,9 кгсм), придерживая при этом направляющий палец ключом.
Обязательно заменить медные уплотнительные кольца наконечника тормозного шланга. После установки прокачать отремонтированный тормоз.
Библиотека.
1 – тормозной механизм переднего колеса;
2 – шланг;
3 – сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости;
4 – главный тормозной цилиндр;
5 – вакуумный усилитель;
6 – тормозная педаль;
7 – выключатель сигнала торможения;
8 – регулятор давления тормозов задних колес;
9 – тормозной механизм заднего колеса;
10 – кожух полуоси заднего моста с кронштейном регулятора давления;
11 – контрольная лампа стояночного тормоза;
12 – рычаг стояночного тормоза;
13 – выключатель;
14 – уравнитель;
15 – тросы;
16 – лампы сигнала торможения.
Каждый автомобиль модели ГАЗ 3110 оборудован двумя тормозными системами: рабочей и стояночной. Рабочая тормозная система обеспечивает торможении в процессе движения автомобиля и состоит из тормозных механизмов передних и задних колес, а так же гидравлического двухконтурного привода к ним, работа которого производится от тормозной педали. Двухконтурный гидравлический привод необходим для обеспечения действия тормозных механизмов передних колес (первым контуром) и задних колес (вторым контуром). Раздельность привода в значительной степени повышает эффективность процесса торможения, в следствие чего повышается безопасность движения автомобиля. Так же гидравлический привод состоит из главного тормозного цилиндра, регулятора давления тормозов и вакуумного усилителя.
Стояночная тормозная система затормаживает автомобиль при стоянке, в результате чего предотвращается возможность непредвиденного отката, и имеет механический привод.
На автомобиле установлена двухконтурная тормозная система. Схема рабочей тормозной системы приведена на рисунке. Привод системы гидравлический. Для облегчения управления приводом на автомобиле установлен вакуумный усилитель. Передние тормозные механизмы дисковые, а задние – барабанные.
Устройство переднего тормозного механизма:
1 – колпак ступицы;
2 – гайка;
3 – тормозной диск;
4 – тормозная колодка;
5 – корпус скобы;
6 – пружина колодки;
7 – поршень;
8 – манжета;
9 – клапан прокачки;
10 – чехол пальца;
11 – направляющий палец;
12 – болт скобы;
13 – основание скобы
Диски передних тормозных механизмов вентилируемые. Они установлены на ступицы и крепятся колесными болтами. Тормозная скоба плавающего типа закреплена двумя болтами к поворотному кулаку. Для защиты рабочих поверхностей диска установлен тормозной щит, препятствующий попаданию грязи и влаги, а также обеспечивающий охлаждение диска.
Устройство заднего тормозного механизма:
1 – тормозная колодка;
2 – чашка пружины;
3 – приводной рычаг;
4 – трос стояночного тормоза;
5 – опорный палец колодок;
6 – пластина опорных пальцев;
7 – стержень чашки пружины;
8 – прижимная пружина;
9 – регулировочный эксцентрик стояночного тормоза;
10 – гайка;
11 – защитный колпак;
12 – колесный цилиндр;
13 – стяжная пружина;
14 – разжимной рычаг;
15 – щит тормоза;
16 – пружина разжимного рычага;
17 – защитное кольцо;
18 – поршень;
19 – манжета;
20 – упорное кольцо поршня
Тормозные колодки заднего тормозного механизма приводятся в действие одним колесным цилиндром двустороннего действия. Соединение упорных колец, вставленных с натягом в цилиндр, и поршней выполняет роль автоматического устройства, поддерживающего постоянный зазор между фрикционными накладками колодок по мере их износа и рабочей поверхностью барабана при не заблокированном заднем тормозе. В нижние отверстия тормозных колодок вставлены регулировочные эксцентрики для установки тормозных колодок в правильное положение после замены.
За счет разрежения во впускной трубе двигателя вакуумный усилитель при торможении создает дополнительное усилие на толкатель поршня главного цилиндра тормоза пропорционально усилию на педали. Вакуумный усилитель соединен с впускной трубой через шланг и обратный клапан, который удерживает разрежение в усилителе при падении разрежения во впускной трубе двигателя. В передний торец толкателя усилителя вкручен регулировочный болт с контргайкой, обеспечивающий требуемый зазор для правильной работы главного тормозного цилиндра.
Главный тормозной цилиндр типа «тандем» имеет две раздельные камеры сжатия и создает давление в двух независимых контурах передних и задних тормозов. Первая камера управляет цилиндрами задних тормозов, а вторая – цилиндрами передних тормозов. Полость бачка главного цилиндра разделена на два отсека, каждый из которых питает одну из камер главного цилиндра. В крышке бачка установлен датчик уровня тормозной жидкости. Лампа, загорающаяся от его сигнала, показывает, что герметичность тормозной системы нарушена.
Регулятор давления при торможении корректирует давление тормозной жидкости в колесных цилиндрах задних тормозов, исключая при этом возможность блокировки задних колес раньше передних. Регулятор закреплен на днище кузова и через нагрузочную пружину реагирует на нагрузку заднего моста.
Тормозная система Волги ГАЗ-3110
На Волге ГАЗ-3110 используется тормозная система с двумя рабочими контурами (см. рисунок). Система имеет гидравлический привод и вакуумный усилитель тормозов, благодаря которому снижается усилие на педали тормоза. Автомобиль имеет передние вентилируемые дисковые тормоза и задние барабанные.
Передние диски крепятся к ступице колеса. С ними работает тормозная скоба плавающего типа. Она прикручена к поворотному кулаку двумя болтами. Диски имеют специальный тормозной щит, защищающий рабочие поверхности от влаги и грязи и увеличивающий их охлаждение набегающим потоком воздуха.
Задние тормоза включают тормозные колодки, работающие от колёсного тормозного цилиндра. Упорные кольца вставлены в натяг в цилиндр, а также поршень позволяют колодкам после завершения нажатия на педаль тормоза вдвигаться внутрь цилиндра, что позволяет поддерживать одинаковые зазор между накладками и барабанами независимо от их износа. Тормозные колодки имеют отверстия в нижней части, в которых размещены эксцентрики с возможностью регулировки для установки в правильное положение.
При нажатии на педаль тормоза благодаря разряжению во впускной трубе мотора при помощи вакуумного усилителя возникает повышенное усилие на поршне главного тормозного цилиндра. Вакуумный усилитель посредством шланга с обратным ксоединён с впускной трубой. Клапан позволяет поддерживать разрежение в усилителе, если произошло падение разрежения во впускной трубе мотора. В переднюю часть толкателя закручен болт для регулировки с контргайкой, благодаря которому можно регулировать нужный зазор.
Главный тормозной цилиндр имеет два контура, независящих друг от друга, что позволяет продолжать движения даже при неисправности одного из них - переднем или заднем. Камера 1 нужна для управления цилиндрами тормозами задней оси, втора - передней.
Бачок главного цилиндра имеет две ёмкости, для раздельного питания контуров. Крышка бачка имеет датчик уровня тормозной жидкости. В случае уровня падения жидкости ниже минимального, загорается сигнальная лампа на панели приборов.
Регулятор давления необходим для снижения риска блокировки ведущих колёс, регулируя давления тормозной жидкости в рабочих цилиндрах задних тормозных механизмов. Она находится под днищем и имеет нагрузочную пружину, связанную с задним мостом.
Переборка суппортов 3110 вторая часть и развязка
Тааак, ну для начала всем привет и я надеюсь все удачно отошли от новогодних праздников))), как я уже оставлял тут пост в блоге о "Суппорта 3110" и обещал что грядёт продолжение этого хаоса, вот оно и пришло.
После того как я удачно пролетел с родными поршеньками т.к. реанимированию они уже не подлежали т.к. очень дорого заводу встанет промазывать поршеньки и пыльники смазкой для них и разумеется тормозуха с ржавчиной сделали своё злое дело и сожрали хром с поршеньков что-то я успел спасти, но этот поршенёк уже пепельница
. на выходных поехал к другу в Кратово, ну чёт с ним шатаемся по городу и тут раз магазин "ГАЗ" стоит ну я в него, подхожу к продавцу и спрашиваю, а ремкомплекты есть к суппортам 3110? Я ему мол покажите какие. Он мне выносит 2 коробки "Ориджинал ГАЗ" и "Ремофф", открыл коробки и первое что мне бросилось в глаза на сравнение это… всёёё просто всёёё, я так глазом прошёлся думаю они же к 3110 значит должны быть одинаковые, тут выяснилось что "Ремофф" это полнейший шлак
(обратите внимание на толщину шпильки и это я от грязи ещё не чистил, на ширину реборды под пыльник и саму ямку куда одевается пыльник, да и вообще на размеры, откуда они их взяли мне не понятно) там всё намного ниже качеством нежели в "ГАЗ" ну да ладно взял ГАЗовский комплект за 750р.
пошатавшись по Жуковскому пошли домой, заходим я уже заранее приготовленной смазкой для суппортов прошёлся по шахтам суппортов и рабочей грани поршеньков (кстати перед этим следует вылизать шахту поршенька от ржавчины и катушков которые там будут для очистки я использовал чистильщик для карбюратора затем промазать пыльник изнутри и по граням соприкасающихся с поршеньком промазать шахту кроме дна (то-есть рабочую грань) и нанести слой на сам поршенёк тоже на рабочую гнань (хром)
этой смазки можно даже промазать после ямки маленькую часть поршенька чтоб тоже ижанит и реагенты не схавали, а то некрасиво будет потом, а красота залог работы))))), когда ставил направляющие я их тоже промазывал только уже другой голубой высокотемпературной смазкой Ликви-МОЛЛИ )
Схема суппорта газ 3110
По идее в замкнутой гидравлической системе давление жидкости во всех точках одинаковое.
Т.е. теоретически разницы быть не должно.
Вы бы хоть думали, что пишете. Во-первых система тормозная раздельная, с двумя контурами. Во-вторых разница в длине рабочего хода поршня. В связи с тем, что конструкция задних и передних тормозов разная, то и величина хода поршней разная (как в главном цилиндре, так и в рабочих). В-третьих. Давление в задней магистрали и в передней совсем разные. В передней больше. А в задней магистрали давление распределяется на две части: до колдуна и после. Вот :focus: так работают тормоза :)
Во-первых система тормозная раздельная, с двумя контурами.
здесь это роли не играет.
Во-вторых разница в длине рабочего хода поршня.
рабочий ход поршня (в гтц) один и тот же. по скольку и поршень то по сути один и педаль на него давит одна (рычаги и вакуумник не рассматриваем).
В-третьих. Давление в задней магистрали и в передней совсем разные. В передней больше. А в задней магистрали давление распределяется на две части: до колдуна и после
а если нет колдуна?
Считаем от вакуума . Между первым и вторым поршнем в гтц есть технологический зазор который обеспечивается пружинами . При нажатии на педаль сперва двигается первый поршень , обеспечивая торможение переднини колесами и воздействуя на пружину которая преодолев внутреннее сопротивление второго поршня начинает выбирать зазор в задних тормозах . При дальнейшем движении первого поршня он упирается выступом во второй поршень и сдвигая его обеспечивает торможение уже передними и задними колесами . В общем при разработке гтц была такая задумка :)
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
У меня кстати тоже перед подключен на второй поршень :) . Когда буду заниматься тормозами разберусь что по чем :)
возвращаясь к теме подключения контуров к ГТЦ.
вот тут вычитал (раньше как то внимания не обращал):
. "Поршни в главном тормозном цилиндре газ 31105 расположены последовательно, ближний поршень к вакуумному усилителю приводит в действие задние тормозные механизмы автомобиля волга газ 31105, другой поршень — передние тормоза автомобиля волга газ 31105. Уплотнительные резиновые кольца (манжеты) главного тормозного цилиндра в сечении несимметричны, поэтому важно правильно сориентировать их при сборке. При разборке тормозного цилиндра автомобиля волга газ 31105, манжеты рекомендуется заменять вне зависимости от их состояния. ". (с)
Добавлено через 6 минут 45 секунд
счас посмотрел по каталогу, конструкция гтц идёт без изменений ещё с 24-10.
найти бы древнюю камасутру по 029 или 24-10 и глянуть что там написано.
у кого есть - гляньте, отпишите.
камасутра то наверное едина для всех
31029 c дисковыми тормозами это если не ошибаюсь, та же самая 15" подвеска 3110.
вот из камасутры 3110
Главный тормозной цилиндр типа «тандем» имеет две раздельные камеры сжатия и
создает давление в двух независимых контурах передних и задних тормозов. Первая
камера управляет цилиндрами задних тормозов, а вторая – цилиндрами передних
тормозов. Полость бачка главного цилиндра разделена на два отсека, каждый из которых
питает одну из камер главного цилиндра. В крышке бачка установлен датчик уровня
тормозной жидкости. Лампа, загорающаяся от его сигнала, показывает, что герметичность
тормозной системы нарушена.
отдельно есть дисковые на 14" от 3102 - интересно как там гтц подключен .
а если перед на дисковых тормозах - то ближняя камера подключается к заднему контуру, а дальняя к переднему.
так что ли?
__________________
Именно так!
Добавлено через 5 минут 3 секунды
При нажатии на педаль сперва двигается первый поршень , обеспечивая торможение переднини колесами и воздействуя на пружину
Усилие на второй поршень передается ЖИДКОСТЬЮ, а не пружиной.
Добавлено через 4 минуты 22 секунды
он упирается выступом во второй поршень
Первый поршень упирается во второй поршень если нарушена герметичность первого контура. Тогда увеличивается ход педали тормоза, но остается работоспособным второй контур. В этом СУТЬ двухконтурной системы тормозов.
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
контуры ещё бывают и диагональными, ну, как на девятках, к примеру.
Диагональная схема подключения обусловлена другой геометрией установки управляемых колес.
Диагональная схема подключения обусловлена другой геометрией установки управляемых колес.
Здорово, теперь с руссккого на русский переведи, будь добр.. :) Масло маслянное, в итоге получилось. :haha:
Устройство тормозной системы ГАЗ-3110
В автомобиле ГАЗ-3110 тормозная система делится на 2 подсистемы: рабочая, а также стояночная. Первая, тормозная система ГАЗ-3110 гидравлическая. Она идет на передний контур и задний. Имеет вакуумный усилитель, регулятор давления. А также присутствует индикатор, которые показывает уровень специальной жидкости тормоза в системе. Если одна подсистема отказывается работать, тогда вторая, берет на себя полную нагрузку. Торможение происходит, но с удлиненным тормозным путем.
Так выглядит тормозная система ГАЗ-3110
Система тормоза
На колесах спереди стоит система тормоза дисковая (металлические диски) с поршнем, скоба плавающая. Когда система подает команду торможения, происходит надавливание поршня на колодку, внутри она прижимается к диску (дисковый механизм). Тем временем, скоба снаружи действует на колодку в противоположном ходе. Колодки тормоза постепенно стираются.
Если стирание произошло больше чем на 3 миллиметра, колодки требуется срочно поменять, в противном случае нельзя производить эксплуатацию автомобиля. Тормозные диски ГАЗ-3110 установлены на ступице и закреплены болтами. Диск может стереться в процессе работы на 19 мм, если больше его требуется менять. Скоба крепится к поворотному механизму 2-мя болтами. В соединении скобы располагается тормозной цилиндр ГАЗ-3110.
Для защищённости от внешних факторов цилиндр прикрыт резиновым пыльником. Внутри цилиндра есть проточка, в неё помещена манжетка (кольцо, которое играет роль уплотнителя). При работе плунжер (поршень) поднимается вверх, манжетка съеживаться, а при окончании работы плунжер возвращается назад. В связи с этим возникает зазор между диском, а также тормозной колодкой. Сам цилиндр имеет особый клапан.
На задних колесах тормоза барабанные. Цилиндры имеют 2 поршня. После колодки идёт зазор, он регулируется самостоятельно (автоматически). Чтобы не было свободного движения поршня, туда поставлены специальные кольца, называемые упорными. Поэтому существует неизменный зазор. Величина стирания колодки равна величине передвижения колец.
Внешний вид задних тормозных колодок ГАЗ-3110
Главный тормозной цилиндр прикреплен у основания усилка, который является диффузионным. Сверху на цилиндре существует датчик и бочок. Датчик подает данные о количестве жидкости предназначенной для тормоза.
Тормозная система. Часть 3. Переборка суппортов
На этот раз речь пойдет о суппортах, а именно о правильной сборке на хороших ремкомплектах. Все з/ч применяемые описаны в первой части кроме новых пыльников и поршеньков.
Снял старые тормоза, снял давно, собрал просто на новых дисках и колодках без переборки суппортов, так как было совсем не до них, а ездить надо. А состояние старых колодок видно по фото.
Состояние дисков хорошее, общий износ по 2м сторонам думаю около 1-1,5мм, может меньше, не измерял. Могу кому нить продать, если будут желающие, отправлю ТК за ваш счет.
Прикупил поршеньки на суппорта, всего 450р за 2 комплекта, спасибо MADrcr
Так же купил дополнительно манжеты Frenkit так как в прошлый раз Febest отговорили даже пробовать.
Подобрал по каталогу Febest на диаметр поршенька 57мм. Минимальный набор, т.е. пыльник поршня и манжета цилиндра, так же там идет затычка на воздушник.
Номер 257056 по каталогу, цена что то примерно 170р на один суппорт.
Качество хорошее.
Сравнение с тем что был в комплекте с поршеньками
Резина у него более мягкая, эластичная, и нет швов как на наших…
Разбираем суппорта, один выдавил отверткой, второй пришлось немного постучать.
Вот что вышло.
Это не ржавчина, какая то грязь. Может и ржавчина есть немного, но она поверхностная. Если их помыть, и чуть погладить шкуркой 1500-2000 будут еще годные. Но так как купил новые, буду ставить новые.
Отверткой выдавился тот что более грязный =).
Вообще жалоб на суппорта у меня не было, работали нормально, ничего не текло. Но лучшее предотвращение поломок — профилактика.
Кстати резинки стояли VRT, но качество на вид лучше чем у них сейчас, ни каких трещин и т.д. лет за 5 не появилось.
Но один поршень ходил немного с перекосом и снашивались колодки не равномерно. Ну да ладно, ближе к делу.
Состояние самих цилиндров в суппортах хорошее, промыл, чуть прогладил их 1000 шкуркой. Резьбу на воздушнике и под тормозной шланг прогнал метчиком.
Не маловажно что бы канавки под манжеты были в хорошем состоянии, и если там есть грязь — надо ее отмыть, отскоблить.
Зачистил УШМкой сам суппорт и скобу для покраски. Уж больно страшная у них отливка, вся бугристая кривая.
Далее начинаем собирать.
Основной ингредиент — смазка японская Seinken, номер CF301. Эта же самая смазка идет в тюбике Toyota 08887-01206
Внутри цилиндра и под манжетой смазываем смазкой
Смазка нужна для защиты поверхностей от коррозии, и самое главное, что бы метал не терся об металл. Тормозная жидкость не смазывает, так еще и гигроскопична — набирает в себя воду, которая вызывает коррозию. Смазку тормозухой не смывает и не растворяет.
Далее вставляем пыльник в верхний паз цилиндра. может показаться что он больше по размеру и не встает по всей окружности — все встает, но не совсем просто.
Затем смазанный поршень вставляем на место.
На поршень надо натянуть манжету, а именно ее "замок" который затем заходит в паз на поршеньке.
Пробовал сперва одеть манжету на поршень а потом в цилиндр, это не реально. Поэтому как на картинке, парой не острый крючков одел. Одним цепляем и держим, вторым начиная от первого по кругу тянем и одеваем, только осторожно что бы не повредить пыльник.
Потом поршень утапливаем в цилиндр до защелкивания пыльника на место. Смотрим что бы везде село
Выдавливаем поршень с цилиндра для проверки, все ли на месте сидит
Все на месте, утапливаем до конца
В этот момент можно увидеть как надуется пыльник, так как там остался воздух. На фото воздух уже выпущен. Нужно немного отвести пыльник от поршенька и воздух выходит.
Стоит отметить. Поршень легко ходит, от усилия рук, раньше его силой через отвертку сдавливать приходилось. И самое прикольное, в самом начале, когда поршень вышел примерно на 1см его можно "всосать" во внутрь усилием легких =) проверял герметичность. Смазка делает свое дело.
Все собрали, можно и красить. Пыльник заклеиваем малярным скотчем, отверстия закрываем кусочками скотча.
По фото видно какие кривые отливки с завода… Суппорта были раньше покрашены тоже, но так как отливка кривая, смотрелось не совсем красиво. А теперь другое дело.
Со вторым повторяем все тоже самое =)
Далее к сборке.
Набиваем смазку в скобу в колодцы направляющих пальцев. Много нельзя — выдавит из под пыльника, мало — тоже не очень хорошо. На один палец и колодец примерно как зубную пасту, примерно 1,5см.
Крепеж скобы и суппорта смазал медной консистентной смазкой, она не дает прикипеть болтам и в то же время не дает им самооткручиватся, как сказал Santos51 — товарищ-нефтяник с Мурманска. Саня спасибо что прислал мне такую смазку.
Ставим на скобу пластины колодок.
Предварительно их лучше подпилить в ширину, там где они могут задевать тормозной диск, пришлось подпиливать после эксплуатации. Возможно то, что в первый раз поставил их без смазки их немного придавливало вместе с колодкой к тормозным дискам, а обратно они не хотели отходить.
В этот раз смазал их смазкой.
Так же смазал поршень, что бы меньше ржавел. Внутри поршень покрасил той же термостойкой серебристой краской, что и суппорта.
Ну и вся система в сборе. Диск тормозной тоже задул, предварительно зачистив. Когда их ставил до этого не было времени красить, а к моменту переборки успели покрыться ржавым налетом.
Схема суппорта газ 3110
Внимание - суппорта перебраны на ремкомплектах АТЕ + Mintex
viewtopic.php?f=49&t=87010
Первоначально суппорта и скобы зачищены от ржи электрохимическим методом и окрашены эпоксидным грунтом + термо-краской.
Беру ремкомплект. Сразу скажу - нужно искать буржуйский ремкомплект, ГАЗ-овский хорош частично
Пыльники направляющих страшные с виду,
на сколько их хватит- проведу эксперимент) Плюс волги - частая шприцовка подвески, можно следить за состоянием пыльников при повреждении сразу заменю на импортные.
Тут и думать нечего - нужно выбирать из старых
Ибо новая полное ерунда - повреждения и на рабочей поверхности и на внешней
Пыльники поршня - тут вопросов нет - хорошие. Есть даже название завода, видимо китай, но нормальный
Поршни по внешнему виду тоже нормальные. буду ставить их, а не восстанавливать заводские
Беру смазку ATE ( партномер виден на тюбике).
ВНИМАНИЕ. ДАННУЮ СМАЗКУ НЕ ПРИМЕНЯТЬ, Я НЕ ПРОВЕРИЛ ПОЛУЧИВ ИЗ ЭКЗИСТА, НУЖНА СМАЗКА Ate 03.9902-0501.2
Буду мазать всё, ибо корпус суппорта даже в тормозухе ржавеет, надеюсь смазка отсрочит коррозию
Всегда для обработки поверхности тормозной системы используйте
Никакой тормозухой смазывать детали тормозов при сборке НЕЛЬЗЯ!
Перед сборкой шлифую поршни в импровизированной держалке из нижнего отбойника подвески Волги
Смазываю зачищенную поверхность суппорта, поршень, пыльник, место под пыльник. вставляю пыльник, в него поршень, немного ловкости и работы почти всеми 10-тью пальцами одновременно))) и:
Да, внутри поршень окрасил в эпоксидный грунт Не люблю, когда из него при замене колодок труха сыплется
И очередь пальцев + их пыльников. Посадочные места промываю, всё в смазку, одеваю пыльник, вставляю палец, натягиваю пыльник импровизированным крючком. Садиться плотно, нужно быть аккуратным. я поспешили проткнул пыльник. пришлось поставить б-ушный, хорошо что на старых тормозах нашёлся 1 целый
Ставлю скобы на корпуса суппортов, болты в резьбовой фиксатор (на удивление в Волге не стоят как в ВАЗ-ах пластины против отворачивания)
И вкручиваю "обвязку".
Но колодки пока не ставлю, потому как для полноты картины ещё не хватает по 2 детальки на каждый суппорт. По заводу они не идут, а ведь настоятельно необходимы, про них напишу через пару дней, как приедут)
Буржуйские суппорта, замена главного тормозного. Поверьте - лучше начать с профилактике суппортов, а там, глядишь, и родные тормоза будут не так уж и плохи).
Модернизация: тормоза
Как и в случае с любой машиной, выпускавшейся в течение нескольких десятилетий подряд, «Волга» ранних выпусков имеет множество деталей, узлов и агрегатов, обратно совместимых с более поздними модификациями, что создаёт богатые возможности для любителей тюнинга.
Чем же именно могут поделиться с ГАЗ-24 её «младшие сёстры» ?
В первую очередь стоит обратить внимание на подвеску и тормоза.
Наиболее очевидный, и даже весьма желательный в случае регулярной эксплуатации автомобиля «апгрейд» — это замена тормозной системы в сборе на систему образца ГАЗ-24-10 / ГАЗ-31029.
Тормозную систему стоит поменять всю в сборе — начиная от вакуумного усилителя и, далее по схеме, вплоть до колёсных цилиндров (передние колёсные цилиндры у ГАЗ-24 и ГАЗ-2410 одинаковые, с поршнями диаметром 32 мм, а вот задние — разные, ГАЗ-24 — 32 мм, у 24-10 — 28 мм). Педальный узел при этом можно оставить нетронутым, за исключением необходимости установить на него механический датчик стоп-сигналов (вместо не слишком надёжной гидравлической «лягушки»).
В результате данной переделки мы получаем существенно уменьшившееся усилие на педали тормоза, а также большую надёжность работы тормозной системы благодаря полноценному её разделению на два контура.
Более щадящий вариант модернизации, с внедрением только усилителя и сигнализатора от ГАЗ-24-10, описан на газ-клубе. Этот вариант проще, но хуже в том отношении, что мы оказываемся привязаны к использовавшейся ранее в системе тормозной жидкости: если это была БСК, то и после модернизации придётся заливать БСК. Причём вакуумный усилитель должен быть в этом случае только новым либо свежеперебранным, так как усилитель, только что снятый с машины, в тормозной системе которой была жидкость DOT («Роса», «Нева» и так далее), работать с БСК не будет. Для перехода же на DOT необходима, опять же, полная переборка всей системы. Так что рекомендовать его можно лишь для машин, тормозная система которых уже переведена на DOT. Кроме того, не стоит забывать, у ГАЗ-24-10 именно в связи с переходом на новую марку ТЖ диаметр тормозных трубок был уменьшен с 6 до 5 мм и применены задние тормозные цилиндры с поршнями меньшего диаметра — так что бездумно мешать элементы разных тормозных систем, видимо, всё же не стоит. Также см. статью.
В принципе, при желании можно пойти дальше и установить также дисковые тормоза от ГАЗ-3102 раннего образца (до 1997 года). Они весьма неплохи, когда работают исправно: останавливают машину достаточно эффективно и ровно с любой доступной ей скорости (как считается, даже несколько превосходят более поздние образца 3110-31105).
Однако стоит сто раз подумать, прежде чем решиться на такой шаг: дело в том, что в настоящее время тормозные механизмы этого типа являются большим раритетом, включая являющиеся по сути «расходниками» диски, так что для постоянной эксплуатации этот вариант едва ли не менее пригоден, чем родная тормозная система, к которой «расходники» пока ещё есть просто в магазинах (благодаря унификации с ГАЗелью). К тому же, о надёжности «москвичёвских» четырёхпоршневых суппортов в своё время было немало негативных отзывов. Обязательным условием их нормальной работы является строго одновременное срабатывание всех четырёх поршеньков — в противном случае тормозной диск подклинивает, со временем вплоть до его разрушения.
Так что делать это имеет смысл, видимо, лишь в том случае, когда машина делается не под ежедневную эксплуатацию, а сохранение родных колёс с колпаками является существенным фактором. И суппорта для этого нужны или качественные новые, или идеально перебранные (желательно поменять не только резинки, но и сами поршни при малейших следах коррозии на них — с ними идёт «большой» ремкомплект того же производителя, который указан чуть ниже).
Зато данные тормоза, хотя и не ставились на ГАЗ-24 серийно, в принципе могут считаться допустимым дополнением даже для коллекционного автомобиля, время от времени эксплуатируемого в современном потоке, так как никаких необратимых переделок их установка не требует, внешний вид автомобиля сохраняется, и при этом эксплуатационные качества тормозной системы с ними резко возрастают.
Стоит отметить, что в последнее время благодаря интересу к старым «Москвичам» появилось довольно много запчастей на эту тормозную систему нашего и китайского производства.
Ремкомплекты для суппортов также подходят один в один от старого Toyota Land Cruiser 70 (Seinsa Autofren D4183) — японцы в своё время купили ту же лицензию, что наши (вероятно подошли бы и сами суппорты, но это не точно; могу сказать только, что у них только одно отверстие под шланг, а не два, как у волговских; дешевых аналогов в продаже не находится, только оригинал за дурные деньги, так что проверять желающих особо нет).
Колодки — от той же «Тойоты», либо TRW GDB 674 от Ford Granada 1970-х годов (для идеальной совместимости требуют незначительной «доработки напильником» по месту — впрочем, на том же уровне, что и большинство неоригинальных колодок на иномарки).
В общем — из реального дефицита среди расходников остаются только тормозные диски, да и их найти при желании в принципе можно (правда, в большинстве случаев не уже не в сборе со ступицами, как это положено по заводу, т.к. эти детали должны балансироваться совместно — но, в принципе, как правило более-менее работают и так).
Вместе с тормозными механизмами, дисками и ступицами от ГАЗ-3102 надо ставить также поворотные кулаки (3102-3001012-10 и 3102-3001013-10), стойки (3102-2904056 и 3102-2904057), нижние (3102-2904024 и 3102-2904028) и верхние (3102-2904100 и 3102-2904101, подходят также от ГАЗ-3110) рычаги, в которые следует поставить резиновые втулки от ГАЗ-3102 увеличенного по сравнению с обычными 24-тыми диаметра (сейчас найти их проще, чем обычные 24-тые).
Наиболее же правильный (но недешёвый) вариант — сразу собирать тормозную систему под силиконовую ТЖ DOT-5, которая объединяет преимущества БСК и DOT. Для этого все резиновые детали системы, находящиеся в контакте с ТЖ, необходимо заменить на новые, а трубки — промыть изнутри (спиртом или очистителем тормозов).
Теоретически также возможна установка суппортов от ГАЗ-31105 на штатные поворотные кулаки через проставки — правда, это уже полноценный тюнинг, требующий соответствующих вложения знаний, сил, времени и денег, а не просто тривиальная слесарная операция по перестановке деталей. При этом возможно использовать либо ступицы и диски от 3102, либо переточенную родную ступицы и диски от «Соболя» или УАЗ Патриот. Однако, налюбить судьбу всё равно скорее всего не удастся, и родные колёса на всё это безобразие уже не натянутся. У меня на ГАЗ-21 реализованы дисковые тормоза со ступицами и дисками от ранней ГАЗ-3102 и суппортами 31105, на них налазят штатные 15-дюймовые 21-е колёса, а вот 14" от ГАЗ-24 уже будут задевать. При этом в полной мере сохраняются проблемы штатной подвески с управляемостью. Так что на 24-рку такой вариант подойдёт в основном для всевомзожных «боярских тем» и при условии того, что вы просто категорически не хотите связываться с четырёхпоршневыми суппортами от ранней 3102.
Другие варианты перехода на дисковые тормоза спереди (установка не рассчитанных на автомобиль такого класса «жигулёвских», «нивовских» или иномарочных механизмов через самодельные переходники) мы рассматривать не будем, так как риск от их реализации явно превышает сомнительную пользу.
Наиболее радикальный вариант — это установка бесшкворневой подвески от ГАЗ-31105 или поздних ГАЗ-3110 в сборе, на которой используются более простые по конструкции и широко распространённые однопоршневые суппорта от ГАЗели с плавающей скобой (менять шкворня на шкворня от ГАЗ-3110 раннего образца особого толку нет). При этом необходимо искать вариант подвески «без ГУР» (отличается более длинными поворотными рычагами цапф), на который подходит рулевая трапеция ГАЗ-24 / 24-10, за вычетом рулевых наконечников, которые также надо ставить от ГАЗ-3110 / 31105 «без ГУР» (изогнутые). Или ставить ГУР вместе с соответствующими подвеской и рулевой трапецией.
При этом меняется разболтовка колёс с родной 5×139,7 на 5×108 мм (т.е. родные 24-ртые диски с колпаками уже не налезут — как, увы, и вообще большинство дисков, соответствующих автомобилю по дизайну — у этой подвески слишком большой вылет), так что задний мост также необходимо поставить от того же донора, что и переднюю подвеску.
Единственный более-менее нормальный способ получить дисковые тормоза ещё и сзади — это установка заднего моста от «Вольво» 240 или 740 с приваренными к нему площадками для рессор от родного. Разболтовка у него такая же, как у ГАЗ-3110 / 31105. Однако в этом случае мы получаем кучу редких и весьма недешёвых деталей, практически полное отсутствие мастеров, способных адекватно перебрать данный агрегат до исправного состояния, и невнятную ситуацию с прохождением техосмотра (по-хорошему необходима регистрация изменений через соответствующие конторы). Итого, такая овчинка едва ли стоит выделки (хотя, см. также).
В целом же, правило такое: чем более «нормальные» (близкие к современной иномарке) тормоза устанавливаются на «Волгу» — тем дальше приходится уходить от оригинала по внешности.
Хочется также отметить, что для «Волги» был как минимум разработан вариант тормозной системы с АБС — во всяком случае, его элементы совершенно чётко присутствуют в каталоге деталей на ГАЗ-31105 от 2009 года. Однако живых машин, оборудованных таким образом, мне не встречалось.
Читайте также: