Схема выхлопной системы сузуки джимни
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Крепление Глушителя Сузуки Джимни
Выхлопная система состоит из нескольких частей, каждая из которых играет важную роль. К ним относятся приемная труба, катализатор, резонатор и непосредственно сам глушитель. Основные функции, которые он выполняет, это шумоподавление и снижение выделения вредных газов. Также, на приемной трубе зачастую находится гофра, призванная снизить вибрацию. Неисправность любой из частей выхлопной системы может сказаться на состоянии всего автомобиля и множества других его частей в частности, поэтому необходимо регулярно производить диагностику данного элемента автомобиля.
Как часто требуется ремонт глушителя
Как правило, при бережной эксплуатации транспортного средства и регулярном посещении автосервиса, работы по ремонту глушителя производятся крайне редко, однако для этого необходимо своевременно обращаться в сервис при малейшем подозрении на какую-либо неисправность в работе выхлопной системы.
Как произвести ремонт глушителя
В случае, если глушителю вашего автомобиля требуется ремонт или же полная его замена, не рекомендуется производить данную работу самостоятельно, поскольку существует большой риск того, что вы только ухудшите состояние выхлопной системы, а возможно и всего транспортного средства в целом. Для того, чтобы не допустить подобной ситуации, обращайтесь исключительно в специализированные автосервисы. В нашем автосервисе квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетенцией в области работы с выхлопными системами, со знанием дела проведут диагностику выхлопной системы вашего автомобиля, а также, при необходимости, произведут ремонт или установку нового глушителя за максимально короткие сроки.
В случае если вы столкнулись с какой-либо неисправностью в работе выхлопной системы и вам требуется ее диагностика, ремонт или замена глушителя, то специалисты нашего салона с радостью помогут вам в этом, поскольку мы осуществляем все виды данных работ!
Обеспечиваем хороший клёв внедорожником Suzuki Jimny
Припаркованный Suzuki Jimny более всего напоминает забытую игрушку. Однако детские ассоциации возникают, лишь пока тот стоит на месте. В движении миниатюрность малыша оборачивается сильным козырем как в условиях города, так и за его пределами.
«Пустая затея! — приговаривал владелец вазовской «пятёрки», прикрепляя трос. — Тут уазик нужен, а этого, — он кивнул в сторону голубого автомобильчика, — того и гляди самого придётся откапывать». Эх, накрылась рыбалка! Мужичок приехал на озеро порыбачить, но вместо этого уже около часа пытается вызволить из песчаного плена свою машину. Но сейчас, дружище, ты сам попался на крючок. Suzuki Jimny даром что выглядит как герой мультика «Тачки» — самый настоящий внедорожник: рамный, с неразрезными мостами и раздаточной коробкой с понижающей передачей. Так что не торопись сматывать удочки!
За четырнадцать лет производства Jimny перенёс два незначительных фейслифтинга. Нынешний обеспечил малыша новым передним бампером и капотом с фальшивым воздухозаборником. Техника прежняя — лонжеронная рама, зависимые мосты спереди и сзади, бензиновые и дизельные моторы объёмом 1,3 литра, да два типа кузова: трёхдверный универсал и кабриолет Canvas Top. Но это в Европе, а в России к трёхдверке с бензиновой «четвёркой» можно выбрать лишь коробку передач: пятиступенчатую «механику» либо четырёхдиапазонный «автомат».
Тем не менее, несмотря на специфичность автомобильчика и вполне взрослые цены от 745 000 до 805 000 рублей, Jimny пользуется невысоким, но устойчивым спросом: в среднем за год расходится порядка 1300 малышей. При этом в представительстве заявляют, что только сейчас смогли добиться увеличения квот и избавиться от очередей. Так что в ближайшие три-четыре года замены ветерану не предвидится. Но кто покупает Jimny? Менеджер автосалона Suzuki, куда мы обратились за помощью, говорит, что 80% — рыбаки и охотники, то есть те, кому необходимо добраться до конкретной точки на карте при минимальных денежных затратах. Как правило, для них Jimny — второй автомобиль в семье, поэтому больший по размерам, но с меньшим ценником UAZ Patriot — слишком много автомобиля при высоких эксплуатационных расходах.
Вторая категория покупателей — женщины, для которых компактный и высокий Jimny просто удобный городской автомобиль. Увы, женская логика не учитывает, что он ещё короткобазный и по умолчанию заднеприводный. Жёстко подключаемая передняя ось не сочетается с дорогами с твёрдым покрытием. Вот и сервисмены сетуют: основная проблема Jimny — поломка раздаточной коробки, вызванная безграмотным использованием полного привода. Ради повышения надёжности трансмиссии некоторые официальные сервисы даже заливают масло более высокой вязкости: 75W–140 — в коробку передач и раздатку, и 75W–190 — в мосты. Говорят, помогает.
И всё же, несмотря на то что в девяноста восьми случаях из ста Suzuki Jimny — осознанная покупка, нужно отдавать себе отчёт, что японский субкомпакт в привычном понимании — как бы помягче выразиться? — не совсем полноценный автомобиль. «Первый раз не могу закрыть дверь, потому что она упирается мне в ногу», — смеясь констатирует наш Роберт Есенов. Да, Роб, при ширине автомобиля в 1600 мм приходится менять привычную моторику. Чтобы пробраться на задний ряд, нужно быть акробатом, а чтобы добровольно высидеть там больше часа — садомазохистом. Про багажный отсек и сказать-то нечего — 113 литров.
И это только начало. Рулевая колонка прикручена намертво. Качество звучания штатной магнитолы… Ох, лучше бы её не было совсем. На этом фоне единственная кнопка обогрева сидений, активирующая нагревательные элементы двух передних кресел сразу, воспринимается вполне нормально. А глядя на клавишу водительского стеклоподъёмника с надписью auto, с губ непроизвольно срывается — вау! И ещё это постоянное «бум-бум» в правой части салона. Это Роберт бьётся головой о боковое стекло, когда мы едем по неровной дороге.
Но ведь как гласит народная мудрость, пиво не только вредно, но и… полезно. Поэтому когда ради эффектного кадра автомобильчик размером с обувную коробку просочился сквозь заклинившие ворота разрушенной теплицы, что находится на территории бывшего ВДНХ, пришедшие с обеденного перерыва работницы прямо-таки остолбенели: «Вы как здесь оказались?» И даже после того как я указал им на ржавые ворота, ещё долго оглядывали стены в поисках пробоины и внимательно осмотрели крышу. Не поверили!
И вообще Jimny из той категории автомобилей, с которыми не соскучишься. Едем по вполне себе гладкому асфальту, и вдруг машина легонько начинает вибрировать всем телом. Рулевое колесо и пол зудят мелкой дробью. В чём дело? Оказывается, зазвонил лежащий в выемке на центральном тоннеле телефон. Ну прям анекдот! Но как бы там ни было, я очень хорошо понимаю тех 20% владельцев Jimny, что покупают его в качестве сити-кара. В городе этот малыш — словно рыба в воде. 83-сильный моторчик, крича во всё горло, переносит мультяшный автомобильчик от светофора к светофору в составе лидирующей группы. Первые три передачи здесь короткие, а сама «четвёрка» любит высокие обороты, раскрываясь лишь к четырём тысячам по тахометру. Дави на газ!
Но аэродинамика тут не многим лучше, чем у падающего с крыши кирпича. И ладно бы свист ветра, его завывания тонут в ансамбле других шумов. Так, разогнавшись быстрее сотни и достигнув четвёртой ступени с передаточным отношением 0,696, Jimny замедляется под напором встречного воздуха так, будто я ненароком нажал на тормоз! Хорошо хоть толково настроенный «автомат» не суетится, перескакивая с одной ступени на другую при незначительных перемещениях акселератора, а ждёт более однозначной команды. Чтобы пришпорить малыша, педаль газа необходимо продавить наполовину.
Впрочем, набрав-таки ход, Jimny едет ровно и совсем не реагирует на колейность асфальта. Рулевое колесо — пустоватое на прямой, в поворотах наполняется объективной информацией. Кренов кузова, учитывая откровенно жёсткую подвеску, почти нет. Но крупные неровности лучше объезжать даже при прямолинейном движении — трясёт не по-детски! А мостовые стыки и вовсе отправляют Jimny в непродолжительный полёт. Но какова обзорность! Более «прозрачную» машину в наше время нужно ещё поискать. И зеркала, что надо — в них всё видно. Вкупе с непревзойдённой манёвренностью (для полного разворота автомобилю требуется менее пяти метров) и узким кузовом это очень помогает в дорожных заторах. Да и габариты за рулём Jimny чувствуешь отлично!
И вот что любопытно: в пробке вас ни за что не пропустят вечно спешащий водитель маршрутки или же ничего не видящая, кроме своей полосы, дама на новой иномарке. Вас подвинет чёрный Ford Focus с затонированными окнами. Однако солидные джентльмены на Discovery и Pajero обязательно пропустят Jimny вперёд. И будут смотреть на него, как на равного! Потому что знают: этот малыш только для непросвещённых выглядит, как герой мультика «Тачки», а на самом деле — один из самых грозных бойцов внедорожного фронта.
190 мм дорожного просвета при менее чем полутораметровой ширине колеи и расстоянии в 2250 мм между осями обеспечивают Jimny отличную геометрическую проходимость. Свесы кузова здесь настолько малы, что позволяют преодолевать природный рельеф под прямым углом. Да и весит малыш всего 1075 кг (версия с автоматической коробкой передач). Там, где полноразмерные внедорожники продавливают грунт, набивая глубокую колею, этот оставляет лишь отпечатки протектора.
Так что, дядя, цепляй трос к своим засевшим в песках Жигулям и ни разу не сомневайся. Мы с Jimny не только подарим тебе возможность вернуться-таки домой с уловом, но и заедем вон на ту гору, что с приходом зимы станет горнолыжным склоном. И траншею, выкопанную для прокладки кабеля к фуникулёру, тоже преодолеем. Потому что на той стороне нас ждут тонны грязи на размытой дождями полевой дороге и затопленный полуметровым слоем воды путь к острову, где давным-давно велась добыча чистейшего кварцевого песка. Сделаем это удовольствия ради. Но 80% покупателей Suzuki Jimny будут делать то же самое по более веским причинам… порыбачить, к примеру. Хорошего клёва!
Выхлопная система на Jimny кто с чем сталкивался?
На экзисте есть неоригинал Klarius 240677 за 3500р. Устроит?
Оригинал есть за 6000р. на джапанкарс.
Ogarew
Мудрец
Ответ: Выхлопная система на Jimny кто с чем сталкивался?
Тоже,действий моих скоро будет ждать эта система..Сейчас завожу и слышится звон,около минуты,есть прогар,а пробег около 46.
Сузуковод со стажем
Ответ: Выхлопная система на Jimny кто с чем сталкивался?
а у меня при заводке на холодную, конденсат капает из фланца на входе в последнюю банку
хотя потом оттуда не дует после прогрева
вот я и размышляю, баг или фича, заморочится заменой уплотнительного кольца или забить?
Сузуковод со стажем
Ответ: Выхлопная система на Jimny кто с чем сталкивался?
У меня аналогично.
Прокладка в районе 100 рублей, надо заказать и заменить.
KorvinSpb
Проходил мимо
Добрый день. Такая проблем : прогнил глушитель у катализатора . причем "сурово" . приварил, но на долго не хватит. готов купить трубу целиком , но хочется конечно сэкономить . по вин номеру на экзисте выдается 2 варианта. но по доп описаниям сужается до одного. (vin JSAFJB43V00163153 ) 14190-80AV0 - 19500 руб ( маркировка Е 22 ) есть ещё вариант 14190-80A20 - 9500 руб. в чем там различие никто не интересовался? и есть по 14190-80AV0 заменитель Klarius 321724 Катализатор, кто нибудь устанавливал себе такое? нужно ли потом мучаться с перепрограммированием чтоб чек не горел? и сколько такая перепрошивка может стоить ? спасибо
В следующий раз бан за тему-дублёр.
Freeline
Ветеран
Ответ: Выхлопная система сгнил глушитель
проще отрезать и прямой кусок трубы приварить
KorvinSpb
Проходил мимо
Ответ: Выхлопная система на Jimny кто с чем сталкивался?
Ну и где тут тема дублер. изучив данный пост так и не нашел ответа на свой вопрос. да кучу переделок , подгонов от газелей , заплат да,- то есть никто в жизни не покупал НОРМАЛЬНОГО НОВОГО катализатора на Джимни. а номера у них меняются . Да кому интересно нашел НОВУЮ среднюю часть 219 евро с катализатором , без глупостей перепрограммирования и всего остального. за номером детали в личку пишите.
dimoktmb
Свой в доску
Ответ: Выхлопная система на Jimny кто с чем сталкивался?
Есть вопросец в тему.
Я на своего поставил M16A от свифта, но выхлопную всю оставил старую. Заметил, что душит она его довольно сильно. Катался без глушака - разница очевидна. Плюсом ко всему реветь начинает после 3500 оборотов. Видимо, другой объем - другие параметры.
Есть у меня от свифта коллектор, правильный такой паук, из труб (в отличии от прямой дудки у джимни). В боченке коллектора стоит катализатор (у свифта их наверное два), а у моего джимни этот боченок пустой.
Вопрос следующий. Может ли этот катализатор в коллекторе заменить функционально родной кат, который под пузом висит? Может они отличаются чем-то? Хочу родную трубу заменить на более толстую и вместо родного ката оставить один пламегаситель. В новом коллекторе удачно стоят два кислородника, до ката и после.
Zoran
Мудрец
Ответ: Выхлопная система на Jimny кто с чем сталкивался?
Если в "новом" катализаторе два датчика, если мозги остались от джимника с двумя датчиками, по моему ничего не мешает вкрутить туда джимниковские (если они отличаются) и все будет работать, емли катализатор цел.
А датчики скорее всего отличаются только проводами.
dimoktmb
Свой в доску
Ответ: Выхлопная система на Jimny кто с чем сталкивался?
Да, мозги старые, для двух датчиков. Буду пробовать вкорячить. Осталось придумать какие трубы приварить и откуда их надрать
dimoktmb
Свой в доску
Ответ: Выхлопная система на Jimny кто с чем сталкивался?
JIMNY. РЕМОНТ ГЛУШИТЕЛЯ
Мы с 1995 года производим работы по ремонту и замене глушителя, резонатора, катализаторов, гофр, приемных труб, впускных и выпускных коллекторов, установки дополнительного контроллера (эмулятора датчика кислорода, обманка лямбда-зонда) на Сузуки Джимни. На все виды работ предоставляется гарантия.
Катализатор
Типовые симптомы неисправности катализатора:
- снижение мощности двигателя (ухудшение динамики разгона, снижение максимально-развиваемой скорости) вкупе с повышенным расходом топлива
- затрудненный запуск двс (дольше стал заводиться)
- резкий ядовитый запах из системы выпуска
- из катализатора слышны посторонние шумы (звон, дребезжание)
- показывает диагностика с соответствующими ошибками, указывающими на неэффективную работу
Контроллер 2-го лямбда-зонда (обманка)
2-й лямбда-зонд после катализатора, на автомобилях выпуска от 1998 г., означает что ваша машина соответствует экологической программе Евро3 и выше и делает невозможной езду без катализатора или его замены на пламегаситель. Требуется перепрограммирование на Евро2 или установка контроллера собственного производства (а значит с внятной технической поддержкой в случае чего) и корректирующего информацию датчика. В этом случае ЭБУ будет уверен, что стоит катализатор выполняющий все свои функции исправно.
Обманка лямбда-зонда + пламягаситель, работающий так же тихо как штатный, на сегодняшний день оптимальное решение этой проблемы вашего автомобиля.
Пламегаситель
Существует ошибочное мнение, что после замены катализатора на пламягаситель машина будет работать громче, какой бы пламягаситель не поставили. Пламегасители последнего поколения работают так же тихо, как и катализаторы, а иногда даже тише, если внутри сделаны две-три отражающие, охлаждающие и шумопоглощающие камеры, а также используются 2-3 вида набивки, гасящей шум, температуру и давление. Самая качественная набивка выполнена из нержавеющей проволоки и кевлара: она не боится высоких температур и за счет своей прочности не выдувается. Она поглощает шумы в три раза лучше базальта (самая распространенная). Изделия с такой набивкой охлаждают выхлопные газы лучше своих собратьев, а служат в 10 раз дольше.
F10AC G13BB M13A M16A VVT
Все перечисленные операции выполняются для всех поколений модели и версий предназначенных для любых стран:
I: 0.7, 1.3, 1.5
и последующие (если не указано исключение).
Ремонт выпускной (выхлопной) системы Suzuki Jimny
Чтобы выхлопная система Сузуки Джимни правильно работала, каждый из её элементо должен быть исправным. Несмотря на простую конструкцию этого механизма и небольшое количество составных частей, ремонтные работы должны выполняться профессионалами, а не любителями.
Калькулятор расчёта ремонт выпускной (выхлопной) системы suzuki jimny
Комплексный подход к ремонту выхлопной системы
Поломки часто затрагивают сразу несколько важных частей механизма, соответственно, и ремонт выхлопной системы Сузуки Джимни требует комплексного подхода. Мастера нашего автосервиса, обладающие достаточными знаниями и опытом, выполняют диагностику выхлопной системы и при необходимости двигателя. Затем на основе полученных результатов обсуждают с автовладельцем наиболее рациональные способы устранения дефектов.
Составные части выхлопной системы Сузуки Джимни - это:
- глушитель, служит для преобразования энергии отработанных газов и поглощает звук;
- гофра позволяет уменьшить вибрации, передаваемые от ДВС;
- приемная труба;
- коллектор (впускной и выпускной клапаны) собирает газы в единый поток;
- резонатор утилизирует газы, прошедшие обработку.
После ремонта выхлопной системы Сузуки Джимни утилизация отработанных газов будет производиться корректно. У нас в автосервисе DDCAR механиками выполняются такие работы:
- разводка каналов на две стороны;
- замена лямбда-зонда;
- разводка гофрированных труб;
- установка штатных катализаторов;
- тюнинг оборудования.
Ремонт может потребоваться и по причине применения низкокачественного топлива, механических повреждений. Мастера нашего автосервиса DDCAR готовы оказать профессиональную помощь и восстановить работоспособность выхлопной системы оперативно и с гарантией 6 месяцев.
Компактный внедорожник Suzuki Jimny производится с 1968 года с различными изменениями и модификациями по настоящее время. В данной публикации мы покажем описание блоков предохранителей и реле Сузуки Джимни выпускавшихся в 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 годах, места их расположения, фотографии и схемы. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Исполнение блоков и назначение их элементов может отличаться от представленного и зависит от года выпуска и оснащения Вашего Сузуки Джимни. Актуальная схема будет нанесена на крышку блока.
Блок под капотом
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Вариант 1
p, blockquote 6,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 7,0,1,0,0 -->
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
Описание
Вариант 2
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
p, blockquote 12,0,0,0,0 -->
Обозначения
Вариант 3
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 15,1,0,0,0 -->
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
Назначение
p, blockquote 17,0,0,0,0 -->
| 1 | Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | Реле нагревателя охлаждающей жидкости |
| 5 | |
| 6 | Реле системы управления двигателем |
| F1 | (80A) Генератор |
| F2 | (30A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения |
| F3 | (50A) Система ABS |
| F4 | (60A) |
| F5 | (60A) Цепи замка зажигания |
| F6 | (15A) Левая фара |
| F7 | (15A) Правая фара |
| F8 | (20A) Электродвигатель вентилятора отопителя |
| F9 | (30A) Стартер |
| F10 | (30A) Электронный блок управления двигателем |
| F11 | (15A) Электромагнитная муфта компрессора кондиционера |
Блок в салоне
Расположен под панелью со стороны водителя.
p, blockquote 18,0,0,0,0 -->
p, blockquote 19,0,0,0,0 -->
Вариант 1
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
p, blockquote 22,0,0,1,0 -->
Схема
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
p, blockquote 24,0,0,0,0 -->
Расшифровка
p, blockquote 25,0,0,0,0 -->
| F1 | 10A Электродвигатель вентилятора отопителя |
| F2 | 15A/20A Обогреватель заднего стекла |
| F3 | 15A Очиститель, омыватель стекла |
| F4 | 15A Подогреватель сидений |
| F5 | 15A Предохранитель прикуривателя |
| F6 | 15A Обогреватель лобового стекла |
| F7 | 15A Аварийная сигнализация |
| F8 | 15A Радио |
| F9 | 10A Задний противотуманный фонарь(и) |
| F10 | 10A Иммобилайзер |
| F11 | 10A Стартер |
| F12 | 30A Электропривод стеклоподъемников |
| F13 | 15A Система управления двигателем |
| F14 | 20A Система управления 4WD |
| F15 | 10A Фонарь(и) заднего хода |
| F16 | 15A Система SRS |
| F17 | 10A Панель приборов |
| F18 | 10A Система ABS |
| F19 | 10A Электронный блок управления КПП |
| F20 | 10A Задние габариты |
| F21 | 15A Стоп-сигналы |
| F22 | 15A Центральный замок |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 5 на 15А.
Блог Хомы-гаражника
День первый.
Поехали… Вот он, обычный красный Сузуки «Джимни», ничем не отличающийся от многих других (фото 1) Снимаем бампер, добираемся до будущих точек крепления (фото 2)
Изготавливаем из трубы квадратного сечения два кронштейна, примеряем, вроде даже правильно, в расчетах ошибки не было (фото 3)… И, наконец, вот она – ТРУБА. (фото 4)
Нельзя не отметить, что все работы делались не в одиночку, а с моим хорошим товарищем Владимиром, конструктором по специальности, креативным гаражником, и, в некотором роде, моим учителем последние три года: на фото 5 от вырезает буксировочную проушину для свежеизготовленной трубы. И все бы ничего, но что делать с номером, который раньше крепился на бампере? Теперь труба будет его закрывать, что обязательно вызовет излишнее внимание наших полосато-палочных друзей…Взяли рамку номера, лист алюминия, сварили подрамник (фото 6 и 7), осталось всего лишь это все собрать воедино и приварить. Не будем медлить – за дело! Варим и смотрим, что получилось (фото 8 и 9). Пора бы поставить и посмотреть, как выглядит изделие на месте (фото 10)
По части сварки добавлю, что в этот раз варили аргоном (углекислота кончилась), тем же ПДГ-165. Этот полуавтомат наверное, идеален для сварки толстого металла: шов ровный, соплей никаких, мундштук не забивается, но расход проволоки дурной))))
Сварочно-отрезные работы закончили поздновато, или может, потемнело слишком рано, зима все-таки, короче говоря, красили уже при свете налобных фонарей (фото 11)
Установка подразумевала собой прорезывание двух отверстий в бампере, засверливание в кузовных элементах отверстий под 12мм болты, ну и само собой монтирование изделия.
Все готово!
Приятно выглядит как в закрытом (фото 12), так и в открытом состоянии (фото 13)
День второй.
Схема выхлопной системы сузуки джимни
Про это надо было ещё раньше подвески писать, но что-то не задалось. А тут знаковое событие - с теми или иными вариациями, за четыре года было сделано полсотни усиленных чулков на Джимни и Самураи.
Собственно, если владельцу крупного внедорожника надо стараться, то джимниводу достаточно по трамвайным путям активно поскакать - и чулок моста уже деформируется. Передний - справа, с короткой стороны. Я связываю это с высокой концентрацией сварных швов на коротком отрезке. Задний - слева, на длинной стороне. Часто трескается шов, где труба чулка переходит в корпус картера редуктора. Но, бывает, что и просто сама труба загибается.
Вдобавок, есть три случая (на самом деле, их, судя по интернету, больше, но именно эти попали ко мне в руки), когда полиуретановые сайлентблоки, которые ограничивают артикуляцию больше резиновых, вызвали трещины около кронштейнов крепления рычагов на мосту. И мосты загибались вокруг этих точек.
Австралийцы, которые тоже активно гоняют по бездорожью на Джимни, считают, что мосты на них загибаются сразу после съезда с асфальта. 8)
Самурайские мосты, впрочем, не лучше. При этом, сам картер редуктора тоньше джимниковского. Чуть раньше я уже писал про наблюдения за прародителем Джимни.
Завершая лирическое отступление - сколько это стоит и что взамен получаете.
Непосредственно работа по доработке и последующей пескоструйке и порошковой покраске чулка переднего моста - 16 тысяч рублей, заднего - 14 тысяч. Разница связана с тем, что на переднем обваривается картер редуктора и шейки чашек поворотных кулаков.
Разборка/сборка переднего моста в нашей мастерской стоит 5 тысяч рублей. Заднего - 4 тысячи.
Что входит в стоимость работ.
1. В чулки запрессовываются втулки с толщиной стенки 5.5 мм, таким образом общая толщина стенки становится 9 мм.
2. Низ картера редуктора обрезается (передний на 20 мм, задний на 25 мм) и заваривается пластиной толщиной 6 мм. Таким образом, вы получаете добавку клиренса практически как если бы поставили машину на колёса больше на 2 дюйма.
3. Длинный чулок дополнительно усиливается перфорированной косынкой толщиной 10 мм.
4. Нижняя полусфера картера переднего редуктора дополнительно обваривается пластиной толщиной 4 мм.
5. Шейки чашек кулаков усиливаются косынками толщиной 10 мм.
Из нюансов.
Сапун заднего моста переносится на другую сторону картера - если у вас он выведен и шланга только-только - возможно, придётся нарастить шланг.
На чашки передних пружин привариваю надставки для отбойников - для страховки чтобы картер двигателя не встретился с косынкой длинного чулка. Не у всех отбойники удлинены. Если надставки не нужны - целесообразно их спилить или предупредить чтобы я их не ставил. Собственно, использую шов два-через-два, чтоб проще было их убрать в случае необходимости.
На стандартные автомобили, которые точно так же умеют загибать мосты, я не привариваю косынку, но компенсирую этот момент чуть более толстой втулкой.
Если на Jimny ручное управление раздаткой, то установка ручных хабов (Aisin, AVM или т.п.) не вызывает проблем. Разве что отсутствие вакуума в родной пневмосистеме подключения хабов вызывает мигание индикаторной лампочки. Но это не особо страшно.
А вот если раздатка электроуправляемая, то ситуация хуже. При потере вакуума система откажется переключать режимы раздатки. Поэтому требуется отключение пневмосистемы, но такое, чтобы сохранить работу раздатки. Расскажу про простой, но эффективный способ решения этой проблемы.
Сперва теория. Не буду говорить про совсем свежие Jimny с интегрированным блоком управления хабами и раздатками - у меня просто нет по ним документации. Меня больше интересуют обычные Jimny с электроуправляемой раздаткой. Там, что хорошо, два раздельных электронных блока: один управляет хабами, а второй - раздаткой. Блок управления раздаткой является главным: он управляет блоком управления хабами, он же проводит общую диагностику системы полного привода. Поэтому задача состоит в том, чтобы как-то обмануть или отключить только блок управления хабами. Итак, схема из инструкции:
Важные позиции на схеме: номер 5 - блок управления хабами. Номер 9 - блок управления раздаткой.
Не буду вдаваться в подробности (см. инструкцию), но взаимодействие между этими блоками осуществляется всего лишь по двум проводам. При подключении полного привода электроприводом под управлением блока 9 в раздатке замыкается выключатель 12 и на контакт E74-7 подается "масса". Увидев "массу", блок 5 пытается замкнуть хабы. И если это удалось (контакт 13 датчика разрежения замкнулся), то в ответ на контакт E74-3 подается постоянная "масса". Тогда блок 9 знает, что хабы успешно залочены.
Соответственно, сразу напрашивается очень простой вариант: вообще отключить блок управлениями хабами 5, а контакты E74-7 и E74-3 просто замкнуть между собой. Тогда блок управления раздаткой будет видеть напрямую сигнал с датчика полного привода в раздатке, что соответствует алгоритмам его работы. Важным является то, что блок управлениями хабами не будет работать при такой схеме, поэтому вообще перестает оказывать влияние на блок управления раздаткой, что только повысит надежность.
Но если машина оборудована кондиционером и хочется сохранить его работоспособность, то важно еще при отключенном блоке 5 обеспечить контакт между E74-4 и E74-8. Дело в том, что блок 5 включен в разрыв между датчиком давления линии кондиционера и блоком управления двигателем (8). Из-за такого подключения блок 5 может отключать кондиционер по своей программе.
Вот такой вариант я и решил проверить. Сперва общая схема конкретно моей машины (склеил из трех страниц):
Как видно, интересующие нас контакты имеют номера 3 и 7 разъема E149. Цвет проводов BLU/RED (синий-красный) и BLU/BLK (синий-черный), соответственно. Провода для кондиционера - 4 и 8 разъема E149.
Теперь про расположение разъемов:
Напомню, нас интересует разъем E149. Он располагается под панелью в районе руля машины.
Как видно из доп.информации, разъем YEL (желтого цвета):
При этом он плоский с десятью контактами:
Я нашел разъем, скинул его с блока и для теста замкнул контакты 3 и 7. Все заработало! Режимы раздатки переключаются, индикаторные лампочки ведут себя адекватно, но состояние и управление хабами игнорируется, что и требуется.
Теперь практика. Согласно рисунку расположения разъемов ищем желтый плоский разъем под панелью в районе руля. Ищем и отключаем от блока. У меня отключенный разъем выглядит так:
Ищем контакты 3 и 7, к которым должны подходить провода сине-красного и сине-черного цветов, соответственно. Для подсчета номеров контакстов удобно запомнить, что к крайнему контакту 10 подходит желто-красный провод, который хорош выделяется на фоне других.
Дальше задача просто замкнуть эти провода или контакты. Контакты, если у вас нет приемной части разъема, замыкать не очень надежно, мне кажется. Поэтому или зачищаем провода и ставим соединительный провод. Или, еще проще, ставим "гильотинку", которая замкнет нужные провода. Любители поэкспериментировать могут поставить выключатель, чтобы иметь возможность быстро вернуть систему в заводской режим работы (разомкнуть контакты 3 и 7, и воткнуть разъем обратно в блок).
Для работы кондиционера, как сказано выше, нужно еще замкнуть контакты 4 и 8. На схеме подходящие провода зеленого цвета, но на практике почему-то оказались синими (не помню с какими полосками). Но цвет не так важен, важны номера 4 и 8. После замыкания 4 и 8 кондиционер начал включаться.
Все очень просто. Вообще, рекомендую заранее найти этот разъем и записать номера и цвета проводов (у контактов 3 и 7) где-нибудь в машине, если даже вы не планируете ставить ручные хабы, а продолжаете использовать родные. Зачем? Для внештатной ситуации. Например:
1. Вдруг ломается (рвутся трубки или что-то) пневмосистема подключения хабов и машина остается на заднем приводе. В таком случае откручиваете хабы (не забудьте заранее раздобыть ключ E10 и возить его с собой), руками переключаете их в замкнутое состояние и аккуратно прикручиваете обратно (это реально, я проверял). Потом ищите разъем, отключаете его и замыкаете указанные провода. Если часть, управляющая раздаткой, исправная, то этого хватит для подключения полного привода.
2. Уже после внедорожья выезжаете на асфальт с включенным полным приводом (и даже пониженным рядом), а раздатка не хочет переключаться в режим заднего привода - мигает лампочкой и не реагирует на клавиши. Тогда опять же сбрасывайте разъем, замыкайте контакты. Если часть, управляющая раздаткой, исправная, то можно будет нормально выключить полный привод, а продолжать движение можно и с замкнутыми хабами.
3. Если все исправно, но есть желание постоянно ездить с залоченными родными хабами (бюджет-версия), чтобы не беспокоиться о состоянии пневмосистемы. Тогда включаем полный привод (чтобы включились хабы), затем скидываем разъем и замыкаем контакты (3 и 7, так же 4 и 8, если есть кондиционер). Управление раздаткой сохранится, даже если будут неисправности в системе управления хабами.
В принципе, этот способ можно применять и для ручной раздатки. Там такой же по действию блок управления хабами:
К тому же контакту A7 подается сигнал от раздатки о включении полного привода. Только к контакту A3 подключается не блок управления раздаткой (которого нет), а просто индикаторная лампочка. Поэтому, если скинуть разъем и так же замкнуть контакты 3 и 7, то получится простейшая индикаторная схема - лампочка на панели будет адекватно отображать включение полного привода. При наличии кондиционера нужно дополнительно замкнуть контакты 4 и 8.
Читайте также: