Шевроле лачетти стук в впускном коллекторе

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Шевроле лачетти стук в впускном коллекторе

Форум и советы мастеров и любителей по уходу и ремонту автомобилей Chevrolet (Шевроле)

Обсуждения 3
Фото 0
Видео 6
Мероприятия 0
Polls 0
Участник 1
Подробнее
- Обсуждения 3
- Фото 0
- Видео 6
- Мероприятия 0
- Polls 0
- Участник 1
Chevrolet Lacetti - типичные проблемы и неисправности

Доступные файлы

Файлы не загружены.

Похожие обсуждения

После 80 тыс. км может загудеть бензонасос, замена которого обойдется в 3-5 тыс. рублей за неоригинал и 7 тыс. рублей за подлинник. Из-за отказа датчика давления в топливном насосе могут возникнуть перебои в работе двигателя, вызванные изменением и падением давления топлива.

Катализатор потребует замены при пробеге более 150-170 тыс. км. Появление дребезжащего звука из-под машины скорей всего будет вызвано контактом термоэкрана трубы глушителя об сам глушитель из-за проржавевших со временем хомутов в местах крепления.

Проблемы с коробкой считаются редкостью, но все же и они иногда возникают. Масло, залитое в коробку, рассчитано на весь срок ее службы, но все же лучше пренебречь этой рекомендацией. Многие автосервисы рекомендуют замену через каждые 60 тыс. км.

Одна из особенностей работы механической коробки передач - вибрация и клокотание в момент начала движения. Причина кроется в конструкции выжимного подшипника, совмещенного с рабочим поршнем - система неразборная. Такой узел, с поджатым специальной пружиной выжимным подшипником к лепесткам корзины, передает все неровности в них, вызывая вибрацию.

Ресурс сцепления во многом зависит от условий эксплуатации и стиля вождения, замена скорей всего будет необходима при пробеге более 130 - 150 тыс. км. Рем.комплет потянет на 6-7 тыс. рублей (1500 - диск сцепления, 1500 - выжимной подшипник, 1000 - корзина и 2000 - работа). Выжимной подшипник выхаживает не менее 60 - 80 тыс. км.

Описанная выше вибрация разрушает выжимной подшипник, появляется люфт, из-за этого начинает греться узел вплоть до вскипания тормозной жидкости, что приводит к завоздушиванию гидропривода сцепления и падению педали в пол (возможно при пробеге более 90 тыс. км). Зависание педали в выжатом состоянии или ее затяжеление возможно и в морозы на непрогретой коробке. С прогревом все приходит в норму. Часто ситуацию исправляет замена тормозной жидкости и прокачка системы. Рабочий цилиндр может дать течь при пробеге более 100 тыс. км.

На отметке более 80 тыс. км на штоке выбора передач может появиться запотевание. Многие на это не обращают внимания. Замена сальника устраняет проблему.

При побеге более 80 тыс. км может появиться дребезжание рычага МКПП. Связано это с трением внутренней поверхности кольца кулисы о втулку. Тонкое резиновое кольцо на втулке рвется, в результате пластик начинает касаться металла кулисы и издавать неприятные звуки. Уплотнительное кольцо необходимо заменить, а зазор между кулисой и втулкой убрать обычной изолентой.

Автоматические коробки передач, устанавливались двух типов: японская AISIN 81-40LE на двигатель рабочим объемом 1,6 л и немецкая ZF 4HP16. Некоторые источники утверждает, что моторы 1,8 л комплектовались еще и японской АКПП AISIN 55-51LE. Серьезных проблем пока не отмечено. Был случай разрушения планетарной передачи при пробеге 100 тыс. км, ремонт обошелся в 38 тыс. рублей. Возникновение толчков в момент переключения передач на отметке более 50 тыс. км связано с отказом датчика положения селектора. Аналог обойдется в 2500 - 3000 рублей, а работа по его замене - около 2 тыс. рублей. Масло, используемое в коробке, рассчитано на весь срок службы, а замена фильтра предусмотрена только в случае ремонта. Автосервисы рекомендуют первую замену рабочей жидкости выполнить на 60 тыс. км, а в последующем производить ее через каждые 30 тыс. км. Фильтр не будет лишним поменять при пробеге 90-120 тыс. км.

Сальники приводов как с МКПП, так и с АКПП начинают травить после 70 - 80 тыс. км пробега.

Подвеску Шевроле Лачетти не убиваемой не назовешь. Первыми сдаются стойки стабилизатора, начинающие стучать при пробеге более 50 - 60 тыс. км. Замену рекомендуется выполнять на аналог от CTR, который является поставщиком оригинала, а вот FEBEST редко живет больше 20 тыс. км. Задние стойки начинают течь после 50 - 60 тыс. км, а чуть позже и передние - 70-80 тыс. км. Штатные стойки, в рабочем состоянии, нередко начинают стучать из-за люфта штока амортизатора. Опорные подшипники сдаются после 90 тыс. км. Ступичный подшипник выкатывает не менее 110 - 120 тыс. км. Шаровые ходят более 120 тыс. км. При появлении стуков сзади при проезде неровностей попробуйте с помощью шприца загнать под пыльник шаровой шарнира тяги стабилизатора поперечной устойчивости немного силиконовой смазки.

Владельцы Chevrolet Lacetti со штатной резиной Hankook нередко принимали специфичный звук при ее износе, напоминающий шорканье и перерастающий в гул с увеличением скорости, за дефект ходовой и производили замену подшипника первичного вала, подшипников ступицы и тормозных дисков. На самом деле источник звука всего лишь резина. Если данные звуки вас беспокоят, и вы не можете найти его источник, попробуйте просто заменить резину, конечно же, если у вас штатный Ханкук.

Рулевая рейка у многих начинает стучать еще с первых тысяч километров. Но чаще не раньше 80 - 100 тыс. км. Потеть она начинает раньше, при пробеге более 30 тыс. км. Постукивания карданчика в рулевом механизме могут появиться при пробеге более 80 тыс. км. Несильный скрип при покачивании руля влево-вправо возникает из-за пыльника на рулевой колонке при пробеге более 100 - 120 тыс. км, обработка его силиконовой смазкой устраняет лишние звуки. Насос ГУР требует замены после 100 - 120 тыс. км из-за появившегося гула и люфта шкива. Насос в сборе стоит около 10 - 15 тыс. рублей. Многие реанимируют насос, перепрессовав подшипник.

Лакокрасочное покрытие Chevrolet Lacetti на твердую троечку с плюсом, виной тому не достаточно стойкое сопротивление кузовных деталей агрессивной среде при образовании сколов, особенно на капоте и крыше, которые не обработаны антикоррозионным покрытием. На некоторых экземплярах появились точки ржавчины на задних арках колес, а по кромке капота вспучилась краска. На боковых стеклах со временем появляются небольшие царапины, хотя на Лачетти корейской сборки они более устойчивы к воздействию.

Люфт правого шарнира петли капота отдает неприятным стуком и скрипом в салон справа из-под бардачка. После клепки шарнира, наступает приятная тишина. Многие замечают приподнимание капота на скоростях выше 100 - 120 км/ч. От его всплытия можно избавиться изменением длины резинового упора под капотом, регулировкой замка и штыря, а также проклейкой уплотнителя по верхнему краю фары.

Криво установленная крышка багажника не редкость - разница расстояний между крышкой и задними крыльями заметна невооруженным взглядом. Зазоры легко выставить, отрегулировав положение петель. Некоторые владельцы Шевроле Лачетти отмечают провисание со временем водительской двери и пятой двери на хетчбэках.

Если перестал работать омыватель заднего стекла, то скорей всего рассоединилась трубка в задней левой стойке. Но возможно отказал и сам насос омывателя, причем часто в этом случае он продолжает лить на лобовое стекло. Отказ моторчика в основном происходит из-за недостаточной герметичности корпуса и попадания жидкости внутрь, на электрическую плату, где окисляются дорожки. В большинстве случаев повторная перепайка дорожек оживляет насос, а дополнительная обработка корпуса герметиком продлевает ему жизнь.

Салон Лачетти, наполненный жестким и дешевым пластиком, который со временем начинает поскрипывать. При пробеге более 40 - 60 тыс. км начинают издавать звуки: часы (в основном пластиковая накладка на них); панель приборов; салонное зеркало; наружная пластиковая накладка, внизу лобового стекла; держатели стаканов; пластиковый кожух пятого стоп-сигнала и задняя полка на хетчбэке. При пробеге более 60 тыс. км начинает скрипеть пластик из контактной группы на рулевом валу, куда вставляются рычаги включения указателя поворота и стеклоочистителей. Стук, издаваемый спинкой заднего дивана, нередко воспринимают за стук подвески.

Рано или поздно в летний период место в ногах переднего пассажира превращается в небольшой бассейн. Это конденсат, попадающий в салон из-под крышки салонного фильтра из-за особенностей системы отвода влаги, не справляющейся со своей задачей. Профилактические мероприятия наводнения должны включать прочистку Г-образной дренажной трубки, испарителя и лотка.

Жалобы поступают и в адрес моторчика отопителя, издающего стрекочущий звук. Причиной бывает, попадание мусора вместе с наружным воздухом или отсутствие смазки на валу.

За время эксплуатации Лачетти были выявлены наиболее вероятные места утечки фреона из системы кондиционирования: заправочный клапан; место присоединения трубок к компрессору и испарителю, радиатор кондиционера. Хлипкие пластины этого радиатора легко повреждаются камнями, попадающими в него с дороги. Защитная сетка перед ним не будет лишней.

Электрика тоже любит сюрпризы. К проблемным местам можно отнести: частое перегорание предохранителей, мигание табло часов, глюк центрального замка и омывателя, указатель уровня топлива. Нередки глюки датчика температуры окружающего воздуха, выдающего неправильные показания.

Проблемы с управлением внешней световой сигнализацией и фарами возникают из-за заклинивания контактов подрулевого переключателя, в результате оплавления пластиковой подложки. Феномен проявляется при пробеге более 100 тыс. км. Чаще это явление возникает на хетчбэках первых лет выпуска. Многие владельцы отмечают, что оплавление происходит при использовании ими более мощных световых ламп в передних фарах. Позже была изменена конструкция контактной группы и проблем почти не возникает. Если фары стали гореть тускло, значит, пропал контакт массы с лонжерона, в этом случае необходима его прочистка.

Проблемы в связке кондиционер - рециркуляция - обогрев заднего стекла возникают из-за брака электронных плат, при пропайке которого использованы материалы, несоответствующие условиям эксплуатации. Возникают глюки при пробеге более 70 тыс. км. Перепайка дорожек (около 1000 рублей) полностью возвращает к жизни проблемный блок.

Лампочка подушек безопасности загорается из-за плохого контакта в разъеме блока управления подушками, сам блок отказывает реже. Загоранию лампочки может способствовать и плохой контакт в разъеме на преднатяжителях ремней безопасности.

Такое явление называется детонация двигателя и никак не означает, что в связке палец-поршень-шатун возникли какие-либо проблемы по механике. Давайте разбираться.

В норме поршень поднимается вверх, осуществляя сжатие топливно-воздушной смеси в цилиндре. В момент подхода к ВМТ верхняя мертвая точка на свече зажигания образуется искра, которая воспламеняет сжатую смесь. В тот момент, когда поршень достигает ВМТ, смесь горит по всему объему камеры сгорания.

Фронт пламени, который возникает во время сгорания смеси, равномерно распространяется, то есть смесь горит. Такой процесс сгорания топливного заряда считается нормальным.

Если представить, что во время хода поршня вверх смесь взрывается, а не горит, тогда скорость распространения пламени сильно возрастает. Расширяющиеся газы с огромной силой давят на днище поршня, препятствуя его подъему в ВМТ. Водитель слышит отчетливый металлический стук в двигателе именно в такие моменты, так как давление газов в цилиндре сильно возрастает. Параллельно с этим снижается мощность мотора, двигатель начинает дымить и вибрировать, повышается температура силового агрегата.

Отметим, что детонация может возникать шевроле лачетти звенят пальцы в бензиновом, так и в дизельном двигателе. Такой аномальный процесс горения смеси разрушает ДВС, приводит к прогару поршней, ломает поршневые кольца и.

Последствия детонации могут быть очень серьезными, так как детали двигателя испытывают значительно повышение нагрузки и разрушаются. Ударная волна от взрыва топливного заряда сбивает масляную пленку на стенках цилиндров, в результате чего изнашиваются как кольца, так и сами стенки цилиндров.

Вибрации от детонационного горения вызывают разрушение подшипников шатунов шевроле лачетти звенят пальцыдефекты возникают в области перегородок, которые присутствуют между поршневых колец. Одним шевроле лачетти звенят пальцы, детонация способна в разы сократить ресурс любого двигателя внутреннего сгорания. По причине возникновения детонации кратковременно стучат пальцы при разгоне. Особенно часто это проявляется тогда, когда водитель пытается ускориться во время движения, например, на подъем, оставаясь при этом на повышенной передаче.

Нравится Шевроле лачетти звенят пальцы список оценивших гидрокомпенсаторы стучат когда масло плохое уже,либо когда его мало! Нравится Показать список оценивших это происходит только когда начинаешь трогаться.

В результате стучат "пальцы" при разгоне ВАЗ в том числе. Почему возникает детонация? Октановое число горючего — это показатель, которым характеризуется коэффициент сопротивления горючей жидкости воспламенению в процессе сжатия.

Другими словами, это детонационная стойкость.

Стучат пальцы в двигателе: причины

Естественно, моторам, где степень сжатия достаточно шевроле лачетти звенят пальцы, необходимо топливо с высоким октановым числом. Любой современный двигатель имеет высокую степень сжатия. Если заливать в него низкооктановый бензин, это значительно повышает риск возникновения детонации. Калильное зажигание — это самостоятельное сгорание топливной смеси в цилиндрах. Одна из причин этого явления — недогоревшая сажа или же высокие температуры в камере сгорания.

Еще одна причина, почему стучат "пальцы" в двигателе при разгоне, — это бедная топливная смесь. Если увеличить количество воздуха в соотношении с объемом топлива, это вызывает детонацию. Слишком бедная смесь в момент попадания в цилиндр вызовет детонацию с большей вероятностью, нежели нормальная.

Также подобный эффект возникает при высоких нагрузках. Стучат "пальцы" на разгоне именно из-за перегрузок силового шевроле лачетти звенят пальцы.

Если вы начнете двигаться на третьей передаче вместо первой, может появиться не только звон, но и характерный металлический лязг. Еще о причинах стука Когда автомобиль набирает скорость, для двигателя это стрессовая ситуация. Особенно если разогнать автомобиль нужно внезапно. Это вполне нормально. Чтобы быстро набрать скорость, электроника подает в цилиндры шевроле лачетти звенят пальцы топлива с тем же количеством воздуха, что однозначно приведет к возникновению детонации.

Стучат "пальцы" при разгоне: основные причины. Правила устранения проблемы

Но также ситуация возможна и на плавных стартах. Водитель будет слышать характерный стук. Данное явление не является нормальным при плавном наборе скорости. В этих случаях необходимо быстро выявить и устранить причину. Это поможет избежать неприятностей.

Если он работает неправильно, тогда ЭБУ будет получать неверную информацию и отдавать неправильные команды. Еще одна причина — неверно выставленный угол опережения зажигания. По этой причине точка, в которой топливо будет шевроле лачетти звенят пальцы максимально, близится в ВМТ. Это ведет к повышенному давлению в камере сгорания.

Обязательно стоит проверить данный элемент.

Если он перестал работать, его следует заменить. Некачественное топливо — это причина всех бед, которые случаются с автомобилями.

Диагностика, неисправности , слабые места Chevrolet Lacetti.

Не секрет, что в каждом автомобиле есть свои слабые места. Проехав на автомобиле 50-80 тыс. км, можно сказать - предрасположен наш подопечный к хроническим заболеваниям или у него иммунитет. Так и в нашем случае - Шевролет Лачетти 1,8 (2007 г.в) пробег 65 тыс. км были выявлены слабые стороны. Но хочу заметить, что это не единственный пример отдельно взятого автомобиля - это хронические недуги всего ряда Шевролет Ласетти.

И так, перечислим основные неисправности (пробег 60 тыс. км), а затем разберем некоторые из них поподробнее:

- Всевозможные цоканья под капотом (80% случаев - это система регулировки геометрии впускного коллектора)

- Подергивания авто при разгоне и иногда на холостом ходе (свечи, колпачки, катушка)

- Стуки в рулевом (преждевременный износ рейки, люфт в рулевом механизме)

- Очень слабые, мягкие и не надежные задние амортизаторы (лечится заменой амортизаторов другого производителя с нужными характеристиками, например с небольшой доработкой становятся "Кони" с регулируемой жесткостью. Получается дорого, но результат оправдывает.)

- Механизм переключения передач (то как-то плохо включаются передачи, то при каких то передачах появляются посторонние звуки, шумы - нужна регулировка и смазка. А вообще не до конца продуманный узел на Шевролет Лачетти)

- Короткие передачи. На трассе при скоростях 140-150 км в ч. на пятой передаче очень высокие обороты - это не рационально и сильно отражается на расходе бензина и ресурсе двигателя.

- К 60-80 тыс. км появляются неприятные шумы подшипников генератора и кондиционера, так что будьте готовы - дыма без огня не бывает.

- Повышенный расход топлива в городском режиме, да и на трасе при скоростях 120-150 км в ч. (не совершенная программа управления впрыска и зажигания - лечится прошивкой (чип тюнингом); не совершенный мотор - практически все одноклассники вкладываются до 10 литров в городском режиме - лечится только заменой автомобиля). Самый экономный режим на Шевролет Лачетти заметен при скоростях 80-95 км. ч., но это не приемлемая скорость для движения по загородным магистралям - "склонность к засыпанию возрастает во много раз".

И так, рассмотрим подробнее некоторые неисправности. Первое место на всех форумах связанных с Шевроле Лачетти занимают - посторонние звуки, стуки, цоканье под капотом.

Первые слова большинства механиков (в основном на сервисных станциях - дилеры) - это детонация или второй вариант, стук гидрокомпенсаторов.

Детонация это не стук поршневых пальцев (как считают многие автомобилисты), а преждевременное (раньше рассчитанного) воспламенение топливовоздушной смеси. Может происходить из-за плохого качества топлива, раннего зажигания (неправильно настроенного). Вероятность детонации возрастает и при сильном повышении температуры воздуха, т.е. в жару. Детонация отчетливо проявляется, при трогании, при разгоне, при нагрузках, т.е на переходных режимах. На холостом ходу и на постоянных режимах не проявляется (при малом нажатии на педаль акселератора) тоже едва заметна. Итак, если у Вас стуков, цокотов на х.х. не слышно, а проявляются они на переходных режимах, то вероятно - это детонация. Лечится заменой бензина и корректировкой прошивки блока управления.

Стук гидрокомпенсаторов клапанов - по статистике проблем не замечено. Неисправность возникает в основном из-за плохого качества или несвоевременной замены масла. Проявляется в основном на холодную, а с нагревом уменьшается (так как масло становится более жидким). Если компенсатор забит, то стук будет всегда, да еще возрастает вероятность прогара клапанов. Цокот гидрокомпенсаторов совмещен с частотой вращения распредвала, в некоторых случаях возможны подтрушивания двигателя из-за неравномерного наполнения цилиндров.

Но основным генератором шумов под капотом является слабое место Шевролет Лачетти начиная с выпуска 2007 г. - это система управления геометрией впускного коллектора. Фото из интернета:

Почему начиная с 2007 г.в. - потому что на предыдущих сериях до 2007 г.в., заслонки регулирующие длину коллектора были железные и проблем с их износом не было замечено. А на новых авто Шевролет Лечетти они пластмассовые - от сюда и все проблемы (преждевременный износ). Сопровождается стуком похожим на стук гидрокомпенсаторов, проявляется на всех режимах. Проверяется отключением электроклапана вакуумного привода заслонок (находится он на впускном коллекторе под приводом заслонок).

Как бороться с этим недугом:

Можно отключить клапан и шумы уйдут, но тогда мотор будет работать неэффективно. Система регулировки длины впускного коллектора предназначена для поддержания оптимального крутящего момента и мощности на всех режимах. На оборотах до 4000 более подходит длинный коллектор, а свыше этих оборотов короткий. Если эта система отключена, то все время работает только длинный коллектор, а от сюда потеря мощности и возрастание расхода топлива после 4000 об/мин. Многие вообще не замечают отключенной системы, так как основной стиль вождения у них спокойный и они не раскручивают мотор более 4000 об/мин. У этой категории водителей, как не странно, система регулировки длины впускного коллектора, гораздо позже дает о себе знать (проявление стуков и цокотов), т. к. реже включается.

Можно купить новый коллектор (ремкомплекта не существует), он стоит 7000-9000 грн. И хватит на столько же, сколько отъездил предыдущий.

Можно отремонтировать — заменой пластиковых втулок заслонки, на латунные, медные или алюминевые. Как это и делает сообщество клуба Шевролет Лачетти:

Вот некоторые цитаты из форума клуба Шевролет Лачетти:

"Кому интересно - 2 недели назад я не выдержал и поехал к одному своему хорошему знакомому (цокот заколебал просто).
Дык вот, сняли коллектор, разобрали - внутри стоит пластиковая крыльчатка, которая приводится в действие электронно-вакуумным механизмом, находящимся снаружи коллектора. Крыльчатка выполнена в форме оси и четырёх лепестков (из расчёта 4-х впускных отверстий в коллекторе). По словам моего дружбана - крыльчатка там стоит, чтобы открывать/закрывать отверстия, создавая тем самым большой/малый контур для впускных газов. По его же словам - это конструктивное решение призвано обеспечить тягловитость двигла и на малых и на больших оборотах (т.к. двигатели с маленьким впускным коллектором более тягловитые на больших, а с большим на малых оборотах). Крыльчатка, а вернее её ось, находится в пластиковых разборных клипсочках, которые в свою очередь вставлены в тело коллектора. Дык вот, именно люфты между наружной поверхностью оси крыльчатки и посадочными местами в клипсочках, по его словам, были причиной этого цокота. Я удивился - как же так? Крыльчатка не открывается и не закрывается в такт работы клапанов (а мой цокот был именно в такт клапанов), а работает гораздо плавнее и реже, по необходимости откр/закр контур, на что он убеждённо возразил мне, что мощные потоки газов создают в коллекторе такие колебания, от которых и люфт образовался (дешёвый пластик) и цокот происходит.
Короче говоря, не очень веря его объяснениям я решил всё-тки рискнуть и попросил его "сделать что-то".
И он сделал - вот уже 2 недели я счастливый езжу мимо других машин, домов, стен и заборов специально открывая окна и прислушиваясь к звуку. А звука нет. Я счастлив!"

"Двиг 1,8 2007 года. Всё ОЧЕНЬ просто. Даже для меня, хоть я и не мастер. Коллектор из двух частей. Между половинками герметик, который ЧАСТИЧНО отклеился при разборке и также частично был "подмазан" при сборке.
Основная трудность была - аккуратно вытащить саму крыльчатку вместе с клипсами из тела коллектора. Почему трудность - потому что для нашего менталитета проще что-то оторвать, откалупать, вырвать а тут нужно было (насколько я успел заметить) отжать чё-то (скорей всего какой-то усик) в торцевом кольце-шайбе и всю крыльчатку вместе с клипсами аккуратно вытащить из тела коллектора.
Как уплотнял ось и чем? Да тоже всё просто: разобрал/снял клипсы с оси, вырезал из листа латуни толщиной 0,7(0,65) мм полосочки в ширину посадочных мест, сделал из них колечки, подогнав стыки без нахлёста, но с небольшим зазором, смазал колечки изнутри и ось снаружи какой-то модной износостойкой смазкой и собрал всё в обратном порядке."

Вторая проблема - это свечи и катушка на Шевролет Лачетти после 2007 г.в. Почему катушка после 2007 г., потому что она ставиться прямо в головку, а не как на предидущих сериях сбоку. А когда катушка стоит в голвке она сильнее нагревается и самое неприятное у нее нет рем комплекта наконечников.

Из-за плохих свечей, когда они начинают прошивать, образуются углеродные дорожки внутри наконечников, по которым стекает искра на корпус двигателя. Автомобиль при этом может подергиваться, стать тупым при разгоне и возрасти расход дтоплива. Так как замены наконечников не существует, их чистят - но это временная мера. А из-за плохих наконечников, свечей и прбоев в системе зажигания идет сильная нагрузка на катушку и она может легко выйти из строя (стоимость катушки зажигания 1000 грн.).

Свечи на этих моторах почему то долго не ходят - всего 5000-10000 км и начинаются сбои. Если отбросить плохой бензин, возможная причина преждевременного износа - это высокая компрессия в цилиндрах (около 15 атм.). А чем выше давление в целиндре, тем мощнее нужна искра для поджига топливовоздушной смеси и тем выше нагрузка на элементы зажигания (свечи, провода, катушка).

Свечи лучше использовать родные, а для авто на газу Brisk Silver :

Рекомендации - если Вы заметили какие либо подергивания авто при разгоне, по возможности проверьте свечи на стенде под давлением (давление должно быть такое, как у Вас компрессия на моторе). Если есть пропуски искрообразования, то замените свечи. В противном случае Вы подвергаете риску катушку зажигания.

На этом будем заканчивать, так как объем одной статьи не позволяет вместить все нюансы эксплуатации и ремонта Шевролет Лачетти за три года. Постараемся в дальнейших публикациях подробнее раскрыть и остальные недуги.

Система изменения длины впускного коллектора

Рассмотрим такой узел, как система изменения длины впускного коллектора, а также явные и скрытые неприятности, которые может преподнести данная система.

Мало кто из владельцев инжекторных автомобилей уделяет должное внимание системе изменения длины (геометрии) впускного коллектора. А зря! Данный узел требует периодической диагностики, так как его неисправность обычно не приводит к явным проблемам, а заключается в постепенной потере мощности, нестабильной работе двигателя, не совсем адекватной реакции педали акселератора и, конечно же, перерасходе топлива.

Но не только автовладельцы не уделяют этой системе должное внимание, а и поставщики автозапчастей. Часто поиск деталей данной системы превращается в настоящий квест с непреодолимыми препятствиями.

Мало того, что некоторые продавцы понятия не имеют о чём идёт речь и, дабы совсем не падать в глазах клиента, начинают читать мне каталоги с номерами запчастей и доказывать, что зелёное не зелёное, а круглое

Вот пример кодов запчастей системы изменения длины впускного коллектора Лачетти, Нубира, Джентра и т.д.

Как работает система изменения длины впускного коллектора

Впускной коллектор с системой изменения длины применяется как в бензиновых, так и в дизельных двигателях для обеспечения лучшего наполнения камеры сгорания воздухом на разных оборотах двигателя.

На низких оборотах требуется достижение максимального крутящего момента как можно быстрее, для чего используется длинный впускной коллектор. Высокие обороты выводят двигатель на максимальную мощность при коротком впускном коллекторе.

Состоит система изменения длины впускного коллектора обычно из таких элементов:
- ресивер с обратным клапаном
- электромагнитный клапан
- механизм изменения длины (пневмокамера)
- ось с заслонками
- соединительных вакуумных трубок
- проводки к электромагнитному клапану
Рассмотрим устройство и работу системы более детально на примере автомобиля Шевроле Лачетти.

На фото ниже я отметил:

На заглушенном двигателе шток механизма (пневмокамеры) выдвинут полностью и система находится в состоянии короткого коллектора. Как только мы заводим двигатель, в коллекторе создаётся разрежение и давление падает до 30-33 кПа. На клапан подаётся напряжение и он открывается, тем самым пуская разрежение из коллектора через ресивер в рабочий механизм (пневмокамеру). Пневмокамера втягивает свой шток и, проворачивая ось заслонок, переводит систему на длинный коллектор, что обеспечивает приемистость на низких оборотах двигателя. В таком положении система будет, пока двигатель не достигнет оборотов, равных 4,5 тыс.об/м. После этого ЭБУ отключает подачу напряжения на клапан и он закрывается, перекрывая подачу вакуума на пневмокамеру. Шток пневмокамеры должен теперь полностью выдвинуться и провернуть ось заслонок снова в режим короткого коллектора. Но как он выйдет, если пневмокамера герметична и ей нужен доступ воздуха, чтобы пружина в пневмокамере смогла сдвинуть шток? Это как бутылку опустить в воду горлышком вниз. Вода в нее не попадёт, пока не проделать отверстие в донышке, чтобы вышел воздух.

Для этих целей электромагнитный клапан имеет ещё и третий штуцер, который закрыт колпачком (фильтром), который расположен внизу и на него как раз указывает зелёная стрелка. Это атмосферный штуцер. При отключении напряжения, электромагнитный клапан не только перекрывает разрежение от ресивера к пневмокамере, но и открывает переход от пневмокамеры к атмосферному штуцеру, позволяя пневмокамере набрать воздух и выдвинуть шток.

Теперь кратко рассмотрим устройство и проверку каждого узла отдельно.

Электромагнитный клапан системы изменения длины впускного коллектора

Клапан состоит из корпуса, запорного механизма, трёх штуцеров и электромагнитной катушки. Чтобы демонтировать клапан с автомобиля достаточно со стороны ресивера отогнуть фиксатор-защёлку и сдвинуть клапан вниз

Клапан имеет три штуцера. Один из них (атмосферный) закрыт крышечкой. Её необходимо снять для проверки и удаления грязи

Для проверки запирающих свойств клапана достаточно подуть в боковой штуцер. При этом воздух должен выходить в нижний (атмосферный) штуцер, а в верхний не должен. Если подать на клапан напряжение, то всё должно быть наоборот.

Для проверки обмотки клапана достаточно нажать на фиксатор колодки проводов и снять её

На клапане будут видны два контакта. К ним необходимо подключить омметр и замерить сопротивление, которое должно составлять несколько Ом. Если сопротивление в норме, а клапан не работает, тогда необходимо проверить приходящее напряжение на колодке, которое должно составлять около 12 В. Не забудьте завести двигатель для измерения напряжения.

Ресивер (вакуумный бачок) системы изменения длины впускного коллектора

Это цилиндрическая ёмкость с обратным клапаном внутри. Проверка очень проста и состоит из двух пунктов:

Рабочий механизм (пневмокамера) системы изменения длины впускного коллектора

Это самое слабое звено в этой цепи.

Пневмокамера состоит из корпуса (металлического или пластикового), штока, диафрагмы и пружины.

Чаще всего система изменения геометрии впускного коллектора выходит из строя именно из-за изношенной диафрагмы пневмокамеры. Её можно назвать расходным материалом.

Вот видео работы рабочего механизма с немного износившейся диафрагмой. Смотрите внимательно

Диафрагма ещё кое-как работает. Шток на холостом ходу втягивается, но стоит немного нажать педаль газа, как шток немного выходит. Это происходит, потому что при открытии дроссельной заслонки в коллекторе возрастает давление и уменьшается разрежение. И этого разрежения уже не хватает для удержания порванной диафрагмы. Хотя целую диафрагму оно удержало бы без проблем.

По достижении оборотов 4,5 тыс.об/м, шток выдвигается полностью, как должно и быть. Значит вся система работает исправно, кроме диафрагмы.

Но главная проблема даже не в том, что теперь коллектор некорректно переводится в длинный/короткий. Вернее, это тоже большая проблема, но есть и ещё более серьёзная.

Дело в том, что до 4,5 тыс.об/м электромагнитный клапан открыт и, естественно, пускает разрежение в пневмокамеру с порванной диафрагмой, что приводит к подсосу неучтённого воздуха во впускной коллектор! Из-за этого происходит нарушение корректной работы двигателя на малых и средних оборотах. Наблюдаются провалы, дергания, возрастание оборотов холостого хода и, соответственно расход топлива ещё больше бьёт по карману.

Поэтому пневмокамеру в обязательном порядке необходимо заменить.

Если Вы заметили, что диафрагма испорчена, а до дома ещё очень далеко и нет возможности купить новую пневмокамеру, тогда можно поступить следующим образом:
1. Отсоединить вакуумную трубку от коллектора, а штуцер на коллекторе заглушить. Внимание. Только заглушку нужно искать, которая наденется НА штуцер (например, шланг загнуть и закрепить проволокой, резиновую часть от медицинской пипетки и т.п.), а НЕ в штуцер (спички, зубочистки и т.п.). Нужно именно так для того, чтобы Вашу заглушку не засосало в коллектор! Я использовал загнутый и обжатый проволокой кусочек вакуумного шланга
2. Утопить шток пневмокамеры и зафиксировать его в этом положении проволокой, хомутом или чем-то подобным.
Так можно спокойно ехать, куда глаза глядят. Но помнить, что на высоких оборотах двигателя динамика будет чуть хуже.

Замена пневмокамеры системы изменения длины впускного коллектора

Для замены пневмокамеры необходимо открутить два шурупа битой torx, либо подходящей отвёрткой

и отцепить шток

Если новой пневмокамеры пока нет или будете ремонтировать старую, а ездить необходимо, тогда закручиваем шурупы на своё место и привязываем к одному из них ось заслонок

А вот теперь самое интересное! После того, как пневмокамера уже была демонтирована, оказалось, что дело было не в порванной диафрагме. Когда её перевернули, увидели вот такое

Через такую щель сосало воздух во впускной коллектор!

Так как новую пневмокамеру найти не просто и цена у неё, как у комплекта хороших свечей, было принято решение попробовать её отремонтировать и заменить свечи

Паять не представлялось возможным, так как этот металл не лудится. От сварки также отказался.

Спасение нашлось в средстве для ремонта бамперов и прочих элементов кузова.

Как им пользоваться изложено в статье Как заклеить бампер

Красота там не нужна, а надёжность важна, так как в эту отрывающуюся часть внутри давит пружина. Поэтому кроме герметичности необходима и механическая прочность. Получилось, в общем, вот так

Пневмокамера стала работать лучше новой

В комментариях возникло много вопросов по проверке пневмокамеры, поэтому решил добавить видео проверки исправной пневмокамеры

А вот полное видео о системе изменения длины впускного коллектора

А Вы давно обращали внимание на систему изменения длины впускного коллектора в своём авто? Советую посмотреть

Chevrolet Lacetti 1,8 - Устраняем стук заслонки в впускном коллекторе

Сколько после такого ремонта машина проехала? Все хорошо или есть проблемы.

@Motor Fix спасибо за ответ

Досихпор ездит без проблем

Автор красавчик. Есть толковые люди.

Не понял - зачем антифриз сливали.

Ребят, есть 3д модели которые вы сами можете напечатать где нибудь на 3д принтере

Продайте заслонку,у меня переламалась на пополам.

Уважаемый автор, спасибо за видео, сколько уже поехали после ремонта, звук больше не появлялся?

Какая цена такого коллектора, если не секрет?

Добый день. Подскажите ничего не будет если просто снять фишку и так ездить, такая езда будет влиять на чтото, и как будет вести себя мотор (расход, подергивания итд. тп?)

@Nikita Kovalenko со снятой фишкой если кручу мотор больше 4000тис. горит чек аошибка по заслонках,вибросил их и забыл,ремкомплекта хватает на 30.000т.км

Как снял фишку, загорается чек. У кого-то есть такая проблема?

@Хруняк Николай пока нет, поже буду делать, это не езда машина вялая, пробывал фиксировать откритой заслонку стучит, закрыл и пока так ежджу

@Berdos не выличили проблемму?

@Хруняк Николай спасибо у меня также

Можно спросить номер коллектора ?

У меня Лач 2008г F18D3 LDA. Куплен был новый с салона. При пробеге 65000 еле начали люфтить. Сразу же их удалил из коллектора. Уже 5000 км полет отличный - ни на расходе ни на тяге не сказалось!

@Post Postscript понятно спасибо

@Berdos добрый день. говорю же ни на что не повлияло удаление заслонок. Расход остался прежний: город 10 - 11, трасса 7 - 8. На разгоне никакой разницы не почувствовал (некоторые говорят, что тяговитей становится) но хуже точно не стало.

Добрый день у меня только стал появлятся данный стук, пока снял фишку, подскажи как себя ведёт машина со снятой заслонкой (динамика, розгон, расход?) на что повлияло?

Отличное руководство по ремонту впускного коллектора,в наших краях ремкомплекта не найти либо выключают полностью или выбрасывают саму втулку.

А может такое быть что на бензине не стучит, а на газу тарахтит очень сильно.

Chevrolet Lacetti 1,8 - Устраняем стук заслонки в впускном коллекторе

Сколько после такого ремонта машина проехала? Все хорошо или есть проблемы.

@Motor Fix спасибо за ответ

Досихпор ездит без проблем

Автор красавчик. Есть толковые люди.

Не понял - зачем антифриз сливали.

Ребят, есть 3д модели которые вы сами можете напечатать где нибудь на 3д принтере

Продайте заслонку,у меня переламалась на пополам.

Уважаемый автор, спасибо за видео, сколько уже поехали после ремонта, звук больше не появлялся?

Какая цена такого коллектора, если не секрет?

Добый день. Подскажите ничего не будет если просто снять фишку и так ездить, такая езда будет влиять на чтото, и как будет вести себя мотор (расход, подергивания итд. тп?)

@Nikita Kovalenko со снятой фишкой если кручу мотор больше 4000тис. горит чек аошибка по заслонках,вибросил их и забыл,ремкомплекта хватает на 30.000т.км

Как снял фишку, загорается чек. У кого-то есть такая проблема?

@Хруняк Николай пока нет, поже буду делать, это не езда машина вялая, пробывал фиксировать откритой заслонку стучит, закрыл и пока так ежджу

@Berdos не выличили проблемму?

@Хруняк Николай спасибо у меня также

Можно спросить номер коллектора ?

У меня Лач 2008г F18D3 LDA. Куплен был новый с салона. При пробеге 65000 еле начали люфтить. Сразу же их удалил из коллектора. Уже 5000 км полет отличный - ни на расходе ни на тяге не сказалось!

@Post Postscript понятно спасибо

@Berdos добрый день. говорю же ни на что не повлияло удаление заслонок. Расход остался прежний: город 10 - 11, трасса 7 - 8. На разгоне никакой разницы не почувствовал (некоторые говорят, что тяговитей становится) но хуже точно не стало.

Добрый день у меня только стал появлятся данный стук, пока снял фишку, подскажи как себя ведёт машина со снятой заслонкой (динамика, розгон, расход?) на что повлияло?

Отличное руководство по ремонту впускного коллектора,в наших краях ремкомплекта не найти либо выключают полностью или выбрасывают саму втулку.

А может такое быть что на бензине не стучит, а на газу тарахтит очень сильно.

Ремонт ГБЦ Шевроле Лачетти. Причины стука гидрокомпенсаторов.

Добрый день 7 такой интересный случай не знаю жизнь и жизнь доведи в общем машину приехал. Ко мне человек chevrolet lacetti 60 стучит гидрокомпенсатор давай поменяем хочу менять вид мой новый поставил старые стучали новый тоже стучат. Вот они новые компенсаторы 16 штук ну не знаю говорю ну давай глянув в общем полез нашел один на третьем цилиндре его разобрал.

Самый тяжелый компенсаторы с 16 он заклинил вообще смерть вот эта вот внутренняя часть как бы она должна быть маслом наполняется она твердая там клапан. Стоит шарик подпружиненный и стоит большая пружинка которая ну должен выскакивать утренний внутренняя часть видать эта пружинка дата года долбила ёеле закусила между этими деталями. Общими я не могу вытащить цинк вот эту вот внутреннюю часть гидрокомпенсатор как бы на выброс вот хотя они все новые из всех 16 прокачено?

Чтобы там не знает он механически застучал это надоели! Чтобы там грязь была стружка попадает уже откусывает начинают тарабанить или гнет клапана при обрыве ремня там механическое воздействие на них тоже там бывает. Закусывай тоже как бы редко и недостаток давление масла не оглянусь скорее всего те что-то с маслом не могут старые!

Стучать все и новые поставил они тоже все стучат ну давай будет разбирать снял я бошку до что интересно было когда снимал. Головку был клемма сдерну то с датчика давления масла очень интересно и стен дома нету херово. Знает снял головку вот уже расту харин и папа на но тут по выпуску вот он выпуск нетрудно догадаться какой клапан сама больше.

Башку снесу тут наблюдаю такую картину у него еще бежал термостат за счет прокладочка резиновой она стала пластмассовой ну или корпус лопнул.

Но не знает он сам менял постоянно. Была машина в перегреве там антифриз то есть то нет тут мы постоянно головка была без антифриза перерыв или гривен на достаточно таких температур высокие. Испытывала то воду доливали тонкий фриз в это вечно бежала круче он сам поменял ночи менять уже как бы поздно.

Снял головку повторю здесь уже гнула клапана не у этого хозяина у предыдущего но и был такой экспресс ремонт если. Посмотреть на втулке видно кончик втулки весь в трещинах и это на всех клапанах такая вот картина? Вон видно третий цилиндр здесь кончиков вообще нет ни когда клапана загнуло от крошились крошилась.

Втулка и набила здесь вытеснитель видно поршень тарабанил замена.

И видно вот эти черные следы но это на головке на прокладки там еще хуже во как сообщающиеся сосуды компрессия. С этого цилиндра плавно перетекала во все три очень машина работала ужасно троила там за счет как-то. Ездили вот такие вот вещи забитые тут отверстия кусок паронитовые прокладки разбухать короче:

Тут полный полный набор так сказать и масахиро чего практически по периметру. Всей прокладки на головку я откручивал так без усилий натяга вообще никакого. Не было на ключ вот такие дела ну думаю ладно головкой все понятно.

Тут полный трэш надо снимать насос раз такая фигня снял? Насос видно шестеренка сточена я в хламину что с этой стороны что с этой что с этой и соответственно сам корпус вот вставляем. Ее сюда мы наблюдаем здесь люфт просто конский помимо этого знаю видно нет сама поверхность такие вот видно видно царапины кабуто с песком работала а вот вот.

Такие места короче шестерня съедена со всех сторон соответственно эта звезда.

Вот так вот шестеренку вытащить нереально когда один край начинаешь подымать она раз и закусывает зазор как бы не дает ну а здесь уже. Все вот причина стука гидрокомпенсаторов удалил там какие-то присадки там для стука которые устраняются tube компенсаторов как бы блять в кавычках я не знаю блин все хотят: Малой кровью блин воскресить трубы да никогда такого!

Не получится соответственно этот крышка тоже тут натерто на будь здоров попутно маслоприемник надо. Прочистить попытаться ну на крайняк тысячу разрежу я говорю потому. Что отверстие со своим а я маленькая был диаметр от греха подальше.

Понятно там новой болты болты потянут и все резинотехнические изделия замена в общем по мелочи. Помимо че тут на 10000 запчастей уже насобиралось ну ладно про это все понятно дальше буду сейчас буду отмывать выбивать втулки готовить. Головку к фрезеровке ну и как раз попутно запчасти придут уже снимать новый.

День от ну все детали горошка выписала втулки напомнил предыдущего владельца?

Много клапана все 16 штук и был такой экспресс ремонт!

Папы рику называется втулки они не меняли так на на клапанов kimmel и когда начал выбивать ну тут понятно везде трещины. От к он ни одной целой втулки нет начал выпивать начала вываливать эти осколки оставлять так нельзя при нормальном.

Ремонт потому что неизвестно когда начнут выпадать эти куски при каких режимах там езды вот но здесь в третьем?

Цилиндре как бы пару осколков выпало летали они по цилиндру. Ну это наверное у того хозяин адольфом.

Ремонта так и собрали как бы клапана еще как бы странно почему. Их не погнуло не загнуло вот он этот стоит все по порядку и впуск его клапаны внутри на сайте и выбоины такие и еще я буду проверять. Внутренне или нет может она так визуально не сильно видно но это будет видно когда уже начну притирать.

Клапана по следу контакта будет видно вот дальше между сейчас втулку запрессуешь втулки и потом буду отдавать такой азеров к головка очень сильно поведено и ужасном. Состоянии сама плоскость вот видно блестящий посадочный под направляющие клапанов.

Все это драил отмыл растворителем протёр чтобы у всех этих масляные отложения смыть вот но и новые втулки будет проще: Забивать сгнила тут вот эта трубка так он болгаркой отпилю вот этот бортик: И уже патрубок одеваться будет на вот.

Эту часть ничего страшного в этом как бы нет ну так принципе головка ещё поездит так валай? Тоже одну химии и внутри тоже заливал химии вот эти масляные каналы вот вывалилась оттуда очень много всякой. Срани также пришлось развальцевать маслоприемник потому что под этим по две-три крышкой.

Было все забито герметиком отвалившийся от предыдущего ремонт. Все это надо вымывать потому что это как бы диаметр счас его и на три отверстия как бы не очень большой здесь!

Он еще будет забитый тоже там зачем эти проблемы сальники остаются ими по головах от этого жёлтого налёта помпа в хорошем состоянии? Крутится как бы туго без люфтов бизнес закусываний на подшипники единственной от антифриза некачественного немножко пострадала крыльчатка ну как бы ещё поездит. Ну что-то же сильная бюджет как бы ограничен вот выбивать.

Забивать будет меня такая выколотка уже приготовлено вот эта гайка диктует высоту направляющей втулки? Она должна выступать здесь из головки на 11 миллиметров этот в принципе даже след остался окном не такая гаечка с классики. Кто знает создать этот и от этих солдатики сюда вкручиваются вот одеваю.

Тулку ну так выглядит вот это выколоткой ну ты же буду и заколачивать здесь поставил шайбу и сейчас поставлю одной рукой. Не удобно я уже вот эту гаечку одеваю но втулку все вот в таком виде я забиваю в толку.

Когда упирается гайку слышен характерный звон вот и все там это все вытаскивается втулка на месте ничего.

Как бы сложного нету в да ну на газу немножко подогреваю головку чтобы и легче в топке заходили ну да и втулки можно смазать маслицем слегка отмыл кожа. Была ужасном состоянии все в масле ремень постоянно был в массы потому что с башки. Это всюду ран улетела ее на ремень попадала кремень тоже уже был без пяти минут как в апреле потому!

Что он уже от масла начал разлагаться уже стал такой на ощупь липкий начали. Отваливаться зубья времени похожу я его выкину как бы кожи кто же здесь.

Прошел уже немало повидал на своем веку так сказать немножко паду шотный клапанная.

Под болты многие о них просто забывают привозят! Прокладку типа надо прокладку поменять рио колечки они какие колечки! Под болтами тут десять колечек по моему резиновый постоянно них все забывают потому что вот колечко не от его сгибаешь она уже становится не колечками какой-то фигнёй пластмассовой:

Но это самая мягкая который я снял некоторые были такие что по кускам. Пришлось выковыривать его ну вот как то так болты тоже все отмыто чтобы при сборке никакая не песчинка не соринка потому что уже! Посадочные под компенсаторы есть царапины зазубренные ну вот это грязная сборка в общем здесь это неприемлемо.

Избежание подклинивание и так далее но все следующий этап забиваю втулки отлаженной. Фрезеровку презирая клапана ну и всё будет сборка новый день наконец-таки пришли мне втулки хозяин заказал джей маски понятно:

Тут вот такой номер я не скажу что они плохие и как бы по наружному.

Диаметру но они здесь внутри идет диаметр: 5 5 а не на клапан они лезут к клапан понятно 6 миллиметров их надо короче:

5 9 5 8 ну вот мы что у меня даже выколотка сюда не входит чтобы их забить. И потом уже забивать и уже на месте доворачивать разверткой никто блин долго. Муторно короче проще заказать как бы другие блага как бы время позволяло вот приехали ну я сам заказывал как бы хозяин потому.

Что ну не очень соображает вот такие вот вот такая коробочка втулка клапана! Вот это его номер g11 268 не знаешь какой то ли очень? Италия не знает в общем у неё они уже идут как приводе их уже подбивал.

Внутренний диаметр 6 миллиметров возьмем щёлкать и мне понравилось натяг с другой. Как бы и по лифту то что надо в общем внутренний размер мне нравится:

Там на газу такая вот рукой можно. Было так хвататься и всю как бы всю прекрасно запри совалась без проблем. Вот вот как то так можно было конечно.

Начал он ручка вот это царапать не как та блин мне не очень нравится шины только вот ручка делает раньше маркером! Писал ручка как-то блины кощунство я считаю только фрезерном плоскости ручкой на тебя сверху ни в одну из чего в принципе. Сейчас проверила соосности клапанов штаны втулки вроде симметричный так визуально но все равно сейчас проверю на просвет здесь учетом прирезать притереть:

И все буду буду как бы собирать уже запчасти все давно пришли будет сборка так всё притерли его фанат сейчас будет. Стоить сальники собирать головку потому что стоит у меня camry 50 кузов вот это ее коробка автомат разобранная u760 есть болячки. В этой коробке сниму отдельно расскажу здесь ведре запчасти здесь и старые новые.

Будет все готово поменяны втулки 4 клапана клапана. Взяли труднее дрелью ничем старым дедовским способом цанговый зажим клапана я тру вручную но это лично моё как бы моя прихоть такая. Не прихоть не знаю ну я пытался раньше дрели в съемке ну мне не понравилась та же оборот вот эти вот это все посты!

Принципе видно на плохо в общем что было и там и там одинаково чтобы население было пропуска фок огда глянец. Набивает и тогда уже точно есть уверенность в том что шляпка клапанная находится соосно от местные относительно: Сингла был тут одна втулка прирезал одно седло потому что с новой втулкой один клапан.

Всего лишь из 16 был не соосной! Может втулка бракованная было обычно завода если уже центровки нету они седло обрабатывают по этой втулки новую. Втулку задеваешь если идет клапан на перекос то это косяк завода так небольшое включение мы все головка стоит болты новые victor reinz старые.

Были потянут ее сейчас буду оттягивать вон новый насос уже установлен насос не знаю ну какой. То фирмы ну такой не очень дорогой не было от этой пробке со старого перекручиваем насосом ну как бы посмотрим. Все посадочная под помпа очищена здесь никакого должен.

Не должно быть герметика чистая прокладка резиновая и корпус помпы все ну сейчас притяну башку сегодня надо уже отдать человеку так уже надолго! И как сек затем не мать так установил компенсаторы. Ну как бы у меня порядок сборки такой я головку на столе полностью не собираю потому что это при сборке надо мазать.

Башку уже на блок устанавливать начинает снизу биться вот это все масло прокладка должна быть под. Головку но обезжиренная без всякой там жирных масел пятен грязи и так далее ну что ставлю сначала!

Маслом не боясь у там блин на прокладке попадет не туда куда надо компенсаторы как бы какой мягкий какой твердые. То с прошлого вот это вот новая поменял не прокачанный. Сейчас так наполовину маслом его заполнил так какой продавливается какой нет про качается многие там их метят там цифрами.

Поставить он туда 1 чтобы просто так захотел? Никогда не отмечаю там какой куда да вообще без разницы также и клапана когда там или седла при ризою или там клапана притирают.

Вытащи ну если еще втулки перри прессовал тоже они мне валяются там да похер кто куда какой блин всё равно менять втулки? Соосность поменяется прирезать седла если надо тоже так все меняется и просто после притирки.

Да уже как бы менять их нежелательно так да пофигу новый. День ну все по шарику всё собрал всю фильтр масла новое все залил антифриз сейчас будет первый запуск.

Как бы вот это как есть предварительно перед. Съемками я запускал так что не знаю как сейчас там будет она тарахтеть не будет. Так сейчас под накачаем ну пробуем масло горит датчик я восстанавливал.

Ну ну пока понятно тарабанят сейчас они про качаются и доснимаю не все чуть-чуть поработал прогрелся устаканились компенсаторы ты захотят? Форсунки слышно осталось поменять вот этот вакано баклуши и бери она не работает вот эта заслонка изменив. Изменения вкусного кратко была ошибка пока гигеру у него трубка здесь завальцован а заглушена не захочет пускай?

Читайте также: