Шевроле орландо дергается при наборе скорости

Обновлено: 05.07.2024

7 причин, почему автомобиль дергается при разгоне

Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Почему дергается Chevrolet Cruze

Возникшие дергания автомобиля Шевроле Круз ухудшают безопасность и комфорт вождения. Появление рывков может говорить, как о серьезной неисправности, так и о легкоустранимой поломке.

Затягивать с выявлением неполадки не стоит, так как это может привести к чрезмерному износу основных узлов автомобиля.

Система зажигания

Наиболее частой причиной дергания автомобиля Шевроле Круз являются пропуски зажигания из-за неисправных свечей. Для устранения поломки необходимо поменять их на новые.

Цвет электрода	Возможные неисправности
Черный и пушистый	Переобогащенная топливовоздушная смесь Проблемы с воздушным фильтром
Белесый	Переобедненная топливовоздушная смесь
Желтый, красно-коричневый	Неподходящие присадки в масле
Черный смолистый	Нерегулярная искра Низкая компрессия

Если замена комплекта свечей не помогла, неисправность может скрываться в модуле зажигания. Для диагностики неисправности необходимо проверить катушки и высоковольтные провода. В случае выявления дефектного элемента требуется его замена.

Дроссельная заслонка

При достижении автомобилем 120 тыс. км пробега автовладельцы сталкиваются с проблемами в дроссельном узле. Автомобиль перестает получать топливовоздушную смесь нормального состава. Для устранения неисправности необходимо снять дроссельный узел и прочистить заслонку.

Форсунки

Отсутствие нормального факела распыления является причиной нестабильной работы силовой установки. В результате машина дергается как при трогании, так и при разгоне.

Для устранения неисправности необходимо промыть форсунки от отложений, которые образовались из-за наличия смол в бензине.

Если очистка не помогла и факел распыла не стал нормальным, то необходима замена неисправной форсунки.

Фильтры

Халатное отношение к проведению технического обслуживания также может стать причиной почему пропала тяга и автомобиль начал дергаться. Наиболее часто забивается масляный фильтр. Отсутствие нормальной циркуляции смазки в контуре ведет к чрезмерным усилиям в узлах трения.

На поверхностях появляются задиры, двигатель перестает стабильно работать и Chevrolet Cruze начинает дергаться. Для устранения неисправности требуется заменить фильтр и масло. В случае если появился чрезмерный износ необходима полная разборка силовой установки и дефектовка основных элементов

Причиной дергания автомобиля на скорости и при разгоне может стать забитый топливный фильтр. Отсутствие нормального давления в топливной магистрали ведет к нестабильной подаче горючего к форсункам. Поэтому двигатель нормально работает на малых оборотах, но при появлении нагрузки начинает сбоить. Для устранения неисправности необходимо снять топливный фильтр и прочистить его.

Причина почему автомобиль дергается может скрываться в забитом воздушном фильтре. Данная неисправность как правило возникает постепенно. Двигатель перестает получать нормальный состав топливовоздушной смеси. В результате его мощность падает и автомобиль дергается при разгоне. Для устранения неисправности требуется снять старый фильтрующий элемент и заменить его на новый.

Неудачная модернизация автовладельцем

Наиболее частой причиной, почему после модернизации автомобиль дергается, является чип-тюнинг.

Неправильная перенастройка блока управления мотора приводит к тому, что силовая установка автомобиля перестает работать стабильно. Это в свою очередь вызывает дергание Шевроле Круз.

Для устранения неисправности требуется вернуть все к заводским настройкам или обратиться тюнинг-ателье для нормальной перенастройки ЭБУ двигателя.

В наиболее сложных случаях дергание вызвано заменой штатных элементов силовой установки на стоковые. К такому роду тюнинга наиболее часто прибегают владельцы Шевроле Круз с мотором на 1.6 литра. В таком случае необходимо заменить неродные элементы на фирменные.

Сцепление

Спортивный стиль езды приводит к чрезмерному износу сцепления. Особо актуальна проблема для авто с силовым агрегатом на 1.8 литра. В результате появляется вибрация и дергание при трогании с места, а также на скорости. Амплитуда и интенсивность рывков может варьироваться в зависимости от оборотов. Для устранения неисправности обычно меняется корзина сцепления в сборе.

Коробка передач

В автомобилях с механической коробкой передач редко причина дергания машины возникает из-за МКПП. Такая ситуация возможна только из-за того, что коробка чрезмерно изношена. Наиболее часто рывки возникают на первой передаче.

Автомат менее надежен по сравнению с механикой. Повреждение в фрикционных пакетах и гидротрансформаторе ведет к возникновению вибраций и рывков во время разгона.

Для устранения неисправности необходима диагностика коробки передач и замена вышедших из строя элементов. Очень часто автовладельцы прибегают к покупке контрактной АКПП.

Работа автоматической коробки перемены передач напрямую зависит от масла. В системе оно выполняет не только смазывающую роль, но и передает усилие. Поэтому несвоевременная его замена вызывает отсутствие нормальной работы автомата и автомобиль начинает дергаться. В большинстве случаев решить проблему простой заменой невозможно требуется разборка АКПП и промывка системы.

автоэлектрик

Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.

Почему машина дёргается при разгоне

Почему машина дёргается при разгоне, это наверное самый частый вопрос при поступлении машины на диагностику. Что делать когда машина дёргается? Правильнее всего конечно обратиться на диагностику двигателя, но некоторые вещи можно проверить и устранить самостоятельно .

В первую очередь определитесь с характером дёрганья (рывков), когда они происходят. Происходят ли они только при резком нажатии педали акселератора (иногда сопровождаются выстрелами в глушитель, или во впуск) , или рывки происходят на определённой скорости, например при переключени АКПП.

Горит ли чек, если горит постарайтесь считать ошибку сканером, например ELM327, или с помощью самодиагностики, многие автомобили имеют функцию самодиагностики .

Рывки при резком ускорении

свечи
высоковольтные провода
катушки зажигания
распределитель зажигания (траблёр) .

В первую очередь нужно выкрутить и визуально осмотреть свечи, вот такие пробои изолятора сто процентов являются причиной рывков, катушку зажигания также можно проверить самостоятельно как описано здесь, особенно часто выходят из строя катушки на автомобилях ВАЗ, снимите крышку распределителя зажигания (трамблёра)и визуально осмотрите целостность ценрального уголька и бегунка, на этой тойоте именно неисправность крышки трамблёра стали причиной рывков. Также к неисправностям системы зажигания относится и вода в свечных колодцах как на этой мазде, вода туда попадает после мойки двигателя или после езды по глубоким лужам, в этом случае искре проще пробить эту воду и искры в цилиндре не возникает.

Топливный фильтр.

Часто автовладельцы забывают, или просто не знают о необходимости замены топливного фильтра, а между тем он достаточно часто становится причиной дёрганья, в нашей практике были машины которые внезапно глохли в движении, ошибок при этом никаких не было, причина же была в топливном фильтре.

Неисправность АКПП

Если же машина дёргается во время переключения АКПП или на какой-то определённой скорости, тогда причину скорее всего нужно искать в трансмиссии.

Несколько примеров из нашей практики

На этой королле 120, причиной рывков при разгоне был пробой наконечника катушки зажигания и изолятора свечи. В этом случае нужно заменить и наконечник, и свечу.

Этот Форд Маверик дёргался в движении из-за неисправной катушки зажигания , проблемы с системой зажигания из-за неисправной катушки зажигания.
Старенькая Тойота корона троила и дёргалась из-за проблем с зажиганием часто бывает причиной дёрганья

Эти свечи тоже были причиной дёрганья автомобиля при разгоне. Как видите у них значительно увеличен искровой промежуток между электродами и имеется негерметичность.

Дёргается при езде при сбросе газа.

Здравствуйте! Постараяюсь вкратце обрисовать проблему. При езде на 1 и 2 передачи(на 3,4,5 тоже но в меньшей степени) при сбросе газа есть рывки,так же они есть если после этого нажать на педаль газа, даже если очень плавно нажимать на педаль. До этого на шестерке убитой ездил и все было плавно.
Само напрягает когда едешь в пробке на первой оч медленно на холостых и поток начинает разгонятся,жмешь плавно на педаль газа и машина как дергнет и дальше уже нормально разгоняется и так же наоборот при отпускании газа клюет.

Начал рыть разные форумы,советовали многое,а что по логике менял сам,а именно: бензонасос,бензофильтр,воздушный фильтр,серый трехконтактный и синий двухконтактный датчики температуры о.ж, свечи,высоковольтные провода,бегунок трамблера,лямбду,и возможно что то еще,чистил бензобак, проверял моновпрыск (сопротивления и напряжения в норме),потенциометр открывал,дорожки нормальные,их сопротивления укладываются в табличные значения.

Куда дальше рыть не знаю.Некоторые советовали махнуть коробку,якобы в ней люфты,да,в ней они действительно есть и я их чувствую и понимаю,что это не то,к тому же заметил что на холодную этих рывков нет,появляются где то минут через 5-10 после езды.
Такое чувство что когда жму или отпускаю педаль газа концевик в монике подает сигнал какой то не правильный на мозги и мозги резко,кратковременно отрубают то ли искру,толи подачу топлива.

audi 80 b3 1.8 моновпрыск,1990 года выпуска

Здравствуйте! Постараяюсь вкратце обрисовать проблему. При езде на 1 и 2 передачи(на 3,4,5 тоже но в меньшей степени) при сбросе газа есть рывки,так же они есть если после этого нажать на педаль газа, даже если очень плавно нажимать на педаль. До этого на шестерке убитой ездил и все было плавно.
Само напрягает когда едешь в пробке на первой оч медленно на холостых и поток начинает разгонятся,жмешь плавно на педаль газа и машина как дергнет и дальше уже нормально разгоняется и так же наоборот при отпускании газа клюет.

При разгоне машины появились рывки двигателя: как найти причину неисправности

Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.

Что касается провала, то есть когда «тупит» двигатель при разгоне, наблюдается заметное запаздывание реакций ДВС после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях во время плавного нажатия на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне прогнозируемо.

Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.

Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

двигателя; ДВС;

Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.

Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.

Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).

В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.

Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.

Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том, что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.

Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч. После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.

Теперь перейдем к системе питания. В самом начале следует убедиться в том, что в топливный бак залито подходящее для данного автомобиля и соответствующее стандартам качества горючее. Очень часто рывки и провалы возникают тогда, когда было залито топливо низкого качества. В ряде случаев на приборной панели инжекторных авто также может загореться «чек».

Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.

Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему машина начинает дергаться на ходу, то есть прямо в движении. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах сбоев в работе двигателя и его систем, а также о способах определения неполадок и ремонта.

Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.

Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.

В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.

Подсос воздуха и датчики

Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.

Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно. В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.

Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.

В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.

Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не развивает полную мощность или не набирает максимальные обороты. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах указанной проблемы, к также о том, как восстановить нормальную работоспособность силового агрегата.

В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на впуске, также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.

Что в итоге

Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по целому ряду причин. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также стандартные плановые процедуры (чистка инжектора, настройка карбюратора, выставление УОЗ и т.п.) не дают результатов, тогда также следует проверить ремень ГРМ или цепь, то есть установку фаз газораспределения.

В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.

Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Шевроле орландо дергается при наборе скорости

Модератор: Модераторы

Проблема с АКПП! ПОМОГИТЕ советом и опытом

Юлия » 28 дек 2015, 16:49

Всем доброго времени суток.
Моя проблема заключается в следующем:
Около полторы месяцев назад появилось дерганье машины при переключении со 2-ой на 3-тью передачи. Поехала в сервис на Мультимомторс (если есть опыт - поделитесь). Они посмотрели, сказали, что не хватает масла 200 мл и что масло темноватое. Я у них спросила, так а куда оно делось, может течь. Они еще пару часов поковырялись, говорят: сальник коробки подтекает. Ну поменяли масло, сальник. Говорят, что прокатились, нареканий на коробку нет. Я только отъехала и машина сразу же дернулась при переключении. Хотя коробка все же вести себя стала лучше. Но дерганье на переключении со 2-ой на 3-тью передачи все равно сохранилось. Но когда прогреется и дойдет до рабочей температуры - все хорошо переключается, ровненько.

А тут недельку уже как при первом переключении ( т.е. когда тронулась с утра после ночной стоянки, например, или после длительной стоянки) слышен скрип, скрежет внизу под педалью. Дальше при движении тишина.

У кого какие мысли?
Возможно кто-то уже с этим сталкивался?!

c0pycat » 28 дек 2015, 16:53

Keeper » 28 дек 2015, 17:21

2006 Chevrolet HHR 2.4 2LT Silverstone "Бегемот"

Atan » 28 дек 2015, 23:06

Во-первых, не паникуйте! Если скрип именно в салоне, то можно побрызгать wd40 на педальный узел и разработать его. Возможно влага с обуви куда попала и где-то тупо "заржавело".

Во-вторых, после частичной замены масла (вангую, что вам сделали частичную замену 4-5 литров масла без разборки коробки) необходимо сделать ее адаптацию. По крайней мере я так и сделал, и после того, как самостоятельно менял масло, рывки окончательно пропали.
Здесь и далее цитата из российского форума:

"Переключить, и удерживать рычаг из Р в положение N на 3-4 секунды, а затем перевести в положение D. Вернуть рычаг в положение N выждав не менее 3-4 секунд. Повторить эти действия 3-4 раза. После такого обучения ЭБУ коробки определит основной коэффициент управления для тормоза понижающих передач. Этот коэффициент будет использоваться и компенсироваться при каждом включении тормоза понижающих передач
Существует нюанс дальнейшего поведения по температуре коробки, найти оптимальную температуру предстоит самостоятельно: на холодной коробке, на полностью прогретой, или частично поведение будет немного отличаться; торможение с переключением вниз будет чрезмерно жёстким, или переключение вверх затянутым, например! Я для себя выбрал полупрогретую.

Другие способы отсутствуют."

Вопрос по АКПП Круз 2012

Sc.Tim » 25 авг 2017, 10:48

Доброго дня, друзья.

Подскажите пожалуйста Круз 2012 89 тыс. АКПП. Есть в некоторых случаях рывки при переключении с 2-3 и 4-5. Авто как будто задумывается или переключает в нейтраль при переключении передачи. Иногда сильнее иногда еле заметны. При переключении в диапазоне 2500-3000 почти незаметны. При 2000-2500 существенее, при менее 2000 так же ощущаются слабее. При езде с горки под уклоном вниз их нет вообще, так же их почти нет когда в авто от 2 до 4 пассажиров, или если переключение производится в ручном режиме. Частичная замена была на 86.000 пробега (4.5 слили столько же залили). Масло было чёрное без гари и стружки. После замены стало совсем не значительно, но лучше. Так же после езды по трассе от 50 км и больше при въезде в город есть легкая пробуксовка примерно на 200-300 оборотов, исчезает после 2-3 светофоров. При этом иногда она проявляется по другому: тянет на второй передаче где то до 2100, потом обороты резко подпрыгивают на 200 до 2300 оборотов и происходит переключение, по звуку авто обороты вроде не скачут. При этом замечено что чем больше эксплуатируется авто в городе - тем менее заметней становятся толчки, проблемы начинаются при выезде на трассу и дальнейшем передвижении в городе. До меня данное авто передвигалось преимущественно в городе. На нейтраль стоит ровно. Задняя включается почти неощутимо. Так же машина подергивается не сильно когда отпускаешь газ, или до полной остановки снова его нажимаешь. Хороший товарищ который занимается только АКПП после диагностики утверждает что это не существенно, мол акпп уже не будет работать плавно после такого пробега, и половинить её сейчас смысла нет(как назло каждый раз когда к нему заезжаю авто переключается почти идеально). Грешил на перегрев но и в холодном состоянии эти симптомы есть. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? Были ли у кого похожие симптомы? Если есть контакты хороших спецов по данному направлению буду крайне признателен.
Заранее спасибо за любую помощь

Каких поломок стоит ждать от подержанного Chevrolet Orlando

Марка Chevrolet, как и почти весь концерн General Motors, покинула наш рынок еще несколько лет назад. С тех пор россияне лишились, пожалуй, самого доступного семиместного автомобиля, не считая российских и китайских аналогов. Однако даже за то недолгое время, что Orlando присутствовал на нашем рынке, он сумел завоевать популярность у тысяч многодетных автолюбителей. Поэтому сейчас экземпляры в хорошем состоянии предлагаются далеко не по самым гуманным ценам, и спрос на них точно не меньше предложения. Журнал «Движок», совместно со специализированным сервисным центром «Америкар», решил разобраться, каких проблем стоит ждать при покупке подержанного Chevrolet Orlandо.

Компактвэн построен на платформе Delta, которая лежит в основе, в частности, популярной модели Chevrolet Cruze. Orlando был впервые представлен зрителям в 2008 году в рамках Парижского автосалона в виде концепт-кара, а уже в 2010-м стартовало серийное производство. В России Orlando производился в Калининграде на предприятии «Автотор».

Россияне могли выбирать из двух модификаций компактвэна: с бензиновым мотором объемом 1,8 литра мощностью 141 л. с. и с дизельным силовым агрегатом объемом 2.0 и мощностью 163 л. с. Дизельная версия появилась не сразу, комплектовалась только 6-ступенчатым «автоматом» и была представлена исключительно в топ-комплектации, потому стоила дорого и спросом пользовалась ограниченным. Львиная доля продаж пришлась на модификации с бензиновым мотором 1.8, который шел как с 5-ступенчатой «механикой», так и с автоматом. На нашем рынке Chevrolet Orlandо можно было приобрести только с передним приводом и семиместным салоном, причем откровенно «пустых» комплектаций не было.

Сегодня на вторичном рынке стоимость Chevrolet Orlando начинается в среднем от 450 000 рублей за самые простые и старые образцы 2011 года выпуска. С недорогими вариантами нужно быть особенно внимательными, так как компактвэн был популярен у таксистов. Поскольку такие машины часто обклеивались пленкой, состояние кузова у них может быть очень хорошее, а вот чудовищные пробеги скручены не по одному разу.

Самые дорогие и свежие экземпляры 2014 года выпуска по стоимости до сих пор крутятся вокруг отметки в 900 000 рублей — столько же они стоили новыми до обвала курса рубля. Это, как правило, немногочисленные дизельные версии, чуть дешевле бензиновые топ-исполнения.

Что с двигателем?

Как уже было сказано, 95% проданных «Орландо» в России оснащались бензиновым мотором F18D4 объемом 1.8 и мощностью 141 л. с. Это, как известно, опелевский агрегат, хорошо знакомый всем владельцам «Астр», «Зафир» и «Мокк», а также родственных «Крузов». Собственно, и проблемы с мотором ровно те же самые.

Начать стоит с хорошего. Двигатель F18D4 является модернизированным вариантом модификации D3, а значит, ни капризной системы EGR, ни гидрокомпенсаторов в нем нет. До 150 000 км увеличен предельный ресурс ремня ГРМ, однако менять его лучше гораздо раньше — на 90 000–100 000 км пробега.

Как отмечают специалисты сервиса «Америкар», серьезных проблем с этим двигателем Chevrolet Oralando не доставляет, однако огрехов в нем все равно хватает. В первую очередь внимания потребуют постоянно подтекающие прокладки разных узлов: картера, теплообменника, помпы и всевозможных датчиков. Особенно нужно следить за теплообменником, который является слабым местом: если в бачке антифриза обнаружились масляные пятна, стоит готовиться к замене уплотнителей и всех сопутствующих жидкостей. Текущие датчики давления масла и термостата — тоже врожденная болезнь, причем последний меняется только в сборе. Из нововведений: появилась система регулировки фаз газораспределения, которая критично относится к уровню масла. Если он долгое время остается низким, система может выйти из строя.

Увы, поскольку дизельный двигатель Z20D1 встречается очень редко, никакой системной симптоматики по мотору нет даже у специализированных сервисов. Как и любой современный дизель, силовой агрегат требователен к качеству топлива: плохая солярка сначала проявляет себя нестабильной работой двигателя, а затем выводит из строя форсунки. Еще одной особенностью мотора является слабый прогрев в любое время года, так что установка предпускового подогревателя — почти обязательная рекомендация.

Что с коробками передач?

На Chevrolet Orlando устанавливается автомат той же серии, что и на Cruze, только большей нагрузки — 6T40 вместо 6T30. Последний, к слову, был не очень удачно настроен и туповат, но при частой замене масла ходил достаточно долго и прослыл коробкой вполне надежной. А вот его собрат на Orlando почему-то отличался и жесткой работой, и меньшей надежностью.

Еще во время гарантии толчки на первых трех передачах при переключениях пытались вылечить перепрошивкой блока управления, а при отсутствии результата даже меняли гидроблок. Рекомендации по частой замене масла также никуда не делись — специалисты советуют заливать новое не реже, чем каждые 50 000 км.

Механическая коробка опять же, в отличие от «Круза», особых проблем не доставляет, так же как и механизм сцепления

Что с подвеской и тормозами?

Chevrolet Orlando имеет простую схему подвесок — независимая типа «Макферсон» спереди и полузависимая балка сзади. Собственно, в силу простоты особых и специфических проблем с подвеской нет. Сайлент-блоки и стойки стабилизатора потребуют внимания первыми, а шаровые опоры, ступичные подшипники и амортизаторы готовьтесь менять на пробеге около 100 000 км.

Непонятные стуки в передней части автомобиля могут быть вызваны не износом подвески, а плохо закрепленным пыльником между радиаторами кондиционера и системы охлаждения. Одна из детских болезней Orlando

Также специалисты отмечают частые стуки при прокручивании рулевого колеса. Проблема в рулевом вале, которая решается с помощью ослабления креплений пластикового кожуха вокруг.

Тормоза выхаживают среднестатистический пробег: 20 000 км колодки и до 80 000 км диски. Многим такой пробег кажется маленьким, но это субъективно и зависит от манеры вождения. Для большей надежности механизма специалисты рекомендуют почаще делать профилактику суппортов.

Что с кузовом и салоном?

В интерьере особых проблем не выявляется. Салон собран из достаточно хороших материалов, а потому сверчки в нем появляются редко, разве что быстро царапается глянцевый декор. Распространенный недостаток — сильное запотевание окон.

Каков итог?

Orlando — типичный представитель марки Chevrolet, которая делала среднестатистические модели для среднестатистического водителя-семьянина. Он как бигмак — наслаждаться его вкусом будешь вряд ли, но и голодным не останешься. Компактвэн симпатичен, динамичен, комфортен и практичен ровно настолько, насколько это требуется. Ни на рубль больше. Ровно то же касается и надежности: автомобиль с малой вероятностью подведет вас по-крупному, но о всяких мелочах будет напоминать постоянно. Если, конечно, большую их часть не исправил предыдущий владелец.

Журнал "Движок" выражает благодарность сервисному центру "Америкар" за помощь в подготовке материала.

Chevrolet Orlando (2010-2015) – семейный подряд

Шевроле Орландо впервые был представлен осенью 2008 года, а производство компактвэна было налажено через два года - осенью 2010 года. В России Orlando появился только через год - в ноябре 2011 года. Он построен на той же платформе, что и Chevrolet Cruze, и Opel Astra J.

Двигатель

Для российских покупателей предлагался только один силовой агрегат – 4-х цилиндровый атмосферный бензиновый двигатель рабочим объемом 1,8 л, развивающий 141 л.с.

Привод ГРМ - ременный. Первая замена ремня предписана через 150 000 км или 10 лет. Новый комплект привода ГРМ доступен за 5-8 тыс. рублей.

На первых порах некоторые владельцы столкнулись с «подтеканием» датчика давления масла (200 рублей). Кроме того, датчик давления масла иногда выдавал сигнал о падении давления в системе смазки. Как правило, это событие было взаимосвязано с протечкой самого датчика. Примечательно, что зафиксирована пара случаев самовозгорания в моторном отсеке. Предположительно, виновником инцидента стал «травящий» датчик. Вытекшее масло воспламенилось. Во всяком случае, такой приговор вынесли представители авторизованного сервисного центра Chevrolet.

Со временем давал течь и термостата. Замена прокладки не всегда решала проблему. Иногда требовалась замена корпуса (4000 рублей). Кроме того, из строя мог выйти нагревательный элемент термостата либо датчик температуры охлаждающей жидкости. Утечки антифриза возникали и из-за трещины в расширительном бачке.

После 100-150 тыс. км сдавались прокладки теплообменника, в результате масло либо попадало в систему охлаждения, либо выдавливало наружу. Затраты на устранение неисправности составят около 14 000 рублей, так как узел расположен в труднодоступном месте - под выпускным коллектором.

Доводилось владельцам менять и вышедший из строя модуль зажигания (4-8 тыс. рублей).

Некоторые обладатели Шевроле Орландо отмечали нестандартное поведение оборотов двигателя при прогреве: они плавали, а не падали равномерно, как это принято. Но это всего лишь специфическая особенность данного мотора, не означающая его неисправность.

Иногда встречался «глюк» указателя (или датчика) уровня топлива. Показания обнулялись, не смотря на наличие бензина в баке. После непродолжительного времени или выключения зажигания правильная индикация возобновлялась.

Трансмиссия

В паре с мотором устанавливалась 5-ступенчатая механическая коробка передач или 6-скоростной «автомат».

Замечаний к «механике» нет. Но отмечено несколько повторяющихся случаев: провал педали сцепления из-за проблем с гидроприводом сцепления, и поломка возвратной пружины педали. Сцепление обычно служит свыше 150 000 км (17 000 за оригинальный комплект плюс 7000 рублей за работу).

Покупатели Chevrolet Orlando время от времени жаловались на грубую работу автоматической коробки передач: наблюдались толчки/рывки при переключениях 1-2-3 и после остановки. Дилеры разводили руками. Но сервисные центры, занимающиеся чип-тюнингом, не спали и предлагали другую прошивку для двигателя, сглаживающую некомфортную работу коробки.

Независимо от типа коробки, спустя 70-120 тыс. км могли засопливить сальники полуосей (150 рублей).

Ходовая

Многие отмечают довольно шумную работу подвески. Посторонние звуки сзади могут быть вызваны бряканьем пластикового пыльника амортизатора. Свою лепту иногда вносят и застучавшие суппорта, чаще передние.

Амортизаторы обычно проезжают свыше 100-150 тыс. км. Столько же ходят и сайлентблоки передних рычагов и задней балки.

По прошествии 80-120 тыс. км порой закисают тросы стояночного тормоза. За два троса придется выложить свыше 2000 рублей.

Кузов и салон

Лакокрасочное покрытие кузова Шевроле Орландо не отличается особой стойкостью, что традиционно для современных автомобилей - вскоре появляются сколы. Недолго сопротивляется внешним воздействиям и хром: вздувается облицовка радиатора и планка на двери багажника.

Бывает отказывает кнопка открытия пятой двери. Встречается запотевание передней и задней оптики.

При частых складываниях и раскладываниях боковые зеркала на нескольких автомобилях стали «свободно ориентирующимися». Причина - деформация мягкой стопорной шайбы и выскакивание фиксатора.

«Капель» с потолочного плафона в зимнее время – не редкость. Данное явление свойственно многим современным автомобилям. Причина – образование конденсата в пространстве между крышей и обивкой потолка. Лечится проклейкой крыши тепло-шумоизоляционным материалом.

Пластик салона Орландо легко царапается и через некоторое время начинает скрипеть. Стук в задней части салона может возникнуть из-за ослабления крепления запасного колеса.

Другие проблемы и неисправности

Некоторые владельцы Orlando отмечали «глюк» климатической установки - зависание заслонки рециркуляции воздуха в закрытом положении. Реже встречалось зависание климата: не изменялась заданная температура при вращении ручки регулятора, или пропадала индикация температуры. Работоспособность системы восстанавливалась самостоятельно через некоторое время.

Впрочем, после 100-150 тыс. км все же приходилось ремонтировать сломанные пластиковые заслонки отопителя. Стоимость ремкомплекта - около 1000 рублей. Однако, чтобы добраться до отопителя, необходимо полностью демонтировать переднюю панель.

Так же отмечены случаи появления «ошибки 95» (неисправность подушки безопасности) и отказа датчика парковки (от 200 рублей за аналог).

С возрастом отказывает подогрев водительского сиденья. Новый оригинальный мат доступен за 3000 рублей.

По прошествии 100 000 км порой переставал двигаться поводок стеклоочистителя со стороны водителя. Причина - поломка шарнирного соединения. К счастью, дефект легко устраним.

Стоит ли покупать?

В плане надежности Chevrolet Orlando неплохой автомобиль. Большинство недостатков характерно и для машин других производителей, особенно в данном ценовом диапазоне.

Шевроле круз дергается на малых оборотах

Цвет электрода	Возможные неисправности
Черный и пушистый	Переобогащенная топливовоздушная смесь Проблемы с воздушным фильтром
Белесый	Переобедненная топливовоздушная смесь
Желтый, красно-коричневый	Неподходящие присадки в масле
Черный смолистый	Нерегулярная искра Низкая компрессия

Хонда срв дергается на малых оборотах

10 дней назад почувствовал периодически дёргание мотора похожее на перебой и на малом газе нестабильные обороты на холостом ходу.

Поменял свечи, обороты стали стабильными. Неделю было всё нормально. Потом на подъёме почувствовал опять дёргания. Дня два они появлялись всё чаще. Зажёгся чек.

На диагностике сказали проблема только в первом цилиндре. Может свечной провод, может форсунка загрязнилась, или время отрегулировать клапана. Как определить какая проблема из них?

Если кто то не устранил эту проблему меняя пол авто пишите всем с удовольствием отвечу.

Ребята рад буду всем помочь, т.к. сам еще раз повторю сам с этой проблемкой жил не один год, появилась она наверное на 45т.км и жила до 177т.км. Короче по мелочам делал все сам , но пока была гарантия ездил к ОД, с 45000 после каждых 15000 меняли колоды объясняя мне, что я езжу быстро и соответственно торможу больно сильно и это нормально. По переду я бы согласился так как на форуме многие так и жгут колоды, но задние должны ходить в разы больше. Поменял стиль вождения стал пользоваться торможением двигателя — передние колоды живут а задние меняют 3 раза. Теперь самое интересное внимательно посмотрел то, что мне меняли (колодки то стертые до пещалок только с одной стороны, а с другой 10-15%) поднял возню у официалов, там всегда обслуживался и обслуживаюсь и по сей день (Хонда черемушки) Стали говорить, что просто из за погоды и грязи супорта надо чистить чаще, а левое понятное дело цепляет больше грязи на дороге, прочистили смазали все ок, но время проходит смотрю опять левая стороно съеденв много больше чем правая (передние колоды в норме). Поехал опять к ОД нашли в пыльнике дырочку и типа туда грязь забилась и супорт подклинивает, заказал ремкомплект. разобрали заменили проехал 30-40т.км. колоды на левом заднем опять стерты до пещалок. При всем при этом я чистил форсы, справно менял масло, заслонку чистил, фильрт на акпп менял — но дерганье ,то пропадало то появлялось.

Итог: зае—о все на выходные полез сам увидел, что подклинивает суппорт и работает уж больно жестко на левом колесе по сравнению с правым задним, купил преобразователь ржавчины с дисульфит молибденом (ликви моли) короче брызгал на супорт с обратной стороны где крепеж, пружинка и скоба от ручника под резиновое кольцо и все откисло колесико стало свободнее крутиться , но хуже чем правое. У ОД заказал новый супорт привезли поменяли и о боже при резком нажатии на тормоз машина не меняет траекторию, появился отличный «накат» упал расход, т.к. замечаю сразу живу за городом. Насчет торможения раньше думал, что из-за промоин на дороге (кто в москве живет тот знает).

А главное при всех попыткак заставить дергатся машину в режиме Д при 40-60км/ч не получается. Отсюда вывод — проверте свободность хода колес а не меняйте пол машины и уж тем более коробки , бублики и прочее. С делать просто и самому подвесть машинку и покрутить колесико рукой и все будет ясно (РУЧНИК только снемите , а под передние колеса каблук или кирпидон подложите).

Фильтры

Поломка в гидротрансформаторе

Машина не едет, если за автоматом не следить:

Диагностика и ремонт АКПП Mazda своими руками

через указанное производителем или опытными механиками на СТО время не менять масло;
промывать старый фильтр АКПП и ставить на место;
на старые машины не устанавливать дополнительный радиатор;
не обращать внимание на шумы, толчки и рывки при простое, переключении передач.

Не решенные выше проблемы приведут к поломке гидротрансформатора АКПП. Эту поломку нельзя определить через диагностику сканером. Нужно вскрывать «бублик» АКПП и осматривать визуально каждую деталь.

Внимание! Я рекомендую ежегодно посещать СТО для проведения технического профилактического обслуживания. Такие меры помогут предотвратить проблемы с ГДТ. А это значит, что вы сэкономите как минимум 20 000 рублей на ремонте гидротрансформатора АКПП.

Признаки

Новички автовладельцы часто не могут отличить признаки поломки гидротрансформатора. И сбрасывают это на плохое масло, некачественное топливо. На самом деле симптомов, из-за которых машина не едет, по причине поломки ГДТ несколько:

при включении вы услышите шум в АКПП. По мере развития скорости, он пропадет;
автомобиль заводится, но не едет. Стерлись шлицы на турбине. Кстати, первый симптом говорит о начале истирания этих шлицов;
вы слышите металлический стук при попытке переключить режимы, и машина не едет;
стружка и другие продукты износа на щупе;
мотор глохнет, авто не едет, когда вы пытаетесь переключиться с одной скорости на другую.

Я перечислил только некоторые причины неисправностей, из-за чего машина не едет, связанные с гидротрансформатором. При появлении которых вы должны обязательно посетить сервис-центр, чтобы потом не менять «бублик» полностью.

Способы устранения

Что мы сможем сделать, чтобы устранить проблему и на что вам нужно обратить внимание, если вы разбираетесь в АКПП:

Вам придется снять автомат полностью с машины.
Разберите АКПП, вытащите и зажмите в тисках ГДТ.
Распилите его пополам.
Рассмотрите сальники, прокладки на трещины, отверстия в цельной резине. Замените их.
Внимательно просмотрите турбину, насосное колесо, лопасти этих деталей на момент истирания или поломки. Замените, если потребуется.
Соберите гидротрансформатор и проведите балансировочные работы. Они делаются на специальном стенде.

Причины если буксует АКПП при переключении

После того, как балансировки выполнена можно устанавливать ГДТ на АКПП. И проверить едет машина или не едет после ремонта.

Внимание! Обязательно проверьте корпус гидротрансформатора на герметичность после заваривания.

Неудачная модернизация автовладельцем

Наиболее частой причиной, почему после модернизации автомобиль дергается, является чип-тюнинг.

Неправильная перенастройка блока управления мотора приводит к тому, что силовая установка автомобиля перестает работать стабильно. Это в свою очередь вызывает дергание Шевроле Круз.

Как предотвратить поломку

Чтобы избежать всех описанных проблем хотя бы в первые 200 000 километров важно соблюдать правила эксплуатации автоматической коробки переключения скоростей:

АКПП сбрасывает и не переключает передачи: причины и диагностика

в холодное время года прогревайте АКПП в течение 5 или 10 минут;
не стартуйте резко и на холодную. Автоматы не любят жестких стартов, особенно вариаторы;
меняйте масло и фильтрующее устройство раз в 30000 тысяч километров;
заливайте только оригинальное масло и избегайте подделок;
делайте замену смазывающего средства после 60000 тысяч километров пробега методом замещения;
не таскайте на машине с автоматом посредством прицепа груз или другие транспортные средства;
не буксуйте на обледенелых трассах зимой или на заснеженных трасах в сугробах;
прогревайте коробку даже летом, чтобы масло перестало быть вязким и легко просачивалось во все узлы АКПП.

Только соблюдение этих правил позволит вам избежать дорогостоящего ремонта.

Сцепление

Коробка передач

Автомат менее надежен по сравнению с механикой. Повреждение в фрикционных пакетах и гидротрансформаторе ведет к возникновению вибраций и рывков во время разгона.

Как снять аккумулятор с Киа Рио?

Выход из строя аккумуляторной батареи происходит по нескольким причинам:

устройство длительное время находилось на морозе, и находящаяся в нем жидкость, электролит, замерзла;
произошла глубокая разрядка – машина долго стояла с включенными фарами, или не эксплуатировалась, водитель долго и безуспешно включал стартер;
электроснабжение автомобиля неисправно;
корпус устройства поврежден или произошло загрязнение электролита;
срок эксплуатации устройства подошел к концу.

Если аккумулятор в первых трех случаях можно «реанимировать», то по окончании ресурса или при механическом повреждении его придется заменить.

Как выбрать новую батарею?

При приобретении нового элемента питания следует искать такой, чтобы он соответствовал требуемым характеристикам:

имел обратную полярность (можно и с прямой, но только внимательно подсоединяйте клеммы);
номинальная емкость должна составлять 50-65 A/ч;
имел соответствующую резервную емкость – 92 минуты;
ток холодной прокрутки должен составлять от 450 А до 650 А;
размер модели — 232x173x225 (ДШВ).

Оригинальная батарея на Kia Rio имеет артикул 371102e000.

Как снять аккумулятор с Киа Рио?

Перед тем, как снять аккумулятор с машины Киа Рио, подготовьте следующие инструменты:

Читайте также: