Шкив коленвала камри 40 замена

Обновлено: 04.07.2024

Замена шкива и сальника коленвала Toyota Camry 40

Замену шкива и сальника шкива осуществляются из-за износа этих деталей. На СТО поступил автомобиль Toyota Camry 2,4 2006 г.в. с плановой заменой масла по пробегу 10 000 км. В процессе выполнения работ были обнаружены повреждения шкива и сальника шкива. Понадобилось выполнить замену непригодных автозапчастей.

Шкив коленвала

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
TOYOTA	13470-28020	12286
Аналоги
SAT	ST-13470-28020	2500
FEBEST	TDS-1AZFE	2870

Сальник коленвала

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
TOYOTA	90311-38059	490
Аналоги
ELRING	135.140	340
REINZ	81-34146-00	350

Было принято решение установить оригинальный шкив коленвала TOYOTA 90311-38059, и аналоговый сальник коленвала ELRING 135.140.

В работе использовались следующие инструменты:

пневмогайковерт;
шестигранные головки на 10,19 мм;
накидной ключ на 15 мм;
приспособление для снятия сальников;
маленький молоток с деревянной ручкой.

Как сделать замену шкива и сальника коленвала

снять колесо;
снять защиту;
снять приводной ремень;
демонтировать шкив коленвала;
извлечь сальник шкива коленвала;
установить новый сальник;
установить новый шкив коленвала;
закончить сборку.

Подробности в фотоотчете.

Открутить болты крепления колеса. Используем пневмогайковерт.

Откручиваем крепления защиты шестигранной головкой на 10 мм.

Снимаем защиту, получаем доступ к шкиву коленвала.

Накидным ключом на 15 мм. оттягиваем натяжной ролик приводного ремня и снимаем натяжной ремень.

Снимаем шкив коленвала, на фото хорошо видны многочисленные повреждения.

Сравниваем на соответствие старый и новый шкив коленвала.

Открываем доступ к сальнику КВ двигателя.

Демонтируем отработанный сальник с помощью специального приспособления для снятия сальников. Либо же плоской отверткой.

Сравниваем на соответствие старый и новый сальники коленвала.

Устанавливаем новый сальник. Деревянной рукояткой маленького молотка пристукиваем, выставляем по уровню с передней крышкой двигателя.

Устанавливаем новый шкив коленвала. Закручиваем крепежный болт с помощью шестигранной головки на 19 мм. Заканчиваем сборку в обратном порядке.

Замена обгонной муфты генератора — Toyota Camry, л., года на DRIVE2

Zoom Съёмник в работе. Со вторым подшипником всё обстоит гораздо сложнее, как говорится дьявол кроется в деталях.

А детали у нас закисли к чертям собачьим поскольку имеют сквозную резьбу и головку под крест мать иху замена обгонной муфты генератора тойота камри. Разбор Далее нужно разобрать саму деталь для замены щеток генератора.

Отвинтить три верхних гайки и одну боковую; теперь видна щетка; отвинтите болты, помеченные красными линиями; зеленым цветом отмечены те крепления, которые также нужно открутить. Все они поддаются сложно, поэтому рекомендуется их немного обработать WD, а потом начинать; разверните генератор обратной стороной.

Там должен находиться шкив, а внутри большая гайка.

Ее также нужно отвинтить; осторожно разделите его на 2 части если нужно поменять ролики на осях или подшипник генератора ; Сборка Сборка гораздо проще, проделайте все в обратном порядке. Шум должен исчезнуть, если устранена его причина. Для моторов с объемом в 3. Ремень генератора, возможные проблемы и замена обгонной муфты генератора тойота камри замена Очень часто проблемы с генератором вызваны неисправностями сопутствующих элементов, таких как обгонная муфта, промежуточный ролик натяжителя, подшипники шкива генератора и, непосредственно, приводной ремень генератора.

Чаще всего типичные проблемы слабая зарядка и. Давайте разберем, как производится замена ремня генератора, а также выберем хороший и качественный ремень из представленных на рынке.

Ремонт генератора Тойота Камри

Начнем с выбора. Вообщем забил. А этим летом собрался к тёплому морюшку км.

ЗА 2 дня до поездки Появились не понятные звуки в районе генератора. Щелчки и шум как будто в пустой кастрюле шарики катаются ЕЛЕ заметные.

НЕ чего лучшего чем мотор-тест они мне не педложили. Я говорю щум идёт из генератора, на что мне ответили,что по генераторам к ним никто не обращался,запчасти нужно заказывать-где 5 то дней,а лучше поменять весь генератор. Откручиваем и снимаем правое переднее колесо.

Затем отвинчиваем и вынимаем подкрылок правого колеса. Поворачиваем шестигранным ключом рычаг натяжителя до момента совмещения отверстия в рычаге с отверстием в кронштейне натяжителя.

Как Снять Шкив Генератора Тойота Камри

Фиксируем рычаг натяжителя в таком положении, вставив штифт подходящего диаметра. Извлекаем приводной ремень. Устанавливаем новый ремень ПВА и натяжное устройство.

Проворачиваем коленвал раза и убеждаемся, что ремень занял правильное положение в ручьях шкивов. Ставим все снятые детали в обратном порядке. Для быстрой замены навесного ремня понадобятся такие инструменты: Всем хорошего времени дня! Желал снять приборную панель, увы не разу этим не занимался. Мне нужно поменять лампочку, которая отвечает за контролем замена обгонной муфты генератора тойота камри в машине, при заканчивании она должна мигать, но никаких действий не происходит.

Газораспределительный ремень и звездочки Тойота Камри 1996-

1. Убедитесь в отсутствии износа, трещин и других признаков повреждения. При обнаружении каких-либо дефектов замените поликлиновой ремень.

Ремень имеет трещины.
Ремень изношен до такой степени, что обнажились волокна.
Отсутствуют элементы ребер ремня.

2. Убедитесь в том, что приводной ремень правильно располагается в углублениях шкива.
3. Проверьте отсутствие в натяжителе посторонних частиц, повернув его по часовой стрелке и против часовой стрелки. При наличии неисправности замените натяжитель поликлинового ремня.

Порядок замены ремня

Перед тем как поменять ремень генератора на Камри, необходимо запастись следующим инструментом:

рожковыми ключами на 12 и 14;
головкой на 22;
мощным ключом для головки.

Кроме этого, перед тем как поменять ремень генератора на Камри 2,4 литра, необходимо подготовить домкрат. Дело в том, что при выкручивании болт натяжителя упирается в лонжерон Камри, и чтобы его поменять придётся приподнимать двигатель.

На более старых моторах с несколькими ремнями поменять их можно следующим образом:

Полностью закручивается болт регулировки натяжения.
Привод аккуратно поддевается отвёрткой и заводится за край шкива генератора.
Затем ключом прокручивается двигатель. Для этого необходимо головку на 22 (в некоторых моторах на 19) надеть на гайку крепления шкива коленвала.
По мере прокручивания мотора он будет слезать со шкива генератора.
Новая деталь устанавливается в обратной последовательности.

Новый ремень установленный на Тойота Камри
Перед тем как поменять ремень на Тойоте Камри в 40 и 50 кузове, необходимо со всей ответственностью подойти к его покупке. Как показала практика, недорогие китайские продукты уже на первой тысяче километров могут значительно вытянуться, и нередко величины болта натяжителя станет недостаточно для обеспечения нормальной работы навесного оборудования.

Инструкция, как поменять ремень на Камри 40 с мотором 2,4 литра, выглядит следующим образом:

Автомобиль поднимается домкратом, затем снимается правое колесо.
Торцевой ключ накидывается на приваренную к ролику натяжителя гайку.
Затем нужно максимально прижать ролик, после чего рукой снять старый привод.
Новый устанавливается на шкив коленвала, затем на шкивы навесного оборудования.
Натяжной ролик снова прижимается, затем на него устанавливается привод. Натяжка осуществляется автоматически.

Для наглядности рекомендуется посмотреть видео, как поменять ремень на Камри 2,4 л. — это позволит избежать различных ошибок.

Снятие

1. Снимите правое переднее колесо. 2. Снимите накладку удлинителя отверстия правого переднего колеса. 3. Снимите правую защиту картера двигателя. 4. Снимите уплотнение фартука правого переднего крыла. Для моделей 2AR-FE: 5. Установите гаечный ключ на шестигранный участок натяжителя ремня, как показано на рисунке, поверните натяжитель ремня по часовой стрелке и снимите поликлиновой ремень.

Для моделей 2GR-FE: 6. Ослабьте натяжение поликлинового ремня, повернув его натяжитель против часовой стрелки, и снимите поликлиновой ремень с натяжителя поликлинового ремня. 7. Повернув натяжитель поликлинового ремня против часовой стрелки, совместите отверстия, а затем вставьте шестигранный ключ на 5 мм в отверстия, чтобы зафиксировать натяжитель поликлинового ремня.

Ремни ГРМ Тойота Камри

Toyota Camry (CV10) 1.8TD (1C-TL)

Установка

Для моделей 2AR-FE: 1. Установите поликлиновой ремень на все детали, кроме шкива насоса системы охлаждения, как показано на рисунке.

1 — Коленчатый вал. 2 — Натяжитель. 3 — Генератор. 4 — Насос охлаждающей жидкости. 5 — Компрессор системы кондиционирования. 2. Ослабьте натяжение поликлинового ремня, повернув натяжитель ремня по часовой стрелке. 3. Установите поликлиновой ремень на шкив насоса системы охлаждения. Для моделей 2GR-FE: 4. Установите поликлиновой ремень.

1 — Насос охлаждающей жидкости. 2 — Опорный ролик. 3 — Генератор. 4 — Коленчатый вал. 5 — Натяжитель. 6 — Компрессор кондиционера. 5. Поверните натяжитель поликлинового ремня против часовой стрелки и снимите торцевой гаечный ключ на 5 мм. 6. После установки поликлинового ремня убедитесь в том, что он правильно располагается в углублениях рифления. Проверьте рукой, не выскользнул ли ремень из канавок в нижней части шкива.

Продолжение работ для всех моделей: 7. Установите уплотнение фартука правого переднего крыла. 8. Установите правую защиту картера двигателя. 9. Установите накладку удлинителя отверстия правого переднего колеса. 10. Установите правое переднее колесо (момент затяжки 103 Н-м).

Замена генератора и щеток

Снятие системы – это дело, к которому нужно подойти с осторожностью, чтобы не повредить автомобиль. Список инструментов небольшой – сама щетка (новая) и полный набор головок.

Для начала нужно открыть капот и найти нужную деталь. Процесс:

отсоединить всю проводку. Гайку нужно скрутить, она прячется за пластиковой вставкой;
необходимый провод закреплен на специальной клипсе. Нужно осторожно отсоединить от основной части;
разъем для клапана также отключаем;
далее нужно открутить все остальные гайки и крепления, которые фиксируют установку. Крепление- болт, его можно заметить на планке, которая отвечает за натяжение аккумулятора, нужно открутить;
вся планка также крепится при помощи гайки, ее откручиваем;
Напротив болта, к которому сложно подобраться, расположен SRS датчик, его лучше отсоединить вместе с фиксатором (2 болта);
Осталось осуществить снятие генератора, теперь его можно просто потянуть вверх, его больше ничего не крепит.

Далее нужно разобрать саму деталь для замены щеток генератора. Процесс:

снять крышку. Отвинтить три верхних гайки и одну боковую;
теперь видна щетка;
отвинтите болты, помеченные красными линиями;
зеленым цветом отмечены те крепления, которые также нужно открутить. Все они поддаются сложно, поэтому рекомендуется их немного обработать WD, а потом начинать;
разверните генератор обратной стороной. Там должен находиться шкив, а внутри большая гайка. Ее также нужно отвинтить;
осторожно разделите его на 2 части (если нужно поменять ролики на осях или подшипник генератора);

Сборка гораздо проще, проделайте все в обратном порядке. Шум должен исчезнуть, если устранена его причина.

Важно следить, чтобы купленные щетки подходили для автомобиля. У стандартной комплектации авто и расширенной с большим количеством дополнительного оборудования разная мощность генератора.

Замена обгонной муфты

Заменить обгонную муфту генератора достаточно просто. Разбирать шкив следует, сняв деталь с авто. Важно заменить крышку муфты, чтобы избежать поломок в будущем.

Виды ремней генератора

Для привода генератора применяется два вида ремней.

Первым видом приводного ремня является обычный клиновидный. Зачастую такого вида ремень применяется на авто, которые выпускались раньше. Данные ремни используются на авто, где привод от шкива коленчатого вала производился только на генератор. Недостатком такого изделия является высокая вероятность проскальзывания.

Клиновидный ремень генератора

Одним из вариантов клиновидного ремня, который пришел на смену обычному, является зубчатый. Зубчатый ремень тоже имеет клиновидный профиль, но с внутренней стороны у него сделаны зубья. Эти зубья обеспечивают улучшенную передачу усилия и меньшую степень проскальзывания. Однако он тоже используется на авто, у которых привод от шкива коленвала выполняется только на генератор.

Ремень генератора зубчатого типа

Вторым видом приводного ремня, который используется на авто все чаще – поликлиновой, он же многоручейный ремень. Такой ремень значительно шире клинового, но тоньше, что обеспечивает ему большую гибкость. С внутренней стороны сделано несколько борозд, по профилю напоминающие клин, но небольших размеров. Из-за этих борозд этот ремень и получил народное название – многоручейный.

Поликлиновой ремень генератора

Высокая гибкость позволяет использовать его для привода генератора, а также других навесных элементов двигателя – гидроусилителя, жидкостного насоса и компрессора.

Все виды ремней изготавливаются по одному принципу – основным материалом выступает специальная резина, внутрь которой помещено 2-4 слоя армирующей прочной нити.

Основные проблемы с ремнем генератора

Поскольку приводной ремень генератора является гибким, то основные проблемы с ним — обрыв, сильный износ, расслоение и проседание.

Обрыв ремня случается редко, поскольку чтобы произошел разрыв армирующих нитей, нужно значительное усилие. Возникнуть оно может только при заклинивании одного из элементов, приводимого ремнем. К примеру, из-за разрушения подшипника генератора возможно заклинивание ротора с последующим порывом.

Сильный износ происходит со временем, ведь поверхности ремня при передаче усилия трутся о поверхности шкивов. В итоге профиль ремня уменьшается, он все больше проскальзывает, передаточное усилие его падает и генератор перестает выдавать требуемую энергию.

Обрыв автомобильного ремня генератора

Расслоение зачастую получается из-за повреждения шкивов. Нарушение геометрии шкива приводит к тому, что с одной стороны ремень интенсивно изнашивается, армированная нить выходит за края резинового материала, в итоге ремень постепенно разделяется на составные части. Произойти расслоение также может из-за некачественного материала изготовления.

Расслоение ремня генератора автомобиля

Проседание также происходит со временем из-за износа. Изнашиваясь, ремень в диаметре увеличивается, его натяжение ослабевает и появляется проскальзывание. Также проседание может быть вызвано некачественным материалом изготовления. Попадание горюче-смазочных материалов на поверхность ремня часто приводит к изменению физических параметров резины, из-за чего он тоже может просесть.

Основным признаком проблем с ремнем привода генератора является появление сторонних шумов, в частности скрипы и пронзительный визг. Визг обычно появляется из-за проскальзывания ремня относительно шкива, которое зачастую вызвано сильным износом или проседанием.

У авто, где для натяжки применяется натяжной ролик, появление визга может указывать помимо износа ремня также на сильный износ подшипника ролика.

Непродолжительный визг ремня в зимнее время указывает на некачественный материал изготовления. Такой ремень при минусовых температурах значительно теряет эластичность, что приводит к интенсивному износу до тех пор, пока он не прогреется. Такой ремень долго служить не будет.

Как определить поломку генератора

Чаще всего неисправность генератора и других элементов, связанных с ними, можно определить даже не заглядывая под капот. Если имеется недостаточная зарядка от генератора, то на работающем моторе (на ХХ) при включении дополнительных агрегатов их работа будет не такой, какой она должна быть на исправном автомобиле. Так, при включении фар, свет от них будет тусклее, чем обычно, а активация кондиционера или печки может приводить к заметному падению оборотов двигателя (вплоть до глушения мотора).

Причем, вышеуказанные проблемы могут исчезать на высоких оборотах двигателя (свыше 2000 оборотов).

Другим же способом определения неисправностей, связанных с генератором является контрольная лампа и стрелка/показания вольтметра (на модели камри 40 аналоговый прибор-стрелка контроля напряжения отсутствует, но эту информацию можно вывести на дисплей).

Контрольная лампа представляет собой иконку аккумулятора на приборной панели в салоне автомобиля. Обычно, при включении двигателя эта лампа может гореть несколько секунд, а потом исчезать — это абсолютно нормально. Если же контрольная лампа горит продолжительное время и не гаснет, либо мигает во время работы мотора, то это однозначно указывает на неисправности, связанные с генератором или другими электронными компонентами автомобиля.

Также стоит акцентировать внимание на том, что контрольная лампа должна загораться при пуске двигателя, причем загораться она должна ярко, не тусклее остальных индикаторов на приборной панели.

Тусклое свечение индикатора может указывать на проблемы, связанные с плохим контактом электропроводки цепи питания контрольной лампы или же неисправности выпрямительного блока. Если же индикатор при включении мотора не загорается вовсе, то это может говорить о поломке генератора, плохом контакте или неисправности электропроводки (предохранители, выключатели). Нередко это может указывать и неисправность или использование некачественной (разряженной) аккумуляторной батареи.

Ремонт и замена сальника на Toyota Camry

Вам понадобится инструмент для откручивания крепежных болтов и гаек, «рассухарка» и приспособление для подкладывания предмета между поршнем и тарелкой клапана внутри цилиндра (заводят через отверстие для свечи накаливания). Что делать:

демонтируйте с двигателя все навесные детали, которые обеспечат свободный доступ к крышке клапанов;
выкрутите свечи и снимите крышку клапанов;
снимите распределительные валы и гидрокомпенсаторы зазоров клапанов;
прокрутите двигатель (при помощи переднего шкива коленвала) так, чтобы поршень первого цилиндра пошел вверх. Когда до ВМТ останется 1,5-2 см, аккуратно вставьте приспособление между тарелкой клапана и днищем поршня. Доверните коленвал по направлению — вверх, не прилагая усилий в момент прижатия подкладки;
зафиксируйте рассухарку, сожмите пружину и извлеките сухари из верхней чашки клапаны;
снимите и отложите их в сторону. Специальным инструментом демонтируйте старый маслосъемный колпачок;
новый сальник смажьте моторным маслом и при помощи насадки установите его на направляющий клапана, впрессованный в ГБЦ;
установите пружину, сожмите ее при помощи рассухарки, вставьте сухари;
поверните коленвал в обратную сторону и переместите подложку по другой клапан, прижмите ее поршнем.

Повторите процедуру со всеми клапанами и соберите двигатель в обратном по отношению к разборке порядке.

Почему течет сальник?

Здравствуйте, Марат. Действительно, очень странно, что сальник коленчатого вала начал течь на сравнительно новой машине. Причин тому может быть несколько:

Течь может быть вызвана вибрациями самого коленвала, что провоцирует износ внутренней части элемента. Сама деталь должна плотно прилегать к шкиву, но со временем она вполне может износиться и потерять свою форму. Однако, такая проблема более актуальна для авто, которые прошли больше 10 тысяч км пробега.
Если автомобиль на протяжении долгого времени не эксплуатировался или стоял во дворе в период зимних холодов, то от этого также вполне возможно перемерзание и затвердение самой детали. Если элемент затвердел, то он тоже не будет плотно прилегать к шкиву, что в будущем спровоцирует утечку моторной жидкости.
Если сама деталь или ваш автомобиль сравнительно новые, то протечка масла через компонент обусловлена иными причинами. Например, это плохое качество самой детали, а это, в свою очередь, напрямую влияет на его ресурс службы. Возможно, на вашем новом авто был установлен компонент плохого качества, что и спровоцировало утечку жидкости.
Некорректный монтаж элемента. Неправильная установка сальника также станет причиной его пропускания. Если во время установки деталь была неравномерно приложена к коленвалу, то это вполне может спровоцировать утечку.
Правильно ли работает ваш двигатель? Этот подпункт более актуален для более старых авто, но тем не менее вам полезно будет об этом знать. Протечка масла может быть следствием именно неправильной работы мотора. К примеру, если во время работы в двигателе увеличилось давление газов, они могут выдавить деталь из места установки. То есть со временем, в том месте где сальник соприкасается со шкивом, может появиться небольшая щель, которая в будущем может увеличиться до больших размеров.

В любом случае, единственное, что вам остается — это заменить компонент. Кроме того, не лишним будет разобраться в причинах, по которым он протекает.

Замена маслосъемных колпачков на Камри 40

Во время капитального ремонта ДВС (например, объемом 2,4 л) — это обязательная процедура, пренебрегать которой крайне противопоказано. Экономия расходов в это время, в будущем, обязательно заставит владельца вернуться и выполнить техрегламент.

В тех случаях, если автомобиль с малым пробегом уже начал понемногу «есть» моторное масло, когда менять сальники клапанов, собственник транспортного средства решает сам.

Если уровень смазки не снижается ниже критической отметки на щупе «от замены — до замены», текущий ремонт можно отодвинуть на некоторое время. Когда во время эксплуатации автомобиля владелец вынужден доливать масло в двигатель, хотя бы один, не говоря о кратном пополнении картера смазки, тогда надо обязательно сделать восстановительный ремонт ГБЦ.

Людям, которые имеют теоретические знания, практический опыт замены маслосъемных колпачков клапанов, инструмент и специальные приспособления, можно сделать ремонт собственными руками.

Причины расхода масла

Первым признаком повышенного износа двигателя является «жор» моторного масла. Величина пробега прямо влияет на «аппетит» силового агрегата. Причинами возникновения указанной проблемы могут стать:

банальные утечки (из-под корпуса масляного фильтра, крышки клапанов, прокладки поддона двигателя);
износ или потеря эластичности маслосъёмных колпачков (сальников впускных и выпускных клапанов), деталей газораспределительного механизма (появление недопустимых зазоров между внутренней поверхностью направляющих головки блока цилиндров и клапанами);
залегание или износ поршневых колец (маслосъёмных, компрессионных);
в числе редких исключений можно назвать факт использования, фальсифицированного или низкокачественного моторного масла, установка раннего момента зажигания в результате сбоев работы электронного блока управления двигателем (например, после проведения ЧИП-тюнинга).

Определить точно, почему Toyota Kamry 40 ест масло, поможет только диагностика в сервисном центре. Наружный осмотр двигателя не всегда помогает выявить причины, тем более, если они скрыты от посторонних глаз и находятся под клапанной крышкой.

Замена ремня ГРМ 4A-FE своими руками

Двигатели

Мотор Toyota 4A-FE выпускался концерном с 1987 до 1998 года и устанавливался на популярную Corolla, спортивную Celica, стильный Avensis и его предшественник Carina.

Важно помнить, что система ремень-ролик этого двигателя рассчитана на 100 тыс. км. пробега.

В отличие от форсированного 20-ти клапанного 4A-GE, при обрыве ремня ГРМ на 4A-FE, в 95% случаев «встреча» клапанов с поршнями не происходит, но допускать порыва категорически нельзя.

Запчасти и инструменты

Первым делом, для замены приводного ремня ГРМ необходимо приобрести соответствующие запчасти. Рекомендуется приобретать оригинальные детали, но подойдут проверенные и качественные аналоги: Gates (который является поставщиком ремней на конвейер Toyota), Contitech и др.

Так как замена ремня подразумевает снятие клапанной крышки, шкивов распредвала и коленвала, то также необходимо запастись прокладками и сальниками:

Помимо самих деталей для замены понадобится ряд инструментов и прочая мелочь:

герметик;
жидкий ключ;
смазка (литол, солидол);
фиксатор резьбы (можно заменить солидолом);
ключ-динамометр;
ключи, съемники, молоток, отвертки.

Подготовка к демонтажу ремня ГРМ

До проведения этой процедуры желательно ознакомиться с инструкцией производителя по ремонту автомобилей.

Перед началом многих работ в автомобиле, требуется снятие клемм аккумулятора. Замена ремня ГРМ Тойота Королла 4A-FE не исключение. Это необходимо для избегания короткого замыкания.

Замена ремня ГРМ 4A-FЕ подразумевает снятие некоторого навесного оборудования. В первую очередь снимаем переднее правое колесо, предварительно поставив авто на домкрат. Затем домкрат убирается (он еще пригодится), а вместо него устанавливается подставка-тренога или любой другой упор.

Следующим процессом является снятие бачка омывателя. Снимается он с помощью ключа на 10. Первым откручивается верхний болт, затем отсоединяются входящие трубки и снимается разъем электропитания. После этого достать бачок не сложно.

Далее отсоединяются высоковольтные провода и специальным ключом выкручиваются свечи зажигания.

Снятие ремня насоса кондиционера

Для снятия ремня кондиционера, необходимо на меньшем шкиве открутить гайку, а затем торцовым ключом ослабляется натяжение. После, гайка ролика откручивается, а ремешок демонтируется.

Демонтируем генератор

Определяем нахождение разъемов генератора и отсоединяем их. После отключаются подходящие к нему провода и отщелкивается контактная фишка.

Чтобы снять провода, требуется снять пластиковую накладку сбоку от крышки клапанов.

С помощью ключика на 14 откручивается верхний осевой болт крепления генератора, а затем нижний болт. После этого ремешок начинает ослабевать, а когда он провиснет основательно, то откручиваем генератор с оставшихся мест крепления и снимаем его полностью.

Снятие ремня гидроусилителя

Следующей помехой, при замене ГРМ Тойота Королла 4A-FE, является ремешок гидроусилителя руля.

Необходимо ослабить два болта в следующей последовательности: сперва болт натяжения, а после него центральный осевой. Вооружившись монтировкой, сдергиваем ремешок со шкива водяного насоса.

Чтобы не повредить кожух ремня ГРМ, нужно снять шкив помпы, открутив четыре болта фронтальным ключом на 10. Со снятием навесного оборудования покончено.

Демонтаж клапанной крышки

После проведенных манипуляций, приступаем к снятию клапанной крышки, которая крепится четырьмя болтами на резиновых уплотнительных гайках, и одной возле кронштейна ВВ-проводов.

Первыми снимаем шланги с сапуна и клапана вентиляции картерных газов. Затем окручиваем болты ключом на 10 и снимаем, собственно, крышку, которая установлена в пазы.

Состояние двигателя по увиденному после снятия клапанной крышки установить невозможно, но качество используемого масла и его моющие свойства определяются по количеству сальных отложений под ней. Также следует обратить внимание на состояние сальников свечных колодцев. Если они стали излишне жесткие, то сейчас самое время приобрести новые и осуществить замену. Код оригинальной запчасти – 11193-15010. Выколачиваются они после отгибания крепящих их усиков.

Демонтаж защитного чехла и шкива коленвала

Снимаем предварительно открученный защитных кожух и, с помощью домкрата, вывешиваем двигатель. Делается это следующим образом: снимаем защиту двигателя, выбираем место под мотором вблизи шкива коленвала, и поддомкрачиваем двигатель в этом месте до того момента, когда почувствуете определенное давление на домкрат, а мотор немного поднимется вверх. Между домкратом и двигателем необходимо использовать мягкую прокладку, резиновую или каучуковую, например.

Затем торцевым ключом на 14 откручиваем крепление подушки силового агрегата. Крепление находится внизу под опорой. Затем откручиваются верхние болты опоры двигателя и снимаем подушку. После этого откручиваем болт крепления шкива к коленчатому валу и снимаем оставшиеся части пылезащиты ремня ГРМ.

Следующим шагом замены ремня ГРМ 4A-FE является снятие шкива коленвала. Специальным съемником эта процедура делается достаточно просто.

Но, если такого инструмента под рукой нет, то есть возможность обойтись без него. Фиксируем фронтальным ключом шляпку болта шкива коленчатого вала, упираем его о неподвижную часть кузова и аккуратно крутим стартером. Болт должен поддаться. Других способов без привлечения специального инструмента не существует.

Открутив болт, устанавливаем метку коленвала с нулевой меткой на кожухе защиты.

Метки

Перед снятием непосредственно ремня, необходимо разобраться с метками ГРМ 4A-FE. Проделав процедуру по установлению меток на шкиве и корпусе блока двигателя, необходимо дополнительно убедиться в их совпадении. Это можно сделать, взглянув на поршни. Если первый и четвертый поршень находятся максимально вверху, то метки выставлены верно.

Метками распределительного вала мотора 4A-ФЕ является буква K. Отверстие под этой буквой должно совпадать с выемкой шейки вала с уплотнительным сальником. Проверяем правильность, снимая крышку трамблера. Для этого откручиваем несколько болтов на десять. Бегунок должен находится на первом цилиндре, следовательно, он направлен на первый ВВ-провод и все сделано правильно.

Снятие старого ремня ГРМ

Наконец-то мы подошли к снятию изношенного ремня ГРМ 4A-FE. Демонтируем направляющую шайбу со шкива коленвала и отпускаем натяжной ролик, ослабляя болт-фиксатор. Затем отодвигаем его в сторону и закручиваем. Только после этого снимаем ремень.

Снова отпускаем ролик, снимаем натягивающую пружину и полностью снимаем натяжной ролик. В обратном порядке ставим новый ролик, ставим пружину и возвращаем его на место. Затягивать ролик полностью не нужно.

Демонтаж шкивов для замены сальников

Придерживая втулку распредвала ключом переменного размера, выкручиваем основной болт 14-м ключом. Затем любым удобным предметом достаем выглянувший сальник, не боясь его повредить.

Новый сальник обрабатываем смазкой и устанавливаем на место выбойкой. Шкив возвращаем обратно, затянув ключом с измерением силы в 60 Н/м.

Для снятия нижнего шкива коленвала мотора 4A-FE придется приложить усилия и воспользоваться любым средством типа «жидкий ключ», например, ВД-40. Химию необходимо обильно распылить на сам шкив. Когда коррозия вступит в реакцию, двумя мощными отвертками или небольшими ломиками, с подставленными под них мягкими подложками, расшатать шкив вперед-назад.

Если шкив не поддается, то придется воспользоваться обратным молотком, предварительно приварив на шкив гайки с резьбой, подходящей к молотку. Используя с одной стороны съемник, а с другой ломик или монтировку, необходимо раскачать шкив и снять его с посадочного места. После этого срезать гайки, а поверхность зачистить до гладкой.

Затем снимаем клин с коленвала и достаем сальник уже известным методом. Сальник необходимо смазать и установить по аналогии с сальником распредвала. После этого ставим клин в паз и одеваем шкив. Перед закручиванием болта шкива необходимо смазать его водоотталкивающим фиксатором резьбы или герметиком. Болт закручивается с силой 120 Н/м.

Установка нового ремня

Заключительная часть замены ремня ГРМ мотора 4A-FE и, наверное, самая простая. Проверяем установленные нами метки. Они должны остаться в прежнем положении. После этого новый ремень одевается на оба шкива и натягивается роликом. Для проверки натяжения требуется вручную провернуть газораспределительный механизм, и в случае необходимости, отрегулировать натяжение.

Сборка

Сборка осуществляется в обратной последовательности. Устанавливаем шайбу шкива, собираем кожух, возвращаем на место шкив насоса водяного охлаждения, ремешок ГУРа. Перед тем, как убрать домкрат не забывайте установить на место опору двигателя 4A-FE.

Ставим на место крышку клапанов с новой прокладкой, одеваем патрубки маслоотделителя. После установки ремешка климатической установки, одеваем ремень генератора. Остается установить бачок стеклоомывателя и прикрутить колеса. В последнюю очередь подключаем аккумуляторную батарею.

После этого можно заводить автомобиль и положиться на свой слух: если мотор не издает неизвестных до этого звуков, до все сделано правильно, а процедуру придется повторить еще нескоро, через 100 000 пробега.

Как менять привод на тойота камри

Камри, вне зависимости от типа коробки и двигателя, оснащается 4 ШРУСами (также их принято называть гранатами):

Внутренние гранаты вставляются в КПП и служат для передачи крутящего момента с КПП на приводные валы. Поскольку при работе подвески осуществляется движение валов вверх-вниз, внутренние ШРУС обеспечивают их равномерную скорость в любом положении. Они более долговечны и их замена требуется не так часто, как замена ШРУСа на Камри 40 наружнего.
Внешние ШРУС. Обеспечивают передачу крутящего момента от приводных валов к подвижной части ступицы колеса. Диапазон их работы гораздо больше, чем у внутренних гранат, так как они также должны обеспечивать равномерную скорость вращения при повороте колёс.

Замена ШРУСа на Камри 30, 40 или 50 практически аналогична. Но используемые для замены детали существенно между собой различаются. Гранаты подбираются в зависимости от установленной КПП, и даже на одной версии кузова устанавливаются разные ШРУС, отличающиеся толщиной вала, количеством шлицов, числом насечек на кольце ABS.

Конструкция ШРУСа на Тойота Камри

Причины выхода ШРУС из строя следующие:

регулярные резкие старты, особенно с вывернутым рулём;
движение на высокой скорости по неровной дороге;
повреждение пыльника. Является наиболее частой причиной.

Регулярная проверка и своевременная замена пыльника ШРУСа на Тойоте Камри позволит существенно продлить срок эксплуатации внутренних и наружных гранат.

Менять ШРУСы необходимо только попарно, в зависимости от их типа. Если из строя вышла одна внешняя граната, под замену обязательно должны идти обе. Найти нужный вариант гранаты можно по VIN автомобиля. Если, конечно, не был приобретён конструктор, на сборку которого пошли детали от различных авто. Аналогичным образом подбираются для автомобиля Камри на замену пыльники ШРУСа.

Шрус для камри 40 – понятие и виды

Независимо от того, какая у Тойоты коробка или мотор, ее граната это не что иное, как четыре ШРУСа:

два внешних;
два внутренних.

Гранаты наружные (они же – внешние) не только передают крутящийся импульс от приводных валов на движущуюся часть ступицы колес, но и обеспечивают их равномерное вращение на поворотах. Назначение внутренней гранаты состоит в передаче крутящегося момента от КПП, в которую он конструктивно встроен, на приводной вал, благодаря чему он равномерно двигается вверх-вниз при любом скоростном режиме.

В отличие от внешнего, испытывающего большие нагрузки, внутренний ШРУС более долговечен в эксплуатации, в силу чего гораздо реже требует замены на новый.

Немного подробнее о шрусах

Шарнир обеспечивающий передачу крутящего момента под различными углами. Его основным предназначением является передача момента на колеса. В автомобилестроении используется только для переднеприводных автомобилей, а именно таковыми и явояются наши Короллы. Шарниры достаточно быстро изнашиваются, особенно под влиянием окружающей среды и небрежной эксплуатацией автомобиля. Очень важно чтобы резинка плотно прикрывала сами шарниры, а также держали внутри себя всю смазку, предназначенной для увеличения срока службы детали.

Чаще всего замена необходимо именно из-за разрыва резинки. Когда такекое происходит , вся смазка очень быстро вырабатывается, внутрь попадает грязь, которая достаточно быстро изнашивает шрусы. В таких моментах деталь требует полной замены. Однако, если вы заметили что ризинка полопалась или только порвалась, следует купить ремкомплект и поменять резинку, предварительно промыв, отполеровав и смазав саму деталь.

Видео: Как поменять шрус-гранату на тойоте самому без спец инструмента

Видео: Замена подшипника правого привода Тойота Камри 30

Снятие и установка цепи грм 2AZ-FE

Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. Снимите правое переднее колесо. Слейте моторное масло. Снимите воздуховод №1 воздушного фильтра. Снимите воздушный фильтр. Снимите кронштейн воздушного фильтра. Снимите стойку №2 правой опоры двигателя. Снимите ремень привода навесных агрегатов. Снимите генератор.

Отсоедините разъем, Снимите вывод «+В». Отверните 2 болта и снимите генератор. Отсоедините расширительный бачок тормозной жидкости. Примечание: не сливайте тормозную жидкость. Установите расширительный бачок прямо и накройте его тряпкой. Отсоедините расширительный бачок рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления. Снимите тягу опоры двигателя.

Снимите кронштейн центральной опоры двигателя. Снимите кронштейн №2 правой опоры двигателя. Снимите катушки зажигания. Отсоедините шланг системы вентиляции. Отсоедините шланг №2 системы вентиляции картера. Снимите крышку головки блока цилиндров. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия. Снимите натяжитель цепи привода ГРМ.

Примечание: не вращайте коленчатый вал при снятом натяжителе. Снимите кронштейн правой опоры двигателя. Поддомкратьте масляный поддон двигателя, установив между ним и пятой домкрата деревянную проставку. Ослабьте две гайки амортизатора передней опоры двигателя. Отверните три гайки амортизатора правой опоры двигателя. С помощью спецприспособления ослабьте болт (А).

Временно закрепите амортизатор правой опоры двигателя. Временно закрепите кронштейн правой опоры двигателя. 24. Отсоедините насос гидроусилителя рулевого управления.

Выверните болт и гайку, снимите натяжитель ремня привода навесных агрегатов.

Снимите шкив коленчатого вала,

С помощью спецприспособления зафиксируйте коленчатый вал и ослабьте болт.

С помощью съемника снимите шкив коленчатого вала. Примечание: нанесите смазку на винт и в центр болта. 27. Снимите датчик положения коленчатого вала. Отверните болты и гайки, с помощью лезвия срежьте герметик и снимите масляный поддон. Снимите крышку цепи привода ГРМ.

Снимите ротор датчика положения коленчатого вала. 31. Снимите башмак натяжителя цепи. 32. Снимите успокоитель цепи. 33. Снимите цепь привода ГРМ. 34. Установите успокоитель цепи и затяните 2 болта. Момент затяжки…………………….9 Н-м 35. Установите цепь привода ГРМ.

Совместите звено цепи с цветной меткой (синей или оранжевой) с установочной меткой на звездочке коленчатого вала.

Совместите установочные метки на звездочках распределительных валов с цветными звеньями цепи (желтыми или золотистыми) и установите цепь привода ГРМ. 36. Установите башмак натяжителя цепи и заверните болт. Момент затяжки…………………..19 Нм

Установите ротор датчика положения коленчатого вала меткой «F» вверх.

Видео: замена правого привода в сборе

Замена внутренний и внешний

Прежде чем производить замену необходимо подготовить следующий инструмент:

Круглогубцы или специальный съёмник чтобы снять стопорное кольцо;
Тонкие плоскогубцы;
Ремкомплект;
Специальная смазка, как вариант можно использовать Neo и Liqui Moly 47;
Молоток;
Набор накидных головок;
Домкрат;
Смазка WD 40
Отвертка желательно плоская.

Когда все подготовили можно начинать менять шрус на Тойоте Королле:

Со стороны замены автомобиль поднимается домкратом и снимается колесо;
Снимается контролирующая шайба и шплинт;
У ступицы откручивается гайка, открутить ее можно при помощи головки на 30, чтобы застопорить откручивающий элемент можно нажать на педаль тормоза;
От нижнего рычага отсоединяется шаровая опора, для этого окручиваются две гайки;
Откручивается и отсоединяется стойка стабилизатора поперечной устойчивости;

Важно: Если в процессе работы возникают трудности с откручиванием болтов можно воспользоваться специальной смазкой, например WD 40.

Руль поворачивается в сторону, после чего у пыльника при помощи отвертки отжимается хомут, затем если имеется съёмник то с его помощью из посадочного места выдавливается Шрус, после чего он вынимается. Если съёмника нет, то нужно по оси внешнего шарнира постучать молотком или деревянной киянкой, затем оттягивая стойку немного в сторону из оси ступицы потихоньку вытягивается деталь. С внутренней стороны детали снимается хомут, затем с гранаты пыльники, после чего выводится привод.

Для того чтобы можно было демонтировать пыльник необходимо снять стопорное кольцо, которое удерживает трипод, после чего с вала сбивается подшипник. Когда работы проделаны, все элементы чистятся, смазываются и устанавливаются в обратном порядке, при этом все пыльники меняются на новые.

Порядок замены внешних гранат

На автомобиле Тойота Камри замена наружного ШРУСа осуществляется следующим образом:

Сперва необходимо открутить гайку, прикрепляющую наружную гранату к ступице. Она так и называется — гайка ступицы. Для этого требуется специальная головка повышенной прочности с воротком и удлинитель, в роли которого может выступать труба. Чтобы колесо не прокручивалось, можно попросить напарника надавить на педаль тормоза либо заклинить её подходящим по размеру черенком, уперев его в нижнюю часть сиденья.
Затем автомобиль поддомкрачивается и устанавливается на опоры (к примеру, брусья). Запрещается осуществлять ремонт установленного на домкрате автомобиля. После фиксации автомобиля можно приступать к дальнейшей замене ШРУСа на Камри 40 или 50.
Далее откручиваются болты крепления к рычагу шаровой опоры, после чего ступица вытягивается «на себя» и из неё вынимается привод гранаты.
Затем с помощью резкого и сильного удара молотком по гранате она сбивается с приводного вала. Нередко может потребоваться немало усилий для её снятия, так она фиксируется на вале при помощи стопорного кольца.
После её снятия устанавливается новый стопор (если старый остался в удовлетворительном состоянии, то можно ставить и его) затем набивается новая граната.
Сборка осуществляется в обратной последовательности.

Замена ШРУСа на Тойоте Камри в 50 кузове аналогична замене гранаты на авто в более старых кузовах.

Видео: Camry 40. Замена правого внутреннего пыльника привода колеса.

Выбор шруса для камри 40

Правила замены компонентов приводного вала для всех Камри одинаковы, но запчасти у них различаются даже для моделей с одинаковыми версиями кузова, а значит, из взаимозаменяемость исключается! Поэтому замена будет качественной и оправданной лишь в случае грамотного выбора новых гранат, отличающихся, в зависимости от КПП автомобиля:

толщиной вала;
количеством насечек, произведенных на кольце ABS;
числом шлицов и др.

Как подобрать ШРУС для Тойоты? В первую очередь выбрать тот, который предназначен производителем непосредственно для установленной в авто коробки переключения передач.

Замена шарнира равных углов скооростей на Тойоте Королле

Перед тем как начать процедуру, мы расскажем, что нам потребовалось и сколько времени у нас это заняло. Для начала о запчастях, материалах и инструментах. Первым делом нам понадобился ремонтный комплект – резинка и металлическая вставка от фирмы 1-56 Maruichi, также потребуется специальная смазка – мы использовали NEO СМАЗКУ и Liqui Moly 47 Langzeitfett + MoS2. Также нам потребуется гараж – важно иметь среду с полным отсутствием пыли, а также набор инструментов, которые помогут разобрать автомобиль.

Итак, давайте приступим. У нас все началось с того, что лопнула резинка шруса. Мы решили пока не поздно заменить ее, однако если же вы хотите поставить новую деталь вам эта инструкция также поможет. Смотрим фото. Именно так и выглядела наша порванная резинка шруса.

Осмотрев внутреннюю резинку, а также обе на другой стороне автомобиля, мы решали, что нужно поменять их все сразу, чтобы в дальнейшем не было никаких проблем. Все резинки шруса в мелких трещинах и уже достаточно сильно износились. Первым делом нам требуется просто снять колесо, предварительно подняв на домкрате автомобиль спереди. Далее нам нужно снять шплинт и контролирующую шайбу. Сделать это не сложно, если имеется подходящий и удобный инструмент. Смотрим фото.

После того как звездочка была снята, давайте открутим гайку ступицы. Сделать это удобнее всего глубокой головкой на 30. Для удобства моно включить передачу или попросить кого-нибудь подержать педаль тормоза. Для легкого откручивания используем большой вороток, можно с дополнительным рычагом. На фотографии показана гайка, которую необходимо открутить.

Замену внешнего пыльника рекомендуется производить через снятие внутреннего, предварительно стянув с вала трипод. Для того чтобы снять приводной вал достаточно всего лишь наименее безболезненно для развала схождения, отвернуть шаровую опору от нижнего рычага – там две гайки и всего лишь один болт размером на 17., а также открутить и отсоединить стойку стабилизатора поперечной устойчивости (как ее в народе называют – косточка).

Для того чтобы дело пошло легче, мы обрабатываем все нужные нам болты специальной жидкостью – жидкий ключ, она поможет открутить даже самые присохшие болты и гайки. Нанеся жидкость необходимо некоторое время чтобы отмокнуть.

После того как жидкость сделала свое дело, а это 15-20 минут, мы беремся за ключи и начинаем откручивать нужные нам болты и гайки. Смотрим фото.

Читайте также: