Шкода фелиция замена маслосъемных колпачков

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Замена маслосъемных колпачков

1 – болт крепления оси коромысел клапанов; 2 – оси кормысел с коромыслами в сборе; 3 – болт крепления головки блока; 4 – шайба; 5 – гидротолкатель клапана; 6 – сухарь; 7 – тарелка пружин; 8 – наружная пружина клапана; 9 – внутренняя пружина клапана; 10 – маслосъемный колпачок; 11 – направляющая втулка клапана; 12 – насос-форсунка; 13 – головка блока цилиндров; 14 – сальник распределительного вала; 15 – клапаны; 16 – вкладыш подшипника распределительного вала; 17 – распределительный вал; 18 – крышки подшипников распределительного вала; 19 – болты крепления крышек подшипников

Места нанесения герметика на первой и пятой крышках подшипников распределительного вала

A – места нанесения герметика

1. Снимите ремень привода распределительного вала (см. подраздел 2.4.1).

2. Снимите шкив и ступицу шкива распределительного вала (см. подраздел 2.8).

3. Снимите оси с коромыслами, предварительно промаркировав их, чтобы не перепутать при установке (см. подраздел 4.14.4).

4. Снимите вакуумный насос (см. подраздел 4.11).

5. Отверните болты 19 (см. рис. Головка блока дизельного двигателя 1,9 л, 74 кВт) крепления крышек 18 пятого, первого и третьего подшипников и снимите крышки. Промаркируйте крышки, чтобы не перепутать при установке. Если вкладыши 16 пригодны для дальнейшего использования, не вынимайте их из крышек.

6. Равномерно крест-накрест отверните болты крепления крышек второго и четвертого подшипников и снимите крышки.

7. Выньте из головки распределительный вал 17 и снимите с него сальник 14. Выньте вкладыши 16 из головки и промаркируйте на нерабочей стороне, чтобы не перепутать при установке.

8. Выньте гидротолкатели 5 клапанов. Промаркируйте их или уложите так, чтобы не перепутать при установке. Хранить гидротолкатели нужно в том же положении, в каком они находились на двигателе, иначе из них вытечет масло.

9. Установите в ВМТ поршень соответствующего цилиндра, тогда при сжатии пружин клапаны будут упираться в поршень.

10. Установите на головку приспособление для сжатия пружин клапанов и, сжав пружины клапана, выньте сухари 6.

11. Снимите тарелку 7 и пружины 8 и 9.

12. С помощью съемника снимите маслосъемный колпачок.

13. Смажьте моторным маслом новый колпачок и вставьте его в оправку 3 (1 – втулка; 2 – маслосъемный колпачок).

14. Наденьте на стержень клапана пластиковую втулку 1, чтобы не повредить рабочую кромку колпачка.

15. С помощью оправки осторожно напрессуйте колпачок до упора.

16. Установите на место пружины клапана и тарелку пружин.

17. Сжав пружины приспособлением, установите сухари клапана. После этого ударьте молотком через металлический стержень по торцу клапана, чтобы сухари сели на место.

18. Аналогично замените остальные колпачки.

19. Установите вкладыши 16 (см. рис. Головка блока дизельного двигателя 1,9 л, 74 кВт) в соответствии с ранее сделанной маркировкой и смажьте их моторным маслом.

20. Установите в головку распределительный вал так, чтобы кулачки первого цилиндра были направлены вверх.

21. Установите шайбы 4.

22. Установите крышки второго и четвертого подшипников и равномерно крест-накрест заверните новые болты их крепления. Затяните болты моментом 8 Н·м и доверните еще на 90°.

Внимание! При каждом снятии крышек подшипников распределительного вала нужно заменять болты их крепления на новые.

23. Нанесите герметик на поверхность А крышек первого и пятого подшипников, при этом следите, чтобы герметик не попал в пазы, указанные стрелками на рис. Места нанесения герметика на первой и пятой крышках подшипников распределительного вала. Затем установите крышки первого, пятого и третьего подшипников.

24. Установите все снятые детали в обратном порядке. После установки гидротолкателей клапанов пускать двигатель можно только через 30 мин.

Бензиновые двигатели 1,4 л, 55 и 74 кВт

Головка блока цилиндров двигателей 1,4 л, 55 и 74 кВт

1 – верхняя крышка ремня привода распределительного вала; 2 – ремень привода распределительных валов; 3 – ремень привода выпускного распределительного вала; 4 – болт крепления корпуса подшипников; 5 – держатель проводов высокого напряжения; 6 – корпус подшипников распределительных валов; 7 – болты крепления задней опоры распределительного вала; 8 – установочные штифты; 9 – коромысло клапана; 10 – гидротолкатель клапана; 11 – болт крепления головки; 12 – головка блока цилиндров; 13 – прокладка головки; 14 – натяжной ролик ремня; 15 – болт крепления натяжного ролика; 16 – задняя крышка ремня привода распределительных валов; 17 – болт крепления задней крышки; 18 – рым

Общий порядок замены маслосъемных колпачков такой же, как у дизельного двигателя. Учитывая особенности двигателей, следует выполнить следующее:

1. Снимите ремень привода распределительных валов (см. подраздел 2.4.2).

2. Снимите катушку зажигания.

3. Выверните свечи зажигания.

4. Отверните болты 4 крепления и снимите корпус 6 с распределительными валами в сборе.

5. Промаркируйте, чтобы не перепутать при установке, и снимите коромысла 9 и гидротолкатели 10 клапанов. Хранить гидротолкатели нужно в том же положении, в каком они стоят на двигателе, иначе из них вытечет масло. Затем рассухарьте клапаны и снимите колпачки.

Бензиновые двигатели 1,0 л, 37 квт и 1,4 л 50 кВт

Головка блока цилиндров двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт

1 – гайка крепления крышки; 2 – уплотнительная втулка; 3 – болт крепления головки; 4 – шайба; 5 – рым левый; 6 – ось коромысел в сборе; 7 – кронштейн; 8 – гайка; 9 – самостопорящаяся гайка; 10 – болт; 11 – кронштейн генератора; 12 – прокладка головки; 13 – головка блока цилиндров; 14 – маслоотражатель; 15 – болт крепления оси коромысел; 16 – рым правый; 17 – прокладка крышки головки блока; 18 – крышка головки блока; 19 – пробка маслоналивной горловины

Общий порядок замены такой же, как у дизельного двигателя. Учитывая особенности двигателей, следует выполнить следующее:

1. Отверните гайки 1 и снимите резиновые втулки 2.

2. Снимите крышку 18 головки и прокладку 17.

3. Отверните болты 3 и 15 крепления оси коромысел и снимите ось 6 коромысел в сборе. Затем рассухарьте клапаны и снимите колпачки.

Замена прокладки ГБЦ (часть 3 — "попутная замена маслосъемных колпачков")

Всем привет! Решил восстановить справедливость и продолжить рассказ о замене прокладки ГБЦ и всех сопутствующих процедурах на странице "Красного чертенка", у которого эту самую прокладку ГБЦ собственно и пробило…

Итак, после снятия и первичной чистики ГБЦ возникли два принципиальных вопроса:
— надо ли притирать клапана?
— надо ли менять маслосъемные колпачки?

В принципе оба эти вопроса появились благодаря чинению ГБЦ на Птице счастья в автосервисе в прошлом… но тогда это звучало как "совет мастера": пока ГБЦ снята желательно попутно заменить копеечные маслосъемные колпачки, ну и клапана притереть… Однако, для сервиса это дополнительная позиция в счете на услуги, а когда планируешь работу своими руками, которую никогда не делал прежде, вопрос о том, действительно ли мне это все нужно изучить и сделать именно сейчас приобретает особую актуальность)…можно ведь и накосячить, затянув время восстановления работоспособность моей второй Фили…

В итоге рассудил я так… залью в каждую из чашек клапанов бензина и если хоть где-то будет пропускать, тогда и заморочусь притиркой… Напомню, что никаких проблем с компрессией прежде на Красном чертенке не было, внешнее состояние клапанов было приличным, а потому и заниматься притиркой особого смысла не видел.

А вот маслосъемные колпачки однозначно надо учиться менять, поскольку:
а) при чистке ГБЦ пользовался Димексидом, который теоретически мог попасть и на колпачки (в интете ранее прочитано, что резину димексид не трогает, а вот пластик и краску превращает в желе);
б) за 26 лет жизни Красного чертенка, как мне показалось, ГБЦ с него снимается в первый раз… а стало быть все резиновые части маслосъемных колпачков (сальников клапанов) должны уже были утратить эластичность и внешне превратиться в задубевший лакированный пластик.

Посмотрев пару роликов по замене сальников клапанов в инете, а также еще держа в памяти увиденное пару лет назад в автосервисе… было понятно, что для данной работы мне понадобятся 2 новых инструмента: рассухариватель и съемник для колпачков.

Увы, как я и предполагал, в магазине автозапчастей при упоминании Шкоды Фелиции только развели руками и сказали, что у них весь инструмент рассчитан только на отечественные авто…хотя есть и всяческие универсальные по заоблачным ценам. Однако, если сами маслосъемные колпачки на Филю подошли от какого-то 16 клапанного Ваза, стало быть подойдет и инструмент для снятия и установки таких колпачков…

Съемники колпачков были двух разных типов: в виде неких клещей, который служат только для снятия колпачков и в виде железной трубки, на одной стороне которой находится некое подобие четырехпалых щупалиц-зажимов, а с другой стороны оправка для запрессовки нового колпачка. Цена "клещей" начиналась от 1 тыс.руб… цена Вазовского съемника на 8 (не знаю точно, что это за размер) составляла около 300 руб… В итоге именно такой съемник-трубка и был приобретен. Да, забыл упомянуть, что дополнительно я принес с собой сам колпачок, приложил его к оправке и убедился что это именно то что нужно… единственный вопрос возник относительно принципа действия самого съемника, который налазил на сальник только если по нему немного ударить… По всей видимости извлекаемые старые сальники этот инструмент щадить и не должен)

Кстати, стремный болт и второй маленький хомут для его крепления понадобились только затем, чтобы первый большой хомут не соскальзывал вниз по корпусу сервис-ключа при нажатии)

И вот, когда мой чудо-рассухариватель казалось бы заработал (то есть начал выполнять функцию сжатия пружин клапанов при надавливании), пришло очередное разочарование: ни одного сухарика при нажатии я так и не увидел)… чего я только с ними не пытался проделать отверткой и чем я их только не поливал)… увы… сухарики как будто приросли намертво к стержню клапана и не было даже намека на их шевеление…

И снова домой шерстить инет… смеркалось)… и вот мне попадается видеоролик про 3 способа рассухаривания: варварский, дерьмовый и хороший (с помощью самопального сервис-ключа из струбцины)… по итогу просмотра ролика понимаю 3 вещи:
— никакую струбцину я покупать и переделывать под сервис ключ не буду)
— все заводские сервис-ключи, включая мой переколохоженный, являют собой дерьмовый способ рассухаривания
— варварский способ с молотком и свечным ключом для сросшихся с клапаном сухарей является чуть ли не единственным реальным способом их разделения…

На исходе дня морально я был полностью готов к освоению варварского способа!) В итоге, в сумерках прозвучали 2 сильных удара молотком по свечному ключу, приложенному широкой стороной к тарелке клапана и… о, чудо! тарелка приподнялась, а на ней в сиянии лучей заходящего солнца возлежал один из сухариков…или его половина?) не знаю как правильно… для извлечение второго сухарика использовал уже свой чудо-ключ… на этот раз как только пружина сжалась сухарик явно выступил над тарелкой и я его без труда извлек пальцами… в следом тарелку, 2 пружины, колечко и сам клапан…

И только после этого моему взору предстал собственно сальник клапана (он же маслосъемный колпачок), который я тут же накинулся снимать вторым приобретенным мной ключом, уже прилично устав и не церемонясь… как и предполагал, "заглотить" колпачок съемник смог только после удара по нему молотков, затем зажал колпачок и попробовал второй гирькой долбить вверх, как видел в одном из видеороликов. Ни черта у меня не получилось, т.к. за 26 лет сальник прирос к посадочному месту намертво… а вот сила трения-качения оказалась куда более продуктивной)

Хотел было попробовать сразу же запрессовать новый колпачок, но понял, что оставил пакет с новыми колпачками в другой куртке… стемнело…впечатлений от нового опыта было предостаточно и на сегодня решил закончить. Уже ясно, что завтра дело пойдет быстрее, поскольку принцип работы сегодня стал понятен… остается правда еще шанс запороть пару колпачков при их запрессовке, но думаю это уже не так страшно и не так интересно)

Ан, нет) придется все-таки дополнять пост, потому как нюансов и мелких проблем оказалось достаточно)

Итак, следующим утром полный сил и уверенности я решил продолжить варварский способ извлечения сухариков с помощью молотка и свечного ключа, но не тут то было… один удар, два, три, десять… ни фига! зато свечной ключ превращается вот в это)

Пришлось минут 5 тратить на спиливание сплющенных граней напильником, дабы восстановить работоспособность свечного ключа. Пробую найти альтернативу свечному ключу в виде головки от ключа-трещотки и очередное чудо) сахарики выскакивают с первого же сравнительно несильного удара… пробую следующий клапан… 2 удара и сухарики вылетели… с другими то же самое…1-3 удара и все сухарики извлечены… причем с ключом-рассухаривателем вообще больше не запомрачивался когда вылетал только один из двух сухариков, а снова бил молотком… для извлечение второго сухарика всегдаа было достаточно сравнительно несильного 1 удара…

Ниже на фотках использованная для рассухаривания головка ключа и отделяющие вас от маслосъемного колпачка запчасти)

Кстати, все клапаны с запчастями разложил по 8 пакетам, подписав их по номерам клапанов (это нужно чтобы каждый клапан устанавливался при сборке строго на свое прежнее место, к которому он "притерт")

Далее нарисовалась следующая проблемка при снятии старых маслосъемных колпачков… прежде всего, замечу, что обратным молотком я все же научился правильно пользоваться… просто в начале я ожидал что после 1-2 ударов гирькой вверх клапан уже должен соскочить и амплитуду для удара выбирал максимально возможную… но в дальнейшем понял, что куда проще и эффективнее делать целую серию коротких по амплитуде и сравнительно несильных ударов, которые расшатывают колпачок и он мало-помалу поднимается вверх и слетает… Вот кстати фото съемника в работе, где в руке держу ту самую гирьку которой надо долбить вверх… :

Как уже писал прежде, еще во время покупки меня немного напрягло значительное усилие, а точнее удар, который фактически приходилось наносить для того, чтобы съемник "заглотил" колпачек… Как итого, после извлечения колпачка он оказывался настолько сильно зажат в съемнике, что начинался гемморой с его выковыриванием через прорези съемника… И вот к чему это привело уже при выковыривании уже 2 колпачка из съемника:

Удивительно, но с тремя лепестками работа по извлечению колпачков пошла куда быстрее)
Во-первых, три лепестка гораздо легче захватывали колпачок, а во-вторых для извлечения снятого колпачка из съемника стал применим вот такой простой способ его выковыривания:

После снятия маслосъемных колпачков, перевернул головку и заметил много нагара и прочего дерьма в пространствах под клапанами…

И снова интуитивно возникло желание залить эти "норы" димексидом и посмотреть что будет… благо температура на улице была уже +20, а стало быть счищать димексидный ледок с ГБЦ как в первую промывку не придется… На этот раз результат меня порадовал… причем пластиковая зубная щетка была заменена на обычную кисточку, которая также показала себя куда лучше. Димексид оставался во время мытья жидким, даже немного пузырился и под кисточкой потихоньку стали проблескивать кусочки металла с которого слетел налет.

Единственный нюанс, о котором стоит упомянуть состоял в том, что как только я решил смыть всю димексидную жижу бензином, она вдруг начала превращать в черное такое густое масло, которое не смывалось, а размазывалось по ГБЦ, пачкая её… то есть бензин фактически действовал как загуститель для димексида … Поэтому решил изменить тактику и полученную черную жижу не вымывать, а вытирать ветошью. Так, чтобы димексидного "масла" там вообще не осталось. И только после этого промыл ГБЦ бензином. Кстати, даже тот нагар под клапанами, который не удалось снять кисточкой и трямкой, после димексида сильно размягчился и легких скребков отверткой было достаточно чтобы полностью его удалить…

В итоге примерно вот таким результатом я остался уже доволен:

Пополоскав ГБЦ еще немного в бензине, я вступил, как мне казалось, в завершающую стадию запрессовки новых маслосъемных колпачков. Но вот тут то и приключился самый главный конфуз…

Пробую запрессовать один колпачок, он уходит перекошенным в съемник… второй, то же самое… и ощущение такое, что они ни в какую не хотят налазить на посадочное место… делаю сначала вот такую проверку:

Затем начинаю внимательно сравнивать колпачки. Даже с учетом "раскорчевки" старых колпачков, они не могли настолько растянуться. Напомню, что я пытаюсь установить те же вазовские колпачки, которые 3 года назад идеально подошли на Филю 1998 г.
На фото черные колпачки — родные, которые стояли, а коричневые новые вазовские:

И тут начинаю припоминать, что где-то читал 3 года назад про различие колпачков на Фильках то ли разных лет, то ли модификаций… Лезу в инет и точно… у 96 года — размер 8 мм, а дальне все меньше и меньше) причем поисковик в числе первых выдает мне на Драйве2 тот же самый пост Filimona9, который так выручил меня 3 года назад. На всякий случай еду в магазин, показываю им коричневые колпачки и спрашиваю от какой они модели и сколько мм… так есть…только 7 мм… Не удивительно, что колпачек при ударе проваливался в запрессовыватель, рассчитанный на 8 мм… хорошо хоть с этим самым ключем съемником-запрессовывателем не ошибся… взял на 8, а не на 7 мм) Ладну, думаю, куплю наиболее похожие на родные вазовские но уже 8 мм… мне показывают, сообщают цену в 500 руб. и я слегда офигеваю… иду в другой магазин…там находится уже штучный товар по 30 руб/шт… то есть 240 руб. отдай и еще не факт что точно подойдут… Припоминаю, что 3 года назад всё это было чуть ли не в разы дешевле, а родные филевские колпачки в автодоке вообще стоили копейки и единственная причина, по которой я их тогда не приобрел — нужно было заказывать и ждать.

Нашел в том же посте Филимона 9 несколько номеров колпачков, забил их в поисковике автодока… ваговских как всегда нет, но полно аналогов и начальная цена в 19 руб/шт… а средняя 21-23 руб/шт… решаю заказывать, вот только что? Уже не первый раз с этим сталкиваюсь… Блин, вроде уважаемый такой магазин, а на такие товары как болты, колпачки и многое другое ни одного размера! зато фотки есть))))) В итоге нашел выход. Поочередно копировал с автодока в поисковую строку яндекса номера колпачков разных производителей и просил сообщить из размеры… Яндекс выводил меня преимущественно на Exist, где размеры продаваемых колпачков преимущественно присутствуют)… в общем сидел с линейкой, замерял размеры старого колпачка (а их по факту несколько, ширина юбки, внешний, внутренний и т.д… сравнивал с тем что продается… еще тот геммор в общем. Заказал в конечном итоге, как мне показалось, наиболее близкие по размерам: 1656040 ELWIS ROYAL …партия 8 штук… за 152 руб… т.е. в 2-3 раза дешевле чем Вазовские колпачки) Странная все таки страна — Россия))))

В общем, на пока ждемс) Кстати… первоначальное мое мнение относительно отсутствия потребности в притирке клапанов после чистки "нор" под клапанами и после снятия нагара с самих клапанов изменилось… Буду притирать… паста для притирки уже закуплена (190 руб), а вот с сервис-ключом пока думаю… дело в том, что в автосервисе на клапан крепили какую-то присоску и вращали клапан с стороны с внешней стороны, а в продаже сейчас присутствуют только сервис-ключи, которые цепляются за стержень клапана и крутят его как бы изнутри… мне почему-то такой способ кажется менее предпочтительным… и, если уж держать за стержень клапана и крутить, то какая разница чем…рукой или ключом. или там пальцами держать неудобно. в общем как разберусь в данном вопросе отпишусь)… надеюсь это будет уже отдельный 4-ый рассказ, посвященном сборке ГБЦ после разборки), хотя посмотрим… возможно притирка клапанов интересна кому-то как отдельная тема… типа какая паста, какой результат, чем и как крутить и т.д. Лично мне подобной конкретики во многих постах на драйве, когда пытался делать ремонт своими силами, очень часто не хватало. Более того, чьи то короткие отчеты типа "сегодня поменял то-то…результатом доволен и вот фотки" — дико злили… я то на такие посты каким образом попадаю? когда через поисковик забиваю что-то типа "как заменить кулису"… прохожу по ссылке на страницу с темой "меняем кулису", а там мне сообщают только о том, как Вы счастиливы что ее у себя заменили… А у меня по факту потерянное на просмотр бесполезного поста время и злость на Вас за то, что делитесь результатом, а не способом его достижения) … В общем я так поступать с людьми не хочу… бум писать о каждом шаге)

Продолжаю после 3-дневного перерыва, связанного с ожиданием заказа маслосъемных колпачков… обошлись они мне в итоге по 20 руб/шт, т.е. в 160 руб… заказ оформил через EXIST… ждал 3 дня.

Вот такие зелененькие в итоге получил) 1656040 ELWIS ROYAL … но еще раз обращаю внимание… эти на 8 мм для филек 1996 г. и ранее… где-то встречал инфу, что даже с середины 1996 г. уже другие колпачки пошли меньшего диаметра…

то, что колпачки подойдут стало ясно как только приложил первый к посадочному месту… он как бы сразу туда налез и оставалось только слегка его запрессовать "обратным молотком" … 10-15 несильных ударов по каждому и все колпачки на месте…

Замена маслосъемных колпачков Шкода Фелиция

Маслосъемные колпачки Шкода Фелиция – важная часть в работе ГБЦ. Они надеваются на втулку клапана и плотно, но подвижно, охватывают верхнюю часть штока клапана. Клапан в процессе работы ходит вверх-вниз внутри втулки, а маслосъемный колпачок снимает масло с верхней части штока клапана. Это необходимо для того, чтобы масло, в парах которого работает распредвал и т.д., не попало из верхней части ГБЦ в камеру сгорания.

Маслосъемный колпачок изготавливается из акрилатного каучука или фторкаучука. Это достаточно прочный материал со сроком службы приблизительно 100 тыс. км. Но работать маслосъемным колпачкам приходится в тяжелых условиях паров масла, высоких температур и постоянного трения. Из-за этого резина теряет упругость, изнашивается, покрывается трещинами. Масло начинает попадать в камеру сгорания. Признаками этого является увеличенный расход топлива и иногда масла, сине-сизый дым из выхлопной трубы в комплексе с нагаром на свечах зажигания.

Стоимость:

Вид работы:	Цена
Замена со с/у ГБЦ	от 8000 руб.
Проверка ГБЦ на плоскость	от 1000 руб.

Где заменить в Санкт-Петербурге :

На СТО еще обычно при диагностике измеряют компрессию в цилиндре. При этих признаках нужно делать замену. Сложность замены маслосъемных колпачков Шкода Фелиция состоит в том, что придется работать с двигателем и снимать ГБЦ. Поэтому без должного опыта и знаний мы не рекомендуем заниматься этим самостоятельно. Доверьтесь специалистам наших СТО. Существует еще вариант замены без снятия ГБЦ. Он несколько дешевле, но можно ли его использовать, нужно смотреть по обстоятельствам.

Вместе с маслосъемными колпачками можно заменить и поршневые кольца, прокладку крышки. Если замена будет со снятием ГБЦ, то и прокладку головки блока. При наличии люфта меняются и втулки клапанов.

Важно вовремя заменить м/с колпачки. Если этого не сделать, нагар текущего масла покроет и клапаны, и поршни. Двигатель закоксуется. Нормальная работа нарушится. Это приведет к серьезному ремонту двигателя в самых запущенных случаях.

Замена маслосъемных колпачков без снятия головки

Для чего нужны маслосъемные колпачки

В двигателях внутреннего сгорания смазка является комбинированной, то есть, масло попадает на шейки распределительного вала под давлением, а остальные детали этой конструкции смазываются разбрызгиванием.

Когда двигатель работает, в верхней части головки блока цилиндров моторное масло собирается в таком количестве, что даже покрывает верх направляющих клапанов.

Функция маслосъемных колпачков в том, что они не дают стекать накопившемуся вверху головки маслу по штокам клапанов. Если колпачки изношены, то масло стекает по калапанам прямо в рабочие камеры сгорания цилиндров, отсюда и густой дым из глушителя.

alt="как заменить маслосъемные колпачки" width="300" height="61" />
Износ колпачков происходит постепенно. Из-за высокой температуры двигателя, резиновые колпачки со временем не плотно прилегают к стенкам клапанных штоков и масло начинает стекать вниз.

Какие клапаны прогорают?

Выпускной клапан работает в более высокой температуре. Поэтому, при изношенном маслосъемном колпачке, масло стекает на фаску шляпки клапана и при высокой температуре оно сгорает, образуя нагар на шляпке клапана. Потом этот нагар отлетает и иногда дырявится или откалывается по краям шляпка клапана. Что касается впускных клапанов, то, даже если колпачки не держат масло, оно без последствий для клапанов просто стекает в цилиндр. Температура работы впускных клапанов не такая высокая, поэтому впускные клапана не сгорают.

Признаки износа маслосъемных колпачков

Признаками износа являются:

Различные присадки использовать в этих случаях бесполезно. Лучше быстрее заменить вышедшие из строя детали.

Инструменты для замены

Если решили менять колпачки своими руками, то понадобятся следующие инструменты:

молоток;
рассухариватель клапанов;
набор головок с воротком;
набор накидных и рожковых ключей;
пинцет;
цанговый зажим для снятия колпачков;
герметик силиковновый или новую прокладку ГРМ;
оправка для запрессовки колпачков.

Как заменить маслосъемные колпачки не снимая головку

Снять клапанную крышку, она же крышка ГРМ.
Выставить коленвал и распредвал по меткам.
Записывать делать фото, какой патрубок, откуда снял (для тех, кто в первый раз).
Ослабить натяжитель ремня ГРМ.
Если вместо ремня цепь, то надо открутить и снять шестеренку привода цепи. Шпонку из паза лучше снять, чтобы не потерять.
Открутить крепление постели и снять распределительный вал с ГБЦ.
Осмотреть шейки и кулачки на износ.
Смотря какая конструкция, снимая коромысла или стаканы с гидрокомпенсаторов, надо снять толкатели клапанов.
Поршни 1 и 4 после выставления валов по меткам, стоят в верхних мертвых точках (ВМТ). Поэтому начинаем менять колпачки 1 и 4. Чтобы рассухарить клапан, требуется чтобы он упирался в поршень.
Бывают конструкции, где впускной коллектор мешает установить рассухариватель. Но, чем снимать коллектор, легче укоротить рассухариватель.
Кронштейн рассухаривателя надо закрепить на шпильке крепления постели. А прикрепленный в средней части поставить кольцом на тарелку пружинного клапана. Далее, одной рукой давим на рычаг рассухаривателя, а второй с помощью пинцета вытаскиваем сухари из тарелки.
Снять сухари и снять тарельчатый пружинный клапан.
На колпачок устанавливаем цанговый съемник. Грузик поднимаем вверх по штоку съемника и ударяем им по верхнему упору. Таким способом снимается маслосъемный колпачок.

Возможно из текста не совсем понятно, как это делается. Для этого, под статьей будут видео на эту тему.

Как установить

Снять пружины с колпачков.
Поставить колпачок в оправку и смазать шток клапана каплей масла.
Сальник вместе с оправкой надеть на шток клапана и двигать его вниз до специального посадочного выступа направляющей. Молотком не сильными ударами по оправе запрессовать его в посадочное для него место.
На установленный колпачок надеть его пружину.
Установить комплектующие клапана и засухарить его таким же действием с помощью съемника, как и снимали.
Так проделать со всеми колпачками.
Если в устройстве мотора нет гидрокомпенсаторов, то после работы по замене колпачков своими руками, надо отрегулировать клапана.

Видео

В этом видео замена маслосъемных колпачков на ВАЗ. Снять сальники клапанов не снимая ГБЦ. Как сделать съемник своими руками для клапанов из монтажного пистолета. Как работать быстро.

Описание основных узлов и механизмов Шкода Фелиция

1 — Пробка маслозаливной горловины
2 — Уплотнение
3 — Шайба
4 — Гайка
5 — Шайба
6 — Крышка головки цилиндров
7 — Уплотнительная прокладка крышки
8 — Болт крепления головки
9 — Натяжной ролик
10 — Гайка
11 — Планка

12 — Зубчатое колесо распределительного
вала
13 — Нижнее уплотнение шпильки крепления головки цилиндров
14 — Трубопроводы высокого давления
15 — Головка цилиндров
16 — Уплотнительная прокладка головки
17 — Свеча накаливания
18 — Форсунка впрыска топлива
19 — Крышка
20 — Зубчатый ремень привода ГРМ
21 — Кожух зубчатого ремня

1 — Крышки подшипников распределительного вала
2 — Гайка
3 — Распределительный вал
4 — Гидравлический толкатель
5 — Сухари разрезного замка
6 — Тарелка клапанных пружин
7 — Наружная клапанная пружина
8 — Внутренняя клапанная пружина

9 — Маслоотражательный колпачок
10 — Шайба
11 — Направляющая втулка
12 — Сальник
13 — Головка цилиндров
14 — Клапаны
15 — Уплотнение

1 — Канал вихревой камеры
2 — Вихревая камера

3 — Штифт фиксации положения вихревой камеры

Водяной насос

1 — Болт
2 — Шкив
3 — Болт
4 — Водяной насос
5 — Уплотнительное кольцо

6 — Кронштейн
7 — Регулировочный болт
8 — Термостат
9 — Корпус термостата

Блок цилиндров

В чугунном литье блока проточены отверстия цилиндров и сформированы пять коренных опор коленчатого вала. Общий вид и порядок установки компонентов блока цилиндров представлены на иллюстрациях. Крышки коренных подшипников крепятся к телу блока специальными болтами М10. Третий (средний) коренной подшипник является упорным, воспринимает возникающие осевые нагрузки и ограничивает продольный люфт вала.

Коленчатый и промежуточный валы

Коленчатый вал откован из стали. Шейки коренных и шатунных подшипников подвергнуты тщательной полировке. На передней цапфе вала предусмотрены места под посадку зубчатого колеса ремня привода ГРМ и уплотнительного сальника первого коренного подшипника. Помимо коленчатого и распределительного в двигателе предусмотрен также промежуточный вал, передающий вращение от коленчатого вала к масляному и вакуумному насосам.

Шатунно-поршневая группа

Кованые шатуны имеют двутавровое сечение и прямой разрез нижней головки. В верхнюю головку запрессована бронзовая втулка. Нижняя головка разрезана посередине и укомплектована вкладышами шатунного подшипника. Правильное взаимное положение крышки шатуна и вкладышей шатунного подшипника обозначено накерненными метками (А). При установке на двигатель шатун должен разворачиваться метками (В) вперед. Крышка шатунного подшипника крепится к нижней головке болтами. В процессе выполнения капитального ремонта принято производить замену болтов крепления крышек шатунных подшипников.

Поршни отлиты из алюминиевого сплава и имеют плоское днище с выборкой под вихревой камерой. При установке новых шатунно-поршневых сборок следует проверить величину выступания поршней над поверхностью блока цилиндров с целью определения необходимой толщины прокладки. При величине выступания поршней от 0.66 до 0.86 мм устанавливается прокладка с одной меткой. При выступании 0.87 ÷ 0.90 мм - с двумя, и, наконец, при выступании 0.91 ÷ 1.02 - с тремя. При подборе прокладки должна проверяться величина выступания каждого из поршней. В качестве отправной точки берется максимальный результат.

Поршневой палец имеет плавающую посадку. Перед установкой пальца поршень следует разогреть до температуры 60°С. Фиксация пальца осуществляется посредством двух стопорных колец.

На стенке поршня выполнены три канавки под установку поршневых колец. В верхние канавки устанавливаются два компрессионных кольца, в нижнюю - маслосъемное. В процессе эксплуатации автомобиля допускается расширение зазоров в замках верхнего компрессионного и маслосъемного колец до величины 1.2 мм, нижнего компрессионного - 0.6 мм. Максимальный допустимый боковой люфт компрессионных колец составляет 0.25 мм, маслосъемного - 0.15 мм. При установке на поршень кольца разворачиваются замками под углом 120°, так чтобы ин один из замков не оказался на оси поршневого пальца.

Головка цилиндров

Общий вид головки цилиндров с компонентами клапанного механизма представлен на иллюстрации. Головка крепится к блоку десятью болтами с головками типа TORX. Порядок затягивания болтов аналогичен описанному для бензинового двигателя 1.6 л.

Крышка головки сажается на шпильки, ввернутые в опоры распределительного вала, и крепится тремя гайками.

Распределительный вал уложен в пяти опорах и располагается непосредственно над клапанами. Для привода клапанов используются оборудованные гидрокомпенсаторами клапанных зазоров толкатели.

Направляющие втулки и седла клапанов запрессованы в головку и относятся к числу сменных компонентов.

Клапаны установлены вертикально и имеют рядное расположение. Каждый клапан оснащен двумя пружинами, которые своими нижними торцами упираются в опорную шайбу, а верхними - в тарелку. Тарелка пружин фиксируется на клапане сухарями разрезного замка.

Кулачок распределительного вала упирается в толкатель не точно по центру, что заставляет клапан в процессе движения поворачиваться.

Клапаны подвергаются на заводе-изготовителе специальной обработке и в дополнительной притирке не нуждаются. В случае обнаружения дефектов клапаны (и их седла) подлежат замене.

Стальной распределительный вал вращается в пяти подшипниках скольжения, не оборудованных сменными вкладышами. Привод распределительного вала (и ТНВД) осуществляется зубчатоременной передачей. Усилие натяжения зубчатого ремня регулируется автоматически гидравлическим натяжителем. Замена ремня производится после снятия двигателя с автомобиля. При установке ремня необходимо добиться совмещения меток на зубчатом колесе коленчатого вала и блоке цилиндров/маховике и куполе сцепления, а также зубчатом колесе распределительного вала и крышке ремня, зубчатом колесе ТНВД и посадочном фланце.

В литой крышке головки цилиндров оборудована маслозаливная горловина, оснащенная герметично закрываемой резьбовой пробкой. Снизу отверстие заливной горловины закрыто маслоотражателем. Для крепления крышки к головки используются три гайки, закрытыми снаружи декоративными резиновыми или пластмассовыми пробками.

Водяной насос

Водяной насос по конструкции отличается от используемых на бензиновых двигателях. Насос устанавливается на кронштейне, к которому крепится корпус термостата с отводящим патрубком.

Замена маслосъёмных колпачков Skoda Felicia

Замена маслосъёмных колпачков автомобилей Skoda Felicia в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Skoda Felicia - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги

Цены на услуги «АМВ-Сервис»

Техническое обслуживание Skoda Felicia

Замена моторного масла

Замена свечей зажигания

Замена цепи ГРМ

Замена ремня ГРМ

Воздушный фильтр - замена

Салонный фильтр - замена

Замена свечей накала

Аппаратная замена масла в АКПП

Замена топливного фильтра

ТО 1 (10000 км - 20000 км)

ТО 2 (20000 км - 40000 км)

ТО 3 (40000 км - 60000 км)

ТО 4 (60000 км - 80000 км)

ТО 5 (80000 км - 100000 км)

Диагностика Skoda Felicia

Диагностика Check Engine

Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании

Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)

Компьютерная диагностика двигателя

Кузовной ремонт Skoda Felicia

Кузовной ремонт крыла переднего

Кузовной ремонт крыла заднего

Кузовной ремонт бампера

Кузовной ремонт капота

Кузовной ремонт крышки багажника

Кузовной ремонт двери

Кузовной ремонт порога

Кузовной ремонт крыши

Стоимость дополнительных услуг

Полировка фар, 1 шт.

Антикорозийное покрытие элемента

Мойка кузова автомобиля

Антигравийное покрытие за оба порога

Покраска Skoda Felicia

Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)

Окраска капота, крыши

Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)

Двигатель 1.8: признаки износа и замена маслосъемных колпачков

Любой водитель легкового автомобиля с ДВС должен уметь различить признаки износа маслосъемных колпачков, так как в противном случае выработка и затвердевание клапанных сальников чреваты цельным рядом последствий. Если вовремя выявить проблему, то можно без особых проблем приобрести съемник для рассухаривания и произвести замену резинометаллических деталей даже без снятия головки.

Как трудятся сальники клапанов

Со временем сальники клапана ссыхаются, провоцируя утечку моторного масла, заставляя пуще доливать его до нормы

Маслосъемные колпачки, как их называют в простонародье, установлены прямо на штоках клапанов, представляют собой сочетание резиновой обоймы и стальной втулки, призванной повысить жесткость конструкции. Когда клапан открывается, колпачок его прикрывает, не позволяя маслу литься в цилиндр. Конечно, определенная часть смазки все же попадает под уплотнитель, но это норма – идет природная смазка узла. С течением времени эластичность детали снижается, она ссыхается, и наблюдается увеличение объема просачивающейся жидкости. Как итог, масло «уходит», заставляя доливать до нормы все чаще и чаще.

Приметы износа маслосъемных колпачков: сколько масла берет двигатель 1.8

Первоначальный и главный симптом затвердевших, изношенных сальников клапанов – перерасход моторного масла. Истина, у некоторых двигателей регламент разрешает заметные отклонения от общепринятой нормы в 200-300 мл на 1000 км пробега. Так,турбированные моторы 1.8, устанавливаемые на модели автоконцерна Volkswagen AG (Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат) на легитимных основаниях требуют долива смазки до 500-700 мл на каждую тысячу километров. Аналогичная ситуация складывается кругом двигателей PSA Peugeot Citroën, разработанных совместно с BMW (устанавливаются также на модели Mini) – паспортные эти говорят о «норме» в 1000 мл моторного масла, которое необходимо доливать в двигатель любые 1000 км.

Подобные вещи подчеркивают важность знания «своего» расхода масла. Если же силовой агрегат между сервисными операциями потребляет приметно больше рекомендованных значений, то это серьезный повод задуматься о замене маслосъемных колпачков.

Другой признак ухода масла в цилиндры вследствие потери колпачками своей кондиции – синевато-сизый дым из выхлопной трубы, какой отчетливо можно заметить в первые минуты работы мотора и дальше при переключениях передач, во время надавливания на педаль акселератора. Также речистым свидетельством вышеуказанной проблемы являются масляные отложения на резьбовой доли свечи зажигания. Когда в камере сгорания повышается давление, то перенасыщенная маслом смешение частично выдавливается сквозь микроскопические зазоры. Например, через резьбу свечи, где зазор составляет не немало 0,3 мм. Под воздействием высокой температуры бензин из смеси улетучивается, оставляя после себя изрядный «резерв» смазочного материала. Косвенно указывает на кончину колпачков и темный нагар на электродах.

Достоверно такая же сажа появляется на стенках цилиндров. И если игнорировать проблему, то в одинешенек прекрасный день из-за налета клапан попросту пригорит.

Как понять, что нужна замена колпачков, а не поршневой системы двигателя

Весьма легко перепутать признаки рассыхания клапанных сальников и выработки цилиндропоршневойгруппы. В обоих случаях проблема назревает после 200 000 км, нередко имеет место на подержанных авто, которые были куплены без должной диагностики. Немало того, жор масла, синий дым свойственны и той, и другой болезни. Вот только затвердевшие маслосъемные колпачки не воздействуют на показатель компрессии, которая обычно падает при износе поршневых перстней, стенок самих поршней и цилиндров. Если машина потребляет чересчур немало масла (от 1 л на 1000 км), но компрессия в цилиндрах находится в норме, то 90 из 100, что это колпачки.

Добавочная проверка производится на работающем двигателе с открученной крышкой маслоналивной горловины: у мотора, спрашивающего ремонта ЦПГ, должен наблюдаться дым из горловины, в то время как отработавшие свое колпачки такого не возбуждают.

Цена съемника «сухарей» Тойота, Фольксваген, Ауди и принцип его труды

Неотъемлемым атрибутом замены маслосъемных колпачков на любом двигателе, будь то Лексус или ВАЗ, является так именуемый рассухариватель. Это фирменный либо универсальный (подходит для моторов различных марок) инструмент для зажима пружин клапанов, без чего выполнить ремонт не представляется вероятным. Принцип работы съемника сухарей достаточно прост: рассухаривателькрепится к корпусу двигателя опорными точками, при поддержки механического давления на тарелку пружина возврата клапана зажимается, что позволяет демонтировать сухари.

Многоопытные автовладельцы рекомендуют обратить особое внимание на сохранность сухариков, так как они имеют тенденцию теряться, а также попадать вовнутрь двигателя.

Также следует учесть, что универсальные съемники часто не так уж многозадачны – одни конструкции подходят для моторов с компоновкой ONV, ONC, HV, иные рассчитаны специально под обслуживание «опелевских» двигателей SOHC и т.д. Следует уточнять этот момент перед покупкой инструмента.

Цена рассухаривателя:

для верхнеклапанных двигателей – от 3500 руб.;
для двигателей OHV, OHC, CHV – от 2000 руб.;
комплексный комплект инструментов для рассухаривания на двигателях Тойота Камри, Фольксваген Гольф, Митсубиси Лансер и др. – 20 000 руб.

Рассухариватель, как на фото — неотъемлемый атрибут замены маслосъемных колпачков на любом двигателе

Поменять без снятия головки: стоимость ремкомплекта Форд, Мазда, Ниссан

В официальном сервисе специалисты обыкновенно настаивают на варианте замены колпачков, который предусматривает снятие головки блока цилиндров. Так изготавливать демонтаж/установку сальников заметно проще, а все затраченное на возню с ГБЦ пора оплачивается за счет клиента. Таким образом, набегает приличная сумма денежек. Но если не доходить до снятия «головы», то потребуется меньше нервов, поре, не придется тратиться на прокладку ГБЦ и новые болты. При доступе к рассухаривателю (не непременно покупать – можно, к примеру, временно одолжить у товарища) дело остается за небольшим. Необходимо приобрести комплект фирменных либо неоригинальных маслосъемных колпачков.

Стоимость оригинального ремкомплекта (сальники клапанов):

Тойота Камри 2.4 – 1300 руб.;
Форд Фокус 1.8 – 1500 руб.;
Фольксваген Гольф 1.6 – 1800 руб.;
Ниссан Кашкай 2.0 – 1500 руб.;
БМВ X3 2.5i – 2200 руб.;
Мазда 6 1.8 – 1600 руб.

Замена МСК на Митсубиси Лансер IX 1.6

Рассмотрим поэтапно процесс замены клапанных сальников на Mitsubishi Lancer 1.6 девятого поколения без снятия головки блока цилиндров.

Производится демонтаж катушек зажигания, после чего выкручиваются свечи.
После отвинчивания шести болтов снимается клапанная покрышка
Отсоединяются шланги.
Чтобы гидрокомпенсаторы не повыпадали, их можно закрепить проволокой либо пластиковыми хомутами.
Необходимо выкрутить 13 болтов крепления осей коромысел.Оси снимаются в сборе без переворачивания (во избежание утечки масла из компенсаторов).
Чтобы сухари не сорвались в поддон, отверстия двигателя закупориваются поролоном, чистыми тряпками.
При поддержки меток на шкиве и головке выставляется ВМТ в первом и четвертом цилиндрах.

Съемник сухарей одной долей крепится к корпусу головки клапанов, второй – упирается в тарелку, что позволяет освободить и достать пинцетом сухари.
После изымания тарелки с пружиной является доступ к колпачку.
Демонтаж самого колпачка в идеале нужно изготовлять посредством специального съемного устройства. Но за неимением такового можно приноровиться трудиться плоскогубцами. Впрочем, при отсутствии деликатности можно легко повредить направляющую клапана.
Прежде чем поменять пунктами старый и новый колпачки, не помешает проверить на предмет люфта сам клапан.
Смазанный маслом новоиспеченный колпачок напрессовывается при помощи подходящей оправки – можно воспользоваться гаечной головкой на 10 мм.
Пружина и тарелка возвращаются на пункт, при помощи пинцета и съемника сухари ставятся обратно.
Замена МСК в оставшихся двух цилиндрах производится после проворачивания шкива по меткам и выставления ВМТ.
Весьма желательно затяжку болтов осей коромысел производить динамометрическим ключом с соблюдением рекомендованных автопроизводителем смыслов (50 Нм).

Особенности замены колпачков на 16-клапанном ВАЗ Приора

Чтобы получить доступ к колпачкам на Приоре, придется вначале выкрутить свечи из колодцев, демонтировать катушки зажигания, а также сбросить дроссельный узел. После этого можно будет открутить болты клапанной покрышки, чтобы извлечь коромысла и собственно произвести замену МСК при помощи съемника. В цельном расклад таков же, как и в случае Лансера: выставляются ВМТ в цилиндрах, снимаются сухари и пружинки, ставятся новоиспеченные сальники, идет обратная сборка. Как правило, весь комплекс трудов отнимает у исполнителя от 8 до 12 часов.

Замена маслосъемных колпачков Škoda Felicia в Санкт-Петербурге

Замена маслосъемных колпачков Škoda Felicia - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. замена маслосъемных колпачков Škoda Felicia в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Škoda Felicia.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену маслосъемных колпачков будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Škoda Felicia распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Škoda Felicia

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Škoda Felicia позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Читайте также: