Шкода октавия клинит задний суппорт

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Тема: Заклинило задние колеса или не пользуйтесь ручником

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить. (Ф.И. Тютчев)

Продано 1.10.2017 в хорошие руки!с пробегом 90 000

2.1, для мороза нормально, докачал до 2.1, подержал ту кнопку, что подкачал, чтоб ошибка сбросилась и поехал домой.
Дома хотел на ручник поставить, но заметил, что, то что он снялся больно легко - это теперь люфт ручника в пару сантиметров в начале :( И понял, что загоревшийся индикатор давления в шинах и люфт - вряд ли совпадение :(

Почитал инет, люди пишут, что если не отошла тормозная колодка по причине замёрзшего троса или суппорта - загорается ABS/ESP. Не нашёл чтоб давление в шинах у кого-то загоралась. Или так тоже может быть ? Щелчка при трогании после ручника не заметил, как когда колодки примерзают. На нейтрали тоже норм ехала вроде. Завтра поеду на работу, потрогаю, не греется ли диск какой.

Чем такие случаи заканчиваются обычно ? Тросы под замену без вариантов ? В худшем случае колодки или диски я пожечь успел ?

Октавия А5 FL (1,6 BSE МКПП) пробежала 145тыс. км.(продана)
Октавия А7 (1,4 TSI МКПП) пробежала 124тыс. км (продана)

Тормозная система вашего автомобиля снабжена вакуумным усилителем и довольно эффективна. Снижение эффективности торможения, занос автомобиля при торможении должны стать сигналом для срочной проверки тормозов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Уровень тормозной жидкости должен быть около метки «МАХ» на корпусе бачка.

Падение уровня жидкости свидетельствует либо об утечке тормозной жидкости из системы, либо о чрезмерном износе тормозных колодок. Если в комбинации приборов загорелась лампа, сигнализирующая о низком уровне тормозной жидкости,
не торопитесь сразу доливать ее, сначала проверьте толщину накладок тормозных колодок: может быть, пришло время
заменить колодки.

Производители автомобиля рекомендуют через 90 ООО км пробега или 4 года (в зависимости от того, что наступит раньше) менять всю тормозную жидкость в системе.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ!
Чтобы не подвергнуть себя в будущем непредвиденным расходам на ремонт не только тормозной системы, но и всего автомобиля, лучше своевременно заменять жидкость в тормозной системе.

При появлении проблем с тормозами прокачайте тормозную систему (см «Прокачка гидропривода тормозной системы»).
Если это не дало желаемого результата, необходимо тщательно проверить всю тормозную систему (см «Проверка и регулировка тормозной системы»).

ПРОКАЧКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Если тормозная педаль стала «мягкой», а при нескольких последовательных нажатиях становится «тверже», значит, в гидравлический тормозной привод попал воздух.

Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза.

ПРОВЕРКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
1. Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя.

Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять
разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Если после пуска двигателя педаль немного опустилась, вакуумный усилитель исправен.

ПРИМЕЧАНИЕ
Шланг вакуумного усилителя изготовлен за одно целое с обратным клапаном. Проверьте его работоспособность (см. «Проверка работы вакуумного усилителя тормозов»).

В случае неисправности обратного клапана замените шланг вакуумного усилителя в сборе.

Если торможение сопровождается биением и пульсацией тормозной педали, следует в первую очередь проверить состояние передних дисковых тормозных механизмов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Пульсация тормозной педали автомобиля, оборудованного антиблокировочной системой тормозов, не является признаком неисправности, так как заложена конструктивно.

7. Установив автомобиль на домкрат, поочередно снимите передние колеса и осмотрите тормозные диски. Поверхность
диска должна быть ровной и гладкой с обеих сторон. Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно
бывает после продолжительной стоянки автомобиля с непросушенными тормозами, попробуйте зачистить рабочую
поверхность мелким наждачным полотном.

Если эта процедура не помогла, придется отдать диски в шлифовку или заменить новыми.

8. Проверьте подвижность поршня тормозного механизма.
Для этого отверткой попробуйте сдвинуть с места суппорт тормозного механизма. Если суппорт не удается сдвинуть,
значит заклинило поршень в тормозном цилиндре.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса при отпущенной педали и заносу автомобиля при торможении.

ПРИМЕЧАНИЕ
Стояночный тормоз приводит в действие задние тормоза тросом, соединяющим рычаг стояночного тормоза и механизм управления тормозными колодками. Многие водители стараются как можно реже пользоваться стояночным тормозом, чтобы продлить его «жизнь», и добиваются противоположного результата.
Если вы не пользуетесь стояночным тормозом, в оболочках троса застаиваются грязь и влага, трос обрастает
ржавчиной, перестает перемещаться и обрывается.

Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом, когда это необходимо, но не забывайте время от времени регулировать его привод (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).

Клинит тормозной суппорт: причины, диагностика, последствия

Неисправность тормозной системы крайней опасна в условиях современного автомобильного движения. Особенно, если неожиданно заклинил тормозной суппорт, прижимающий колодку к диску.Как правило, это происходит из-за невозвращения гидравлического цилиндра (поршня).

Почему скрипит и заклинивает тормозной суппорт

Второстепенные причины заклинивания:

колодки неправильно установлены изначально, поэтому начинают скрипеть;
изношены на 70-80 процентов диски — из-за агрессивной манеры езды или естественных причин;
неверно подобрана смазка или она отсутствует;
внутрь механизма попала грязь, влага.

Одна из главных причин, почему механизм скрипит, заклинивает — перегрев. Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. От этого испытывают высокие нагрузки не только колодки, но и сам прижиматель. Поэтому его, по крайней мере, добросовестные производители, стараются изготавливать из максимально прочного материала.

Признаки неисправности

маслянистые пятна с видимой или внутренней стороны колёсного диска, что указывает на течь жидкости DOT, снижении её уровня в расширительном бачке;
неожиданный, самопроизвольный увод машины в сторону после торможения — при этом колёса нормально накачаны, а подвеска полностью исправна;
скрежет после отпускания тормозной педали — основной признак ситуации, когда поршень вдавливается и не возвращается в исходное положение;
сильно перегреваются диски, от них идёт неприятный горелый запах — причём после езды с относительно нечастыми торможениями.

Заклинило передний суппорт

Если заклинил передний тормозной суппорт, то это часто происходит из-за агрессивной манеры ездить. Объяснить такое можно конструктивным отличием современных авто, где тормоза быстрее срабатывают спереди. Поэтому нагрузка сюда ложится неимоверная. Многие автомобили оснащаются регулятором давления или «колдуном». Во время резкого торможения он закрывает доступ жидкости, но только к задней оси. Передняя же ось продолжает работать и греться.

Однако если задний суппорт оснащается системой ручника, что предусмотрена на некоторых модификациях, здесь также увеличивается вероятность поломок и темп износа.

Заклинило задний суппорт

Как и было сказано выше, конструкцию заднего суппорта усложняет стояночный тормоз. Он включает несколько дополнительных элементов — шток, муфту, пружину, шарики. Повреждение любого из них отражается на работе прижимного механизма. Опытные автослесари быстро определяют неисправности, связанные с ручником, по плохому его срабатыванию. Но присутствуют также косвенные признаки: аритмичный износ накладок, неприятный скрип и визг, регулярное притормаживание задней оси.

Что делать, если суппорт заклинило в дороге

Первое, что рекомендуется сделать — дать элементам полчаса на остывание. Затем определить проблемное колесо, проведя эффективный тест. Надо проехать метров 20-30, остановиться и притронуться пальцем ко всем четырём дискам через предусмотренные отверстия. Если деталь горячая, клинит именно данное колесо. Оно снимается, машина перед этим ставится на домкрат.

Поможет быстро остудить элементы холодная вода, но поливать ею разрешено поверхность уже частично остывшую. Иначе диск просто разнесёт от сильного перепада температур.

Если клинит трос ручника, скорее всего, повреждена внутренняя или наружная оплётка. Возможно, что ослабла возвратная пружина, которую надо заменить новой. Также часто загрязняются обе возвратные скобы. Их надо в этом случае очистить от ржавчины и обработать составом ВД-40.

Но что делать, если на всё это порой не бывает времени. Тогда остаётся единственный способ — так ударить молотком по возвратной скобе, чтобы трос вернулся в начальное положение. Можно ездить дальше, но только больше не пользоваться ручником до его ремонта.

Если заклинило сам поршень, то быстро решить проблему может также молоток. Надо простучать им аккуратно, через деревянную проставку, по всему механизму. Если колодки не расклинит, попробовать вставить отвёртку между накладкой и диском. Наконец, самый верный, но опасный способ — пережать струбциной шланг. Но ехать надо крайне осторожно, без тормоза.

Последствия

Когда подклинивает скоба, колодка остаётся в прижатом состоянии. Диски от этого сильно нагреваются, а башмаки — сжигаются. Если скорость движения высокая, а степень зажатости максимальная — то докрасна. Очевидно, что эффективность торможения резко падает, накладки и диск «замыливаются», теряют свои свойства.

После нескольких процедур нагревания и остывания диски обязательно деформируются. После нажатия педали будет ощущаться биение, и тормозить вообще не получится. Придётся заменять ремкомплект, но на этом беды не закончатся, ведь причина неисправности в суппорте. Если нагреваться станет уже ступица, то не избежать рассыпания подшипника и разрушения ШРУСа.

Меры профилактики

Профилактика суппорта обязана проводиться при каждой замене колодок, каждые два года. Именно за этот период смазочный материал теряет свои изначальные свойства. В российских условиях сроки проверочного мероприятия надо значительно сокращать, проводить осмотр при любых посторонних звуках, уводе машины и других перечисленных выше признаках повреждения механизма.

Большие нагрузки, которым подвергается прижиматель, требуют применения особых смазок. Некачественные составы быстро затвердевают, уничтожаются водой или агрессивной тормозной жидкостью. Использовать нужно только высокотемпературную смазку, с минимальными характеристиками каплепадения, влагостойкую и не подверженную воздействию химии. Кроме того, правильная смазка должна совмещаться с пластиковыми и каучуковыми деталями. Особого типа смазка применяется для пальцев — элементов, которые направляют скобы механизма.

Заключение

Суппорт — это технически сложный узел. Работает он в зоне высоких нагрузок и температур — при агрессивной езде она может достигать 500-600 градусов Цельсия. Поэтому механизм требует к себе регулярного внимания. В противном случае он заклинит неожиданно на дороге.

Не реже одного раза в год заменяйте тормозную жидкость, независимо от пробега автомобиля. Иначе в ней накопится критическое количество воды, быстро образующей коррозию на прижимной скобе. Периодически осматривайте диски и колодки, своевременно заменяя их новыми — особенно, перед длительной дорогой! Таким образом, своевременная замена изношенных и повреждённых элементов, а также периодическая смазка значительно продлят ресурс суппорта.

С целью повышения характеристик и качества торможения, регулярно разрабатываются и внедряются новые технологии, химические составы для тормозных колодок. Вместе с тем, сложности конструкции механизмов суппортов требуют наличия определённых навыков при проведении ремонтных работ. Частыми причинами поломок являются: длительная эксплуатация, агрессивный стиль и манера управления, последствия столкновений, ударов. Не рекомендовано самостоятельно устранять неполадки, доверьте это дело настоящим профессионалам.

Пошаговая инструкция

1. Демонтируем колесо и очищаем болты крепления пальцев суппорта. Будьте осторожны и не порвите пыльники.

2. Берем ключи, в нашем случае на тринадцать и пятнадцать. Одеваем ключи как на фото ниже.

Ключом на пятнадцать держим палец от прокручивания, а ключом на тринадцать откручиваем болт.

Выполняем описанную выше процедуру с верхним и нижним пальцем.

3. После выкручивания болтов снимаем суппорт.

4. Теперь нам нужно вдавить тормозной поршень. Чтобы вдавить поршень нужно его прокручивать и одновременно давить на него. Инструмент который показан ниже позволяет реализовать это.

Инструмент в работе

Такой инструмент можно купить в авто магазинах или на aliexpress.

Если у вас нет возможности купить инструмент для вдавливания поршней, то можно воспользоваться подручными средствами в гараже. К примеру можно собрать конструкцию как на фото ниже и вдавить поршень.

5. После того как вдавили поршень, подвязываем суппорт проволокой чтобы он не висел на тормозном шланге.

6. Демонтируем отработанные колодки и направляющие пластины.

7. Очищаем посадочные места под колодки и новые пластины с помощью щетки.

8. Устанавливаем новые пластины и тормозные колодки. Пластины устанавливаются без проблем, да и тормозные колодки встают только в одном положении.

9. Одеваем суппорт и закручиваем два болта крепления пальцев.

Болты используем новые которые идут вместе с колодками.

Полезные советы

Меняем колодки на одной оси, категорически запрещено менять колодки только на одном колесе.

Перед заменой колодок открутите крышку заливной горловины тормозной жидкости. Во время вдавливания поршней проследите за уровнем жидкости в бачке, если уровень велик, и есть вероятность что пойдет через верх, лучше откачать шприцем.

После замены колодок, не забудьте посмотреть уровень тормозной жидкости, при необходимости добавьте.

Желательно через две замены колодок смазывать пальцы суппорта. Для этого есть специальные смазки, спрашивайте в авто магазинах. Обычно их наносят тонким слоем на палец, и немного кладут в пыльник.

Каждую замену колодок нужно осматривать пыльники пальцев на предмет трещин. При необходимости заменить.

Вопросы пишите в , с радостью отвечу.

про вчерашний задний суппорт

Рекомендацию именно менять суппорт в сборе дал небезызвестный ОД и дал в виде: «необходима срочная замена, эксплуатация авто практически невозможна. Клиент от замены отказался» прям жуть, ага… хотя среди этой кошмарной рекомендация была и вполне безобидная: «рекомендуем покрасить передний бампер»… ну так вот: человек приезжает на ТО (масло поменять), авто задирают на подъемник и в какой-то момент подзывают клиента для демонстрации подклинивающего заднего колеса: «вот у Вас тут , смотрите». И , по словам самого клиента, реально демонстрируют туго вращающееся колесо, типа подклинивает… Далее дают рекомендацию, озвучивают ценник на работы и ЗЧ, но клиент отказывается и со всеми этими «грозными» рекомендациями уезжает проверить приговор.
Задираем авто, крутим колесо – проблем нет, все вращается свободно, проверяем правую сторону: чуть туже, но тоже на замену суппорта не тянет… Разбираем обе стороны для замены колодок и попытки оценить ситуацию с подклиниванием, итог:

- колодки в скобе не подклинивают
- поршень

при закручивании приблудой

вращается буквально пальцами (у подклинивающих или закисших обычно надо обеими руками усилие прикладывать)
- направляющие пальцы

тоже без криминала, перемещаются свободно, пыльники целые
- флажок ручника

не закис и перемещается свободно, тросы ручника тоже подвижность не потеряли…

Один момент негативный все-таки был: (хоть владелец пробега с момента замены и не помнит), но есть момент, что задние колодки спилились гораздо быстрее передних: спереди %60 еще , а зад стерт в ноль почти… пока ограничились заменой колодок , смазкой и дальнейшим контролем состояния колодок по пробегу. Вдогонку: износ на обеих осях сзади одинаковый совершенно = нельзя сказать, что один из суппортов наелся, а второй бодрячком.
Чего это было от ОД?

Клинит задний суппорт на A5

Ребят что можно сделать с суппортом, клинит.сегодня диск колеса нагрелся так что аж дотронуться нельзя.

Comments 16

Трос ручника затекает, ржавеет (зимой примерзает) и клинит. Мне на моей прошлой А5 поменяли по гарантии сразу оба, хотя клинил только один.
После замены четыре года без проблем, так и продал.
Р.S. Ручником пользуюсь постоянно.

Попробуй, для начала, поразрабатывать ручник, промазывая WDшкой механизм за колесом (где трос). И, если по привычке на ручник поставил, то перед тем как ехать раза 2-3 подними-опусти ручку…
Картина 1 в 1 весной была — рецепт помог.

смотри с начало трос ручника было такое и не раз грязь под резинкой ещё было пластик на тросе протерся и расслоился и не давал до упора возвращаться рычагу ручника на цилиндре

и не забудь что поршень заднего суппорта крутить надо при вдавливании, а то разведешь колодки так, что купишь новое кое-чего

большая вероятность что это тросы ручника

Да, такой вердикт на сто сказали

Если вылечили, то как? Я у себя уже все перебрал, но не помогло.

Разбирай и смотри, ничего сложного вроде нет, почистишь, помажешь где надо и все гуд, поршень можно глянуть, хотя если пыльник не поврежден, вряд ли с ним что случилось.

у тебя колодки клинит, потому что они не имеют свободного хода,
вот глянь у меня)
www.drive2.ru/r/skoda/461165/logbook/

А может дело не в тормозах а в ступичном подшипнике? ))))

Соглашусь с комментом Сереги!
Что тут делать? разбирать — смотреть — чистить — смазывать… Либо направляющие грязные, либо поршень залипает.

п.с. Ручник надеюсь не причем?

Зимой подклинивало одно колесо. Грешил на тросик. С теплом прошло. Сейчас изредка было не очень сильно. Но сегодня это пипец. Вонь стоит. Можете скинуть ссылку как разобрать поршень и что там менять и смазывать?

для начала снять колесо и посмотреть ездит ли суппорт легко по направляющим… если нет — снимать направляющие втулки и чистить до блеска, если да — снимать колодку и визуально осмотреть поршень — он должен быть чистый и гладкий (без потертостей). Может быть резиночка порвалась и он поржавел — не уезжает обратно!

Клинит поршень суппорта или направляющие?
Если поршень, то разбирать смотреть. Если направляющие, то снять, почистить и собрать обратно. )

А смазать забыли направляющие.

А это спорный вопрос — Ни раз читал что смазывать не надо… Ибо на смазку налипает грязь, отсюда и проблема возникает! Хотя у себя все же смазывал.

Переборка, ремонт, тормозного суппорта Шкода Октавия А5,замена пыльника, манжетов.

Разбираю задний тормозной суппорт, замена порванных ,порепаных и изношенных пыльников , резинок, манжетов.

Текстовая версия

Приветствую всех ребята на своем канале сегодняшнее видео будет посвящено тормозному. Суппорту заднему от skoda octavia модель опята опята и второго поколения вот такой тормозной суппорт:

Я снял автомобиля как видите сразу уже неисправность на лицо первое попавшееся. На глаза и то порванный пыльник тормозного. Поршня но раз порванный пыльник значит нужно.

Заменить его из заодно разобрать весь суппорт а3 визировать как следует посмотреть не пару: 0 и манжете к вот с этой стороны в общем произвести: Его полную ревизию почистить в первую очередь ну начнем с и так снаружи помол первым чистенькие такое более-менее нормальным.

Начинаем разбирать чтобы вытащить поршень можно нажимать вот на эту лапку ручника и поршень будет вылазить движениями нажимаем на допуская. Нажимаем опуская поршень будет выходить уходит ну так вот видите уже сколько вышел так нажимаете?

Его не толкает осталось вручную убит папа потекла тормозуха ну вот я. Вручную даже одной рукой вытащило свято убираем смотрим механизм.

Тряпочкой поршень og скрещивание придется менять вот видите внутри резьба это по этой резьбе вот когда вы за лапу!

Толкаете по этой резьбе он выкручивается и вылазит так вытаскиваем вот этот порванный наш манжет чтобы вытащить по-любому: Надо вытаскивать поршень но как так как поршень мы уже вытащили.

Вот он той манжете мне тащиться легко но тут уже присох. Правда надо вот тянуть и увидите и вот он там в как бы в пазике вставлен присох уже приклеился там при ржавел. В окислился к алюминию вот видите там юбочка так я дам был важен дальше вот он черненький манжет это рабочий манжет нашего поршня который.

Держит давление на тормозной жидкости сейчас тут тоже все здесь почищу посмотрю.

Состоянии ты что заменить если хороший то я думаю его ставить тормозной суппорт у меня не тек не тек так ребята. Вот и в этих местах пазы все почистил вот это первый пас это под посадку. Пыльник тормозного поршня а второй пазик 2 party где он под посадку именно манжета основного рабочего!

Манжета нашего поршня под посадочка вот я может.

Дополнительная туда изгибается наш манжеты и дополнительно получается. Как бы уплотнение вот эту проточку такая узенькая линия подруга напророчено.

И это же чистить и все хорошо вычищать? Это работа я такая работа кропотливая не быстрая ну вот старайтесь. Вот этой этот канал не поцарапать аккуратно так прочищайте убирая накипь.

Так сказать старую смазку такое при этом не царапал поверхность потому. Как здесь по низу тоже идет уплотнение не только.

Каналы эти можно будет ставить манжеты кстати манжет мне придется поменять?

Я не хотел менять не тек но я присмотрелся. Так на изгибе увидел там есть уже по репо насти уже пошли начала. А реп от снаружи резина манжета этого думаю все таки тогда заменить в поставлю новая но это кольцо из ремкомплекта вот ведь и ремкомплекты это!

Суда высыпал направляющей тут вот манжете ки нажать наружный так вот эта вот коробочка такая? Была ремкомплект не знаю хороший или нет кто знает подскажите напишите в комментариях. Так ну все едем дальше так сейчас перебирают с этой стороны снимаю пружину откручиваю.

Смотрю в каком состоянии здесь блинчик затем звучит снимаем. Пружину запоминайте как она стояла лучше сфотографируйте перед тем как разбирать чтобы потом можно было смотреть снимаем.

Пружину откручиваем вот эту гайку на 13 она подключена 13 затем! Снимаем вот эту лапку кверху она здесь сидит на шлицах поэтому можно с двух сторон отверточкой! Страной с другой стороны через вот этот болт так с одной стороны нажали с другой страной.

Другой и она постепенно сходит в кверху вот видите шлицы там шлицевая посадка все смотрим. Ну здесь я уже почистил здесь грязюка было манжете кивот в этом его почистил идем дальше и так ребята. Вот я смотрел этот пыльник с этой стороны он целый в моем случае.

Не по репо ный не треснутый целенький целехонький и поэтому не вижу смысла мне дальше разбирать вытаскивать? Вот эту внутрянку тормозного суппорта если бы он был порван и тогда. Да нужно вот если вдруг у вас пару назад пыльник чтобы его заменить нужно первую очередь перевернуть с этой стороны.

Там глубине есть стопорное кольцо стопорное кольцо вон видите вниз и вот они ушки и вот он торчат нужно длинные. Кольца съемник стопорных колец нас сжатие нажатия ровный кольца съемником когда вы захватите сожмёте уберете стопорное кольцо затем суда закрутите гаечку.

Либо через допустим текстолит кусочек у не напрямую бить а через.

Постукивать и сюда вниз выйдет вот это весь этот узел вместе. С анти вон сами шайбы механизмами все выйдет сюда вот там еще будет манжете их внутри стоять. Вот если не ошибаюсь вот это вот такой манжете ктам уплотнительной внутри если нужно будет вы его поменяете и в обратном порядке.

Соберете то есть сначала поменять манжет затем мы этот узел опять вставить и зафиксируйте?

Стопорным кольцом вот все будет отлично вот таким образом значит. С этим разобрались сейчас я здесь смазывал смазываю лапку которая. Здесь стояла лапку ручника и устанавливаю ее на место смазываю?

Резьбу все закручу затягиваю ставлю на место пружину с этим узлом все с этой стороной теперь вот он наш тормозной поршень у которую я вытащил в самом начале его почистил. Вот этого зеркала рабочая поверхность аккуратно чистим не царапай ни в коем случае: Не чем тряпочкой ветошью убираем все суд накипело лишнюю:

Смазку старого почистили вот в моем случае мне повезло ребята у меня у даже не ржавый он еще вполне. Себе рабочий не тек мне и он не тек тормозной суппорт на помню поэтому я только. Меняю манжеты и ставлю на место но перед этим я разбираю его внутри внутри значит также было сначала стояла стопорное.

Кольцо его снимаем также пассатижами не пассатижами а специальными как кольца. Съемника my щипцами кольца съемника мина сжатие ровные не есть кривые из ровные вот дронами кольца! Съемником нажать и сжимаем этапы вытаскиваем стопорное кольцо затем после стопорного кольца переворачиваем!

Про шинноку к вам в руку выпадают вот эти шайбочки: Ни в коем случае не не путаем где какая стояла ставим их также запоминаем как они стояли чтобы потом их также по порядку собрать назад. То есть вот это вот стоит так вот кверху вот эта шайба стоит и затем вон та и затем плоской.

А вот таком на 1 и туда так ставится вот когда эти шайбы вытащили. Аккуратно сложились запомнили как было вытаскиваем сам внутреннюю часть машинка вот она ведь он здесь на конце. Вот есть а численность окислен на чуть-чуть проживешь а вот манжете к уплотнительной есть так вот колечко.

Еще которое стремится выпасть и опять же запоминаем какой стороной. Она стояла вот оно маленькое колечко каким-то шариками внутри. Здесь на дне смотрим на дне здесь есть окисление какая-то ржать почему потому что здесь есть боковое отверстие специально сделаны туда видать!

Попадает влага со временем окисляется но те через него опять же утекло значит маджид хороший ну кто хочет: Менять и если у вас все в порядке то можно.

Не менять внутри вон там обязательно все почистим? Разжав уберем ее ветоши вытрем насухо и соберем в обратном порядке. Итак ребята установил главное рабочее уплотнительное кольцо рабочего поршня новая то парику а снова поставил смазал его специальной смазкой.

Снаружи установил и внутри смазал специально смазка для суппортов вот я купила такую 100 грамм стоит недешево конечно 0 суппортов смазка она вся такая? Дорогостоящие 600 рублей где-то вот эти 100 грамм тюбик это применение где применяется как наносить температуру из скольки. До скольки 2000 градусов в общем это этой белой смазкой она такая на вид белая вот смазан уплотнительные кольца теперь.

Потом уже поршень тоже вот здесь вот эту окантовочку смажу этой смазкой? Чтобы он там не прийти палок на будущее был легко доступен не окислилось. Там ничего вот ребята в общем все манжете ки все внутренние кольца манжете ки уплотнительные сальники все нужно смазывать этой смазкой!

Трудно будет поршень в него вставлять здесь на месте лучше всего пока поршень и отдельно одеваете. Вот эту манжету этот пыльник на поршень сначала на его вот эту сторону которая. Будет заходить туда видите вот я одел сбегайте.

Он и так это дед видите вот этот посадочная часть которая должна сидеть вот в этом пазу нос временно одета сюда. Вот затем когда в этот пыльник свой край запрос затравили одели ставили до начинаете сам поршень продвигать.

Заклинивший суппорт в пути — как разрулить ситуацию без эвакуатора

У каждого вида суппортов есть характерные особенности и неисправности. Но для начала рассмотрим поломки, которые характерны для всех видов суппортов.

Общие неисправности суппортов всех типов

Все суппорты тормозных систем работают с тормозной жидкостью, которая давит на поршни узлов. А там где есть жидкость, есть и вероятность течи.

Чаще всего текут уплотнения и защитные пыльники поршня. Элементы изнашиваются и теряют физические свойства под действием тормозной жидкости, высоких и низких температур, ржавчины. Через изношенный пыльник на поршень попадает влага и грязь, что приводит к коррозии.

Масляные пятна на суппорте – явный признак течи

Еще одна деталь тормозной системы, которая может потечь – резиновый шланг, соединяющий суппорт с гидравлической магистралью тормозной системы. Когда вы поворачиваете руль и колеса, суппорт тоже поворачивается, а тормозной шланг постоянно меняет положение и изгиб. Резина тормозного шланга со временем дубеет , трескается и ломается, что приводит к течи. Сильный мороз также могут повредить тормозной шланг и вызвать течь.

Каталог тормозных суппортов

Штуцер прокачки – элемент суппорта, с помощью которого промывают тормозную систему, а также удаляют воздух из тормозной жидкости. Неисправности штуцера прокачки обычно возникают по неосторожности мастера СТО или владельца автомобиля, который во время прокачки системы надломил штуцер. Последствия поломки – не получится заменить тормозную жидкость и прокачать систему, суппорт будет протекать.

Признаки и последствия течи и завоздушивания системы:

упадет давление в системе;
педаль станет легче и будет проваливаться;
тормоза с запозданием реагируют на нажатие педали;
увеличится тормозной путь автомобиля, а вместе с ним и риск столкновения и аварии.

Суппорты и тормозная жидкость – зачем проверять и когда менять?

Чтобы вовремя предотвратить течь суппорта, регулярно проверяйте узел на предмет запотеваний и масляных пятен. Если обнаружили любой из признаков течи суппорта, обратитесь на диагностику в автосервис.

Вторая характерная “болезнь” всех типов суппортов – закисание поршня. Неисправность возникает из-за ржавчины, которая повреждает поршень и мешает элементу свободно двигаться в посадочном месте. Если закис поршень одного из суппортов, при торможении автомобиль будет вести в сторону, так как одно из колес не будет останавливаться. Закисание поршня может отразиться на чувствительности педали, которая станет туже. Также закисание поршня приводит к износу манжет главного тормозного цилиндра и неравномерному износу колодок и диска.

Критические последствия лопнувшего пыльника

Чтобы не допустить закисание поршней, следите за состоянием пыльников и наличием ржавчины.

Деформация и ржавление корпуса суппорта, а также износ креплений узла – три неисправности, которые характерны для всех видов суппортов, но возникают крайне редко. Обычно корпус суппорта отливают из чугуна, реже – из прочных сплавов алюминия и других металлов, поэтому водителю нужно очень сильно постараться, чтобы “убить” суппорт. Если корпус все же лопнул или заржавел, суппорт будет течь и педаль тормоза станет легче из-за воздуха в системе.

Крепления могут с малой долей вероятности лопнуть от резкого удара или глубокой ржавчины. К слову, крепления суппортов с плавающей скобой изнашиваются чаще, чем болты узлов фиксированной конструкции. Читайте до конца, чтобы узнать причины такой “несправедливости”.

Не лишним будет периодически проверять состояние креплений, чтобы вовремя заметить ржавчину на деталях. Если суппорт начал стучать, люфтить и шуметь (например, как ваш сосед в 6 утра в воскресенье), не затягивайте с визитом на СТО – от этого зависит ваша безопасность.

Какие суппорты ломаются чаще – передние или задние?

По сути, все, что ломается в суппортах передней оси, может сломаться и в узлах задней оси. Те же проблемы с протеканием уплотнителей, защитных пыльников и шлангов, закисшими поршнями и ржавчиной на креплениях.

Тормозной суппорт передней оси (слева) и задней оси (справа)

Главное различие заключается в том, что в современных авто передние тормоза срабатывают быстрее и чаще задних, а значит и нагрузка на передние узлы выше. Почти на всех автомобилях стоит регулятор давления, который при резком торможении перекрывает доступ тормозной жидкости к задней оси, чтобы зад автомобиля не занесло. Поэтому чем чаще вы резко тормозите, тем быстрее изнашиваются именно передние суппорты. Если вы любите агрессивную езду, внимательно следите за состоянием передних суппортов, а лучше просто будьте спокойнее и рассудительнее на дороге.

Но далеко не всегда задние тормозные суппорты изнашиваться медленнее передних. У половины моделей тормозных узлов задней оси есть одна особенность конструкции, которая увеличивает вероятность поломок и темпы износа суппортов, колодок и дисков. Эта особенность – механизм ручника, который находится в поршнях задних суппортов.

Неисправности суппортов, связанные с механизмом ручника

Механизм ручника усложняет конструкцию суппорта. А мы ведь знаем простую истину – чем сложнее конструкция, тем больше деталей, которые могут износиться и сломаться.

Особенности работы

Для начала попробуем представить идеальную работу суппорта в составе тормозной системы автомобиля.

Фактически это обязательный узел любого авто, будь то:

ВАЗ 2110;
ВАЗ 2109;
Лада Калина;
Шевроле Ланос;
Лада Приора;
ВАЗ 2114;
Шевроле Нива;
Лада Калина;
ВАЗ 2112;
Дэу Нексия;
Фольксваген Поло Седан;
Шкода Октавия;
Мерседес Е класс и пр.

Вне зависимости от того, установлен он на Ниве или на БМВ, суппорт обязан находиться в постоянном исправном состоянии.

Это прямая задача непосредственно самого автовладельца. Либо лиц, ответственных за содержание машины и поддержание ее в надлежащем техническом состоянии.

Прежде чем определить, почему он не отжимается и что делать, чтобы не клинило автомобильный суппорт, нужно понять принцип его работы.

В оптимальном состоянии, когда тормозной узел исправен, схема работы выглядит так:

водитель выжимает педаль тормоза;
внутри системы торможения нагнетается давление;
это давление передается к поршневой группе автосуппортов;
суппорта, находясь под высоким давлением, подводят колодки торможения к диску;
диск торможения при этом закреплен на автоколесе;
возникает сила трения;
вращение колес замедляется;
машина останавливается;
либо сбавляет скорость до нужных значений.

Как видите, в теории ничего сложного. Но на деле суппорт справедливо называют крайне сложным элементом.

Чтобы тормоза работали эффективно, важно обеспечить параллельное расположение колодки относительно диска.

Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. Тем самым греется колодка, тормозная жидкость и наш с вами суппорт.

Потому крайне необходимо, чтобы автосуппорт делали на основе материала, который не меняет свои свойства и характеристики в процессе сильного нагрева. Плюс предъявляются повышенные требования к прочности.

Причины заклинивания тормозов

В тормозной системе существует несколько элементов, которые приводят к частичному или полному клину и в первую очередь это направляющие суппортов, которые владельцы забывают смазывать при замене комплекта колодок или смазывают не тем, чем следует. В итоге «направляшки» ржавеют или коксуются и мешают Вам перемещаться в пространстве.

Закисшие направляющие суппортов чаще всего приводят к клину

Чуть реже в статистике заклинивания фигурируют поршни суппорта. Они тоже попали в зону личной неприязни коррозии, но иногда причиной проблем становится банальный износ, из-за которого поршень теряет соосность с посадочным местом в суппорте и его клинит на одном месте. В прочем, то же самое и по тем же причинам иногда случается и с главным тормозным цилиндром, правда происходит такое гораздо реже. Да и владелец узнаёт о случившемся сразу и, скорее всего, запоминает это на всю жизнь.

Поршни суппорта тоже не вечные

Колодки ручного тормоза тоже порой «грешат» в зимнюю пору. И это ладно, если задние колеса просто к ним примерзнут и через какое-то время «отклеятся», ведь бывают случаи, когда фрикционы срывает с посадочных и мест и тормоза, что? Правильно – клинит.

Неравномерный износ – один из признаков подклинивания тормозов

Как избежать выхода суппорта из строя

Описанные выше процедуры по полной очистке суппорта весьма сложные и требуют большого количества времени. Чтобы их приходилось проводить как можно реже, обязательно каждые 6 месяцев смазывайте поверхность суппорта специальной смазкой или WD-40, чтобы избежать образования коррозии.

Также рекомендуется ежегодно осматривать суппорт на предмет наличия коррозии, повреждений, загрязнений и разрыва пыльника.
Рекомендуем прочитать: Стучат суппорта автомобиля: диагностика и устранение неисправности
(402 голос., средний: 4,56 из 5)

Масло в воздушном фильтре: почему попадает и что делать

Как проверить катализатор на машине самостоятельно

Последствия

Заклинивание и подклинивание тормозных элементов, будь то суппорт или его поршень может вывалить на голову автолюбителя целый список негативных последствий:

— повышенный неравномерный износ тормозных дисков (барабанов);

— повышенный неравномерный износ покрышек;

— перегрев системы, снижение эффективности торможения;

— потеря свойств или закипание тормозной жидкости;

— повышенный расход топлива;

— повышенная нагрузка на мотор, трансмиссию.

Диагностика и профилактика

Сразу после поездки без активного оттормаживания потрогайте центральные части колес своего авто. Если они немного теплее температуры окружающего воздуха, то проблем с «клином» у Вас сейчас нет. Если обожглись или предусмотрительно плюнули на колесо и слюна отскочила, то готовьте инструмент для поиска виновника – велика вероятность, что «направляшки» или поршень суппорта потеряли подвижность по указанным выше причинам.

Для профилактики от «болезней» с тормозной системой придётся каждый раз при смене колодок набивать смазку под пыльники не только направляющих, но и поршней, про которые автолюбители попросту забывают. Лучше всего для этого подходят невыгорающие термостойкие лубриканты.

Про второй метод профилактики почти никто не помнит, а те, кто знают, ничего не предпринимают, исходя из-за ошибочных предположений или мифов, состряпанных недалёкими работниками СТО. Как Вы уже, наверное, догадались, речь пойдёт о своевременной замене тормозной жидкости, срок жизни которой напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля. Соблюдайте эти простые правила и проблемы обойдут Вас стороной. Надеюсь, Вы никогда не узнаете, что такое, когда клинит тормоза автомобиля.

Что делать если заклинило тормоза, суппорт, колодки

Δ Вы сняли авто с ручника, а машина перестала ехать. Загорелся и не гаснет индикатор стояночного тормоза на панели приборов. Автомобиль стал ехать тяжело, как будто ему что-то не дает катиться нормально, идет какой-то скрежет и слышится звук трения.

» Все эти симптомы говорят о том, что у вашей машины одна из перечисленных ниже проблем:

Заклинило трос ручного (стояночного) тормоза
Заклинило суппорт
Заклинило колодку
Заклинило цилиндр

Заклинили поршни тормозных цилиндров что делать?

Примечание! Для работы вам нужно будет запастись: Домкратом для того чтобы поднять какую либо сторону у автомобиля, а так же баллонным ключом и возможно придётся ещё запастись кирпичами, а так же возможно пригодиться ещё основной набор гаечных ключей и головок!

Что делать если заклинило тормоза, суппорт, колодки

Заклинило трос ручного (стояночного) тормоза
Заклинило суппорт
Заклинило колодку
Заклинило цилиндр

» Первое, что надо сделать — определить какое колесо клинит. Заводим машину и едем 10-15 метров, будет тяжело ехать, но вполне возможно. Затем с помощью собственного пальца тестируем все четыре колеса. » Трогаем пальцем поверхность тормозного диска, через отверстия в колесном диске.

• Если проблема настигла вас в дороге, то прежде чем проводить тест, надо дать тормозным дискам остыть 20-30 минут.

Замена задних тормозных колодок и дисков на Skoda Octavia a5

Вы решили произвести замену задних тормозных дисков и колодок на своей Шкода Октавия а5? Тогда первое, что Вам нужно будет сделать, так это определить, какие тормозные механизмы у Вас установлены.

2 - TRW (они же Lucas) - 1KD или 1KF;
1 - производства Bosch - 1KS,1KT;
1 - RS версия.

1KD (обычно стоят на всех 1,6 mpi) - говорит о том, что на вашей машине стоит система Lucas, а тормозные диски и колодки имеют следующие каталожники и параметры:
1K0 698 451 J - тормозные колодки в комплекте с винтами для крепления скобы суппорта;
1K0 615 601 AB - тормозные диски 253 х 10 мм, 5х112 (минимально допустимая толщина диска - 8 мм);
Прикладываю чертёж тормозных дисков от Brembo, так как он наиболее подробный:

1KF (двигатели TSI) - говорит о том, что на вашей машине стоит система Lucas, а тормозные диски и колодки имеют следующие каталожники и параметры:
1K0 698 451 G - тормозные колодки в комплекте с винтами для крепления скобы суппорта и направляющими пластинами;
Автомобили до 12.04.2009 - 1K0 615 601 L - тормозные диски 260 х 12 мм, 5х112 (минимально допустимая толщина диска - 10 мм);
Автомобили с 13.04.2009 - 1K0 615 601 AC - тормозные диски 258 х 12 мм, 5х112, заменён на 1K0 615 601 AJ - тормозные диски 256 х 12 мм, 5х112.
Прикладываю чертёж тормозных дисков от Brembo, так как он наиболее подробный:

1KS,1KT - говорит о том, что на вашей машине стоит система Bosch, а тормозные диски и колодки имеют следующие каталожники и параметры:
5K0 698 451 - тормозные колодки в комплекте с винтами для крепления скобы суппорта;
1K0 615 601 AA - тормозные диски 272 х 10 мм, 5х112 (минимально допустимая толщина диска - 8 мм);
Прикладываю чертёж тормозных дисков от Brembo, так как он наиболее подробный:

Octavia a5 RS
1K0 698 451 G - тормозные колодки в комплекте с винтами для крепления скобы суппорта;
1K0 615 601 AD (заменен на 5Q0 615 601 G ) - тормозные диски 282 х 12 мм, 5х112 (минимально допустимая толщина диска - 10 мм);
Прикладываю чертёж тормозных дисков от Brembo, так как он наиболее подробный:

Теперь, когда запчасти куплены, можно приступать непосредственно к процессу замены тормозов.

1) Прежде, чем поднять машину, не забудьте ослабить болты крепления колёс на задней оси, так как, если машину поднять и этого не сделать, то колёса будут крутиться вместе с ключом, а болт даже не подумает открутиться. Если у вас на колёсных болтах установлены пластиковые колпачки, то их нужно снять специальным съёмником из штатного набора инструментов:

2) Теперь, когда колёсные болты ослаблены, можно смело поднимать машину. Машина поднята и можно поочерёдно откручивать колёсные болты (порядок роли не играет).

3) Для того, чтобы открутить тормозной суппорт от скобы, вам нужно будет вооружиться ключами на 13 и 15 мм. Ключ на 15 мм используется для фиксации направляющей суппорта (пальца), а ключом на 13 мм откручивается болт крепления суппорта (старые болты использовать нельзя, так как на них находится уже использованный фиксатор резьбы, а в комплекте с колодками идут новые, которые вы потом и установите).

4) Далее снимаем колодки: они вытаскиваются из пазов достаточно легко. Но если сразу не пойдут, то не бойтесь и сдвиньте их с помощью длинной плоской отвёртки или другим крепким плоским инструментом. А так выглядят полностью изношенные колодки (при этом стоит всегда понимать, что внутренняя колодка со стороны поршня всегда изношена больше чем наружняя и износ нужно оценивать по ней):

5) Теперь очередь снятия самого тормозного диска. Для этого, сначала нужно открутить винт крепления тормозного диска (вам понадобится бита torx T27). Если ступица была смазана, то диск снимется руками, в противном случае вам поможет молоток. Берёте молоток и аккуратно с обратной стороны начинаете вращать тормозной диск и простукивать в месте, где был установлен суппорт (потому как остальную плоскость закрывает грязезащитный щиток). Потом следует как следует очистить от ржавчины и грязи: ступицу, суппорт (в местах прилегания колодок) и скобы (в тех местах, где ходят колодки). Также, если есть возможность, то я рекомендую помыть и обезжирить эти плоскости.

6) Необходимо также закрутить поршень суппорта, так как в процессе работы он выдвигается из цилиндра, компенсируя тем самым износ колодок. Для такой процедуры существуют специальные наборы, но мы будем делать это с помощью пассатижей руками. Для этого в пазы на поршне упираем узкие носики пассатижей и руками вращаем поршень суппорта по часовой стрелке:

7) Я также советую нанести смазку для тормозных механизмов на саму ступицу, поршень суппорта, скобу в месте прилегания и движения колодок. Также не поленитесь и проверьте пыльники направляющих суппорта, чтобы они были целыми и герметичными, а смазка в обоймах скоб была пластичной и без следов влаги и грязи (если нужно, то просто замените смазку в обоймах, для чего нужно вытереть тряпкой старую смазку и нанести новую "Смазку для тормозных направляющих").

8) Всё готово, и теперь можно собрать всё в обратном порядке. Самое главное: не забудьте тщательно обезжирить тормозной диск после установки, так как в любом случае на нём останутся следы от смазки и других загрязнений, а их не должно быть на поверхности тормозного диска.

9) Проверьте, что диски нормально вращаются и им ничего не мешает и колодки их не закусывают. Если всё Ок, то можете устанавливать колёса. Обратите внимание, что навесу не получится сильно затянуть колёсные болты, поэтому их нужно будет довернуть, когда автомобиль уже будет стоять на земле. Порядок затяжки должен быть крест на крест, как показано на фото, а момент затяжки болтов равен 120 Нм:

П.С. Конечно задние тормоза не так влияют на торможение, как передние, но тем не менее мы рекомендуем первые 200-300 км, тормозить аккуратно и плавно, без экстремальных нагрузок, чтобы тормоза притёрлись точно и равномерно.

Читайте также:

Шкода октавия клинит задний суппорт

Тема: Заклинило задние колеса или не пользуйтесь ручником

Клинит тормозной суппорт: причины, диагностика, последствия

Почему скрипит и заклинивает тормозной суппорт

Признаки неисправности

Заклинило передний суппорт

Заклинило задний суппорт

Что делать, если суппорт заклинило в дороге

Последствия

Меры профилактики

Заключение

Пошаговая инструкция

Полезные советы

про вчерашний задний суппорт

Клинит задний суппорт на A5

Comments 16

Переборка, ремонт, тормозного суппорта Шкода Октавия А5,замена пыльника, манжетов.

Текстовая версия

Заклинивший суппорт в пути — как разрулить ситуацию без эвакуатора

Особенности работы

Причины заклинивания тормозов

Как избежать выхода суппорта из строя

Похожие записи

Масло в воздушном фильтре: почему попадает и что делать

Как проверить катализатор на машине самостоятельно

Последствия

Диагностика и профилактика

Что делать если заклинило тормоза, суппорт, колодки

Заклинили поршни тормозных цилиндров что делать?

Что делать если заклинило тормоза, суппорт, колодки

Замена задних тормозных колодок и дисков на Skoda Octavia a5