Шкода октавия течь масла

Обновлено: 05.07.2024

Шкода октавия течь масла

Skoda Octavia A5. Утечка масла из коробки передач

Причины утечки масла из коробки передач

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Изношены сальники первичного вала, механизма переключения передач или валов привода колес	Замените неисправный сальник
Утечка масла через стыки картера	Отремонтируйте коробку передач
Утечка масла через датчик заднего хода и датчик скорости автомобиля	Датчик заднего хода установите на герметик. Замените резиновые уплотнительные кольца датчика скорости

Утечка рабочей жидкости автоматической коробки передач

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Утечка жидкости из коробки передач через уплотнение поддона картера	Потеки жидкости на картере коробки передач. Подтяните винты крепления поддона, замените прокладку поддона
Течь жидкости из-под указателя уровня	Вставьте указатель до упора, при необходимости замените его
Течь жидкости из штуцеров трубок охладителя	Подтяните штуцеры

Основные причины протечек масла из коробки передач

После фиксации первых признаков следует сразу же выявить место утечки. Выявить его можно под капотом или под днищем, предварительно загнав авто на яму. К дефектным явлениям чаще всего приводят:
-люфт первичного вала коробки передач;
-износ сальников;
-износ поверхности валов;
-разрушение уплотнительного компонента на валу привода спидометра;
-ослабление болтов, скрепляющих корпусные единицы КП;
-повреждение герметизирующих прокладок.
-не полностью завернутая сливная гайка;
-неплотно вставленный в штатное место контрольный щуп;
-не завернут до упора датчик заднего хода.

Причины, которые приводят к протечкам трансмиссионной жидкости

-изнашиваются сальники и уплотнители;
-может быть изношена поверхность валов в месте установки сальников;
-возникают люфты первичного вала коробки;
-ухудшаются свойства герметика между элементами и частями КПП (задняя часть, картер коробки, корпус сцепления);
-происходит ослабление крепежей и болтов, которые стягивают детали в месте соединения;
-возможен износ уплотнительного элемента на валу привода спидометра;
-утечка масла происходит по причине недостаточной затяжки или дефектов уплотнения в месте установки сливной пробки КПП;
-щуп КПП может быть вставлен не до конца;
-недостаточно надежно закручен датчик заднего хода;
-в корпусе КПП имеются трещины и другие дефекты в результате повреждения, смещения деталей и т.д.;

Как устранить неисправности

В случае обнаружения течи масла из стыка между корпусами КПП необходимо демонтировать коробку скоростей и осуществить частичную ее разборку. Стыковые плоскости тщательно очищаются от старого уплотнительного слоя и обезжириваются. Далее следует нанести на сопрягающиеся компоненты герметик и собрать агрегат.

Выработка валов в местах контакта с сальником ведет к появлению масляных потеков. Выход из положения довольно прост: запрессовка нового уплотнения выполняется не до упора. Делается это в целях обеспечения трения рабочей плоскости сальника по неизношенному месту вала. Чтобы уплотнитель не перекашивался, допускается использование дистанционной прокладки.

На первом фото: что это за патрубок и из-за чего подтеки могут быть.
Это слив масла с турбины, протекает скорее всего прокладка.

Из под электро клапана распредвала подтекает масло

Подтек масла 1.8 тси

Турбина кидает масло во впуск.
Течет из за негерметичного соединения, идет разряжение воздуха.
Турбина бросает немного масла, и если надув увеличен, то выприскивает именно оттуда.

Поддон и защита в масле — шкода А5 1.8

Поддон и защита в масле.
Дело в прокладке поддона.

Масляный поддон(картер) ставьте на герметик.
VICTOR REINZ — гермет серого цвета, используется только как прокладка.

Подтеки масла на Шкоде 1.6mpi

В чем проблема:

Сальник выше шруса потеет, под замену.
Смотреть смотровым зеркалом или индаскопом с боку.
Цена вопроса проверки 300 р на станции.

Вам надо переливать масло в коробке грамм на 300 больше.
На затяжных поворотах при скорости 120-150 сателлиты со стороны дифференциала начинают клинить и проворачивают палец шестерни дифферинциала сателлитов. Палец дифференциала выбивает свой стопор (тоже его проворачивает) и со временем начинает съедать корпус коробки.

Оттуда течь масла и соответствующие последствия.
Добавлю: масло заливается в коробку через датчик включения заднего хода.

применяйте резьбовые клеи для резьбовые соединений на автомобилях.
Плачевные последствия оборванных болтов гораздо большие чем не откручивающийся болт.
Болт и погреть можно и трубу на ключ одеть а вот открутившаяся деталька подкинет вам проблем.

Из под клапанной крышки начало сочиться масло — Окташа 1.8.тси

Что касается мотора 1.8/1.4 тси, то тут малой кровью не обойдешься, как на 1.6. Готовьтесь к капиталке, ибо расход масла будет только расти. И лучше обращаться к очень грамотному профессиональному специалисту.

На каком пробеге это случается.
Вообще нет корреляции.
По моим наблюдениям, это есть и на 55 тыс. пробега, и на 80 и на 120/150 тыс.
Не зависит это так же, от типа коробки: дсг-7, мккп или акпп.
Год выпуска авто, тоже не влияет, если говорить о машинах FL и дальше.

Устранение масложора двигателей 1.6 MPI семейства EA113 (BFQ, BGU, BSE, BSF)

Моторы BFQ, BGU, BSE, BSF ставились на большое количество авто с 2000 по 2015 год, они довольно надёжные и ресурсные, просты конструктивно .

Зарекомендовали себя в такси и нередко демонстрировали ресурс 500-600 тыс. км.

Расход масла в этих моторах возникает по классическим для многих моторов причинам:
— неисправность системы ВКГ;
— залегание маслосъёмных колец;
— механический износ цилиндро-поршневой группы.

1. Неисправность системы ВКГ заключается, как правило, в закоксованности маслоотделителя , находящегося под клапанной крышкой, клапана ВКГ , состыкованного с маслозаливной горловиной, и вакуумного шланга , соединяющего этот клапан со впускным коллектором.
Это провоцирует неправильную работу системы ВКГ, в следствие чего картерные газы не очищаются от масляных паров, масло летит во впускной коллектор и в цилиндры .
Диагностируется проверкой наличия масла в патрубках за клапаном ВКГ.
Чтобы устранить или предотвратить эту проблему, нужно очистить маслоотделитель, вакуумный шланг и клапан ВКГ от отложений .
Такая процедура предписана, например, как регулярная профилактическая в серии книг "Ремонт без проблем" издательства "Третий Рим".

Борьбу с масложором рекомендую начинать именно с этих процедур.

2. Залегание маслосъёмных колец происходит в основном в следствие несвоевременной замены масла. Также нередки случаи использования контрафактного масла.
Для России VAG озвучивает по умолчанию обязательные интервалы замены масла 15 000 км, и лишь рекомендует промежуточные замены масла раз в 7 500 км, но я никогда не слышал и не видел, чтобы кто-то эти рекомендации произносил вслух либо чётко прописывал в руководстве по эксплуатации.

Замена масла раз в 15 000 км спровоцирует наверное любой мотор к масложору и ускоренному износу.
Особенно при городской эксплуатации по регулярным пробкам и пыльным дорогам с некачественным топливом.

Диагностируется залегание маслосъёмных колец часто по характерным следам масла на стенках цилиндров.
Лечим мы такие случаи грамотной раскоксовкой .

Раскоксовка в плане борьбы с масложором стоит вторым пунктом , в случае , конечно, отсутствия значительного износа цилиндро-поршневой группы .

Инструкция по раскоксовке этих моторов здесь.

3. Механический износ возникает в следствие исчерпания ресурса, а преждевременно — в первую очередь из-за несвоевременного обслуживания, также из-за нештатных режимов эксплуатации и при возникновении неисправностей.

Диагностируется элементарно: с помощью качественного видеоэндоскопа оценивается степень износа стенок цилиндров, хон-риска при этом служит визуальным индикатором, и замером давления сжатия (компрессии).

Также, если эндоскоп имеет поворотную камеру, легко обнаружить подтёки масла с маслосъёмных колпачков . По причине сильного износа маслосъёмных колпачков может сгорать до 250 мл масла на 1000 км , но это бывает очень редко и на пробегах более 250-300 тыс км.

Классический способ устранения механического износа — замена изношенных деталей , в случае блока цилиндров — обычно его расточкой либо гильзовкой.
Есть и нетрадиционные способы : разного рода ремонтно-восстановительные составы для двигателей, но об их эффективности ничего утверждать не могу, в данный момент тестирую один такой состав на двух авто с сильно изношенными моторами, отношусь скептически. Но результаты покажут, насколько справедлив мой скепсис.

Как правило, масложор не появляется по одной какой-то причине . Но большинства из них можно избежать своевременным обслуживанием.
Масло менять в этих и большинстве других моторов я рекомендую раз в 5000-7500-10000 (15000, если средняя скорость движения позволяет уложить интервал 15000 км в 250 моточасов, или авто эксплуатируется в мягком климате) км , соответственно типу эксплуатации: город — город/трасса — трасса, что соответствует регламентам VAG QI1, QI2 и QI3.

Спасибо за внимание, хорошего дня, и вступайте в мою группу ВКонтакте - мы лечим ваши авто от масложора по всей России и миру!!

Пятерка с минусом: чем болеют двигатели Skoda Octavia А5

Моторная гамма «Шкоды Октавии А5» включает 13 вариантов бензиновых и восемь дизельных агрегатов. Бензиновые могут быть как с турбонаддувом (TSI), так и атмосферными, впрыск топлива может быть распределенным(MPI) и непосредственным (FSI). Дизельные моторы – это Volkswagen TDI с насос-форсунками и системой CommonRail.

Каков ресурс у двигателей «Шкоды Октавии А5» и к каким проблемам надо быть готовым при эксплуатации автомобиля, расскажем в этом материале.

Болячки двигателей семейства MPI

MPI – это рядные четырехцилиндровые атмосферные моторы, простые и легкие в обслуживании. 1,4 на российской вторичке почти не появлялись, поэтому не представляют для нас интереса. Намного практичнее восьмиклапанный двигатель 1,6 MPI «Шкоды Октавия А5».

Несмотря на небольшую мощность – 102 л. с., у него есть ряд преимуществ. Он надежный, недорогой в ремонте и обслуживании, отлично работает с системами ГБО (на сжиженном газе).

Из болячек возможны:

Расход моторного масла. Появляется на больших пробегах. Если не экономить на качественном масле и менять его не реже одного раза в 10 тыс. км, проблема не возникнет до 150 тыс. км.
Падение компрессии в одном из цилиндров. Эта неприятность, как правило, случается в третьем или четвертом цилиндрах. После разборки в них обнаруживаются залегшие маслосъемные кольца. Самая вероятная причина – плохое масло.

При нормальном обслуживании и регулярной замене масла двигатели MPI с индексами BFQ, BGU, BSE, BSF, CCSA и CHGA проезжают без проблем 400-500 тыс. км.

Болячки двигателей TSI и FSI Gen 1/2

TSI – это бензиновый ДВС. В нем используется система непосредственного впрыска топлива Fuel Stratified Injection (FSI) в комплексе с турбонаддувом, разработанная Audi. На ряде модификаций применяется система Audi Valvelift, позволяющая регулировать высоту подъема клапанов.

Двигатели производились в нескольких объемах: 1,2; 1,4 и 1,8 л. Ресурс их может составить 300 тыс. км, но только при своевременном обслуживании, использовании качественного бензина, расходных материалов и жидкостей. При правильной эксплуатации турбины (давать мотору после нагрузок поработать две-три минуты и остудить турбину) можно существенно продлить ее ресурс.

Основные проблемы и недостатки двигателей TSI Gen 1/2

Растяжение цепи ГРМ и проблемы с ее натяжителем

Это самый распространенный недостаток TSI, который может появиться уже от 40 тыс. км. Типичный симптом – повышенный шум двигателя, подсказывающий, что цепь пора заменить. Растяжение чревато ее перескоком, что приводит к повреждению мотора: клапана ударяются о поршни.

Из-за неудачной конструкции натяжителя цепь может перескочить и без растяжения. Дело в том, что плунжер натяжителя выполняет свою функцию только при наличии давления масла. При остановке двигателя давления масла нет – плунжер ослабляет упор и натяжение цепи. Механизма блокировки обратного хода плунжера не предусмотрено. При холодном пуске двигателя, как раз когда давления масла не хватает, ослабленная цепь перескакивает на один-два зуба, и этого достаточно для того, чтобы поршни ударили о клапана.

Проблема может встретиться и на автомобиле, который поставили на передаче на склоне передом вверх. Вес машины через шестерни КПП передается на ГРМ и ослабляет цепь, при запуске цепь перескакивает.

В 2010 году производитель заменил натяжитель и цепь ГРМ, но дефект все равно проявлялся, хоть и намного реже. Стоимость затрат на обновление комплекта ГРМ – 25-30 тыс. рублей. Ремонт двигателя после «встречи» поршней с клапанами может обойтись на порядок больше.

Повышенный расход масла. В 2008 году производитель применил на моторах Gen 2 измененные поршни и более тонкие поршневые кольца с маленькими отверстиями на маслосъемных кольцах. Это повлекло за собой проблему. Если применялось масло, не рекомендованное производителем или нарушался срок замены масла, поршневые кольца быстро закоксовывались. Маленькие отверстия в маслосъемных кольцах тут же забивались, и масло со стенок цилиндра не уходило через них обратно в картер.

Промывка раскоксовывающими средствами не всегда помогает. Замена поршневой группы обходится от 20 до 50 тыс. рублей.

Разрушение форсунок и впускных клапанов

В двигателе с непосредственным впрыском форсунки находятся в камере сгорания. Если учесть, что давление впрыска очень высокое, а поршни небольшие, легкие и тонкостенные, то постоянная заправка некачественным топливом быстро приводит к выгоранию поршней и разрушению стенок цилиндров. От некачественного топлива из строя выходят и сами дорогостоящие форсунки.

Впускные клапаны в двигателе с непосредственным впрыском не омываются потоком топливной смеси, и на некачественном бензине постепенно покрываются нагаром. К пробегу 100-150 тыс. км количество нагара становится критическим. В итоге клапана перестают плотно прилегать к своим седлам, снижается компрессия, и мотор теряет мощность, начинает неровно работать и расходовать больше топлива.

Снятие головки блока, ее полная разборка и чистка трактов и клапанов является довольно распространенной процедурой для моторов семейства TSI.

Болячки двигателей TDI и TDI CR

TDI – семейство турбодизелей. Это рядный четырехцилиндровый турбированный дизельный двигатель. Объем может быть 1,9 и 2,0 л, мощность – от 105 до 170 л. с.

В качестве топливной аппаратуры применяются и насос-форсунки(2,0 TDI), и система Common Rai( 2,0 TDI DPF). Насос-форсунки выдают более высокие технические характеристики, но Common Rail надежнее. Привод ГРМ ременного типа.

Ресурс двигателей TDI может составить 300 тыс. км и более при своевременном обслуживании, использовании качественного топлива, расходных материалов и жидкостей.

Основные проблемы и недостатки двигателей TDI:

после 150-200 тыс. км может потребоваться замена двухмассового маховика (около 30 тыс. рублей), расходомера воздуха и турбокомпрессора (около 15 тыс. рублей);
неисправность клапана коррекции наддува (клапан N57);
неисправность расходомера;
износ регулятора топливного насоса.

Двигатель 2,0 TDI PD с насос-форсунками имеет отличное соотношение динамических характеристик и расхода топлива, но страдает проблемами с форсунками и растрескиванием головки блока. Привод маслонасоса может выйти из строя к 100 тыс. км пробега.

Автор: Александр Анучин

С какими проблемами двигателя сталкивались вы при эксплуатации автомобиля? Расскажите в комментариях.

Турбина гонит масло во впускной коллектор на 1.4 TSI (CAXA, CAXC) EA111

Автомобиль гольф плюс 6. Пробег 126000 км. 2011 год. Двигатель TSI CAXA 1.4 122 л.с.

Турбина гонит масло во впускной коллектор.
Дроссельная заслонка в масле. Во впускном коллекторе было около 0.25 литра масла.
Проверил воздушный фильтр - чистый.

Снял целиком коробку воздушного фильтра и впускной патрубок к турбине. Наблюдал ситуацию с фонариком во впуске: на оборотах ХХ - все нормально, при увеличении оборотов (где-то к 2000) из под холодной крылатки начинает сочиться масло.
Турбину сняли и отдали на проверку в два разных сервиса. Оба сказали что с турбиной все нормально.
Померял У-образным водяным монометром давление картерных газов через масляный щуп: на оборотах ХХ - где-то 2 см вод. столба. При увеличении оборотов - давление картерных газов уменьшается почти до 0.

Какие еще тесты можно провести, что бы определить причину гона масла турбокомпрессором?

Заранее спасибо за ответ.

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

Добрый день. Нужен Ваш совет.

Автомобиль гольф плюс 6. Пробег 126000 км. 2011 год. Двигатель TSI CAXA 1.4 122 л.с.

Какие еще тесты можно провести, что бы определить причину гона масла турбокомпрессором?

Заранее спасибо за ответ.

Доброго времени суток!

Да, действительно, не всегда масло попадает во впуск через турбину из-за неисправности самого турбокомпрессора.

Основные масляные уплотнения турбокомпрессора являются уплотнениями динамического типа, работающие на основе использования центробежных сил для предотвращения утечек масла из корпуса подшипников. На валу со стороны турбинного колеса выполняются две канавки. Канавка, расположенная ближе к турбинному колесу, предназначена для установки в нее уплотнительного кольца. Вторая канавка и разница диаметров выполняют роль динамического масляного уплотнения.Отработанное масло под действием центробежных сил разбрызгивается внутри корпуса подшипников и далее стекает через маслосливное отверстие турбокомпрессора.

Итак, основным условием нормальной работы турбокомпрессора (в плане отсутствия утечек масла) является нормальная работа его динамических уплотнений. Динамические уплотнения, в свою очередь, могут нормально работать только в воздушном пространстве, то есть только тогда, когда внутренняя полость корпуса подшипников свободна от моторного масла. Если корпус подшипников по каким-либо причинам заполняется ("подпирается") маслом или нарушается баланс давлений внутри корпуса подшипников и извне его, динамические уплотнения практически перестают работать, происходит утечка масла через уплотнительные кольца в корпус турбины.

Почему исправная турбина гонит масло во впускной коллектор на 1.4 TSI (CAXA, CAXC)?

Давайте рассмотрим некоторые из возможных причин того, почему на исправном турбокомпрессоре масло улетает во впуск:

1) Неправильно работает система вентиляции картерных газов

Давайте, вспомним, что в картере двигателей внутреннего сгорания возникает избыточное давление (картерные газы), которые попадают туда через поршневые кольца. Система вентиляции картерных газов служит для устранения этого избыточного давления и для дожигания паров отработавших газов, которые попали в картер. В турбо-двигателях патрубок системы вентиляции картерных газов подключается, как правило, к всасывающему патрубку турбокомпрессора, чтобы создавать эффект всасывания

Система вентиляции картера на двигателе 1,4 л TSI работает так же, как и аналогичные системы на двигателях с наддувом. При работающем двигателе воздух под давлением турбокомпрессора подаётся в картер двигателя через клапанную крышку. Этим достигается принудительная вентиляция блока цилиндров и засасывание находящихся в картере двигателя паров масла и топлива.

Всасываемые пары подаются в корпус привода ГРМ, где они фильтруются для предотвращения попадания в цилиндры масла и паров топлива. При этом отделённое от паров масло стекает обратно в масляный поддон для смазки двигателя. Восходящее движение паров топлива возникает вследствие разрежения во впускном коллекторе (при низких оборотах) или на стороне всасывания турбонагнетателя (на высоких оборотах).

Сливная масляная магистраль турбокомпрессора подключается к масляной системе двигателя, как правило, ниже нормального уровня масла в картере. Таким образом, если в картере возникает избыточное давление картерных газов, масло не может нормально сливаться по сливной магистрали турбокомпрессора, оно "подпирается" в корпусе подшипников со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Причиной этого может быть сильная закоксованность масляного сепаратора системы вентиляции картера, закоксованность патрубка системы вентиляции картера, перелом или зажатие этого патрубка и т.д.

Теперь о том, как проверить эту теорию: Нужно отсоединить трубку системы ВКГ от крышки механизма ГРМ (зелёная на схеме), также нужно отсоединить от турбины трубку принудительного наддува картерных газов (оранжевая на схеме) и снять воздушный патрубок, который идёт от корпуса воздушного фильтра к турбокомпрессору. Ваш помощник повышает обороты ДВС, а вы смотрите, течёт или не течёт масло из картриджа турбины во впуск. Если течёт, то система ВКГ и масляный сепаратор - не при делах. Если не течёт, то нужно прочистить все магистрали системы ВКГ и в особенности сам сепаратор.

2) Затруднён слив отработанного масла из турбонагнетателя

В контуре системы смазки можно выделить три основных части: забор масла из масляного поддона, напорная сторона, по которой масло под давлением подаётся ко всем точкам смазки в двигателе и обратный отвод масла в масляный поддон.

В напорной стороне следует выделить подачу масла к опорам вала турбонагнетателя, а также четыре форсунки в средней части блока цилиндров, которые впрыскивают масло в днища поршней, когда поршни находятся в своих нижних мёртвых точках. Шестерённый масляный насос Duocentric установлен снизу на блоке цилиндров на винтах и приводится от коленвала отдельной цепной передачей, не требующей обслуживания. Натяжение цепи обеспечивает механический натяжитель.

Если затруднен нормальный слив отработанного масла по сливной магистрали турбокомпрессора, то масло также будет выдавливать через турбину во впуск. Это может произойти по различным причинам: закоксованность каналов, попадание посторонних предметов, остатков старой прокладки или герметика. Все магистрали достаточно наглядно отражены на схеме.

Теперь о том, как проверить эту теорию: Откручиваете от турбокомпрессора и блока двигателя маслосливную трубку и проверяете её на засоры и закоксованность, в любом случае имеет смысл её почистить. Не забудьте поменять прокладки её крепления к турбине и блоку, так как они одноразовые. По возможности проверьте отверстие в блоке, куда крепится эта трубка, нету ли там посторонних предметов.

3) Возникает лишнее разряжение во впускном тракте перед турбокомпрессором

Вариант, который встречается хоть и не часто, но тем не менее возможен - затруднен забор воздуха на турбокомпрессор. Попросту говоря, "забит" воздушный фильтр или частично заблокирован воздухозаборный патрубок (например сильно перегнут, за счет чего уменьшается его проходное сечение).

При работе турбокомпрессора за счет динамических сил за вращающимся на огромной скорости турбинным колесом создается некоторое разрежение. Если возникает излишнее сопротивление забору воздуха, это разрежение многократно увеличивается, масло просто "высасывается" из среднего корпуса турбокомпрессора.

Хотя в случае, когда скинут патрубок от воздушного фильтра, а масло всё-равно течёт с крыльчатки, то это точно проблема не во впуске.

4) Затруднен выброс отработанных газов через выхлопную систему

Излишнее сопротивление в выхлопной системе (засорен или закоксован катализатор, неисправна или замята банка глушителя и т.д.) вызывает увеличение давления в "горячей" улитке турбокомпрессора, что вызовет прорыв выхлопных газов в средний корпус турбокомпрессора и увеличение давления внутри его, что, в свою очередь, вызовет выброс масла со стороны компрессора.

Очень брутальный способ проверки этой теории - скидываем катализатор от выпускного коллектор, затыкаем уши (грохот будет как от старого болида Формулы 1 =) и запускаем двигатель. Будут ошибки по кислородным датчикам, но это не беда, нам главное смотреть, как поведёт себя масло на штоке холодной турбины.

Как итог: Всегда, перво-наперво смотрите на состояние системы вентиляции картерных газов. У нас в стране легко нарваться на палёное масло, которое моментально забивает всю систему, и в особенности сепаратор. Поэтому появление масла во впускном тракте может не иметь никакого отношения к состоянию и работе турбонагнетателя.

Жор масла Шкода Октавия - Причины

За последние полгода мы слышали наверное более 100 обращений, по поводу жора масла на моделях Octavia. Сейчас это очень распространенная проблема, причиной которой является быстро стареющий автопарк. К сожалению, трудная экономическая ситуация негативным образом повлияла на рост продаж новых автомобилей и на запчасти в том числе.

Если до недавнего времени автовладельцы старались поддерживать свой автомобиль в хорошем состоянии, то сегодня они есть «укатывают» его просто на убой и продают со скрученным пробегом на вторичном рынке.

Проблемой этого явления являются еще и студии детейлинга, которые сейчас из ведра могут сделать конфетку, хорошо подготовленную продаже.

Обратите внимание именно такие услуги как детейлинг, в последнее время приобрели какую-то невероятную популярность. Это неспроста. 95% обращающихся туда автовладельцев, собираются продать автомобиль в ближайшем времени.

Также такие услуги как корректировка пробега стали сверх популярным на российском рынке. Это говорит о том, что на вторичном рынке сейчас присутствует более половины убитых автомобилей со скрученным пробегом.

маслосъёмные колпачки, то это скорее всего является следствием перегрева двигателя, или его большого пробега. Меняются они в течение одного рабочего дня, для замены придется снимать крышку двигателя и частично разбирать головку блока цилиндров. Стоимость новых оригинальных маслосъёмных колпачков в пределах 4000 руб. Неоригинальные устанавливать категорически запрещено, поскольку как показывает практика, долго они не ходят.

Задиры ЦПГ могут появиться по нескольким причинам:
1) Масло меняли не по регламенту
2) Был перегрев двигателя
3) Мотор имеет большой пробег
(Хуже всего, если три в одном)

Как бы там ни было, всё равно потребуется консультация специалиста, Если вы хотите выявить причину, по которой возник большой расход масла, то Вы можете подъехать на наш сервис, мы посмотрим Ваш автомобиль? проведем диагностику двигателя и точно определим все его неполадки и соответственно причины, по которым возникла данная проблема.

Ремонт двигателя своими руками Шкода Октавия – потеки масла

На двигатель Шкоды Октавия с завода идет пластиковая защита от грязи, но в случае более серьезных повреждений она не спасает. Например, заезд на бордюр чреват пробитием поддона и вытоком масла. В статье рассмотрим процедуру ремонта двигателя своими руками Шкоды Октавия в плане снятия и чистки поддона, а также замены заднего сальника коленвала.

Инструменты и этапы работ

Лучше всего иметь комплексный набор инструментов. Если его нет, понадобятся ключ-трещотка с головкой 10 и ключ на 16, удлинители, шестигранные отворотки, герметик.

1. Поднять автомобиль либо заехать на эстакаду.

2. Слить моторное масло.

3. Открутить внешние болты по периметру.

4. Открутить два внутренних болта (со стороны КПП).

Здесь есть хитрость: на маховике расположен специальный вырез для этого. Поэтому надо немного отпустить болты на коробке, отжав ее от двигателя. Образуется щель, достаточная для ключа. Иногда какой-то из болтов «закисает». Тогда воспользуйтесь ключом на 10, который войдет в образовавшуюся щель.

5. Снимаем поддон.

6. Вымываем его снаружи и внутри. Например, растворителем 646.

7. Снимаем старый герметик, обезжириваем поверхности бензином и наносим новый. Рекомендуем применять оригинальный VAG 705705. Поддон прикладывается плотно к двигателю и предварительно закрепляется болтами. Важно обеспечить равномерное прилегание.

8. Смазываем болты маслом.

9. Затем зажимаем болтами с усилием до 25 Нм с помощью ключа-трещотки. Следите, чтобы не сорвать резьбу.

10. После сборки подождать до трех часов, пока схватится герметик.

11. Заливаем масло.

12. Заводим двигатель и осматриваем поддон на предмет масляных потеков или иных признаков. Пусть первый раз двигатель поработает 10-12 минут.

При отсутствии потеков ремонт двигателя своими руками Шкода Октавия завершен.

Замена заднего сальника коленвала Шкода Октавия

К похожим работам, которые вызваны потерей и расходу масла, относится замена этой детали. Инструмент тот же, добавлены молоток, плоскогубцы, угловая шлифовальная машина.

Когда повреждается поддон при механическом наезде на препятствие, весьма вероятен выход из строя заднего сальника. На некоторых моделях Шкоды Октавия сальник впаян в корпус, то есть пластиковую перегородку, разделяющую масляную ванну с картером сцепления. Такой пластиковый корпус сальника не выпрессовывается.

Тонкость заключается в том, что после демонтажа поддона двигателя, сцепления и маховика мотор остается только с верхней правой опорой. Советуем проводить разборку и сборку в таком порядке:

2. Демонтируем корзину сцепления и диск.

3. Домкратим двигатель под маховик, а из-под поддона убираем.

4. Снимаем поддон, откручиваем два болта, крепящих сальник снизу.

5. Домкратим на прокладке из доски блок двигателя.

6. Вынимаем домкрат под маховиком и снимаем сам маховик.

7. Производим замену заднего сальника.

8. Следим за равномерным закрутом болтов корпуса сальника. Внимание! Сальник смазывать маслом не надо, требуется аккуратность при монтаже. На сальнике должна быть пластиковая защитная гильза, которая удаляется только лишь при монтаже.

9. Проверить вал на наличие царапин. Если они есть, то имеет смысл пригласить специалиста для обработки вала профессиональными инструментами.

10. Сделать паузу около 4-х часов.

11. Далее навешиваем маховик, закручиваем и домкратим под него движок.

12. Монтируем поддон, домкратим под него, а из-под маховика убираем.

13. Навешиваем коробку.

14. Производим сбор оставшихся компонентов в обратном порядке.

15. Опускаем машину на колеса, заливаем моторное масло.

16. Запускаем двигатель, диагностируем на предмет потеков на стыках КПП и двигателя. Если потеки появляются, значит работы сделано кустарно, их надо повторить и на этот раз безопаснее всего - в СТО.

Проверка уровня и долив масла в двигатель Skoda Octavia I Tour 1996 - 2010

Завод-изготовитель рекомендует применять масла, отвечающие требованиям VW 501 01, VW 502 00, VW 503 00 или 504 00 класса ACEA A2 или A3 (для бензиновых двигателей), VW 506 01 или 508 00 класса ACEA B3 или B4 (для дизельных двигателей).

Следует регулярно проверять уровень масла Шкода Октавиа Тур в двигателе, например, при каждой заправке топливного бака. Обязательно проверяйте уровень моторного масла перед длительной поездкой.

Моторное масло Шкода Октавиа Тур играет первостепенную роль в обеспечении эксплуатационных показателей и долговечности двигателя. Недостаточный уровень приведет к преждевременному износу двигателя и его загрязнению. Используйте только высококачественное моторное масло с моющими свойствами.

Потребление моторного масла зависит от стиля вождения, а также климатических и дорожных условий. Нормальным считается потребление масла приблизительно до 1 литра на 1000 км пробега. Новый двигатель в период обкатки может потреблять несколько большее количество масла.

Моторное масло, двигатель и элементы системы выпуска отработавших газов нагреваются до высокой температуры и при неосторожном контакте с ними могут вызвать ожог.

Проверка уровня масла должна проводиться не раньше чем через 30 минут с момента остановки двигателя. Если проверку производить сразу после выключения двигателя, часть масла останется в верхней части двигателя и не успеет стечь в поддон, в результате чего результат измерения не будет корректным.

Доливайте оригинальное масло той же марки, вязкости и типа, как и у залитого ранее.

1. Установите автомобиль на горизонтальной площадке, дайте двигателю остыть и откройте капот. Пробка маслоналивной горловины расположена на крышке головки блока цилиндров с левой стороны.

Указатель (щуп) уровня масла с желтым пластиковым наконечником расположен в передней части блока цилиндров двигателя.

2. Перед проверкой уровня достаньте масляный щуп Шкода Октавиа Тур из направляющей трубки двигателя.

Примечание:

Не стоит прикладывать много усилий для извлечения щупа. Небольшое прокручивание и нажатие требуется только для того, чтобы сдвинуть его со своего положения.

3. Протрите масляный щуп чистой ветошью, чтобы он стал сухим.

4. Установите масляный щуп обратно в направляющую трубку двигателя до упора, подождите несколько секунд, пока масло оставит след на контрольном щупе и повторно извлеките.

5. На конце щупа есть метки. Оптимальный уровень масляной пленки должен находиться в зоне В. Допускается уровень масляной пленки в зоне С, но не ниже. При этом рекомендуется долить масло и довести уровень до зоны В. Допускается уровень масляной пленки в зоне А, но не выше. В случае, если уровень масла близок к нижней отметке или даже ниже её, то долейте масло в двигатель.

Примечание:

А – масло нельзя дополнить;
В – масло возможно дополнить;
С – масло необходимо дополнить.

6. Для доливки масла поверните крышку маслоналивной горловины против часовой стрелки и снимите ее.

7. Долейте нужное количество масла в двигатель, контролируя уровень с помощью щупа. Прежде чем вынимать щуп, подождите 3 мин, чтобы масло Skoda Octavia Tour полностью протекло в картер.

Примечание:

Ни в коем случае не следует превышать верхнюю метку (А) на маслоизмерительном щупе. Поэтому лучше вовсе не пытаться проводить сверхточную, по верхнюю метку, заливку масла в двигатель автомобиля. Излишки масла будут быстро расходоваться, а его выгорание способствует образованию чрезмерных отложений на деталях двигателя. Кроме того, при превышении допустимого уровня коленчатый вал интенсивнее взбивает и вспенивает масло в картере, что может в ряде случаев способствовать ухудшению смазки.

Заливать масло следует не спеша. Рекомендуется делать это маленькими порциями. Нужно периодически приостанавливаться, чтобы масло успевало оседать в картер.

Полезный совет:

Для удобства заливки масла в двигатель рекомендуется использовать воронку, иначе существует риск его пролития на блок двигателя, что при сгорании даст неприятный запах и может привести к серьезным проблемам.

8. После доливки масла плотно заверните крышку маслоналивной горловины. Пролитую жидкость устраните ветошью.

Примечания:

Длительные и частые контакты открытых участков тела с отработанным моторным маслом могут привести к различным кожным заболеваниям, включая дерматит и злокачественные опухоли кожи. Поэтому следует избегать излишних контактов с маслом и после работы тщательно смывать с кожи загрязнения. Поэтому рекомендуется использование перчаток.

Skoda Octavia Tour. Масложор. Ремонт двигателя BFQ 1.6

Внизу поддон сырой в районе переднего сальника. И сыро в районе маслозаливной горловины.

Остальное уже у меня в мастерской.

Забегая немного вперёд, хочу сразу пояснить, что концерн VAG славится своими сюрпризами. В нашем случае не без них.

Итак, что бы заменить передний сальник коленвала, необходимо:

Снять минусовую клемму с АКБ.

Снять агрегатный ремень. В нашем случае он под замену. Для того, что бы его снять необходимо оттянуть натяжной ролик за прямоугольный выступ на его корпусе(головка на 17 или газовый ключ) в сторону радиатора. И законтрить его подходящим гвоздём, выколоткой или шестигранником через предусмотренные для этого отверстия.

Теперь необходимо открутить все бачки и отсоединить сопутствующие трубки ОЖ, ГУР и системы питания. Всё для того, что бы была нормальная возможность демонтировать переднюю подушку двигателя. Ибо она мешается.

Снимаем верхний защитный кожух ГРМ.

Домкратим двигатель и снимаем переднюю подушку крепления ДВС.

Я не стал заморачиваться и снял шкив агрегатного ремня не откручивая его от приводной шестерни коленвала. Потому как один фиг проверять и выставлять фазы ГРМ.

Отсюда вытекает мысль номер несколько:

Теперь порядок работы банально прост:

снимаем ГБЦ, инспектируем клапаны
в блоке распрягаем шатуны, вытаскиваем поршня и смотрим кольца, особенно маслосъёмные
меряем зазор в замке кольца, вложенного в цилиндр
промеряем сам цилиндр и смотрим в каком состоянии хон
продуваем, дефектуем патрубки, сепаратор ВКГ и EGR

Ну и радуем хозяина машины, что он попал на кап.ремонт двигателя, возможно без расточки.

Читайте также: