Шкода октавия тур установка усилителя

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Установка и модернизация автозвука для Skoda Octavia

Компания KIBERCAR предлагает возможность полной модернизации акустической системы вашего автомобиля. Начиная от интеграции мощных динамиков, и заканчивая установкой акустических систем по индивидуальному заказу.

Цена: от 128 600 руб. Цена с установкой: 206 600 руб.

Наша компания профессионально занимается установкой акустических систем премиального уровня с 2014г. Учитывая пожелания клиента, мы разрабатываем проект звуковой модернизации автомобиля, подключаем, настраиваем и адаптируем все составляющие системы. Основным профилем компании является модернизация акустических систем в премиальных марках автомобиля с сохранением их штатной конструкции и дилерской гарантии. Проведение работ осуществляется мастерами с опытом работы 8 лет, с соблюдением всех требований EMMA (Европейская ассоциация по автомобильным аудиосистемам).

Преимущества

Нужна ли Вам модернизация акустической системы?

После приобретения транспортного средства многие стремятся расширить возможности акустической системы, подстроив её под свои требования. Да, во многих случаях штатная акустика неплохо справляется с своими функциями, но это происходит до тех пор, пока Вы не послушаете музыкальное звучание в автомобиле, который прошел профессиональную акустическую модернизацию. Ниже мы описываем эмоциональную разницу между автомобилем до модернизации и после. Если Вы любите слушать музыку в машине, делаете это часто и цените качество, то мы однозначно рекомендуем провести данный тип работ, после акустического переоборудования восприятие музыки изменится, и вы получите массу положительных эмоций.

недостаточное разрешение звука;

появилась объемность звучания;

неживой звук;

появилась высокая детальность и естественность;

полная нейтральность к эмоциям, похожая на техничность.

стал очень артикулированный, низкий и быстрый бас;

стало отыгрывать любой стиль очень музыкально и естественно;

картинка звукового поля становиться значительно ярче;

читаемость всех инструментов становиться более легкая;

у всех звуков появляется выразительность и глубина эмоциональных оттенков.

Замена, либо установка аудио систем представляет собой целый комплекс работ, связанный с выбором компонентов и их распределением внутри объёма машины, с последующей детальной настройкой и балансировкой системы.

Работы по установке новой акустической системы на Ваш автомобиль, могут включать в себя

Расчет показателей мощности и подбор компонентов под конкретную модель авто.
Установка фронтальной акустики ВЧ и СЧ на штатные места с изготовлением переходных колец.
Уставного тыловой акустики НЧ на штатные места с изготовлением переходных колец.
Установка акустического усилителя.
Установка акустического процессора.
Изготовление и установка сабвуфера-стелс в пустую нишу багажника.
Тонкую настройку всех компонентов системы.
Акустическая подготовка дверей (вибро и шумо изоляция).

Схемы монтажа оборудования

Ниже представлены типовые схемы реализации проекта. Внимание! Окончательный вариант схемы и состав набора оборудования, определяется после общения с заказчиком и зависит от его предпочтений и модели автомобиля.

ВАРИАНТ №1 «Hi-Fi»

Твитеры (ВЧ) – динамики предназначенные для воспроизведения высокочастотной части.
MidRange (СЧ) – динамики предназначенные для воспроизведения среднечастотной части. Именно эти динамики являются наиболее значимыми для воспроизведения звуков, так как большинство волн находятся в среднем диапазоне.
MidBass (НЧ) - динамики предназначенные для передачи баса средней частоты.

ВАРИАНТ №2 «Hi-Fi+»

Музыка в Шкоду Октавия Тур

Добрый всем день!
Есть хэтч Октавия Тур с аудиоподготовкой. Т.е., штатные динамики в дверях 16 см (глубина посадки 55 мм) и динамики сзади 13 см.
Отковырнул решётки, посмотрел на динамики. В общем, у нас на стене, помню, висел советский радиоприёмник за 6 рублей - вот тут динамики примерно такие же.
Теперь думаю, какие динамики поставить взамен. Усилитель и сабвуфер не планируются. Голову думаю поставить Clarion DXZ365MP или подобную, которая даст номинальных 25 вт на выходе со встроенного усилителя.

Так вот, какие взять динамики, чтобы было более-менее приличное звучание?

О музыкальных предпочтениях не спрашивайте. Потому что в машине ездят я, жена и сын-подросток с абсолютно разными музыкальными вкусами. Поэтому слушаем всё от бум-тынц-эминем-токиохотел до йес-дженезис-доницетти-митяева.

ЗЫ. Советы по головному устройству тоже приветствуются.

++++ С тем,что достаточно - все понятно. В Вашем случае - нужно ГУ,способное нормально работать со встроенных усилителей. Это - точно не клэрион.Несколько раз приходилось ставить взамен клерионов самые простые пионеры - автовладельцы были в шоке,что может ТАК играть от головы.Вообще - имхо и еще раз имхо - в бюджетных ГУ пионеру нет равных.Да и в дорогих есть на что приятно посмотреть и отлично послушать.

Кстати - а с чего такое нежелание поставить внешний усь? При любом ГУ - результат будет много лучше,чем у самого распрекрасного встроенного усилителя.

По поводу внешнего уся скажу честно, у меня его ни разу не было. :))

Во-первых, я представляю себе, что внешний усь - это прежде всего усиление звучания (конечно, при улучшении качества звука). Но мне не нужно усиления звучания! Мне не нужно, чтобы народ в радиусе 50 м от моей машины шарахался от звука, издаваемого ей. Мне не нужно выезжать на пикники, распахивать двери и демонстрировать опять же в радиусе сотни метров свои музыкальные пристрастия. Мне даже не нужно, чтобы севшая в машину деффка обалдевала и щурилась от обрушившихся на неё децибелов. Мне достаточно, чтобы звук в машине звучал с умеренной громкостью, но достаточно качественный. (Поэтому, например, очень приветствуется от головы наличие функции подъёма баса на малой громкости).

Во-вторых (как опять мне кажется), установка усилителя и потенциальное усиление звука влечёт за собой во-избежание дребезжания, установку шумоизоляции, подиумов под динамики и т.д. и т.п. Сразу скажу, этим я заниматься не хочу. Не хочу и всё.

Т.е., мне просто нужна замена штатной говняненькой музыки на более качественную. И всё.

Попробую пояснить назначение усилителя в системе без залезаний в заумности и прочие дебри. Попробуйте ответить - зачем бентли или роллс-ройсу сверхмощный мотор?Моторы там действительно сверхмощные(где-то пролетала инфа,что все за 400 л.с.).

Я попробую ответить.Мощный мотор на холостых оборотах не замечает подключенной к нему через трансмиссию нагрузки(высокий крутящий момент уже на холостых оборотах) - то есть имеем сверхмягкий старт. В движении - нет необходимости выкручивать мотор в звон - соответственно двигатель просто тихо бормочет на оборотах ниже среднего,но буде такая необходимость - вся мощность(коей в резерве в избытке) может быть мгновенно получена нами.Иными словами - запас карман не тянет. Но в случае роллса или бентли - расплата за это высокий расход топлива.А в случае усилителя(запаса по мощности) - чем Вас заставляют расплачиваться? 4-5 лишними килограммами на борту(саб пока не рассматриваем) да чуть более высоким токопотреблением? За это получаем - низкие искажения при нормальных уровнях громкости,запас по динамике(пики громкости),да и пожалуй - действительно бас(при наличие саба),а не попукивание с похрюкиванием.А сейчас я Вам докажу,что с внешним училителем можно слушать музыку гораздо тише,нежели от ГУ. Парадокс? Отнюдь! Дело в том,что при движении авто низкочастотные вибрации маскируют басовые частоты. И если на стоящем авто(желательно в тишине на даче) - баса вполне так достаточно при работе от встроенных усилителей ГУ,то в движении - баса просто нет!И вот и получается - чтобы получить приемлимый бас(вернее намек на оный) в движении - надо делать громче звук,при работе от встроенных усилителей ГУ,тогда как при наличии сабвуфера и внешнего усилителя - максимум - добавить усиления на канале сабвуфера.И баса - опять вдоволь.Думайте сами,решайте сами,но усилитель - вовсе не для того,для чего Вы себе представляете. И мерять звук в авто мерками домашнего звука - не советую.Сравните по уровню внешних шумов и вибраций квартиру с пластиковыми окнами и авто. И там где хватало Юпитера с 10 Вт на канал - с трудом хватит Аудисона с 60 Вт на канал для достижения примерных ощущений от музыки.

Ну и напоследок. Вы в квартире можете слушать музыку так громко как пожелаете?В любое время?А система в автомобиле - всегда в Вашем распоряжении. Днем ли,ночью ли - слушайте как хотите,получая при этом ощущения(тн тактильный бас) - которых дома получить практически нереально(исключим олигархические пентхаусы с аппаратурой в киловаты звука)!Рано или поздно - придете и Вы к внешнему усилителю,сабвуферу и прочему-прочему-прочему.Мне это очевидно - достаточно того,что "Дженезис" слушаете :)

Гкхм. Вы зародили сомненье в моей душе Действительно, наверное я не очень правильно представлял назначение внешнего усилителя.
Вы заставили меня крепко задуматься. и начать в корне пересматривать свою концепцию построения автомобильного звука. Раньше я считал, что все эти усилители, сабвуферы и прочие доп.вложения в автомузыку нужны лишь прыщавым юнцам, соблазняющих юных дев, аудиофилам, тащащихся от седьмой скрипки в оркестре, или распальцованным мущщинам, которым беспонтово иметь беспонтовую музыку в понтовой машине.

Хорошо. Тогда какой Вы видите вариант просто приличной музыки в автомобиле?
Возможны ли какие-то решения без шумоизоляции, подиумов и/или сабвуфера? Достаточно ли двухканального усилителя на фронт или на тыл?

Сразу упрежу Ваш вопрос о бюджете. Меня тошнит от этого слова на работе. :)) Поэтому лично у меня никакого бюджета на музыку нет. Просто хочется сделать более-менее приемлемую музыку за минимальную сумму. А сколько для этого денег нужно, столько и найду.

Схема подключения автомагнитолы на Шкоде и ее нюансы

Схема подключения автомагнитолы на Шкоде практически не отличается от обычной, не считая некоторых нюансов. В первую очередь схема подключения автомагнитолы Шкода подразумевает проведение своеобразной аудиоподготовки, хотя заводом производителем на некоторых моделях, таких как Фабиа, она изначально делается.

Установка процесс творческий

Не секрет, что установка автомагнитолы – это процесс творческий, хотя и довольно сложный. Без определенных знаний провести его практически невозможно, так как при неправильном подключении это грозит выходом головного устройства из строя.

Важные моменты

Схема подключения автомагнитолы шкоды

Прежде, чем перейти непосредственно к процессу установки и подключения автомагнитолы на Шкоде, хотелось бы остановиться на некоторых моментах:

Современные головные устройства по способу монтажа бывают встраиваемыми и стационарными. Первые автомагнитолы чаще всего бывают со съемной лицевой панелью или же на салазках. Вторые, стационарные, как правило, ставятся еще на заводе.

Примечание. Хотя автомагнитолы стационарные надежно защищены от кражи, ведь они бывают нестандартного размера и оригинальной формы, они значительно уступают встраиваемым своим функционалом.

Подключать головное устройство в автомобиль надо в соответствие с инструкцией, не то, несоблюдение правила способно привести к печальным последствиям (может возникнуть даже пожар);
Проводка некоторых автомобилей старых версий не рассчитана на установку современных автомагнитол, что создает дополнительные неудобства; по общим правилам подразумевает использование контейнера, который ставится в гнездо, фиксируется, а затем в него ставится ресивер и металлические лепестки контейнера загибаются по всему периметру;
Подключение в современных автомобилях чаще всего осуществляется при помощи специального разъема ISO.

Подключение автомагнитолы по схеме

Примечание. Если Шкода старых версий, то там может не быть предусмотренного разъема ISO.

Типовая схема подключения автомагнитолы через разъем ISO подразумевает соединение отдельного предохранителя на 10А, что осуществляется с помощью многожильного провода с сечением 2,5 кв. мм или больше.

Примечание. Что касается динамиков, то они подключаются к ресиверу посредством специальных акустических проводов, часто идущих в комплекте с устройством.

Основной провод, идущий на головное устройство, обычно, желтого цвета на 12 В. Его подключают через предохранитель с АКБ напрямую. Длина провода не должна превышать 0,33 метра;
За включение автомагнитолы отвечает почти всегда красный провод ACC, который соединяет магнитолу с замком зажигания. На многих авто, в том числе и на Шкоде, замок зажигания имеет положение ACC.
Когда замок ставится в это положение, магнитола получает питание и включается.

Схемы подключения автомагнитолы

Примечание. Осуществлять подключение автомагнитолы напрямую с АКБ крайне не рекомендуется.

За массу в ответе черный провод GND;
За управление внутренней активной антенны отвечает белый провод ANT. Он является не только источником питания для нее, но и подает управляющий сигнал для включения наружной антенны.

Примечание. Остальные провода уже идут на акустические колонки.

Во время подключения надо внимательно следить за правильной полярностью, иначе звучание не будет на должном уровне и вся акустика будет работать в противофазе;
Не рекомендуется также соединять выводы с массой авто, так как это грозит выходом из строя головного устройства.

Примечание. Если с автомагнитолой в комплекте идут провода типа «тюльпан», то их целесообразно использовать под такие же разъемы (если акустика имеет такие же выходы).

Следует знать, что выход ILL на головном устройстве отвечает за подсветку автомагнитолы и его рекомендуется соединять с положительным проводом цепи питания габаритных огней авто;
Выход MUTE управляет отключением звука от автомобильного комплекта мобильной связи. Если этот вывод соединить с массой, то звук отключается;
Встречается на большинстве автомагнитол с ДВД и выход Parking Line. Он соединяется с датчиком ручного тормоза авто.
Когда автомобиль едет, посмотреть ДВД не получится. Насладиться просмотром любимых фильмов или записей можно будет только после остановки и включения стояночного тормоза.
Делается так, чтобы повысить безопасность, ведь в процессе езды управлять машиной и одновременно смотреть на монитор крайне не рекомендуется.

Схема подключения автомагнитол

Примечание. В некоторых случаях основной провод питания маркируется не как 12 В, а как В+ или ВU. Его можно соединять одновременно с ACC (красный провод), в обход замка зажигания.
В итоге это даст возможность слушать музыку без поворота ключа в замке. Делать такое можно, но не рекомендуется, так как грозит скорым обесточиванием АКБ.

После того, как было осуществлено подключение к ISO разъему проводов, динамиков и антенны, все собирается в единое целое (жгут) так, чтобы концы с разъемами выходили в салон авто на одну и ту же длину. Затем все это подключается к автомагнитоле.

Установка простой автомагнитолы с радио и SD картридером в Шкода Фабиа по схеме

Приводим ниже инструкцию по установке и подключению автомагнитолы Пролоджи CMU-520 в автомобиль Шкода. Подразумевается, что в автомобиле уже проведена аудиоподготовка, то есть выведены коннекторы под динамики, CAN, управление и антенну.

Схема распиновки разъемов Шкода

Что касается распиновки разъемов автомагнитолы Пролоджи, то выглядит она так:

Распиновка разъемов Пролоджи

Несоответствие налицо. Что делать?
А вот что:

Надо вытащить пины и переставить их согласно инструкции к автомагнитоле. В частности, из 4-ого пина контакт перекочевывается в контакт 7, а 5-й контакт полностью изымается и изолируется;
Покупается антенный переходник, стоимостью 500 рублей. Сделать это надо заранее. Один конец такого переходника идет в антенну, другой с разъемом типа банан в магнитолу;
На место 5-ого контакта вставляется клемма активной антенны;
Снимается декоративная рамка очень легко, так как фиксируется не очень тугими защелками;
Выворачиваются винты, и вся внутренняя конструкция под головное устройство вынимается;
Теперь надо все сделать по инструкции, как указано: вначале собрать каркас, затем вкрутить на место всю конструкцию, куда и вставить головное устройство.

Примечание. Надо не забыть предварительно подключить к магнитоле перекоммутированный черный коннектор ISO и кабель динамиков, антенны. Что касается зеленого провода от CAN шины, то он не у дел и его надо убрать в свободное место.

Защелкиваются рамки и все дела.

Такая работа своими руками потребует обязательный просмотр видео и фото. Пошаговая инструкция того, как подключать автомагнитолу, может быть взята из других статей нашего сайта.
Цена самостоятельной установки и наладки головного устройства в Шкода всегда ниже, чем профессиональный монтаж и помощь специалиста.

Фотоотчет Установка звука в Skoda Octavia Tour A4

Решил одноклубник установить звук в свою Шкода Октавия тур, прикупили аппаратуры и всего необходимого, решили растянуть процесс на 2 этапа.
1-й это установка фронта + ВШИ передних дверей.
2-й прокладка все проводки + изготовление подиума в багажнике + подключение и настройка.
Схема классическая форонт+саб

Аппаратура:
1. Акустика Helix E136 Esprit
2. Усь Helix DB4
3. Саб Helix DB12
4. ГУ Alpine CDA-9847

Дверь и штатный сплен, отдираем его

Укатываем филенку виброй М1

Вибра снаружи М1

Вот этот кронштейн стеклоподъемника пришлось подогнуть, чтобы сел динамик

Штатное кольцо проставку по кругу обклеил виброй

Пищалки ставили в штатные места

+ сверху тонкими полосками вибры

Кроссоверы разместились под пепельницей. Для того чтобы не гремели были замотаны в сплен.

Начался 2-й этап. проводим проводку от АКБ

Линейки и акустика было проведена по центральному тоннелю, силовой провод по левому борту.

Землю прикручивали в штатном месте заземления

С проводкой закончили, приступаем к подиуму под усилок и кандер.

Вырезали шаблон из бумаги, за него спасибо одноклубнику Нечику.

Лобзиком вырезали и примеряем для внесения корректив

Крепили в 3-х местах они обозначены красным

Остальные два, саморезами к металлу кузова

Далее длительный процесс пайки и установка

Вот так оно выглядит

Звук получился очень качественный, без призвуков и дребезгов, даже на максимальной громкости, шумка у шкоды очень достойная, закатаны только двери, "заговорил" только номерной знак.

12-ка без проблем прокачивает салон шкоды, а со снятой задней полкой вообще ураган.

Adrian

sanj78

Завсегдатай

Лайновский

Свобода.

Adrian

Ничего добавлять не надо, не первый год работаю с усилителями этой фирмы, отказов по перегреву не было.

Тут уже ничего не поделаю, хозяин машины хотел все в штатные места, так и сделали.

dadec

Мастер советчик

Adrian

Как называется материал не скажу, брал его в строительном маркете как подкладку под ламинат и нормально так осталось, вот и пустил в расход.

Качество очень хорошее клея не пожалели, при резке не отскалывается.

alexus171

люблю музыку. чтоб в слёзы.

tak421

Просто заглянул

lesnik

Просто заглянул

Не понравилось! Багажник надо шумить полностью! Кроме шумки существует куча других конструктивных безграмотностей, которые очень сильно скажутся на качестве звука. Первое это сохранение штатных подиумов под передние мид басы. Второе это установка твитеров в штатные места, это опускает и сужает сцену. Еще я бы не стал размещать кросоверы под центральной консолью, но это на любителя. Нравиться тянуть 2 провода вместо одного- пожалуйста В общем ничего особенного.

Это тоже как то не очень. Хотя тут нет ничего не верного, просо как то не так. Да и коробка с сабом посреди багажника очень нужна Улыбка Раз уш начали заниматься так уж надо было делать стелс, было бы куда красивее. Кстати в инете куча примеров, могу выложить ссылочки в качестве наглядного пособия. Короче я бы не гордился подобной работой, по правте если я не прав.

Готовьте вашу карту: ремонт и обслуживание Škoda Octavia Tour

Среди Октавий первого поколения на вторичном рынке особенно много рестайлинговых с приставкой Tour. Отдают машины недорого, к тому же говорят, что это почти Фольксваген, только дешевле! Тот ли Фольксваген, и насколько дешевле, мы выяснили на примере Octavia Tour с пробегом 201 500 километров.

Чуть-чуть истории

М ы совсем недавно подробно рассказывали об истории возникновения Октавии. Но на всякой случай вкратце напомним, как этот автомобиль на чешской земле пустил немецкие корни.

После бархатной революции в Чехословакии в 1989 году будущие Чехия и Словакия внезапно оказались в ситуации, когда плановой экономики уже нет, а рыночной построить ещё не получилось. Что такое конкуренция, тоже ещё было известно плохо, но автопроизводителям из Млада Болеслава было ясно, что их продукцию теперь придётся реализовывать не в странах соцлагеря (который тоже доживал последние дни), а в Европе.

А вот как раз Европе их продукция была вообще не нужна, там автомобили были гораздо интереснее нового на тот момент Favorit. Чтобы не погрязнуть в дорогих и малоперспективных собственных разработках, надо было найти надёжного партнёра с хорошей репутацией и, конечно, возможностями инвестировать в предприятие собственные средства. Остановились на концерне Volkswagen AG, совместная работа с которым началась уже в конце 1990 года.

В конце 1995 года немцы владели уже 70% Шкоды, а в 1996 году показали миру первый чешско-немецкий автомобиль, которым и стала Octavia I . Машина была построена на современной платформе PQ34. Было бы большой ошибкой думать, что платформа к тому времени была затаскана, как старая шинель Акакия Башмачкина. Скорее, наоборот: первенцами PQ34 стали как раз Октавия и одновременно с ней – Audi A3 Mk1. И только через год-два стали появляться Volkswagen Golf 4 Mk4, Bora, Jetta 4, SEAT Leon Mk1 и Toledo Mk2.

В те славные времена Октавия не пыжилась, как лягушка, стремившаяся перещеголять быка (в нашем случае — Фольксваген), была вполне доступной и по-хорошему скромной. Отсюда и широкое распространение бензинового атмосферного двигателя 1,4 л, мощностью 75 л.с. До рестайлинга такую мощность выдавал агрегат 1,6 литра, но тот был восьмиклапанным, а наш мотор — 16-клапанный. Прогресс налицо, так сказать. Помимо моторов, рестайлинг смог похвастаться, например, возможностью установки электростеклоподъёмников, которых не было в машинах 1996 года. А вот в остальном Тур почти никак не отличается от первой Октавии, лишь оптика стала пластиковой (была стеклянной), да бамперы изменились.

На фото: Škoda Octavia Sedan (1U) '1996–2000

Не буду спорить: 11 лет – возраст серьёзный. И ждать от машины состояния «сел-поехал» тяжело. Но нашей Октавии повезло: владелец следит за ней хорошо, денег не жалеет. Даже когда через несколько дней после покупки он обнаружил под машиной лужу антифриза, то не расстроился, а принялся постепенно приводить её в первозданное состояние. Получилось? Вполне!

Двигатель

Машина была куплена как раз на таком пробеге, когда требовалось комплексное обслуживание мотора, начиная с масла и заканчивая приводом ГРМ.

О том, как менять масло, я уже как-то рассказывал и ничего нового добавить к сказанному не смогу. Отмечу только, что фильтр стоит так, чтобы снять его было как можно тяжелее. Поэтому лучше сразу подготовить съёмник (только не цепной – с ним не подлезешь), а новый фильтр вполне можно найти с головкой под ключ на корпусе, что значительно облегчит его последующую замену. Масло обычно заливают 5 W 40, причём несмотря на то, что объём картера чуть больше четырёх литров, именно четырёхлитровой канистры как раз и хватит: всё масло слить всё равно обычно невозможно.

Масло каждый выбирает по себе, а фильтр (например, MANN с той самой шестигранной головкой на корпусе) стоит около 300 рублей. На работе можно сэкономить рублей 700.

Более простой работой будет замена воздушного фильтра. Правда, придётся поработать отвёрткой, потому как защёлок тут нет. Фильтр стоит от 250 рублей, и найти его несложно, так как он используется в целом ряде автомобилей (Seat Ibiza II-IV, Leon I, VW Golf IV, Polo III, Lupo I). В сервисе за его замену могут просить от 100 до 500 рублей – всё зависит от сервиса.

С заменой ремней самому лучше не связываться, по крайней мере, если нет должного опыта. Сервисный ремень один, вместе с роликом он будет стоить около 1 100 рублей (Contitech). И менять его будет лучше сразу с ремнями ГРМ – так будет дешевле. А ремней в приводе ГРМ действительно два, один со 130 зубцами, второй – на 58. В комплект ещё входят 4 ролика и помпа системы охлаждения, стоит всё это около 7 000. И приблизительно в эту же сумму обойдётся замена.

Как я уже говорил, сразу после покупки пришлось заменить радиатор. Стоит он совсем недорого – 1 300 рублей. Не более полутора тысяч обойдётся его замена. Разумеется, цены на запчасти и работу я привожу не официального дилера или сервиса: там всё будет значительно дороже, а переплачивать за ремонт пожилой уже машины не хочется (и это логично).

Вообще, система охлаждения подержанной Октавии потребовала особого внимания: помпу меняли вместе с приводом ГРМ, радиатор при пробеге чуть за 140 тысяч, не остался в живых и термостат. К счастью, стоит он тоже копейки – 320 – 350 рублей. Зато за замену придётся отдать не менее 1 000 рублей. В принципе, можно поменять и самому, особенно, если в планах есть замена антифриза.

На этом с двигателем закончим. Да, он не отличается ураганной мощностью или крутящим моментом, но при своевременном обслуживании служит долго. Даже сейчас, когда пробег перевалил за 200 тысяч, на «масложор» нет никакого намёка, да и доливать масло от замены до замены не приходится.

Трансмиссия и тормоза

К коробке передач претензий никаких – тут стоит механическая "пятиступка". Более того: ещё ни разу за 200 000 км не потребовалось менять сцепление. На всякий случай поинтересовался: комплект сцепления Luk можно купить за 8 900 рублей.

Не донимают и приводы со ШРУСами, пока стоят родные. В общем, с трансмиссией все хорошо. Конечно, все зависит от стиля езды, и особо одаренные личности смогут прикончить все намного раньше, но даже им над Октавией придется потрудиться.

Тормозные колодки и диски смело относим к расходным запчастям. И по цене – что не может не радовать владельца 11-летней Шкоды – тоже. Передние колодки стоят около 800 рублей (аналог), задние стартуют с отметки 850 рублей, хотя оригинальные будут разорять шкодовода уже на 3 800 рублей. Диски тоже начинают свою цену от 900 рублей.

Цены за замену тоже абсолютно стандартные: передних колодок – от 600 рублей, дисков – от 900, замена задних колодок чуть дороже, хотя и сами барабаны стоят дороже передних дисков – от 1 400 за « kakoy - to baraban» до 6 000 за оригинал.

От трансмиссии и тормозов перейдём к гораздо более интересной части – ходовой.

Ходовая часть

Скажу сразу: в задней подвеске с балкой ломаться традиционно практически нечему, менять можно только сайлентблоки и амортизаторы, но их тут ни разу не меняли, не было необходимости. Зато переднюю подвеску пришлось перетряхнуть основательно.

Вряд ли кто-то захочет без подъёмника и съёмников заниматься ковырянием в закисшем и иногда (чего греха таить) ржавом металле. Поэтому сразу спрашивайте в сервисе, не собираются ли вам менять, например, задний сайлентблок переднего рычага сразу вместе с рычагом. Всё это можно менять раздельно, тем более, что производители тогда ещё не были окончательно порабощены демоном жадности и не запрессовывали шаровую опору, а крепили её болтами. Что сколько тут стоит?

Тот же сайлентблок стоит 450 рублей, шаровая опора – 880 рублей, подшипник с опорой стойки – 500 рублей. Пружина обойдётся в 1 660, но тут сделаем «нота бене»: те пружины, которые стоят на Октавиях с мотором 1,4 литра, слишком мягкие, и с ними перед автомобиля склонен к поклонам перед каждой ямкой. Поэтому на нашей машине стоят пружины от машины с мотором 1,8 л. И это не единичный случай — такая практика применяется многими владельцами Октавий. Передние амортизаторы стоят около 1 600 за штуку. За замену передних амортизаторов придётся заплатить по 2 – 2,5 тысячи, сайлентбоков рычагов – 1 200 за штуку. Замена шаровой – ещё 600 рублей, пружины – 1 800 рублей.

Шкода октавия тур установка усилителя

09 Окт 2012 г. | Тюнинг | Лазаренко Павел | Обсудить

Статья посвящена тем, кто мечтает заменить штатную "пищалку", которую ставила компания Skoda на Octavia Tour, то-ли из экономии, то-ли еще из-за чего. В следующей модели - Octavia А5 данная проблема не является актуальной, т.к. там уже все сделано с завода достаточно хорошо. А вот А4 досталась, на мой взгляд, неудачная штатная "гуделка", которой даже посигналить иногда стыдно.

А что у нас гудит заведомо хорошо и проверено временем? Конечно же "Волга", более того, в интернете много тем, посвященных установке "волговских" сигналов на разные машины. Поэтому его и будем ставить, ведь установочный комплект получается довольно не дорогой, в отличие от штатного двухтонального сигнала, да да, есть и такой, но цена на него негуманна, и ставить его будут, только истинные приверженцы всего оригинального.

До начала всех работ покупаем материалы:

Гофра 9мм - 2 метра
2 разъема типа "мама"
Одна клемма под болт М6
Реле на 30А и разъем к нему
Корпус под предохранитель для врезания в провод и сам предохранитель на 15А
Провод 1,5 мм метров 5 (лучше пару цветов, но не критично)
Комплект волговских сигналов С302Д и С303Д
Болт М8 и гайка для него (все под ключ на 13)
Болт М6 и гайка для крепления реле (можно заранее подобрать по отверстию)
Пластина из нескольких полосок железа, она же "наборная" (размеры можно оценить на фото ниже)
Набор термоусадочных трубок
Изолента
Пластиковые стяжки

Из инструментов потребуются: 2 ключа на 13 и один на 10, отвертка "торкс", кусачки, дрель, сверло на 8, молоток.

Вся процедура установки заняла 4 часа, включая подготовку проводов (часа 2 от общего времени). Поэтому, лучше готовиться заранее, например, спаять провода по описанному примеру, тогда времени на сам монтаж потратится заметно меньше и если привлекать помощника, то на меньшее время - явно проще.

Находим яму (подъемник), или ровное сухое место, т.к. надо работать под машиной. В нашем случае это была площадка с твердым покрытием. Вынимаем решетку из бампера:

Домкратим машину, снимаем переднее левое колесо. Тут же заботимся о безопасности, т.к. домкрат - не самый надежный агрегат, поэтому кладем под порог хотя бы снятое колесо, и что-нибудь на него, чтобы, в случае падения, машина не упала на голову. Конечно же тянем ручник от души и ставим на передачу, под колесо ставим упоры. Кто уверен - может выполнять не все пункты, но я бы этого не советовал :-) Чтобы небыло проблем по электрике - снимаем клеммы аккумулятора, опять же напомню - сначала минус, потом плюс.

Выкручиваем 3 самореза из подкрылка:

Забираемся под машину и вынимаем пластиковую заглушку:

Снизу видим сам сигнал:

Он же виден и спереди, очень удобно, когда заглушки нет:

Откручиваем первую гайку, при этом лучше сразу вынуть, чтоб не мешался, какой то датчик (предположительно датчик температуры забортного воздуха):

Откручиваем второй болт:

и вынимаем кронштейн вместе с сигналом.

Завершив разборку, можно переместиться в теплое, удобное помещение. Берем дрель и рассверливаем сверлом на 8, отверстие. Гнем молотком аккуратно, под прямой угол указанную на фото пластину (выделены место сгиба и отверстие для сверления).

Берем наборную пластину, заготовленную заранее (есть мнение что наборность как то улучшает резонирующие свойства и соответственно звук, штатно стоит пластина из двух железок). В моем случае она была немного длиннее и пришлось просверлить еще одно отверстие поближе. Размеры можно оценить по линейке.

Собираем конструкцию обратно, но уже со вторым сигналом, тут как раз пригодятся болтик М8 с гайкой, еще не забудьте гроверные шайбочки.

Далее переходим к самому долгому процессу паяния "косички" проводов на фишку реле (это можно вынести в подготовительные работы).

Разъем №30 - силовое питание от "+" аккумулятора.
Разъем №85 - черно-желтый "+" от штатной проводки сигнала. Управляющий провод.
Разъем №86 - коричневый "-" от штатной проводки сигнала.
Разъем №87 - выход на сигналы.

В итоге должно получиться что то типа такого.

Обратите внимание, что на питание к новым сигналам припаяны 2 провода, а на провод, который пойдет на "+" от аккума, припаян корпус под предохранитель. На конец провода, который пойдет на аккумулятор, припаиваем клемму под болт, а на питание к сигналам - разъемы "мама". На все соединения не забываем одевать термоусадочные трубки.

Все в сборе выглядит примерно так:

Общая длина около метра, можно оценить по линейке (на фото ниже приложена третий раз, т.е. 30см линейки равно примерно 90см от начала)

На провода, если они одного цвета, для маркировки прикручиваем изоленту, чтоб потом при монтаже не попутать. Провод приходящий на 85 разъем реле маркируем как "+" на обоих концах.

На этом работы в помещении закончены, можно идти к машине. Скусываем штатную клемму на сигналы, она больше не нужна.

По цветности: 85 разъем реле должен соединяться с черно-желтым "+" от штатной проводки сигнала. Управляющий.
Разъем №86 - коричневый "-" от штатной проводки сигнала. На фото видно как выглядят штатные провода.

Берем болтик с гайкой из заначки и прикручиваем реле в отверстие (там есть 1-2 сделанных еще на заводе отверстия).

После чего укладываем провода в гофру и перематываем в местах выхода проводов чтоб не вылезли.

Следующим шагом гофру уже с проводами спускаем вниз к месту крепления сигналов.

Лезем под машину, зачищаем провода штатной проводки и скручиваем с проводами от самодельной "косички", не забываем соединять правильно (см. выше). Также не забываем надевать термоусадочную трубку до скручивания проводов.

Прикручиваем кронштейн с сигналами (вид через дырку в бампере). На всякий случай еще раз по месту необходимо проверить и убедиться что "улитки" сигналов расположились так, что вода в них скапливаться не будет, а будет стекать вниз.

Возвращаем обратно датчик.

Далее, по месту размещаем провода в гофру и обрезаем ее. Надеваем два разъема питания на сигналы, это скорее всего придется сделать на ощупь.

Ставим обратно клеммы на аккумулятор и прикручиваем провод питания.

Все, можно попробовать первый раз погудеть. Меня ждал первый сюрприз - реле работает, но сигнал не гудит, причина найдена быстро, это российский корпус предохранителя, где сам предохранитель достаточно сильно болтается и нет контакта, пришлось отверткой поджать ему контакты и все заработало. Ура.

Теперь собираем все обратно и радуемся.

Фоткаемся на память.

Реле 30А	50,00
Разъем для реле	30,00
Провод, 5м	39,30
Клеммы - мама, 2шт	6,00
Клемма под гайку, 1шт	3,00
Контейнер для предохранителя + гофра 2м	70,00
Предохранитель 15А	5,00
Волговские сигналы (пара) с302д и с303д	700,00
Итого	903,30

Остальное из расходников было под рукой. И конечно бесценная помощь Алексея (hds).

PS. Все таки замечательная машина была "Волга", давно сгинула в конкурентной борьбе, но ее голос еще долго будет встречаться на авто других производителей.

Шкода октавия тур установка усилителя

Main Menu

Рулевое управление

На автомобили Skoda Octavia устанавливают рулевое управление с рулевым механизмом типа шестерня-рейка.
Рулевая колонка травмобезопасная. Она оборудована энергопоглощающим устройством, повышающим пассивную безопасность автомобиля, и противоугонным устройством в замке зажигания, блокирующим от поворота зал рулевого колеса. На рулевой колонке также размещены органы управления светом фар, указателями поворота, звуковым сигналом, омывателем и очистителем стекол.
До 2009 года на рулевой механизм рулевого управления Шкода Октавия устанавливали гидравлический усилитель, с 2009 г. - электрический.
Давление рабочей жидкости в гидроусилителе создается насосом лопастного типа, который установлен на двигателе и приводился во вращение поликлиновым ремнем. При отказе усилителя рулевого управления возможность управления автомобилем сохраняется, но усилие на рулевом колесе возрастает.
Электроусилитель отслеживает все управляющие воздействия на рулевое управление и увеличивает крутящий момент, передаваемый через рулевое колесо по определенному, специально подобранному для автомобиля алгоритму, в зависимости от скорости движения автомобиля.
Электроусилитель активно поддерживает возврат управляемых колес в среднее положение. Эта функция называется активной самоустановкой колес. Благодаря ее действию водитель лучше чувствует среднее положение рулевого управления, она облегчает также вождение автомобиля по прямой при воздействии на него различных внешних сил.
Если при прямолинейном движении на автомобиль действует боковой ветер или поперечное усилие, вызываемое уклоном дорожного полотна, усилитель создает постоянный поддерживающий момент, который освобождает водителя от необходимости создавать реактивные усилия на рулевом колесе.

Рис. 1054. Механизм рулевого управления Шкода Октавия с электроусилителем:
1 - наконечник правой рулевой тяги; 2 - шестигранник на рулевой тяге; 3 - правая опора механизма с резиновой подушкой; 4 - электродвигатель усилителя; 5 - вал-шестерня рулевого механизма; 6 - датчик крутящего момента; 7 - наконечник левой рулевой тяги; 8 - защитный чехол; 9 - левая опора механизма; 10 - картер рулевого механизма; 11 - блок управления электроусилителем; 12 - редуктор электроусилителя.

При неисправности системы электрического усилителя включается сигнальная лампа. В этом случае обратитесь в специализированный сервис для проверки системы. При отказе электрического усилителя рулевого управления Шкода Октавия возможность управления автомобилем сохраняется, но усилие на рулевом колесе возрастает.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕМ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Рулевой механизм - важнейший элемент обеспечения безопасности движения. Низкокачественный ремонт механизма может привести к тяжелым последствиям, поэтому при необходимости ремонтируйте его только в специализированном сервисе или заменяйте новым.

Читайте также: