Шкода провалы при разгоне

Обновлено: 05.07.2024

Провалы при разгоне, глохнем с кондером

Фоток мало, текста очень много, но возможно кому-то поможет. Кому не интересно читать листайте ниже к решению проблемы.

Предыстория:
Началось все в прошлом году, при первых более менее высоких температурах (как позже выяснилось это было важно), еду никого не трогаю, вдруг пропадает тяга, обороты падают примерно до 300, машину колбасит и глохнет, все это в пределах 4-5 сек., выключаю зажигание запускаю, все норм, доехал до магазина, на парковке все повторилось, зажигание выкл/вкл, паркуюсь, лезу под капот, делаю умное лицо, закрываю капот ухожу в магазин, пока гуляли по магазину, на улице вечер, едем с супругой домой, никаких проблем все работает, на след день, в выходной едем по городу, на улице жара, включаю кондер, 5 10 минут и все повторяется, обороты падают, трясет, глохнет, запускаю еще раз, еду в пробке, начинает колбасить, быстро выключаю кондер, все нормализуется, едем без кондера, все норм, пробуем на парковке, врубаю кондер машина прогревается и в момент когда вентилятор охлаждения начинает работать на полную машина начинает тупить, ошибок никаких нет, читал шнурком, все как в аптеке, что думать хз, ездил на проверку кондера, покрутили повертели, к нему претензий нет, перезаправил его и поехал дальше. Выяснили что тупняк начинается при хорошей нагрузке на электрику, причем выявили довольно просто, прогрели машину, включили все энергопотребители, стеклоподъемники в автомате поднимают окна и плюс крутнул рулем в этот момент (ЭУР), проверял несколько раз, выявил закономерность того, что происходит все именно когда на улице жарко, когда машина хорошо прогрета. Гуглил долго и упорно, что только не пишут, поменять то, поменять другое, если посчитать все что советуют поменять проще заменить машину)))))
Решил начать с простого, померял напряжение, 13.5 если мерить +гены и – аккума, кузов, двигатель и это без нагрузки, маловато, поехал к электрикам, они же дядьки умные, сняли гену покрутили повертели, вердикт регулятор, стоит не родной фиговый он сдох, я его менял в прошлом году когда были проблемы с провалами, ну думаю вот она экономия и все тому подобное, ставим оригинал, замеряем вроде все норм, но как то все равно не то, но со словами должен немного приработаться меня отправили, сохраняю чек, старый регулятор, и еду, к этому времени на улице похолодало, две недели никаких проблем, но с первыми теплыми деньками все повторилось, поехал обратно к электрикам, предложили опять поменять регулятор, «может бракованный», забрал деньги, вручил им регулятор и уехал, дальше думал, смотрел, читал, ковырялся, толку ноль, сервисы и ремонтники это вообще что-то такого наслушался что больше к ним не поеду, так пришла осень проблема не решилась, но в прохладную погоду кондер работал нормально, машина не тупила, все было норм. Периодически пытался найти информацию о проблеме, но все глухо, прошла зима, пришла весна, проблема начала о себе напоминать, только плюсом ко всему еще и периодически начали появляться провалы при разгоне, то реже то чаще, бывало, что едешь по трасе, тяга пропадает, на нажатие педали газа, мычит крехтит и никуда не едет, зажигание выкл/вкл и едем дальше.

Провода нужно примерно 1.2 метра, цена копейки, если нет пресса в инете много способов обжима.

Буду очень рад если кому то опыт будет полезен, не стоит менять все подряд!

7 причин, почему автомобиль дергается при разгоне

Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Провалы при разгоне и на высокой скорости Шкода Йети

Skoda Yeti, 1.2 TSI, DSG, 2013г, 60 тыс пробег. При разгоне и на высокой скорости происходят иногда провалы. Какие то толчки. На холостых оборотах и при езде 30-40 км ч без проблем. Ошибок не выдаёт.

Мотор заводится, чек не гаснет, мигает лампочка «гаечный ключ», при включении передачи, машина чуть дергается и не едет, обороты двигатель не развивает. Машина приехала на место са.

Дергается при трогании без газа, сцепление регулируется.

ДВС TSI, 1.2, турбо, 2014 г.в. В сентябре-октябре заметил что обороты как на холодном так и на прогретом не опускаются ниже 1000. В поездке такая же история. Также сильно увеличилс.

Добрый день. Горит чек как краник и двигатель чуть дергает. Не дает разогнаться. Что делать.

Добрый день! Двигатель 1.2 TSI, год 2013 декабрь, пробег 26900. На небольших оборотах(по городу, умеренная езда) всё прекрасно, динамика и приёмистость, но стоит на трассе разогнат.

Всё будет хорошо!

Такое бывает из-за «умирающего» ДМРВ. Но на вашем моторе похоже его нет. Значит датчик давления некорректно работает. Он стоит на впускном тракте. Попробуйте его отключить и прокатиться без его показаний, если работа мотора улучшится, значит этот датчик под замену (езда без него приводит к повышенному расходу топлива)

@andrienko.1966 --> Попробовал отключить датчик давления, как посоветовали. Стало хуже. Датчик подключил обратно. Решил проверить состояние вв проводов и свечи. На вв проводах №1 и №3 повреждена изоляция. Как будто их небрежно снимали пассатижами либо подменили. Контакт №3 на катушке зажигания сильно окислен. То же и на проводе. Электроды на свечах -зазоры разные, так видно, без замеров. Машина была на гарантийном обслуживании. На ТО ездил как предписывали в сервисной книжке. Заказал вв провода оригинал. Свечи оригинал. Катушку зажигания, ну и датчик давления заодно. Если проблема не уйдёт, буду рыть дальше. На СТО ехать нет желания.

@andrienko.1966 --> То что вы описали, это безобразно просто вам провели ТО. Может действительно что-то и подменили, не заботясь о исправности вашего автомобиля. С датчиком понятно - он рабочий и его не стоит менять. А свечи зажигания конечно нужно заменить, если их долго ждать, а ездить требуется, то хотя бы выровняйте зазоры на свечах, их надо сделать 1мм - 1,1мм. ВВ провода если повредили, то конечно их тоже заменить.

@andrienko.1966 --> Благодарю за совет и поддержку. После замены постараюсь описАть все изменения в работе двигателя, если таковые произойдут.

@andrienko.1966 --> В чем была причина? Интересно. Такие же проблемы. При отключении датчика, рывки пропали, но не стало динамики.

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
«Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Провалы при разгоне

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне, когда нажимаешь на педаль газа. Такие провалы и рывки в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

провалом от 2 до 9 секунд,
рывком в 1–2 секунды.

Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает и тупит», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается и тупит, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

Неисправность системы подачи топлива;
Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
Ошибки в ЭБУ;
Неисправность свечей зажигания;
Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
Засорение или неисправность форсунок:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

Сбойного блока управления ГБО;
Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
Газовой проводки;
Плохой массы.

Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
Мягче переключаются передачи;
Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами при разгоне и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Шкода провалы при разгоне

Main Menu

Автомобиль движется рывками

Применительно к автомобилю рывок - это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали газа. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка - провал представляет собой ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.
Условно можно выделить три вида рывков:
- в момент начала движения;
- при разгоне;
- при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали газа.
Для определения причин рывков при движении автомобиля Skoda Octavia с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому рекомендуем обратиться в сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.
При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Рывок автомобиля в момент начала движения

В момент начала движения автомобиля чаще имеет место предельный случай рывка - провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали газа. Иногда двигатель при этом даже глохнет.
Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливной рампе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

Рывки автомобиля при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливной рампе. Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии того сделать.
Помимо указанных причин, рывки при разгоне автомобиля с автоматической коробкой передач могут быть вызваны как недостатком рабочей жидкости в коробке передач, так и неисправностью самой коробки передач.

ПРИМЕЧАНИЕ
Автомобиль с автоматической коробкой передач может разгоняться рывками в начале первой поездки после отключения и обратного подключения аккумуляторной батареи. Это не является неисправностью, так как после нескольких разгонов электронный блок оттарирует управление коробкой и переключение передач станет плавным.

Рывки автомобиля при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт. В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:

- осмотрите подкапотное пространство. Выключите зажигание и проверьте надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов. Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое тока высокого напряжения на «массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
- замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей; если оно не соответствует норме, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Рывки и провалы при разгоне: причины и решения

Резко нажали газ - а машина показала фигу. Либо ускорение очень вялое и чередуется с провалами и рывками. В самых запущенных случаях это проявляется даже при плавном разгоне, или мотор начинает "троить" на холостых. Почему так происходит, сегодня предлагаю разобраться вместе. И для начала, чуть-чуть теории.

Чуть-чуть теории

Сперва давайте вникнем в суть понятия "провал тяги" . Топливо поступает из бензобака в двигатель, где сжигаясь, толкает поршни, производящие полезную работу - ускорение автомобиля. И те самые провалы и рывки - ни что иное как периодические пропуски этапа "толкания". То есть, в одном или нескольких цилиндрах не осуществляется (или осуществляется не в должной мере) такт рабочего хода . С этим разобрались. А теперь начинается вполне логическая цепочка причинно-следственных связей: от бензобака до цилиндра. По сути, глобальных вариантов всего два: либо не хватает топлива, либо смесь не может нормально сгореть. Но это теория, а нас интересует почему так происходит на практике.

П ричины и решения

Подробно рассмотрим наиболее распространённые случаи. Сразу оговорюсь, что причины вышеописанного поведения во многом совпадают с причинами большого расхода топлива, которые мы уже обсуждали ранее . Более того: "дерготня" как правило и сопровождается излишним аппетитом двигателя. Но провалы тяги могут иметь и другие корни.

1) Недостаточная производительность насоса . Или, как вариант: забитый топливоприёмник в бензобаке/грязный топливный фильтр (то есть, любые помехи на пути горючего). Пожалуй, это наиболее часто встречающаяся причина. Как следствие - падение давления в топливной рампе и компенсация этого падения продолжительностью открытия форсунок. Как следствие, расчётный состав смеси меняется, из-за чего машина много жрёт и плохо едет. Когда же горючего в пиковых моментах (на разгоне) уже откровенно не хватает, начинаются провалы и рывки. Частично это явление мы обсуждали в статье по ссылке выше и углубляться в подробности не буду. Скажу лишь, что самое первое что нужно сделать - вспомнить про существование топливного фильтра и в каком веке его последний раз меняли.

Провалы в работе двигателя при интенсивном ускорении

Так вот ездил после этого месяца полтора, заправлялся только на проверенных заправках все было нормально.
Но вчера днем заправился на Лукойле, что возле Петровки, налил 30л 95-го.
Вечером после работы выезжаю и … ба, опять двадцать пять
Появилась уже было забытая, за полтора месяца, болезнь.
Двигатель начинает проваливаться как только начинаешь резкое ускорение причем, что на нагретом что на холодном, особенно проявляется на 3-5 передаче.
Я уже незнаю на что грешить, вроде как и на заправке приличной заправлялся (хотя очень уж интересное совпадение).
Может кто чего подскажет.
А то ехать на СТО не выслушав совета не хочется.
Может кто порекомендует специалиста.

Заранее всем благодарен.

Изменено ZaVAL (00:57 20/12/2002)

вынужденно заправляюсь, и очень часто плохой бензин. Предпоследний раз заправлялся на Комарова, так расход от их бензина вырос с 10 до 15 литров. А утром очень тяжко заводится, хоть и полный инжектор у меня!

Вот есть такая проблема у автроризированных СТО - нет у них нормальных карбюраторщиков. Мне даже когда-то мастер по ходовой сказал, куда обращаться надо, но только не у них .
Попробуй по отзывам пройтись и найти себе стоящего карбюраторщика.

Прийдётся расколотся, есть у меня специалисты в этих отраслях.
Карбюраторщик - универсал, а по ходовой и двигателю (после попыток на фирм. СТО) чинился только у одного человека. Он в своё время закладывал первую СТО Шкода.

У меня была похожая пробле с провалами при разгоне на 3,4 и 5 передачах. Тоже промывали и настраивали карбюратор, но решилась проблема только после замены ВВ проводов. Попробуй, тем более, что комплект (TESLA) стоит около 60грн.
А с бензином я этой зимой тоже накололся. Заправляюсь только на ЛукОйле. Две недели назад на следующее утро после заправки завелся с большим трудом, практически полностью посадив аккумулятор. После этого заправляюсь 95-м на УкрАвто (бывший ВР)возле Петровки и никаких проблем.

Тема: Провалы при разгоне, 1.8Т

Провалы при разгоне, 1.8Т

Случилась с машинкой (audi a6 1.8T AWT quattro) небольшая беда. А заключается она в следующем.
При разгоне автомобиля ("тапка в пол") и достижении оборотов 3000-4000 происходит провал - машина вибрирует как-то и не едет, обороты не поднимаются! Если отпустить педаль "газа" и нажать - то едет дальше без вибраций и провалов.
Причем на каждой передаче это происходит на определенных оборотах.
на 5-ой, например, примерно от 3000 до 3300 об/мин это происходит. На других повыше. Но это всё происходит всегда точно на одинаковых оборотах и интенсивном разгоне.

Вот ошибки по двигателю (стираю, снова появляются после тапки в пол).
5 Faults Found
16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
P0441 - 35-10 - - - Intermittent
16395 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
P0011 - 35-10 - - - Intermittent
16726 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal too Low
P0342 - 35-10 - - - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-00 - -
16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
P0304 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000

Еще - если машина постоит 2-3 дня - то утром на холодную в первую 0.5-1 секунду работает , как дизель, трясётся. А так - все ок работает, не тарахтит, не шелестит и не шаркает в районе цепи.

Машина едет бодро, наддув хороший.
Турбина новая оригинал стоковая ККК, масло заменил, фильтры тоже, свечи нормальные вроде. Компрессия по цилиндрам:
1-10.0;
2-8.8;
3-9.5;
4-9.9.
Родной пробег 280 000км.

Перечитал кучу тем - именно такого никто не описывал.

На мой взгляд воможные причины:
- неверные метки ГРМ;
- умирающий гидронатяжитель цепи + фазорегулятор и растянутая цепь;
- датчик положения распред. вала (датчик холла);
- подсос воздуха?
- умирающий бензонасос?
- умирающий маслонасос?
- забитая сетка маслоприемника?

Кто подскажет - куда посмотреть сначала? Не менять же всё подряд.
Двигатель AWT 1.8T

Читайте также: