Шкода рапид ремонт дроссельной заслонки
Обновлено: 05.07.2024
Чистка дроссельной заслонки 1.6 MPI
В сети достаточно примеров чистки без снятия дросселя с автомобиля. Такой метод имеет право на жизнь в качестве экспресс мер, когда результат нужно получить быстро, а заслонка при этом загрязнена не сильно. Мне больше симпатизирует метод промывки со снятием дроссельного узла. Вы сможете качественно вымыть все отложения, а в двигатель не попадет грязь, растворенная очистителем карбюратора. В запущенных случаях чистка дроссельной заслонки на 1.6 MPI потребует последующей адаптации с помощью диагностического оборудования. В статье расскажу, как провести адаптацию с помощью сканнера Вася диагност.
Порядок действий
- Снимите пластиковый кожух двигателя.
- Пассатижами ослабьте самозажимной хомут воздуховода Б в местах его крепления к корпусу дроссельной заслонки и корпусу воздушного фильтра.
- На моделях двигателя с электронным клапаном PCV плоской отверткой аккуратной ослабьте фиксатор и снимите разъем электропитания.
- Снимите шланг вакуумной системы под клапаном PCV.
- Воздуховод можно снять как целиком с сапуном, для чего нужно ослабить хомут на штуцере крышки ГБЦ, так и разделив его на части. Я воспользовался вторым вариантом, так как шланг за годы эксплуатации плотно прикипел к штуцеру и стянуть его было еще той задачей. Поэтому вот такой маленькой струбциной я ослабил серый хомут, после чего легко снял воздуховод.
- Ослабьте отверткой фиксатор и снимите колодку питания электродвигателя, потенциометров ДЗ.
- Далее необходимо снять шланг продувки адсорбера. Но специфика самозажимного хомута и его месторасположения заставила меня вывести шланг из монтажных креплений на коллекторе вместе с клапаном. Это же я сделал с шлангом подогрева заслонки, идущим к расширительному бачку.
- Открутите крышку расширительного бачка для сброса давления в системе охлаждения.
- Шестигранником на 6 отверните 4 болта крепления дроссельного узла к впускному коллектору.
- Проделанные выше манипуляции позволяют отделить корпус от коллектора и повернуть его так, чтобы было удобно снять трубку продувки адсорбера, шланги подвода антифриза. Для уменьшения потерь антифриза шланг, идущий от тройника, рекомендую зафиксировать в пережатом состоянии с помощью плоскогубцев и пластиковых стяжек.
Для восстановления уровня ОЖ в двигатели объемом 1.6 с маркировкой BSE можно заливать только антифриз G12/13.
В момент снятия шлангов часть ОЖ неминуемо выльется, поэтому подложите под корпус ветошь. После чистки осмотрите уплотнительную резинку корпуса ДЗ. Она должна быть эластичной и не прожатой, иначе в месте прилегания узла к впускному коллектору будет подсасывать воздух. При повторном использовании еще хорошего кольца допустимо нанесение на его плоскость небольшого количества прокладочного герметика.
Чем чистить ДЗ?
Для промывки можно использовать бензин и небольшую кисточку. В продаже существуют аэрозольные очистители карбюраторов, тормозных систем. Ни в коем случае не соскабливайте отложения металлическими предметами или абразивами. После снятия заслонка останется практически в закрытом положении. Не пытайтесь насильно пошевелить заслонку, иначе сломаете пластиковый редукторный механизм. В таком состоянии промойте ее по максимуму с обеих сторон. Скорее всего, небольшое количество нагара останется в месте стыка заслонки с корпусом. Можете подключить ее электрический разъем, включить зажигание и положить что-то на педаль акселератора. Заслонка приоткроется, после чего вы сможете вымыть оставшийся налет.
Адаптация дроссельной заслонки
Большое количество отложений внутри ДЗ ведет к уменьшению ее проходного сечения. Чтобы в двигатель в момент запуска и на холостом ходу поступало достаточное количество воздуха, ECM приходится открывать дроссель на больший угол. При этом блок обучается под изменившиеся условия, запоминая откорректированные значения крайних положений заслонки. После чистки и возвращения проходного сечения к заводской норме ДЗ необходимо заново обучить. Сделать это можно через разъем OBD-II с помощью мультимарочного сканера по типу Delphie DS150, Launch или с помощью известного многим Васи диагноста.
Заходим в 01 блок «Электроника двигателя». Во вкладке «Базовые параметры» в окошке для выбора номера группы вводим 60, после чего жмем «Прочитать». Нажимаем на появившуюся в правом верхнем углу вкладку «Вкл/выкл». ECM двигает ДЗ из крайнего закрытого в крайнее открытое положение. Свидетельством окончания адаптации будет смена надписи в нижнем окошке из «Идет Adp.» на «Adp. в норме». Жмете «Готов, назад», после чего можете запустить двигатель.
Отказ датчика положения дроссельной заслонки на двигателе 1.6
Привет! Чаще встречается на двигателях 1.6, выход из строя датчика положения дроссельной заслонки. Для начала что эта конструкция из себя представляет и где устанавливается.
— Дроссельная заслонка представляет конструктивный элемент впускной системы бензиновых двигателей внутреннего сгорания с впрыском топлива и предназначена для регулирования количества воздуха, поступающего в двигатель для образования топливно-воздушной смеси. Дроссельная заслонка устанавливается между воздушным фильтром и впускным коллектором.
— Дроссельная заслонка является воздушным клапаном. При открытой заслонке давление во впускной системе соответствует атмосферному давлению, при закрытии — уменьшается до состояния вакуума. Это свойство дроссельной заслонки применяется в работе вакуумного усилителя тормозов, для продувки адсорбера системы улавливания паров бензина.
— Дроссельная заслонка может быть с механическим или электрическим приводом управляемым электроникой.
1 - Дроссельная заслонка с механическим приводом применяется на большинстве бюджетных автомобилей. Привод связывается педалью газа и дроссельной заслонкой с помощью металлического троса. Элементы дроссельной заслонки объединены в отдельный блок, который включает корпус, дроссельную заслонку на валу, датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода. Корпус дроссельной заслонки входит в систему охлаждения двигателя. В нем выполнены патрубки, обеспечивающие работу системы вентиляции картера и системы улавливания паров бензина. Регулятор холостого хода поддерживает заданную частоту вращения коленчатого вала при закрытой дроссельной заслонке во время пуска, прогрева и при изменении нагрузки во время включения дополнительного оборудования. Механический привод состоит из шагового электродвигателя и соединенного с ним клапана, которые изменяют количество воздуха, поступающего во впускную систему в обход дроссельной заслонки.
2 - Дроссельная заслонка с электрическим приводом дает возможность достигнуть оптимальной величины крутящего момента во всех режимах работы двигателя. При этом снижает расход топлива и количество выбросов в атмосферу. Отличительными чертами дроссельной заслонки с электрическим приводом являются отсутствие механической связи педали газа и дроссельной заслонки, а так же возможность регулирования холостого хода путем перемещения дроссельной заслонки. Между педалью газа и дроссельной заслонкой нет жесткой связи, применяется электронная система управления дроссельной заслонкой. Электроника в управлении заслонкой позволяет влиять на величину крутящего момента двигателя, даже при отсутствии воздействия на педаль газа. В системе присутствуют входные датчики, блок управления двигателем и исполнительное устройство.
Датчик дроссельной заслонки (ДДЗ), установлен в корпусе дроссельной заслонки и связан с ее осью. Проводка ДДЗ включает в себя провод питания, напряжением 5 В, сигнальный и массовый провода. Электронный блок управления (ЭБУ) определяет актуальное положение заслонки по напряжению сигнала ДДЗ . При закрытой дроссельной заслонке напряжение сигнала будет составлять примерно 0,5 В. Открывая заслонку, напряжение сигнала возрастает и при полностью открытой заслонке составляет около 5 В. ЭБУ рассчитывает необходимое количество подаваемого топлива в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки.
Разрыв или ослабление контактов проводов как правило приводит к неравномерной подаче топлива в двигателе и как следствие происходит потеря мощности, появляются рывки автомобиля во время движения и провалы во время разгона, так же нестабильная работа двигателя на холостых оборотах. Неисправность ДДЗ или проводки ЭБУ обозначается кодом 21.
Так же рекомендуется промывать узел от отложений, образующихся за время эксплуатации.
Управлять автомобилем с подобной неисправностью не рекомендуется. Может произойти перегрев двигателя и детонация. ЭБУ будет принимать от датчиков неверную информацию - при повышенных нагрузках на систему будет думать, что машина едет в нормальном режиме, используя экономичную смесь.
Скидываю схему блока управления двигателем, механизм управления дроссельной заслонкой, главное реле электропривода.
Внешнее проявление дефекта – плавают холостые обороты, иногда автомобиль глохнет.
Одним из важнейших узлов, отвечающих за работу двигателя на холостых оборотах, является блок управления дроссельной заслонкой.
Внешний вид этого блока показан на фото ниже.
На схеме (позиция 93) мы видим, что в состав блока входят два потенциометра, электродвигатель и концевой контакт. Открываем крышку самого блока и осматриваем состояние всех деталей.
Используя информацию со схемы прозваниваем омметром сопротивление между контактами разъема. Контакты 1-2 не прозваниваются. Это обмотка электродвигателя. Нужно снять шестерню, закрывающую контакты и получить доступ к ним. Тут есть одна тонкость. Чтобы снять шестерню необходимо выбить ее ось через отверстие с противоположной стороны.
Сняв шестерню, получаем доступ к проводам и контактам. Также видим оборванные провода, которые идут к электродвигателю. Похоже кто-то уже пытался ремонтировать этот блок, но видимо неудачно, правда такой информации не давали. Вряд ли провода сами так оборвались. Ниже показаны основные элементы блока.
После удаления смазки и внимательного осмотра снятой шестерни виден большой износ зубьев в одном месте. При таком износе в механизме привода от электродвигателя большой люфт, и в этом была причина неустойчивой работы блока.
Провода спаяны, работа электродвигателя проверена.
Шестерню можно повернуть на 180 0 так, чтобы в зацепление входили не изношенные зубья, что и было сделано.
Промыты и проверены потенциометры. Измерен диапазон изменения сопротивления между выводами при изменении положения дроссельной заслонки:
Сопротивление обмотки электродвигателя (выводы разъема 1-2) составило 84 Ом.
После ремонта и установки на автомобиль блок управления дроссельной заслонкой работает нормально.
Материал статьи продублирован на видео:
Для повышения надежности в модуле устанавливается два датчика положения дроссельной заслонки. В качестве датчиков используются потенциометры со скользящим контактом или бесконтактные магниторезистивные датчики. Графики изменения выходных сигналов датчиков направлены навстречу друг другу, что позволяет их различать блоку управления двигателем.
электрическая дроссельная заслонка VAG - промывка, адаптация, нюансы
несмотря на то, что данная система управления оборотами применяется на вагах уже лет 15 точно, до сих пор находятся люди, которые не могут нормально с ней разобраться. далее я постараюсь рассказать основные принципы и некоторые нюансы работы с данной системой.
я не буду рассказывать что это и как это и для чего это — потому что пишу не для дилетантов, а для людей, хоть немного разбирающихся в вопросе.
я также не буду рассказывать о неисправностях датчиков внутри механизма заслонки.
проблема номер раз.
в общем случае эти заслонки делятся на два типа — с тросиком и без. отличия (применительно к теме данной статьи) — в основном в процедуре адаптации.
время от времени на машинах с такой заслонкой начинаются проблемы с холостыми оборотами. источник этих проблем — грязь, которая забивается в щель между самой заслонкой и корпусом, и там засыхает, уменьшая сечение на малых углах открытия заслонки. как следствие — при том же угле открытия, воздуха в двигатель начинает поступать меньше. в каких-то пределах ЭБУ способен это скомпенсировать, но со временем в любом случае количество нагара превысит способности ЭБУ к адаптации. причем, чем дольше машина эксплуатируется на предельных адаптациях — тем сложнее заставить ее потом нормально работать.
ну что ж, займемся решением этой проблемы. для начала — заслонку нужно промыть. при этом ее крайне желательно снять. не потому что грязь попадет во впускной коллектор, хотя это тоже немаловажно. а просто потому, что не снимая — ее не получится нормально промыть. а значит — на нее продолжит налипать грязь, превращаясь в нагар и создавая проблемы. и начнется этот процесс с тех мест, где плохо промылось и грязи есть за что зацепиться.
часто на заслонках пишут — «ахтунг! ни в коем случае не мыть и даже не прикасаться!» не помню, видел ли это на вагах, но это и не важно. на эту надпись в данном случае можно успешно забить. почему? объясню. заслонку нельзя трогать, потому что на нее нанесено покрытие, предотвращающее налипание грязи. но если на ней уже есть нагар и грязь, то значит что? правильно. покрытие уже не работает. значит мыть можно и нужно. при этом не стоит использовать сильно твердые предметы. вполне достаточно жесткой кисточки и растворителя. промыли, продули. не спешим ставить на место! нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО убедиться в том, что заслонка при открытии и закрытии нигде не клинит. особенно — что она нормально закрывается. причем закрывается до упора, а не до заклинивания в корпусе. если заслонка заклинивает при закрытии, или недозакрывается — нужно ее подрегулировать. для этого ослабляем винты, крепящие ее к оси, и закрываем заслонку пальцами. она становится на место, после чего, не отпуская пальцы, зажимаем винты, при полностью закрытой заслонке. при необходимости — повторяем. часто при ошибках адаптации рекомендуют нажать на заслонку пальцем в момент ее закрытия по сигналу от ЭБУ. это нажатие пальцем в момент адаптации — танцы с бубном, производимые вместо нормальной установки заслонки на место где ей положено быть.
вот теперь — можно ставить на машину. если заслонка с тросиком — то проверяем свободный ход тросика. он не должен быть натянут, привод, в который трос вставляется должен лежать на упоре, но не висеть на тросе. заслонка при ее закрытии вручную — должна плотно закрываться, и, опять же, трос не должен ей в этом мешать.
нажимая на заслонку — следует помнить, что сдуру можно сломать не только ее, но и даже самизнаетечто. ;)
следующий этап — адаптация заслонки. нам понадобится вагком. адаптация, точнее базовая установка, может проводиться в трех разных группах. 060 для заслонки без тросика, 098 или 001 — для заслонки с тросиком.
процедура проводится следующим образом:
1. двигатель полностью прогрет. я предпочитаю воткнуть вместо датчика температуры «эмулятор» — пара резисторов в корпусе стандартного датчика, с сопротивлением соответствующим примерно 90*. это где-то 250 Ом для моторного и 125 Ом для приборки.
2. включаем зажигание, подключаемся к моторному, читаем и стираем ошибки. можно выключить-включить зажигание, чтобы на 100% убедиться что ошибок нет. ни при наличии ошибок, ни при непрогретом двигателе — адаптировать заслонку не получится. процедура адаптации либо не запустится вообще, либо отработает неправильно. если ошибки есть — их нужно устранить ДО адаптации заслонки.
3. выбираем адаптации. канал 0, прочитать-записать. эта процедура — стирание адаптаций. в вагтуле для этого есть отдельная кнопка.
4. собственно, адаптация. базовые установки, 098 или 060 — Go! в одном из окошек появится надпись adp run и сменится на adp ok. если вместо adp ok появляется adp error — значит либо что-то сделали не так, либо заслонка неисправна — это может быть и износ датчиков ее положения, и окисление контактов, и неисправность моторчика. в общем вариантов много, и тема для отдельной статьи. хотя тут пожалуй статью и писать-то не о чем — это обычная рутина, поиск и устранение неисправности. тут общих рецептов быть не может.
при адаптации в 001 группе (это как правило старый simos) надписи adp run|ok|error не появляются, просто скачут нолики и единички. можно визуально пронаблюдать за движением заслонки, можно просто выждать секунд 20.
5. выходим из базовых, проверяем ошибки — на всякий случай, выходим из блока, выключаем зажигание. курим секунд 30 — на всякий случай. за это время отключаем эмулятор датчика.
рекомендую при адаптации наблюдать за движением заслонки — оно может подсказать о проблемах, даже если ошибок пока нет. для безтросикового варианта заслонка должна полностью закрыться, полностью открыться, и остановиться в трех промежуточных значениях. для тросикового варианта — аналогично, но открываться будет неполностью. для разных моделей очередность может отличаться, но общая суть — именно такова. отрабатывать все эти движения заслонка должна четко, резко и уверенно. если она вяло открывается и закрывается, либо недо(за/от)крывается, либо дрожит при полном открытии/закрытии — не исключено, что подыхает моторчик. в этом случае как правило была ошибка по его обрыву, либо она появляется время от времени, либо еще начнет появляться ;)
ну что же, покурили — можно заводить. тут возможны три варианта — либо обороты будут держаться нормально, либо будут повышенные, либо станут повышенными после пробной поездки. вторым обычно отличаются малообъемные моторы с мотроником mp9 на борту, например AER, последним — как правило отличается мотор ADY.
лечение.
для мп9 лечение называется ненаучным словом «дрочка». заводим мотор — обороты, скажем, 2500, управление заслонкой, скажем 12%. может появляться ошибка по пределу регулировки. для начала — неплохо бы убедиться что никто не сбил зажигание. потому что если еще и зажигание сбито — то тут вообще весело. будем надеяться, что зажигание никто не сбивал. проверяем наличие ГУР, наичие на нем датчика давления, и если датчик есть — его исправность. можно в 19 группе измеряемых величин, 4 окно, 2 разряд справа (во всяком случае так у меня записано), можно тестером, можно просто отключить его для верности. если этот датчик глючит — то моторный будет считать что на двигатель пошла нагрузка от ГУРа и для ее компенсации чуть приоткроет заслонку и поднимет обороты. и если всё нормально — то ни падения, ни повышения оборотов мы не заметим. если на самом деле нагрузки нет — то обороты резко подскакивают, моторный пугается, и начинает вести себя неадекватно. 544 (или 533?) ошибка, плавающие обороты и прочие прелести.
ок, зажигание и ГУР в норме, а обороты повышенные? ну что, начинаем др*чить. заводим двигатель (он должен быть полностью прогрет!), подключаемся сканером, 3 группа данных, ждем небольшого падения оборотов и угла открытия заслонки. как правило это 40-50 оборотов и 0.2-0.5 градуса. упало? глушим, и сразу заводим еще раз. и так — до снижения оборотов до штатных. задалбывает, знаю. нодругой методики, к сожалению, не знаю ;) кстати, имейте в виду, что на некоторых ваговских моторах очень низкие штатные обороты ХХ. вплоть до 650. и вплоть до зажигания лампы давления масла.
после стабилизации нормальных оборотов — желательно проверить зажигание. подключаем стробоскоп, переходим в базовые установки, 1 группа. обороты должны вырасти до примерно 1500. зажигание выставляется как обычно — поворотом распределителя, метка — спереди на шкиве, задняя по ходу движения метка. передняя — это ВМТ. видно ее там отвратительно :(
для ADY типична проблема задирания оборотов после поездки. 100% методика устранения мне не известна, однако лучше всего показал себя следующий метод. на работающей машине скидываем патрубок системы вентиляции, который подключен в патрубок соединяющий расходомер воздуха и дроссельную заслонку.
даем поработать, наслаждаемся садистским удовольствием, глядя как он бьется в конвульсиях. а нефиг выпендриваться с оборотами. ;) дожидаемся появления ошибки по адаптации смеси, после чего глушим, подключаем патрубок, стираем ошибки, заводим. обычно помогает. если не ошибаюсь, лучший эффект достигается когда обороты повышенные, то есть после поездки. снятие всего патрубка от расходомера до заслонки как правило не помогает, только подсос по патрубку системы вентиляции. расходомер, кстати, должен быть чист и исправен.
если я правильно понимаю, на этих ЭБУ при стирании адаптаций либо просто ничего не происходит, либо не стираются адаптации дроссельной заслонки. зато после ошибки расходомера, точнее ее стирания, стираются все адаптации. возможно, они должны превысить определенные значения, для того чтобы ЭБУ принял решение их стереть при стирании ошибки по расходомеру. если заслонка не очень грязная — можно попробовать ее не адаптировать вовсе — то есть ни стирать адаптации, ни делать базовые в 001 группе. прокатиться и проследить за адекватностью угла открытия заслонки.
угол открытия заслонки на прогретом моторе на ХХ вообще говоря для разных машин и систем разный, но в общем случае составляет порядка 4-5 градусов.
очень жду обратной связи по этим рекомендациям, особенно по мотору ADY!
теперь коротко рассмотрим вторую проблему этих заслонок.
это — износ моторчика. тут нам поможет либо замена моторчика, либо замена щеток в нем — смотря что неисправно. но для этого нам нужно снять моторчик. в сети я видел такие способы из серии «мы работы не боимся», что просто волосы шевелились. причем не на голове — на жопе, блин! ;) больше всего впечатлил метод, где вырезали сектор у большой шестерни, а потом впаивали его обратно. вот, собственно. бррр. как вспомню — так вздрогну. а на самом деле всё гораздо проще. снимаем черную пластиковую крышку, чтобы получить доступ к внутренностям заслонки. видим большую шестеренку, приводимую моторчиком. ее нам нужно снять, чтобы получить доступ к моторчику. для этого нам нужно выбить ось, на которой она сидит. для этого в корпусе предусмотрено технологическое отверстие. для удобства — можно открутить разъем. и выбить ось выколоткой 2мм или любым гвоздем — соответствующего диаметра.
искомое отверстие находится примерно по стрелке, его тут не видно за разъемом. при случае фотку заменю.
под номером 1 - именно та ось, которую нам нужно выбить. выбивается она вот в эту сторону, а стучать выколоткой нужно с той стороны где цифра 2 ;) фотку, опять же, заменю при первой же возможности.
нагуглил подходящую фотку. надеюсь, авторские права не нарушу. ну и что даже стрелочкой показывать дырочку не нужно:
к сожалению, других фоток нет, как и ненужной заслонки для опытов и демонстрации. но в принципе — дальше всё понятно.
видим моторчик, и видим что он закрыт пластмассовой пластиной с контактами. примерно такого вида — _/|\_ вот эти _/ \_ контакты отгибаем, чтобы не мешали сниматься. вот так примерно — _|||_. потом подогнем назад, и они защелкнутся на моторчик как новые. далее бормашинкой разрезаем пластик в самых узких и самых близких к моторчику местах. поднимаем пластину, извлекаем моторчик. главное тут запомнить, а лучше наметить как он стоял.
дальше разбираем его и дефектуем. вариантов несколько:
1. износ щеток
2. износ коллектора
3. межвитковое замыкание или обрыв обмотки ротора
4. грязный коллектор.
очевидно, что самая простая для устранения проблема — последняя. прошлись мелкой шкуркой — и вперед. на втором месте — щетки. выточили надфилем из подходящих по размеру — и тоже вперед. износ коллектора очевиден и не лечится, межвитковое будет видно по почерневшей обмотке, ну и можно проверить по индуктивности между соседними ламелями коллектора. обрыв — проверять омметром, между каждыми соседними ламелями коллектора. собственно, в случаях 2 и 3 моторчик лучше поменять.
сборка — в обратной последовательности, за исключением того, что пластину с контактами приваривать не нужно — одеваем на моторчик и не заморачивается, держится она очень крепко, контачит хорошо, и никуда не денется. при ее распиливании неминуемо образуется пыль, ее нужно сдуть — но это, думаю, очевидно. лучше предварительно закрыть датчики положения чем-нибудь, чтобы на них не попадало всякое. при сборке можно их смазать смазкой для потенциометров — например kontakt PR или аналогами. если есть сильный износ — менять нафиг сразу, это, думаю, тоже очевидно.
сравнить по трудоемкости выбивание оси с распиливанием и склеиванием шестерни — можете сами, на досуге ;)
после сборки — ставим на место и адаптируем, как описано выше.
Ремонт дроссельной заслонки Škoda Rapid в Санкт-Петербурге
Ремонт дроссельной заслонки Škoda Rapid - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. ремонт дроссельной заслонки Škoda Rapid в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.
- В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Škoda Rapid.
- Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
- Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на ремонт дроссельной заслонки будет минимальной.
- Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Škoda Rapid распространяется гарантия.
- Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
- Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
- Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Škoda Rapid
Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.
Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Škoda Rapid позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!
Датчик положения дроссельной заслонки Шкода Рапид
Датчик положения дроссельной заслонки Шкода Рапид контролирует ее положение. Датчик положения дросселя Шкода Рапид передает данные на ЭБУ и рассчитывает количество подаваемой в двигатель топливо-воздушной смеси. Принцип работы этого датчика основан на изменении напряжения в зависимости от степени открытия заслонки. При закрытом положении заслонки напряжение будет не больше 0,7 В, при открытом – до 4-5 В. В зависимости от положения заслонки, кроме того, подключаются к работе другие системы.
При закрытом положении – регулятор положения холостого хода (подает воздух через обходной канал), вакуумный усилитель тормозов, при открытии на ¾ и более включается система продувания двигателя и т.д. По своему типу датчики положения дроссельной заслонки Шкода Рапид бывают 2 видов – контактные, или пленочно-резисторные, и бесконтактные. В контактных работают специальные дорожки с напылением и ползунок. Бесконтактные работают на основе магнитно-резонансного эффекта.
Стоимость датчика положения дросселя Шкода Рапид:
| Варианты | Цена | Купить |
|---|---|---|
| Датчик положения заслонки Шкода Рапид контактный | от 900 руб. | |
| Датчик положения заслонки Шкода Рапид бесконтактный | от 1300 руб. |
Купить датчик положения дросселя Skoda Rapid:
с 20.00 до 10.00
отправьте нам заявку на:
Стоимость датчика зависит от того, новый он или б/у, состояния б/у (пробег, степень износа и т.п.), фирмы производителя, комплектности, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.
Устанавливается датчик положения дроссельной заслонки Шкода Рапид на оси заслонки. В некоторых моделях автомобиля датчиков может быть два. Внешне это небольшой цилиндр на плоском основании в пластиковом корпусе. Причина нерабочего состояния датчика дроссельной заслонки Skoda Rapid – износ. Проверяется исправность работы датчика положения дроссельной заслонки при помощи вольтметра.
Признаки неисправности этого датчика схожи с другими поломками, поэтому точно диагностировать выход из строя мы рекомендуем на СТО. Чаще всего истирается напыление основания, задираются наконечники, выходит из строя ползунок, окисляются контакты.
Отремонтировать датчик можно только в последнем случае – зачистить контакты. В остальных случаях его нужно заменить в сборе. При замене датчика мы рекомендуем почистить дроссельную заслонку.
Производители хорошего качества (со сроком службы 200 тыс.км и более): PIERBURG, HELLA, BEHR, VDO, BOSCH, NGK.
Признаки неисправности датчика положения дроссельной заслонки:
- Наиболее характерным признаком будет провал и затем резкий рывок при нажатии газа;
- Сильно подскакивают обороты на холостом ходу;
- Нестабильность работы двигателя на холостых оборотах;
- На нейтральной передаче двигателю не хватает оборотов, он периодически глохнет;
- Двигатель не запускается с первого раза, а дальше неуверенно работает;
- Общее падение мощности двигателя;
- Повышение расхода топлива.
Skoda Rapid чистка блока дроссельной заслонки
Здравствуйте. Аккумулятор не надо отключать если чистишь без сканера?
Рапид 90 сил это
Никогда адаптацией не пользовался. Все отлично.
Не вижу смысла отдавать машину в сервис, чтоб меня обчистили, на то, что могу сделать сам
Когда станешь из денчика Денисом , т.е. когда повзрослеешь , тогда и посмотрю твои видео . А чистка блока дросселя - не на столько сложная работа , что бы ты мог там рассказать что-то интересное нам .
Привет из сурового Челябинска
Сдавал в прошлом году свою джетту 2009 BSE в трейдин. Менагер спрашивает, в пошто дроссельная заслонка на 198 тыщ км не чищщена? А я ее обслуживал в этом салоне лет восемь постоянно.. и говорю : не одной рекомендации вплоть до прошлого года на дроссель не было.. вопрос был снят.. но и как раз дроссель BSE изначально чудил по бедной смеси на ХХ.
И каких делов можно натворить? 7н.м затяжка. Детская же. Щелкнул ключ и все на этом)
Почему в Эльзе написано применять ацетон для чистки ? И только ветошь. Тут на видео ОД получается отходят от технологии ? Применяют очистос и зубные щётки. Которые явно могут оставить небольшие царапины . В чем я не прав Ден? Спасибо!
Хорошее дело делаешь, а главное качественно и всё понятно👍👍👍
Денчик . Спасибо за видосы .
92 тыс . первый раз. я каждые 10 тыс чищу.
Ден! Подскажи еще такой момент. Октавия 2020г.в. 7FL 1.4 tsi с DSG DQ200. (пробег 28 тыс.) Часто слышу посторонний звук, похожий когда на механике сцепление не выжимаешь и так скорость включить пытаешься. на первых трех скоростях. Когда часто скидываешь скорость перед лежачим полицейским и затем набираешь скорость со 2 на 3 часто слышу этот скрежет. С 1 на 2 тоже бывает, но просто коробка почти всегда со 2 скорости работает, если полностью не остановиться. Спасибо.
Эта резина ка 600 р стоит
Блин в конце так и не сказал как сделать адаптацию БЕЗ сканера?
Красава! А почему колега без перчулей? :)
Коллега, ни Деньчик же. Видимо, есть запасная пара рук😂
Следующее видео будет как устанавливать сетку в бампер.
@Автомеханик Денчик Так уже ставили сетку в бампер😀
Я конечно не мастер по ремонту, но дроссель чищу сам и никогда адаптацию не делаю. Когда первый раз включаешь зажигание, дроссель проверяет крайние положения потом я выключаю зажигание, а потом завожу, обычно этого достаточно Расход на прежнем уровне, перебоев в работе нет. Кстати у дилеров когда был на гарантии, чистил дроссель и они мне адаптации не хотели скидывать, я настоял. Сказали что это не обязательно, можно и зажиганием Т. О, вопрос к автору-так можно делать или нет?
@Автомеханик Денчик Большая к Вам просьба, не могли бы вы рассказать про замену ГРМ на рапиде CWVB. Везде противоречивая информация по регламенту обслуживания. Если смотришь регламент то чаще там встречаешь контроль состояния и замена при обнаружении дефектов. Если звонишь дилерам, то они утверждают что менять нужно на 120 000 км, при этом цена замены от 35 000 до 40 000 руб, что немного обескураживает. Если читать статьи и официальные заявления или статьи в прессе, то там говорят что ГРМ менять не нужно, что он на весь срок службы двигателя. А срок службы 300 000 км. Если будет такая возможность, снимите видео про замену. В сети есть видео, но как заметил у Вас качественнее получается рассказывать с техническими ньюансами, моментами затяжек и т.п. Благодарю Вас за качественный контент и желаю процветания канала
Ремонт Skoda Rapid
Производитель рекомендует посещать СТО Skoda Rapid как по мере необходимости, так и в профилактических целях по прошествии каждых 10-15 тыс. км пробега. Это единственный действенный способ предупредить серьезные поломки.
Сеть автосервисов DDMotors в Санкт-Петербурге оказывает услуги по диагностике, восстановлению Шкода Рапид. Стоимость запчастей здесь на 10% ниже, чем в магазинах. На ремонт Skoda Rapid цены на 40% меньше, чем у «официалов».
Цены на оказание услуг
| Адаптация dsg | от 7660 ₽ |
| Ремонт DSG | от 6855 ₽ |
| Замена раздаточной коробки | от 3544 ₽ |
| Ремонт раздаточной коробки | от 3992 ₽ |
| Замена выжимного подшипника | от 3723 ₽ |
| Ремонт вариатора | от 8644 ₽ |
| Ремонт гидротрансформатора | от 2650 ₽ |
| Замена сальника коробки передач | от 565 ₽ |
| Замена сцепления | от 4887 ₽ |
| Замена сцепления дсг 6 | от 4887 ₽ |
| Замена сцепления дсг 7 | от 4887 ₽ |
| Замена сцепления powershift | от 4887 ₽ |
| Замена рабочего цилиндра сцепления | от 1129 ₽ |
| Ремонт дифференциала | от 3992 ₽ |
| Регулировка сателлитов дифференциала | от 1666 ₽ |
| Ремонт акпп | от 8644 ₽ |
| Ремонт мкпп | от 4171 ₽ |
| Ремонт коробки робота | от 4171 ₽ |
| Ремонт гидроблока | от 2560 ₽ |
| Замена редуктора | от 2381 ₽ |
| Ремонт редуктора заднего и переднего моста | от 3992 ₽ |
| Замена гидроблока | от 2560 ₽ |
| Замена карданного вала | от 1845 ₽ |
| Замена DSG | от 5602 ₽ |
| Замена цилиндра сцепления | от 4887 ₽ |
| Обслуживание акпп | от 520 ₽ |
| Ремонт редуктора | от 3992 ₽ |
| Ремонт электронного блока | от 1039 ₽ |
| Замена сальника | от 592 ₽ |
| Замена двс | от 7571 ₽ |
| Замена переднего сальника коленвала | от 1755 ₽ |
| Замена подшипника первичного вала | от 905 ₽ |
| Замена подшипника первичного вала | от 860 ₽ |
| Замена поршневых колец | от 7481 ₽ |
| Замена головки блока цилиндров | от 7123 ₽ |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 1173 ₽ |
| Замена комплекта грм | от 3366 ₽ |
| Замена свечей | от 547 ₽ |
| Замена свечей накаливания | от 619 ₽ |
| Замена турбины | от 3008 ₽ |
| Замена форсунок | от 681 ₽ |
| Замена цепи грм | от 5781 ₽ |
| Проверка компрессии в цилиндрах двигателя | от 592 ₽ |
| Капитальный ремонт дизельного двигателя | от 27254 ₽ |
| Ремонт блока цилиндров | от 2202 ₽ |
| Восстановление гбц | от 2202 ₽ |
| Ремонт дизельных моторов | от 3097 ₽ |
| Ремонт инжектора | от 1308 ₽ |
| Ремонт тнвд | от 1308 ₽ |
| Ремонт тнвд | от 1308 ₽ |
| Ремонт турбины | от 3097 ₽ |
| Ремонт форсунок | от 1755 ₽ |
| Снятие головки блока цилиндров | от 5781 ₽ |
| Чистка дроссельной заслонки | от 1039 ₽ |
| Чистка клапана egr | от 932 ₽ |
| Капремонт двигателя | от 27254 ₽ |
| Замена вакуумного усилителя тормозов | от 1039 ₽ |
| Замена главного тормозного цилиндра | от 1039 ₽ |
| Замена датчика абс | от 1039 ₽ |
| Замена заднего суппорта | от 771 ₽ |
| Установка задних дисков | от 950 ₽ |
| Замена колодок | от 816 ₽ |
| Замена колодок ручника | от 771 ₽ |
| Замена переднего суппорта | от 816 ₽ |
| Замена пыльника суппорта | от 1084 ₽ |
| Замена тормозного барабана | от 1129 ₽ |
| Замена тормозных шлангов | от 726 ₽ |
| Замена тормозных дисков | от 1039 ₽ |
| Замена тормозных цилиндров | от 1039 ₽ |
| Регулировка троса ручника | от 672 ₽ |
| Ремонт датчика abs | от 1039 ₽ |
| Ремонт ручного тормоза | от 1129 ₽ |
| Ремонт суппорта | от 1039 ₽ |
| Ремонт тормозных цилиндров | от 1039 ₽ |
| Замена впускного коллектора глушителя | от 1308 ₽ |
| Замена выпускного коллектора автомобиля | от 1845 ₽ |
| Замена катализатора | от 2471 ₽ |
| Установка пламегасителей | от 2471 ₽ |
| Замена приемной трубы глушителя | от 2471 ₽ |
| Замена прокладки впускного коллектора | от 2471 ₽ |
| Замена прокладки выпускного коллектора | от 2471 ₽ |
| Замена прокладки приемной трубы | от 2471 ₽ |
| Замена резонатора глушителя | от 2471 ₽ |
| Установка насадок на глушитель | от 2471 ₽ |
| Ремонт катализатора | от 2471 ₽ |
| Ремонт кронштейна глушителя | от 681 ₽ |
| Ремонт резонатора | от 2471 ₽ |
| Сварка выпускных коллекторов | от 950 ₽ |
| Сварка глушителя | от 950 ₽ |
| Удаление катализатора | от 2739 ₽ |
| Замена гофры | от 860 ₽ |
| Замена глушителя | от 1308 ₽ |
| Ремонт глушителя | от 592 ₽ |
| Ремонт дросселя | от 1084 ₽ |
| Ремонт топливной трубки | от 726 ₽ |
| Замена регулятора давления | от 726 ₽ |
| Ремонт регулятора давления | от 726 ₽ |
| Замена клапана вентиляции | от 592 ₽ |
| Замена крышки топливного бака | Бесплатно |
| Замена тнвд | от 1666 ₽ |
| Ремонт бензонасоса | от 1666 ₽ |
| Замена бензонасоса | от 1666 ₽ |
| Ремонт топливного бака | от 2739 ₽ |
| Замена топливного бака | от 2739 ₽ |
| Ремонт гур | от 1308 ₽ |
| Замена насоса гидроусилителя руля | от 1218 ₽ |
| Ремонт рулевого кардана | от 1218 ₽ |
| Ремонт рулевого карданчика | от 1218 ₽ |
| Замена пыльника шруса | от 771 ₽ |
| Замена пыльника рулевой рейки | от 771 ₽ |
| Замена ремня гур | от 574 ₽ |
| Замена рулевого наконечника | от 735 ₽ |
| Ремонт рулевых наконечников | от 735 ₽ |
| Замена рулевого редуктора | от 1218 ₽ |
| Ремонт рулевого редуктора | от 1218 ₽ |
| Ремонт рулевой колонки | от 1308 ₽ |
| Поменять рулевую рейку | от 2918 ₽ |
| Замена рулевой тяги | от 717 ₽ |
| Ремонт рулевой тяги | от 717 ₽ |
| Замена сальника рулевой рейки | от 646 ₽ |
| Ремонт гидравлики рулевой рейки | от 3366 ₽ |
| Замена шруса | от 1039 ₽ |
| Ремонт рулевой рейки | от 2829 ₽ |
| Ремонт электроусилителя руля | от 3097 ₽ |
| Реставрация шаровой опоры | от 1308 ₽ |
| Замена стойки амортизатора | от 1487 ₽ |
| Замена верхнего рычага подвески | от 1138 ₽ |
| Замена втулок стабилизатора | от 726 ₽ |
| Замена заднего амортизатора | от 1138 ₽ |
| Замена нижнего рычага подвески | от 1173 ₽ |
| Замена опорных подшипников | от 726 ₽ |
| Замена опоры амортизатора | от 1576 ₽ |
| Замена переднего амортизатора | от 1576 ₽ |
| Замена переднего рычага подвески | от 1129 ₽ |
| Замена передних сайлентблоков | от 681 ₽ |
| Замена передних стоек | от 619 ₽ |
| Замена поворотного кулака | от 1218 ₽ |
| Замена подшипника задней ступицы | от 1308 ₽ |
| Замена подшипника передней ступицы | от 1308 ₽ |
| Замена ступичного подшипника | от 1308 ₽ |
| Замена пружин подвески | от 1039 ₽ |
| Замена рычагов подвески | от 950 ₽ |
| Замена сайлентблоков | от 681 ₽ |
| Замена сайлентблоков задней балки | от 2381 ₽ |
| Замена сайлентблоков рычагов | от 681 ₽ |
| Замена стабилизатора | от 619 ₽ |
| Замена стойки амортизатора | от 2381 ₽ |
| Замена стойки стабилизатора | от 637 ₽ |
| Замена ступицы | от 1308 ₽ |
| Ремонт пневмоподвески | от 860 ₽ |
| Ремонт пневмостоек | от 6318 ₽ |
| Сход развал | от 1129 ₽ |
| Сход развал 3d | от 1218 ₽ |
| Установка пневмы | от 3723 ₽ |
| Замена датчика коленвала | от 565 ₽ |
| Замена датчика распредвала | от 565 ₽ |
| Замена датчика скорости | от 619 ₽ |
| Замена катушки зажигания | от 538 ₽ |
| Замена ламп габаритных огней | от 502 ₽ |
| Замена лампы ближнего света | от 502 ₽ |
| Замена механизма стеклоочистителя | от 1039 ₽ |
| Замена моторчика омывателя лобового стекла | от 726 ₽ |
| Замена высоковольтных проводов | от 538 ₽ |
| Ремонт стартера | от 726 ₽ |
| Замена блока управления | от 816 ₽ |
| Ремонт электронных блоков управления | от 816 ₽ |
| Регулировака света фар | от 592 ₽ |
| Замена блока предохранителей | от 1138 ₽ |
| Зарядка акб | от 520 ₽ |
| Замена кислородного датчика | от 565 ₽ |
| Замена датчика положения дроссельной заслонки | от 574 ₽ |
| Замена замка зажигания | от 1308 ₽ |
| Замена проводки в автомобиле | от 6676 ₽ |
| Замена ремня генератора | от 520 ₽ |
| Замена стартера | от 1308 ₽ |
| Замена генератора | от 1487 ₽ |
| Ремонт генератора | от 726 ₽ |
| Регулировка фар | от 592 ₽ |
| Замена фар автомобилей | от 816 ₽ |
| Диагностика автокондиционера | Бесплатно |
| Компьютерная диагностика вариатора | от 1218 ₽ |
| Диагностика выхлопной системы | от 681 ₽ |
| Проверка генератора | от 708 ₽ |
| Проверка грм | от 860 ₽ |
| Диагностика мотора | от 1129 ₽ |
| Компьютерная диагностика дизельного двигателя | от 1129 ₽ |
| Диагностика климат контроля автомобиля | Бесплатно |
| Диганостика мкпп | от 860 ₽ |
| Проверка пневмоподвески | от 950 ₽ |
| Диагностика подвески ходовки | от 771 ₽ |
| Диганостика рулевого управления | от 1308 ₽ |
| Диагностика системы охлаждения автомобиля | Бесплатно |
| Диагностика стартера | от 708 ₽ |
| Диагностика сцепления автомобиля | от 860 ₽ |
| Диагностика топливной системы автомобиля | от 1308 ₽ |
| Диагностика тормозной системы | от 1308 ₽ |
| Диагностика турбины | от 1308 ₽ |
| Диагностика эбу автомобиля | от 1084 ₽ |
| Проверка электрооборудования | от 1666 ₽ |
| Диагностика датчика абс | от 860 ₽ |
| Диганостика dsg | от 860 ₽ |
| Диганостика комплексная | от 1666 ₽ |
| Диагностика автоматической коробки передач | от 1308 ₽ |
| Диагностика лямбда зонда | от 1084 ₽ |
| Антикоррозийная обработка автомобиля | от 1397 ₽ |
| Замена воздушного фильтра | от 574 ₽ |
| Замена масляного фильтра | от 1755 ₽ |
| Замена водяного насоса | от 1845 ₽ |
| Замена приводного ремня | от 681 ₽ |
| Замена прокладки картера | от 1218 ₽ |
| Замена ролика натяжителя приводного ремня | от 771 ₽ |
| Удаление сажевого фильтра | от 1039 ₽ |
| Замена топливного фильтра | от 574 ₽ |
| Предпродажная подготовка автомобиля | от 1308 ₽ |
| Промывка двигателя | от 816 ₽ |
| Установка защиты картера | от 574 ₽ |
| Ремонт маслонасоса | от 574 ₽ |
Мастера автосервиса придерживаются определенной последовательности в проведении работ.
- мойка;
- осмотр специалистами;
- диагностика.
Проверка работоспособности двигателя, КПП, блока рулевого управления, трансмиссии осуществляется с применением современного компьютеризированного оборудования, диагностических стендов. Их использование — первый шаг к грамотно выполненному ремонту Шкода Рапид.
Срок устранения неисправностей, за счет наличия запчастей в техцентре «DDmotors», сведен к минимуму. Такие манипуляции, как замена ремня ГРМ, масла, могут быть выполнены в течение 1,5-2 часов.
Сотрудники сервиса «DDmotors» заметили, что значительная доля дефектов возникает у иномарок, которыми управляют владельцы с агрессивной манерой вождения.
Среди популярных поломок:
- проблемы с подвеской;
- стук, скрежет при переключении передач;
- рывки авто в момент смены скоростного режима;
- перебои в работе двигателя.
В техцентре созданы оптимальные условия для обнаружения и устранения выявленных дефектов. Во время ремонта Шкода Рапид механики придерживаются дилерских рекомендаций.
Ремонт Skoda Rapid в сервисе, диагностика и обслуживание на выгодных условиях доступны каждому собственнику иномарки с пробегом.
Среди популярных услуг:
- замена технических и смазывающих жидкостей, фильтров;
- сход-развал;
- чистка, заправка автокондиционера.
Обслуживание Skoda Rapid в автосервисе «DDmotors» в СПб осуществляется по предварительной записи. Чтобы согласовать визит к автомеханику, оставьте заявку на сайте или позвоните по телефону.
Читайте также: