Замена заднего стакана ваз 2108

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Проблемные места кузова автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

проблемы кузова ВАЗ 2108, 2109, 21099
Приобретая подержанный автомобиль (например, ВАЗ 2108, 2109, 21099) в первую очередь следует обратить внимание на состояние его кузова и кузовного покрытия. Это и не мудрено, так как кузов – самая дорогая составляющая автомобиля.

Рассмотрим наиболее проблемные места кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099. Под термином «проблемные» имеется в виду – наиболее подверженные коррозии и разрушению. Так же данная информация может оказаться полезной при самостоятельном кузовном ремонте автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. На первых позициях разместим проблемные места, требующие незамедлительного ремонта, так как эксплуатация автомобиля с такими повреждениями может привести к печальному исходу. Ближе к концу списка – проблемы в основном косметического и функционального свойства.

Перечень основных слабых мест кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций

Задняя балка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 своими рычагами через резинометаллические шарниры крепится к треугольным кронштейнам с правой и левой сторон кузова. Кронштейны в свою очередь сидят на шпильках и закреплены гайками (по три шпильки и три гайки на кронштейн). Шпильки приварены к специальному усилителю из более толстого металла, находящемуся внутри задней части порога.

Вокруг кронштейнов со временем возникает очаг коррозии (возможно из-за нарушения защитного слоя порога, несвоевременной обработки защитным составом его внутренней полости, вибронагруженности данной части кузова). Сначала коррозия съедает металл порога вокруг кронштейна, потом принимается за усилитель. Через некоторое время крепления балки к кузову попросту вырывает, и автомобиль становится неуправляемым. Очень важно провести ремонт этого соединения на ранней стадии разрушения (пока не разрушился усилитель внутри порога).

Металл порога под кронштейнами в этом случае можно заменить более толстым. В сильно запущенных случаях (например, когда балку уже вырвало) ремонт тоже возможен, но более трудоемок, так как требует восстановления разрушенных элементов с соблюдением геометрических параметров (иначе возможен увод автомобиля в сторону и подъедание резины задних колес). Подробнее про ремонт креплений задней балки см. «Ремонт мест креплений задней балки к кузову на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Аналогичная ситуация возникает при образовании коррозии в районе крепления «крабов» к нижней части рамки радиатора. В местах крепления кронштейнов рамка радиатора так же имеет усилители из более толстого металла. В основном разрушения начинаются вокруг них. В продаже имеются ремонтные вставки под кронштейны, которые необходимо вварить вместо разрушенных. Ремонт должен проходить с соблюдением всех геометрических размеров, так как в противном случае нарушается установка углов колес, которая в дальнейшем не поддается регулировке. См. «Ремонт мест крепления кронштейнов растяжки передней подвески к кузову автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Грязь, скапливающаяся в арках передних колес, со временем приводит к разрушению брызговиков двигателя и соответственно стаканов передних стоек. Постоянная вибронагрузка мест крепления верхней части стоек (опорных подшипников) к кузову является причиной появления трещин возле их шпилек и гаек. Ремонтная деталь имеется в продаже, но замена ее трудоемка. В качестве профилактики рекомендуется периодически обновлять защитное покрытие арок колес и использовать пластиковые локера (подкрылки). Стаканы стоек задней подвески (арки задних колес)

Такая же ситуация складывается и со стаканами стоек задней подвески. Ржавчина здесь обычно начинает появляться со стороны колесных арок, за стойками. Если не разрушились сами стаканы стоек, то все может обойтись лишь заменой прогнивших участков на свежий металл, что не так сложно. Рекомендации по профилактике те же: защитное покрытие колесных арок, проливка скрытых полостей специальными составами и использование подкрылков.

Разрушение порогов наиболее распространенная проблема кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Эксплуатация автомобиля с прогнившими порогами вобщем-то возможна, но жесткость кузова резко снижается прямо пропорционально степени разрушения. Особенно прогрессирует ржавчина под пластиковыми декоративными накладками на пороги. Замена порогов в большинстве случаев невозможна без восстановления элементов пола, к которым пороги крепятся. Порог автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из четырех элементов (двух усилителей, нижней части и внешней накладки). Замена производится либо в целом, либо тех элементов, которые наиболее подверглись коррозии.

В качестве профилактики разрушения и продления жизни порогов автомобиля рекомендуется не использовать декоративные накладки или проводить дополнительную обработку под ними, периодически проводить обработку скрытых полостей и внешних элементов специальными составами, прочистку дренажных отверстий в нижней кромке порогов. Подробнее о замене порогов см. «Замена порогов автомобиля ВАЗ 2108».

Постоянно летящая грязь оседает на двери задка автомобиля и вызывает коррозию ее нижней кромки, что со временем приводит к разрушению. В принципе ремонт данной детали возможен, но по цене сопоставим с заменой двери на новую или б.у., но в хорошем состоянии. В качестве профилактики рекомендуется устанавливать на заднюю верхнюю часть кузова над дверью задка спойлер. Загрязнение двери сильно сократится.

Помимо этого проблемы могут создать петли задней двери. В самом лучшем случае они разбалтываются, в худшем трескаются и переламываются.

Примечания и дополнения

Замена стакана задней стойки на ваз 2109

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Просмотрев видео вы на очно увидите как самостоятельно поменять задний амортизатор на ВАЗ 21099, то есть заменить заднюю стойку ВАЗ 21099 (Самара форма). Пошаговая инструкция позволит вам своими руками справится с данной задачей, новым владельцам данного автомобиля будет очень актуальным и полезным.

Начать операцию нужно из задней полки, справится не тяжело и врятли нужно лишний раз показывать. Дальше также все не сложно: снимаем заднее колесо с нужной стороны очистить болты от грязи. Затем, но можно и сразу, перейти в салон авто и сняв защитный пыльник верхнего болта стойки открутить (приотпустить) крепящую гайку, (тут могут возникнуть проблемы). Далее крутим нижний болт крепления амортизатора. После подставив домкрат под заднюю ступицу (чтобы не выстрелила пружина) полностью откручиваем верхний болт стойки. Затем попускаем домкрат и вытаскиваем нижний болт. После чего подручными средствами вытягиваем всю стойку целиком. Далее, чтобы разобрать стойку и поменять задние пружины или задний амортизатор, впрочем как и передний, понадобятся стяжки. Вот так вот в домашних условиях производится замена задних стоек ВАЗ 21099 Полностью всю процедуру смотрите на видео.

Задача: полностью заменить правый задний стакан ВАЗ 2108

План работ по замене заднего стакана ВАЗ 2108: вырезаем его, зачищаем все поверхности для ремонта, обрабатываем ржавчину. Зачищаем сам стакан, грунтуем его реактивным и обычным грунтом, проделываем сварочные отверстия везде, где нужно, зачищаем все сварочные места до металла. Как и в прошлый раз, пришлось немного подрезать стакан внизу в месте порога, чтобы он стал на место. Грунтуем и подготавливаем все поверхности сварки. Примеряем стаканчик, прихватываем и привариваем его. В процессе последней примерки выставляем размеры.
*1072мм между центров задних стоек — достаточно приблизительная величина для качества АвтоВАЗ в его 08й модели).

Начало замены, отрезаем старый стакан

Отрезанная полость под стакан с боковой стороны

Подчищенные болгаркой отрезанные места

Зачищаем до металла с наружной стороны

Зачищаем до металла поверхность под сварку внутри

Зачищенный стаканчик внутри

Зачищенный стаканчик, наружная сторона

Вид на зачищенный стаканчик сверху, крепление стойки

примерка погрунтованного стакана, чтобы наметить сварочные точки

Размечаем точки, зачищаем их до металла

Вид с внешней стороны, точки готовы для сварки

Грунтуем поверхности внутри под сварку

Погрунтованный кантик пола под стакан

Выставляем стакан в размер под сварку

Закрепляем к лонжерону для того чтобы выровнять стакан в размер

Используем струбцины для стягивания металлов под сварку

Закрепляем струбцинами несущие поверхности под сварку

Приваренный стакан, вид изнутри

Счищаем остатки металла сварочных точек, счищаем обгоревший грунт, грунтуем реактивным и обычным грунтом, ставим стойку, одеваем колесо

Результат: замена правого заднего стакана ВАЗ 2108 выполнена.

Ремонт капота – особенности выполнения

Проблемы с капотом могут случаться самые разнообразные. В некоторых случаях эта деталь просто нуждается в пе

Примечание!
Для того чтобы поменять стойку, вам нужно будет взять с собой: Набор гаечных ключей, в котором у вас будут присутствовать крупные ключи приблизительно «на 17» и «на 19», кроме этого вам понадобится ещё отвёртка, а так же можно будет запастись воротком и к нему накидными головками! (Ещё возьмите с собой разводной ключ или здоровые пассатижи)

Краткое содержание:

Где находится задняя стойка?
Из заголовка можно уже предполагать что раз задняя, то и находится она в задней части автомобиля, но где же именно знают не все, поэтому чуть ниже вы можете увидеть фото, на котором колесо с автомобиля снято и можно практически полностью увидеть саму стойку.

Примечание!
Любая стойка автомобиля, не важно передняя или задняя состоит из двух важных вещей, а именно из самого амортизатора (Указан на фото выше красной стрелкой) и соответственно из пружины (Указана синей стрелкой) которая держит автомобиль и на даёт ему опуститься на слишком низкую высоту, ну и в некотором плане пружина смягчает удар при наезде на кочку, но всё же самым основным агрегатом благодаря которому удары амортизируются при наезде на кочку, является сам амортизатор!

Когда нужно менять заднюю стойку?
Чтобы узнать когда она пришла в негодность, нужно ехать в специализированный автосервис и у них пройти технический осмотр автомобиля (У них есть специальный прибор для этого) который и скажет нуждаются стойки в замене или же нет, но всегда удаётся до ехать до автосервиса (К примеру вы живёте в селе, где нет сервиса который специализируется именно по подвески), поэтому в этом случае вам нужно проверить стойки на исправность самому, а именно посмотрите на них вить где они находятся вы уже знаете, и если вы вдруг обнаружите на них следы масла то нужно производить замену и побыстрее (Касается только амортизаторов), так же на всех деталях включая и саму пружину не должно быть деформаций, а именно пружина не должна быть в трещинах, ну и в завершение отметим пару фактов, если при наезде на кочку в последнее время у вас начали происходить стуки, а так же если автомобиль ведёт себя расхлябано в поворотах и легко очень закидывается на бок, то это всё говорит о неисправности стоек которые и нужно вам будет в таком случае заменить.

Примечание!
Проведите небольшой эксперимент который поможет выявить неисправность стоек, для этого положите руки на крайнюю часть заднего крыла у автомобиля и покачайте автомобиль и после этого когда крыло будет находится в нижней точки, сразу уберите руки с него и если машина после этого качнётся сперва вверх, потом вниз и остановиться то со стойками всё в порядке, а если она будет плавать не переставая или будет более одного раза качаться, то стойки придётся вам заменить! (Такую операцию проделайте с каждой стороны, то есть если к примеру с задней левой стороны автомобиль будет плавать, а с правой будет жестко стоять на место, то неисправна только левая стойка и она нуждается в замене)

Снятие:
1) В начале операции, займитесь безопасностью своей и безопасностью автомобиля, то есть сперва под передние колёса подложите кирпичи или противокатные упора (Что имеется), после этого поднимите заднюю часть у автомобиля при помощи домкрата, тем самым вывесив колёсо которое после поднятия вам придётся снять и стойку. (Если вы не знаете как снять колесо, тогда прочите статью, называется которая: «Правильная замена колёс на автомобиле».

Примечание!
Перед всем этим вывешиванием, обязательно откройте багажник у автомобиля и со стакана на котором находится стойка которую вы собираетесь менять, снимите защитный колпачок (Если он у вас присутствует, см. фото 1), после этого с помощью пассатижей или разводного ключа или маленького гаечного, зажмите шток амортизатора (см. фото 2) чтобы он не вращался и после чего полностью отверните накидным ключом гайку которая шток амортизатора и крепит! (Кстати когда отвернёте полностью гайку, обратите внимание на то место где она шток крепла, потому что под ней должна будет располагаться металлическая шайба и резиновая подушка, их тоже снимите)

2) После проделанных операций и после того как колесо будет снято, берите в руки два ключа и с их помощью выверните нижний болт который крепит амортизатор, для этого одним ключом (Указан красной стрелкой) придерживайте гайку этого болта, а другим в это время (Указан синей стрелкой) выворачивайте нижней болт крепления амортизатора, после выворачивания выньте его.

3) Затем выведите нижнюю часть амортизатора и после чего опустите его вниз (см. фото 1), когда вы его опустите вниз вам будет доступна верхняя часть штока амортизатора, так вот просуньте руки через пружину и снимите со штока ещё одну но на этот раз уже нижнюю резиновую подушку и металлическую шайбу (см. фото 2), шайбы и подушка снимаете просто для того чтобы её не потерять, поэтому когда они будут сняты, опустите амортизатор ниже и снимите рукой пружину и всё то что в ней будет находится (см. фото 3), а находится внутри пружины будет буфер сжатия, защитный чехол чтобы в амортизатор не попадала грязь и на верху всего этого будет располагаться крышка, а когда будет всё снято, можно уже после этого брать рукой и снимать сам амортизатор с автомобиля.

Примечание!
Есть ещё один способ снятия стойки, берёте в руки гаечный ключ и поддеваете им нижнюю часть амортизатора (Ключ используете в этом случае как рычаг и он указан для наглядности ещё стрелкой), так вот выводите нижнюю часть амортизатора и за счёт сжатия пружины, амортизатор, а так же сама пружина, буфер сжатия и все остальные детали выстрелят, но есть вероятность того что вы потеряете нижнюю подушку и ещё кой какие детали, поэтому лучше же делать так как мы показали выше!

Кой что ещё вы должны знать, после того как стойка будет снята, загляните под стакан и посмотрите с внутренней его стороны (Стакан – это то место, куда шток амортизатора входит), не осталась ли на нём сидеть прокладка (Указана красной стрелкой), если осталась, тогда рукой или отвёрткой снимите её оттуда!

4) Теперь положите стойку на пол и разберите её вынув для этого из защитного чехла (Указан синей стрелкой) буфер сжатия (Указан красной стрелкой), после этого посмотрите на сам буфер и если он будет деформирован, то соответственно замените его на новый, ту же самую проверку произведите со всеми другими снятыми деталями и если к защитный чехол или хоть одна подушка амортизатора будет порвана или ещё как ни будь повреждена, то замените и эти детали на новые, но при замене чехла, не забудьте из него вынуть крышку (Указана зелёной стрелкой) которую тоже не мешало бы проверить на исправность.

5) С некоторыми деталями разобрались, осталось совсем немного, а именно помните про ту прокладку которая устанавливалась с внутренней стороны на стойку? Так вот её тоже осмотрите это изолирующая прокладка, если на ней будут хоть какие то надрывы или если она потеряет свою упругость, то её тоже замените на новую.

Примечание!
Обратите своё внимание ещё на резинометаллическую втулку (Сайлент блок её ещё называют), если она будет повреждена или порвана, тогда замените её на новую, о том как это сделать, смотрите в видео-ролике чуть ниже:

6) Ну и в завершение осмотрите пружину, как уже было сказано ранее, деформации а так же трещин на ней быть не должно, можно так же при помощи специального прибора (Если у вас такой есть) проверить осадку пружины, для этого нужно сперва прожать пружину три раза до соприкосновения всех витков, а после чего нужно к ней приложить усилие в 3188 Н (325 кг) и после этого усилия измерить нужно будет длину всей пружины, которая должна быть 201 мм.

Установка:
Все ранее снятые детали, а так же новая стойка устанавливается на автомобиль в обратном порядке снятию, но знать пару мелочей для более быстрой установки самой стойки вам нужно, во-первых когда будете одевать металлическую крышку на защитный чехол, обязательно проследите за тем чтобы её фланце (Указан красной стрелкой на фото 1) заправилась в кромку на чехле, после этого вам нужно будет установить изолирующую прокладку на пружину таким образом чтобы выступ на прокладке (Указан красной стрелкой на фото 2) упёрся в конечную часть витка пружины, и чтобы при установки стойки прокладка не соскакивала, рекомендуем её обмотать скотчем или изо-лентой чтобы лучше держалась, затем установите стойку на своё место и вытяните до упора шток амортизатора а иначе он просто не войдёт в стакан и вы закрепить стойку никак не сможете, после того как шток будет вынут до упора наденьте на него металлическую шайбу и резиновую подушку, так же убедитесь то что начало у первого витка пружины попало в подштамповку в чашке которая находится снизу (см. фото 3), и в конечном итоге проверьте вошёл ли шток амортизатора в стакан, если вошёл то оденьте резиновую подушку и установите металлическую шайбу, в случае если он не вошёл у вас в стакан (Пружина может не давать, в таком случае её сжать придётся) для этого под нижнюю балку установите домкрат и поднимите стойку вверх (см. фото 4) и заверните верхнюю гайку которая удерживает шток амортизатора сверху.

Примечание!
Когда машину опустите на землю после установке всех деталей, покачайте её и затяните все гайки которые крепят стойку по сильнее, после того как вы проедите на автомобиле километров 100, ещё раз подтяните все гайки которые стойку крепят!

Дополнительный видео-ролик:
Если вы интересуетесь более подробно о том как можно снять заднюю стойку с автомобиля, тогда изучите ролик который располагается ниже, в нём вы найдёте ответы на большинство своих вопрос и увидите как производится замена стойки наглядно.

Установка распорки задних стоек Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099

Ну в общем переписался со Стингером, и отправил распорку обратно, а мне встречно отправили для 2108…, за что большое спасибо, .
Вот сегодня я ее забрал и решил установить, ииии установил, . Правдо был один ньюанс с крепежными отверстиями. Смотрим подробнее.

После сборки ни чего ни где не мешает, полка на своем месте, спинка закрывается.

В целом ощущения интересные, такое очувство что задняя часть от другой машины… как то собрано и пропали мелкие скрипы…, полноценно я еще не проверил так как зимние колеса стоят, но скоро я ее потестирую в поворотах.))))) На этом всЁ, распорка установленна.

…Всем удачи на дорогах…

От каких проблем избавляет установка

Отечественные автомобили имеют печальную славу транспортных средств с малой жесткостью кузова, страдают этим и многие иномарки. Установка распорки задних стоек призвана уменьшить кручение кузова, повысить стойкость к вибрациям. Больше всего эффект будет заметен на автомобилях, ослабленных коррозией либо побывавших в серьезном ДТП. После установки автолюбители отмечают уменьшение кренов в повороте, частичное исчезновение скрипов кузовных элементов, шума от пластиковых панелей салона.

При этом стоит учитывать, что в случае даже небольшого удара в район одного из стаканов деформация сильнее передастся на ответную часть кузова.

Виды растяжек

Рынок автомобильных запчастей и деталей для тюнинга довольно обширен, а поэтому при покупке растяжки на популярные автомобили вы можете выбрать среди нескольких вариантов. Разумеется, наибольшее разнообразие на отечественных просторах среди растяжек для автомобилей ВАЗ. Рассмотрим основные преимущества и недостатки доступных к покупке распорок.

Односоставная растяжка – наиболее простой вариант, отнимающий минимум полезного пространства в багажнике.
Модель, называемая телевизором. Между задними стаканами располагается труба круглого сечения с регулировочным винтом. Нижняя часть корпуса крепится к днищу салона (на моделях ВАЗ к болтам крепления ремней безопасности). Преимущество такой растяжки в том, что сохраняется возможность сложить задние сиденья и положить в багажник габаритный груз. Но в случае сохранения функциональности мы теряем жесткость. Конструкция квадратной формы приобретает хорошую жесткость только в том случае, если ответные углы жестко соединены между собой по диагонали. Вот и получается, что эффект от наличия в конструкции нижней части не слишком превосходит результат, который можно получить от обычной растяжки.
Распорка крестообразная, в форме бабочки. Именной такой вид растяжки будет обладать наибольшей жесткостью, так как имеет диагональное усиления. Недостаток одни, но довольно существенный – после установки растяжки перекрывается доступ к салону, а поэтому складывание сидений не прибавляет полезной площади багажнику.

Описаны отнюдь не все модели, представленные на рынке. В поисках можно наткнуться даже на изделия подобного формата.

Согласитесь, выглядит изделие довольно технологично. Вот только почувствовать на автомобиле с живым кузовом разницу между такой распоркой и самой простой однокомпонентной растяжкой вам точно не удастся.

Варианты крепления

Распорка задних стоек должна крепиться только к кузову автомобиля. Чем ближе к креплению амортизатора будут основные точки фиксации, тем лучше для жесткости. Ведь именно места крепления амортизаторов к кузову переживают наибольшие нагрузки при проезде неровностей и в поворотах.

В моделях некоторых производителей способ реализации крепления оставляет желать лучшего.

Верхняя часть распорки ложиться на стакан и прижимается снизу двумя полумесяцами, приваренными к болтам. Судя по отзывам, крепление довольно хлипкое и не вызывает доверия. Но из-за того, что низ верхней части сделан конусом, распорка должна прилегать плотно к стакану, обеспечивая тем самым более-менее устойчивое расположение. В сети можно найти отзывы людей, положительно отзывающихся об эффекте после установки такого рода изделия.

Какую растяжку покупать точно не стоит

Несмотря на, казалось бы, очевидную бесполезность, на рынке можно встретить распорку задних стоек, крепящуюся к штоку амортизатора. Грубо говоря, такую распорку было бы правильнее назвать дополнительным стабилизатором поперечной устойчивости. Абсурдности добавляет и то, что с целью уменьшения вибраций амортизатор к кузову крепится через своего рода сайлентблок. В некоторых случаях по прошествии некоторого времени в автомобиле от распорки такого типа появлялись новые посторонние шумы. Поэтому мы бы не рекомендовали к покупке такого рода элементы тюнинга.

Прибегать к установке такой распорки можно только в том случае, если стаканы задних стоек не имеют четко выраженной формы (к примеру, как на Рено Логан). В таком случае без помощи сварки закрепить распорку стаканов иным способом будет невозможно.

Как установить

Установка растяжки задних стаканов, как и распорки передних стоек, не вызовет проблем даже у начинающего автолюбителя. Регулировочные винты предназначены для точной подгонки изделия к кузову конкретного автомобиля. Делать это нужно еще до прикручивания к кузову. Автомобиль должен стоять на ровной горизонтальной поверхности. После закручивания всех винтов можно слегка подкрутить регулировочный винт, создав незначительное напряжение на растягивание стаканов. Но не более этого! Чрезмерное раскручивание приведет к постоянному напряжению, которое со временем ослабит кузов и приведет к изменению геометрии.

При наличии желания и прямых рук заводской вариант задних распорок можно повторить своими руками (пример показан на видео).

Описание

Распорка (растяжка) рычагов нижняя АР 0160 / АР10-2801070.

Назначение: уменьшает перемещение кронштейна рычага передней подвески более чем в 3 раза. Снижает напряжения, возникающие в кронштейне рычага и соединителе лонжерона с полом на 35% и напряжения, возникающие на щитке передка в районе правого кронштейна рулевого механизма на 8,5%.

Вес: 1,3 кг.
Габариты: 735х150х80 мм.

Порядок установки распорки нижней.

1. Снимите брызговик.

2. Открутите гайки, и выньте болты крепления рычагов к кузову.

3. Приложите распорку к кронштейнам крепления рычагов, и, совместив отверстия на кузове с отверстиями в распорке, вставьте болты М12 из комплекта.

4. Наживите и закрутите гайки.

5. Установите брызговик на место, прикрутив спереди гайки. В задней части прикрутите брызговик к распорке двумя болтами М8 сквозь существующие отверстия диаметром 10мм. в брызговике.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.

Длина в упаковке	0.78 м
Ширина в упаковке	0.19 м
Высота в упаковке	0.06 м
Вес в упаковке	1.7 кг
Модель автомобиля	ВАЗ 2108 Самара, ВАЗ 2109 Самара, ВАЗ 21099 Самара, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2113 Самара 2, ВАЗ 2114 Самара 2, ВАЗ 2115 Самара 2, ВАЗ 2170 Приора, ВАЗ 2171 Приора, ВАЗ 2172 Приора

Усиление кузова

Кузов Ваз 21099 нуждается, как ни крути, в модернизации. Он выполнен на заводе как простой кузов, не отличающийся какими-то ни было «фишками». Не будем забывать, что в 1990 году все автопроизводство нашей страны было еще «советского» уровня и соответственно, никакого передового оборудования там не было.

Многие автолюбители стали доводить кузов автомобиля до подобающего уровня, внедряя зарубежные тюнинг-идеи. До сих пор в продаже можно встретить готовые подборки для тюнинга «99».

Примечание. Большей частью раньше подвергались тюнингу ручки двери, задняя оптика и бамперы.

В последнее время любители этого автокара стали тюнинговать подвеску. Вместо стандартной классической подвески ставили спортивную. Стойки устанавливались короткоходные, имели специальные пружины. Клиренс тоже опускался, что позволяло лучше заходить в повороты, маневрировать на средней и высокой скорости.

Но особенно актуально проведение тюнинга на повышение крутильной жесткости. Что это даст, читайте ниже.

«Доводка» жесткости кузова

Чем выше у кузова крутильная жесткость или КЖ, тем лучше автомобиль проходит повороты, делает маневры и лавирует в городском движении. А вот, если этот показатель кузова, так сказать, «размазан», то становится невозможным проведение вышеописанных действий. Кроме того, кузов быстрее деформируется и скручивается, а подвеска начинает функционировать не так, как нужно.

Проектируя кузов, конструкторы безусловно учитывали целый ряд факторов, влияющих на КЖ в процессе эксплуатации транспортного средства. Они не могли не иметь в виду массу, работу элементов пассивной безопасности и многое другое. Но постоянные нагрузки, общее ухудшение экологии, экстремальные условия вождения – все это сказывается на металлической основе автомашины плохо. Однозначно, модернизация в таком случае ТС прописана.

«99» больше других своих родичей нуждается в тюнинге, так как кузов автомобиля относится к типу седан. А как известно, седаны хуже чем хэтчбеки переносят нагрузки, металл такого кузова быстрее «устает», сварочные точки разрушаются вскоре. Также, сказывается на показатель жесткости и количество дверей.

КЖ Ваз 21099 равна 5500 Нм/град, что на 1300 Нм/град меньше КЖ «девятки» и на 2700 Нм/град меньше КЖ «восьмерки». Факт остается фактом – крутильная жесткость седанов уступает в показателях 3-дверным и 5-дверным хэтчбекам.

Примечание. На «вазовских» седанах конструкторам удалось повысить КЖ уже на «десятке» и на Ваз 21102. 8000 Нм/град и 8400 Хм/град соответственно.

Распорка

Увеличение КЖ кузова своими руками подразумевает в первую очередь внедрение распорки. Этот девайс способен в несколько раз увеличить показатель, усиливая кузов. Много было проведено тестов, доказавших эффективность таких усилителей.

Примечание. Кроме того, благодаря распоркам снижается степень деформируемости кузова, что не может не сказаться благотворно на долговечности металлического каркаса.

Устанавливать рекомендуется на Ваз 21099 распорку средней жесткости, но обязательно от известных фирм-производителей. «Безымянные» изделия штампуются кустарным образом, где-нибудь в гараже, что не может говорить в плюс. При установке неправильной, «левой» распорки есть риск не только потратить время и деньги впустую, но и ухудшить работу некоторых узлов автомобиля.

Чаще всего на переднеприводные модели ставится передняя распорка, но порой, не лишним будет установка задней. Она способна значительно усилить задние стойки, да и весь задок седана. Правда, в такой распорке больше нуждаются Вазы последних лет выпуска, в которых задний диван несет функцию жесткости кузова.

Итак, распорка способна увеличить КЖ кузова на 25 процентов, что превратит стандартные 5500 Нм/град в 5720 Нм/град, что уже хорошо.

Другие способы модернизации

Наряду с установкой распорки на Ваз 21099 актуально внедрение и других девайсов, повышающих жесткость кузова. Вот какие разновидности тюнинга в этой области известны, кроме установки распорки.

Передний усилитель щитка
Подрамники
Каркас безопасности
Нижняя распорка

Посмотрите также интересное видео об усилении порога в месте установки домкрата на Ваз 2109 и 21099

Замена

Прежде чем начать замену, советуем ознакомиться с устройством передней подвески и ее компонентами.

2 — кронштейн растяжки;

3 — растяжка (распорка передней стойки);

4 — рычаг передней подвески;

5 — шаровой шарнир рычага;

6 — поворотный кулак;

7 — сойка стабилизатора поперечной устойчивости;

8 — штанга стабилизатора.

Установка распорки передних стоек — это популярный способ доработки ходовой части, подвески. Дополнительно установленная распорка (или растяжка) позволяет повысить жесткость кузова на скручивание при движении по неровностям, бездорожью. Плюс она уменьшает крен кузова при скоростном вхождении в повороты.

Распорка

Теперь приступаем непосредственно к замене передних стоек.

Поставьте автомобиль на достаточно ровную, твердую поверхность. Пол вашего забетонированного гаража вполне подойдет.
Выключите ручной тормоз, а для повышения собственной безопасности под кузов установите упоры. Это могут быть любые подручные предметы.
Ослабьте немного крепежные болты колес, после чего немного поднимите автомобиль с помощью домкрата.
Поднимите капот, надежно его зафиксируйте, чтобы не приходилось постоянно держать одной рукой и не рисковать получить листом металла по голове.
Снимите заглушку с опорного подшипника стойки. Она выполнена из пластика.
Винтовым ключом на 13 ослабьте 3 крепежные гайки. Они располагаются между верхней частью стойки и нижней частью кузова.
Извлеките полностью шплинт. Для этого его предварительно нужно разогнуть обычными плоскогубцами.
Выпрессуйте съемник из стойки. Перед этим на рулевой тяге открутите крепежную гайку ключом на 19.
Если по какой-то причине вы решили попытаться отремонтировать стойку, тогда вооружайтесь молотком и зубилом. Этими инструментами многие корректируют форму амортизатора. Хотя на практике лучшее решение — это замена.

Извлеките из уплотнителя тормозной шланг.
Демонтируйте болтовые крепежи с помощью ключей.
В сторону кузова отворачиваются все гайки верхней части стойки.
Отведите обязательно только вниз поворотный кулак проушин.
Извлекайте поврежденную, вышедшую из строя стойку через колесную арку.
Плотно и прочно прижмите пружину к подшипнику, сжав ее предварительно с помощью специального инструмента.
Подкорректируйте механически подшипник, крепежные болты, шплинты и пружины.
Все указанные компоненты установки обратно уже на новую переднюю стойку.
Проведите процедуру обратной сборки, действия в противоположной замене последовательности.

Готовность к замене

По завершению работ обязательно восстановите геометрию колес. Для этого придется посетить автосервис, поскольку у них имеются специализированные стенды.

Указанная инструкция позволит вам самостоятельно прокачать и поменять передние стойки на своем ВАЗ 2109. Дополнительно советуем посмотреть обучающие видео уроки, а также проконсультироваться со специалистами относительно выбора новых деталей.

Читайте также: