Сход развал ларгус своими руками

Обновлено: 17.05.2024

Регулировка углов установки передних колёс автомобилей LADA LARGUS R90 И F90, сход-развал
(+ Вариант регулировки задних колёс)

регулировка угла наклона колёс

1. На автомобилях LADA R90 и F90 угол продольного наклона оси поворота и развал передних колёс заложены в конструкцию автомобиля и регулировке не подлежат, значения углов для справки приведены в таблице 2. При отклонении значений параметров, приведенных в таблице, выполнить проверку деталей передней подвески и мест крепления подвески к кузову. При необходимости заменить поврежденные детали передней подвески и устранить отклонения геометрии кузова.

2. Отрегулировать схождение передних колёс автомобилей LADA R90 и F90.

2.1. Установить рулевое колесо в положение прямолинейного движения.

2.2. Ослабить затяжку контргаек 1, рисунок 10, удерживая муфты 2 рулевых тяг ключом (ключи гаечные 13, 21).

2.3. Поворачивая муфты 2, установить длины рулевых тяг, при которых схождение передних колёс будет соответствовать параметрам, приведенным в таблице 2. После регулировки длин рулевых тяг рулевое колесо должно находиться в положении, соответствующем прямолинейному движению (ключ "на 13").

2.4. Затянуть контргайки 1 тяг рулевой трапеции.

Момент затяжки контргаек 50 Н м (5,0 кгс м) (ключи гаечные 13, 21, ключ моментный и вставка сменная типа 819В21 ф. USAG).

2.5. Проверить углы установки передних колёс. Значения углов установки передних колёс приведены в таблице 2. При проверке под нагрузкой, прикладываемая нагрузка должна быть: - 320 ± 5 кгс. Проверку проводить согласно инструкции по эксплуатации прибора. При отклонении значений параметров, приведенных в таблице 2, выполнить их регулировку.

Об углах установки задних колёс

Углы установки задних колёс на Largus не регулируются. Это не предусмотрено ни регламентом, ни конструкцией автомобиля. Но их можно измерить! (см. таблицу выше) И в ввиду того, что у многих автомобилей углы нарушены (по разным причинам), автовладельцы используют способ, который заключается в подкладывании 2-х шайб нужной толщины (толщина подбирается индивидуально), между тормозным щитком и задней балкой, со стороны индивидуальной для каждого конкретного случая.


Алгоритм примерно такой: замеряется сход-развал (либо просто оценивается самостоятельно, исходя из неравномерного износа шин). Определяется какие болты открутить для вставки шайб, примерно прикидывается толщина шайб.


Снимают колесо. Ступицу снимать не нужно. Для открычивания болтов тормозного щитка используется головка Torx E16. Откручиваются (но не до конца) все четыре болта. Щиток отодвигается, на сколько позволяют болты, от балки. Полностью откручиваются только те два болта, со стороны которых будут подкладываться шайбы. Болты вытаскиваются, тонким инструментом подсовываются шайбы (см. фото), болты вставляются на место. Всё собирается. И опять измеряется сход-развал. В случае необходимости корректировки процедура повторяется.

Развал-схождение своими руками: пошаговая инструкция

Развал-схождение своими руками возможно отрегулировать с помощью простых подручных средств. Данная статья посвящена тому, как сделать сход-развал своими руками, какие трудности наиболее часто встречаются при регулировании.

Неправильная регулировка развала-схождения своими руками может повлечь, к примеру, ускорение износа шин либо уклонение в правую либо в левую сторону автомобиля во время езды по прямой. Но вполне возможно в домашних условиях сделать развал-схождение правильно.

Развал-схождение: что это

Развалом называется угол, который образуют вертикаль и плоскость колеса. Посредством правильного развала обеспечивается плотный контакт между дорогой и шиной.

Схождением же называют угол, образуемый плоскостью колёсного вращения и направлением движения авто. Он определяет стойкость авто во время поворотов, а также интенсивность износа покрышек.

Отрицательные и положительные углы развала и схождения

Отрицательные и положительные углы развала и схождения

Когда выполнять развал-схождение колёс

Регулировка развала-схождения должна осуществляться дважды ежегодно, в моменты сезонной замены шин. В течение этого времени можно многократно попасть в яму либо наехать на бордюр, что приводит к расшатыванию ходовой и к изменению углов.

Вовремя проведённая регулировка обходится гораздо более дёшево по сравнению с новыми шинами. Автомобилисты в СССР делали это, не применяя какие-либо стенды и компьютеры, используя гаечные ключи, штангенциркуль, отвес и нить.

Как сделать развал-схождение в домашних условиях

Перед тем, как приступать к регулировке углов развала и схождения, в обязательном порядке необходимо проверить ходовую автомобиля. Если нужен ремонт, то развал-схождение делать бессмысленно. Рулевое управление и подвеска должны быть в полном порядке.

Диагностика ходовой системы автомобиля

Диагностика ходовой системы автомобиля

Имеют значение 3 фактора, в значительной мере определяющие углы установки автомобильных колёс:

  • Состояние ходовой.
  • Давление внутри покрышек.
  • Загруженность авто.

До регулировки развала-схождения необходимо проверять давление внутри шин, чтобы удостовериться в том, что багажник пуст. Во избежание лишних работ по регулированию развала-схождения по окончании ремонта ходовой нужно (перед тем, как разбирать подвеску) отметить каждое разъединяемое соединение.

Желательно для этого использовать зубило, керн либо краску. Нужно ещё посчитать количество оборотов, происходящих во время выворачивания из рулевых тяг наконечников.

Сход-развал своими руками

Последовательность действий определяется конструкцией подвески и системы рулевого управления. Чаще всего нынешние авто оснащены передней подвеской МакФерсон, а также рулевым управлением реечного типа.

Данный вариант требует первоочередного рассмотрения. Как сделать сход-развал своими руками – пошаговая инструкция:

Путём вращения эксцентриков либо вставки пластин следует добиться нужных параметров. Чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к эксцентрикам и пластинам, часто приходится колёса снимать, и после замеров устанавливать снова.

Рекомендации

Вышеперечисленное касается и тех машин, которые имеют подвески других типов. При разных особенностях конструкции отдельных составляющих бывают и значительные различия:

  • Авто, в которых отсутствует реечный привод, а его функцию выполняют рулевая трапеция и редуктор, подразумевают особое внимание ко втулкам и к маятниковому шарниру. От износа этих деталей зависит регулировка. Выявление его возможно исключительно тогда, когда элементы находятся в определённом положении.
  • У автомобилей, имеющих шкворневую подвеску, во время регулирования развала-схождения с помощью эксцентрика происходят изменения и в кастере, который потребуется контролировать.
  • В ряде моделей авто регулируется развал-схождение колёс и спереди, и сзади. В большей части случаев данный фактор изменяется посредством вращения муфты соединения, которая устанавливается на поперечную тягу.
  • В полноприводном автомобиле с передним неразрезным мостом регулирование развала-схождения вообще не предусмотрено.

После того, как завершена регулировка, следует подумать, какие диски для колёс предпочесть. Они могут быть литыми либо штампованными. Первые существенно уменьшают нагрузку, которую испытывает подвеска, вторые являются более практичными.

Lada Largus Cross (2019 год). Проверка и регулировка углов установки колес

Проверка и регулировка углов установки колес необходимы для обеспечения хорошей устойчивости и управляемости автомобиля, а также равномерного износа шин при его эксплуатации. Проверку и регулировку углов установки колес выполняют на специальных стендах согласно инструкциям по их эксплуатации.

Несоответствие действительных значений, замеренных на автомобиле, контрольным значениям, указанным в спецификациях, обусловлено износом и деформацией деталей подвески, деформацией кузова.

Предупреждение

Углы установки передних колес:

угол продольного наклона оси поворота колеса : смотрите в спецификациях автомобиля

угол поперечного наклона оси поворота колеса : смотрите в спецификациях автомобиля

угол развала : смотрите в спецификациях автомобиля

схождение : смотрите в спецификациях автомобиля

Углы установки задних колес:

угол развала : смотрите в спецификациях автомобиля

схождение : смотрите в спецификациях автомобиля

Углы установки колес проверяйте на автомобиле с балластом массой 70 кг на каждом переднем сиденье, с заполненным наполовину топливным баком, нормальным давлением воздуха в шинах, при отсутствии чрезмерных люфтов в узлах подвески.

После установки автомобиля на стенд, непосредственно перед проверкой углов, «прожмите» подвеску автомобиля, прикладывая два-три раза усилие, направленное сверху вниз, сначала к заднему бамперу, а затем к переднему. Колеса автомобиля должны быть расположены параллельно продольной оси автомобиля.

Проверяя углы установки передних колес, сначала определите углы продольного и поперечного наклона оси поворота колес, затем угол развала колес и в последнюю очередь схождение колес.

Угол продольного наклона оси поворота переднего колеса образован вертикалью на виде сбоку и линией, проходящей через середину верхней опоры телескопической стойки и центр сферы шаровой опоры, закрепленной на нижнем рычаге.

Угол поперечного наклона оси поворота переднего колеса образован вертикалью на виде спереди и линией, проходящей через середину верхней опоры телескопической стойки и центр сферы шаровой опоры, закрепленной на нижнем рычаге.

Угол развала передних колес характеризуется отклонением средней плоскости вращения переднего колеса от вертикали.

Схождение передних колес представляет собой угол между плоскостью вращения переднего колеса и продольной осью автомобиля. Схождение передних колес регулируют изменением длины рулевых тяг.

Углы установки задних колес могут быть отрегулированы в процессе эксплуатации.

Угол развала задних колес характеризуется отклонением средней плоскости вращения заднего колеса от вертикали. Угол развала заднего колеса регулируют вращением регулировочных болтов крепления верхнего поперечного рычага к кронштейну кузова и к задней поперечной балке.

Схождение задних колес представляет собой угол между плоскостью вращения заднего колеса и продольной осью автомобиля. Схождение задних колес регулируют вращением регулировочного болта, находящегося с внутренней стороны рычага управления.

Гружу, езжу. Схождение

Часто читал на ларгус форуме и в инете, что подвеска у ларгуса , сзади, гулкая и жесткая. Народ ставит литьё вместо 16 -15, профиль повыше, кто то качает не 2.6, как расчитано для кросса, а 2.2.или 2.

Но вопрос в том, что авто то разрабатывалось под перевозку людей и грузов, посему сразу посчитали, что будет нормально положить сзади полтонны или больше грузов (людей) и авто технологически не помрёт, не лопнет, там, балка, не просядут амморты и т.п.

Буквально, месяц назад, я переезжал уже сам, до этого то маму, то родственницу, грузили и ездили , сколько влазит, речи о просадке или, что то там, сзади потекло -даже нет вообще.

Т.е. вопрос в том, что сколько влазит, а не сколько весит.

Летом уже будет три года, как авто у меня на руках, а уж что то, а возить мешки с гравием, там, или плотных дядек зимой забрать с объекта в кол-ве 7 штук и я-95 кг -да вообще, не вопрос.

И авто -нормально выполняет все свои обязанности, даже без намёков на усталость.

Сказать даже так: гружёная тележка эта -комфортнее,чем ты лётаешь в одного, плавнее ход, мягче трещины и всяческие ямки.

Посему, грузам -быть, людей возить по максимуму буду, смело, недавно на дачу вёз, простите, навоз (жинке загорелось удобрить дачу), так я ,сложив сиденья, запхал сзади 10 мешков его, они точно кило по 45-50, да не вопрос, довёз, хоть бы хны.

Причём, разные поломки с пробегом есть у ларгусов, но именно что касается задней подвески -таких я просто не читал, один гражданин поменял задние стойки на 175 т.км ажно. возить не перевозить.

( к сожалению без фото, некогда да и забыл сфотать)

В этот раз, скинув зимнюю резину Нордман и поставив назад родную Континентал, выехал в апреле на ней по дорогам нашего посёлка.

С покупки, ни разу не озадачивался схождением (развал у Рено на данной модели не предусматривается), едет ,вроде, ровно и ладно.

Но этой весной, с учётом того, что резина и так очень колейная, слишком она чувствительная к колеям и накатам, прямо стало совсем грустно.

И так, многие с покупкой данного авто, судя по отзывам, озадачивались тем, что руль как бы постоянно немного плавает, тянется в стороны, осообенно если асфальт плохой или гравийка.

По трассе же данная комбинация схождения и резины -хорошо, так сказать, плывёт по дороге.

И вот, я поехал, резине третий год, уже последний думаю, руль потянуло вправо, плюс стало как то ,чуть, гулять, я направился к офи дилеру нашему, сделаю ка я развал. Чай авто уже ни разу, по нашим то ямам, не проверялось в этом ключе (на ТО любом -это не предусмотрено ВАЗом).

Приехал туда, а там. Просто древний аппарат с лампочками, как были в сервисах, наверное, ещё лет 15 назад, и чел по ним "на глазок" ставит углы.

Пффф, ну я всё понимаю, зашёл, поговорил, а там пожилой дядька, говорит, "да я тебе поставлю нормально, не будет тянуть", да только таблицы у него в углах, а на этом древнем лампочном аппаратике -в миллиетрах. И за что отдавать 1100 руб.

Ну, ладно, чай я не в бобруйске живу, поехал в другой сервис, где лазерный аппарат с установками, там , как приехал, в установках нашли Дачиа Логан MCV RF90 что то такое, я в инете глянул, по таким ставят схождение и на Ларгусах (кросс, к сожалению, тайна за печатями ВАЗа), чел посмотрел , да, говорит левое колесо сильно не туда, правое поправил, плюс слушая мои жалобы, перекинули мне резину слева на право, вобщем, выехал я с сервиса, аж душа запела, как "с салона", идёт ровно, и вообще проблем нет ни в уклон ни по прямой.

При этом, углы установки колёс у этой модели -удивили даже сервисмэна, получается, что ВАЗ-Рено выставляет колёса развал сильно внутрь (видимо по грузы), да ещё и чуть колёса друг к другу, видимо когда сильно нагружены, они расходятся чуть в стороны.

Может быть, по дачии логан -не совсем верно выставлять, но поглядев в инете цифры, увидел, что и на лады такие же прокатывают..

Так что и схождение, хоть авто и простое, как кувалда, надо делать хоть бы раз в год.

Сход развал ларгус своими руками

сегодня переобулся, после чего разглядывал летний сток - передок равномерный иснос, зад - наружняя часть изношена на 1мм больше (на глаз).

ps пробег на сегодня 42 т, на летней наверное тыщи на 4 меньше

0,3-0,5мм, еле ощутима рукой) и опять же с внешних сторон резины, на передних износ равномерен. поговорил с владельцем, его все устраивает.

0,3-0,5мм, еле ощутима рукой) и опять же с внешних сторон резины, на передних износ равномерен. поговорил с владельцем, его все устраивает.

Для начала хотелось бы получить эту ссылку на неправильную эксплуатацию автомобиля сертифицированного в стране эксплуатации. а то я тоже анектоды рассказывать умею
Балка слабая ,на ямах и кочках уходит в " схождение" , " развал" остается в норме ,отсюда и износ резины.
Выход: ищи спеца по логанам,загоняй задом на стенд и делай " сход" при помощи 4х болтов что крепят суппорт к балке при помощи шайб разного размера .

Это не выход, это уже прямое вмешательство в конструкцию ТС - любая авария, и не дай бог с жертвами, то лет пять на поселениях отдыхать и думать про шайбочки. каждый выбирает сам.


Ну так всетаки мож прояснит кто, не на уровне догадок и теорий, про схождение задних колес и про величину угла тяги движения, каков он по регламенту .

Я сегодня впервые на форуме, поэтому решил высказаться по теме развала- схождения.
В свое время ( при социализме ) для классики я сделал приспособления, которыми регулировал углы установки колес себе и своим знакомым с достаточной точностью по тем временам.
Предлагаю старый, простой и примитивный метод проверки углов с помощью нитки или тонкой лески, но сначала теория:
1 дюйм = 25.4 мм. Диск 15 дюймов, это 381 мм. Длина окружности = 2пR = 6.28R.
Радиус в 381 мм дает окружность длиной 6,28х381 = 2.392,68 мм
В окружности 360 угловых ( не путать с алкоголем) градусов или 360х60 = 21600 минут. На одну угловую минуту приходится 2392,68 : 21600 = 0.1108 мм окружности.
Или по-другому: у прямоугольного треугольника с длиной гипотенузы 381 мм величина катета равна: 381 х тангенс угла в одну минуту = 381х0,0002909 = 0.11008 мм
Далее: колея передних колес ( 1469 -1466 ) на 3 мм шире задних, т.е. от оси симметрии автомобиля переднее колесо расположены дальше на 1,5 мм, чем заднее.

Теперь практика, проверка схождения:
1. Устанавливаем автомобиль на горизонтальную площадку. Нужно чтобы правое колесо было с левым в одной горизонтальной плоскости. Горизонтальность площадок я проверяю с помощью гидростатического или пузырькового уровня и подкладываю под колеса соответствующие прокладки. Но думаю, что для проверки схождения горизонтальность необязательна.
2. Натягиваем нитку между передним и задним колесом по внешним краям покрышек , чтобы нитка, огибая боковины, проходила по центрам колес. Прокладываем прокладки между внешними боковинами покрышек и ниткой, приблизительно в 1 см. Нужно добиться, чтобы расстояние от нитки до одинаковых точек центров дисков переднего колеса было на 1.5 мм меньше, чем у заднего.
Все… мы получили из нитки прямую, которая (теоретически) параллельна оси автомобиля.
3. Теперь линейкой замеряем расстояние от нитки до края обода диска спереди и сзади. Разница в величинах замеров даст величину схождения колеса в миллиметрах. Делим эту величину на 0.11 , получим схождение в минутах. Но практически приблизительно 10 минут – это 1 мм. Например, схождение в 40 минут – это 4, 4 мм.
Проверка зазвала:
1. Автомобиль должен быть на горизонтальной площадке. Нужно чтобы правое колесо было с левым в одной горизонтальной плоскости. Здесь это обязательное условие.
2. Устанавливаем отвес, чтобы нитка проходила через центр колеса и не касалась боковин покрышек. ( Груз на отвесе можно сделать из гайки, чтобы он не качался, погрузить в баночку с жидкостью).
3. Замеряем расстояние от нитки отвеса до верхнего и нижнего края обода колеса. Разница замеров дает развал колеса в миллиметрах. Перевод в угловые величины смотри выше.

Конечно, меня сейчас начнут критиковать, искать неточности, делать замечания. Скажу лишь, что предложенная методика , безусловно не лучше современного компьютерного стенда, но позволяет в гаражных условиях за пару часов проверить углы установки колес на автомобиле. Здесь не учитывается биение обода колеса, для себя я раньше измерял биение с помощью индикатора и вводил поправки в замеры, схождение колес мерил штангой с индикатором, но это уже другой уровень замеров, можно совершенствовать до бесконечности.
Главное- идея, пусть кто-нибудь предложит другое.
Кстати, вчера в гараже проверил углы на задних колесах, но пока без установки автомобиля в горизонтальное положение и получил такие замеры: схождение лев. +3 мм, прав.+2мм.; развал лев.- 4 мм, прав.-7мм.

Развал схождение на лада ларгус


1. На автомобилях LADA R90 и F90 угол продольного наклона оси поворота и развал передних колес заложены в конструкцию автомобиля и регулировке не подлежат, значения углов для справки приведены в таблице 2. При отклонении значений параметров, приведенных в таблице, выполнить проверку деталей передней подвески и мест крепления подвески к кузову. При необходимости заменить поврежденные детали передней подвески и устранить отклонения геометрии кузова.

2. Отрегулировать схождение передних колес автомобилей LADA R90 и F90.

2.1. Установить рулевое колесо в положение прямолинейного движения.

2.2. Ослабить затяжку контргаек 1, рисунок 10, удерживая муфты 2 рулевых тяг ключом (ключи гаечные 13, 21).

2.3. Поворачивая муфты 2, установить длины рулевых тяг, при которых схождение передних колес будет соответствовать параметрам, приведенным в таблице 2. После регулировки длин рулевых тяг рулевое колесо должно находиться в положении, соответствующем прямолинейному движению (ключ гаечный 13).

2.4. Затянуть контргайки 1 тяг рулевой трапеции. Момент затяжки контргаек 50 Н м (5,0 кгс м) (ключи гаечные 13, 21, ключ моментный и вставка сменная типа 819В21 ф. USAG).

Об углах установки задних колёс

Углы установки задних колёс на Largus не регулируются. Это не предусмотрено ни регламентом, ни конструкцией автомобиля. Но их можно измерить! (см. таблицу выше) И в ввиду того, что у многих автомобилей углы нарушены (по разным причинам), автовладельцы используют способ, который заключается в подкладывании 2-х шайб нужной толщины (толщина подбирается индивидуально), между тормозным щитком и задней балкой, со стороны индивидуальной для каждого конкретного случая.


Алгоритм примерно такой: замеряется сход-развал (либо просто оценивается самостоятельно, исходя из неравномерного износа шин). Определяется какие болты открутить для вставки шайб, примерно прикидывается толщина шайб.


Снимают колесо. Ступицу снимать не нужно. Для открычивания болтов тормозного щитка используется головка Torx E16. Откручиваются (но не до конца) все четыре болта. Щиток отодвигается, на сколько позволяют болты, от балки. Полностью откручиваются только те два болта, со стороны которых будут подкладываться шайбы. Болты вытаскиваются, тонким инструментом подсовываются шайбы (см. фото), болты вставляются на место. Всё собирается. И опять измеряется сход-развал. В случае необходимости корректировки процедура повторяется.

Всем добра.
Вообщем с первых дней владения ларгусом, меня немного напрягала то, что он как бы "плавает" по дороге, после относительно резкого перестроения на скорости.
Естественно я как нормальный человек грешил на узкие шины и мягкую подвеску.

Сегодня мотался в районе южнопортового рынка, и вспомнил что где то в этом районе работает мой когда то коллега и старый друг Алексей, который может сделать сход развал на чем угодно.

Было решено заехать проведать друга и за одно, ради интереса просто померить углы установки колес на моем Ларьке.

Ехать куда либо просто на сход развал, я не хотел, т.к. был почти уверен, что все показания по углам будут в норме и мне скажут, что то типа "вам кажется.", "колеса поменяй." и все в таком духе.

Вообщем прилетел я к развальщику Лешке, поставили машинку на подъемник, подкачали колеса и начали смотреть параметры установки колес.

Скопирую сюда свой пост с параллельного форума ЛЛ.

""pilgrim:
Не смог найти развальщика, который согласился бы отрегулировать заднюю ось. Решил делать сам. У меня слева было +20 минут, справа +15.""

Долго смеялся, хотя НАДО ПЛАКАТЬ.
Кривая балка!
Не надо грешить на резину , только геометрия задней балки.
Не веря своим глазам, решил сделать "звонок другу"(к.т.н., диссертация по подвеске, огромная практика с реальными автомобилями), обсудили проблему.
Избыточное схождение! Производственный дефект при изготовлении балки.
Не буду вдаваться в административную часть(гарантия, не гарантия), только техническая.
В идеале надо стремиться к нулевым значениям по схождению и развалу.
Небольшой отрицательный развал не будет влиять на износ резины, схождение- будет.
По мере эксплуатации, особенно при больших(черезмерных) загрузках, балка сама выйдет на отрицательные значения по развалу.

Начинаем с проверки на "собачий ход", проверяем параллельность передней и задней балки, если кузов сварен не криво, то получаем одинаковые расстояния по правой и левой стороне, обычная рулетка. Разбег до 4мм включительно, можно считать нормой.

На стенде проверяем еще раз на собачий ход и просим выставить, при явных нарушениях установочных углов, нулевые значения схода и развала при помощи регулировочных шайб(а что делать!), радуемся равномерному износу резины и бодаемся с гарантией.

Aleks-P Блог Как самому сделать развал схождение

Развалом автомобильных колес считают угол между вертикалью вращения колеса и его плоскостью.

Развал бывает двух типов: положительный – верх автомобильного колеса направлен наружу; и отрицательный – тут предлагается направление верхней частью колеса вовнутрь.


Схождение колес.

Схождением колес считается угол между направлением движения и его вращением (плоскостью колеса). Обычно схождение автомобильных колес определяется сразу для всей оси (то есть двух колес одновременно) с использованием расчетов в миллиметрах. Однако некоторые практикуют такие измерения в градусах/минутах.

Что такое развал-схождение

Колёса автомобиля должны располагаться относительно горизонтальной плоскости под определённым углом (развал), это же касается и вертикальной плоскости (схождение). Это требуется для достижения лучшего сцепления шин с земной поверхностью и приемлемой управляемости транспортного средства.


Правильная установка углов развала и схождения обеспечивает стабильную управляемость и устойчивость транспортного средства

Схождение

Данная величина может быть как «плюсовой» (когда воображаемые линии, идущие параллельно ведущим колёсам, будут иметь точку пересечения перед «носом» ТС), так и «минусовой»(когда точка пересечения расположена сзади). Нужно понимать, что чем ближе к нулю угол схождения, тем меньше у ТС сопротивляемость эффекту качения.

Отрицательный угол схождения – это плохо. В данном случае будет наблюдаться ухудшенная управляемость и плохой отклик при вращении руля. Ко всему прочему это приведёт к рысканию машины во время поездок (особенно на высокой скорости). Значительно вырастет риск возникновения неуправляемого заноса.

При «плюсовом» схождении передних колёс ТС более отзывчиво в управлении, и автолюбителю будет легче входить в повороты. Колёса задней оси тоже рекомендуется устанавливать с положительным значением схождения, тогда машина станет максимально устойчивой при езде прямо.

При сильном несоответствии углов сходимости заводским настройкам наблюдается повышенный износ резины:

  • При положительном – на его наружной части;
  • При отрицательном – внутренних поверхностей.

Поэтому не рекомендуется экспериментировать с этим углом.

Развал

Развал — это угол между воображаемой вертикальной плоскостью и боковой плоскостью колеса. Если верхние части колёс «смотрят» в центр машины, угол развала считается отрицательным, а если наружу, то положительным. Значительное несоответствие углов развала параметрам, установленным производителем, приведёт к быстрому износу шин. Более того, машину начнёт «тащить» в сторону колеса, которое имеет максимальный угол развала.

Кастер

На поведение ТС во время вождения оказывает влияние кастер – угол между воображаемой вертикалью и осью поворота колёсных дисков во время поворота руля.

Его значение может иметь как положительные, так и отрицательные значения. Из-за этого угла ведущие колеса будут неизменно возвращаться в исходное (нейтральное) положение. От его значения зависит изменение развала колёс при повороте руля и стабилизация машины в момент передвижения по дуговой траектории. Чем больше это значение, тем значительнее будет стабилизирующий эффект.


Угол кастера — отклонение угла продольной оси от мнимой вертикальной линии

Углы развала и схождения следует постоянно контролировать, однако кастер устанавливается производителем при разработке ТС, и изменять его в большинстве случаев не приходится.

Важно, чтобы углы были одинаковы с обеих сторон ТС. В противном случае автомобиль может вести себя на дороге непредсказуемо – машину будет «уводить» в одну из сторон

Заводские настройки – 1 градус 30 минут (плюс/минус 30 минут).

Как сделать регулировку развала и схождения на ВАЗ-2107 своими руками.


Для того, чтобы выставить углы развала и схождения на вашем авто, не прибегая к услугам мастера, потребуются инструменты:

  • — стандартный набор гаечных ключей;
  • — раздвижные пассатижи;
  • — штангенциркуль;
  • — брусочек 22 мм толщиной;
  • — брусочек 6 мм толщиной;
  • — бечевка недлинная;
  • — бечевка длинная, с крючками с обоих концов.

Перед тем, как приниматься за регулировку колес, автомобиль следует подготовить. Необходимо:

  • — установить его на ровной площадке;
  • — проверить атмосферное давление во всех колесах;
  • — снять с дисков декоративные колпаки;
  • — обеспечить нагрузку автомобиля около 320 кг. Нагрузка должна быть распределена равномерно. Например, можно имитировать присутствие четверых пассажиров на всех местах и дополнительный груз весом 50 кг в багажнике авто.
  • — проверить топливный резервуар. Машина должна быть полностью заправлена.

Теперь нужно проверить, насколько угол развала отличается от штатного. Для этого следует выровнять колеса строго прямо, а затем несколько раз «прожать» переднюю и заднюю подвески с усилием около 50 кг.

Далее нужно привязать вертикально короткую бечевку, как показано на рисунке:


Его регулировка производится за счет болта с эксцентриком на стойке. Нужно отпустить его гайку и болтом отрегулировать градус. Натяжение второго болта кулака ослабляется симметрично.

Для проверки угла схождения следует взять длинную бечевку с крючьями. Одним концом нужно зацепить ее на передней плоскости переднего колеса, а другим – на противоположной, задней плоскости заднего. Бечевка должна быть натянута ровно, то есть, колеса перед замерами следует выровнять идеально..

Конструкция ВАЗ-2107 такова, что колея задних колес у него несколько уже, чем передних. При натянутой бечевке это очень хорошо видно. Ее следует натянуть так, чтобы при ровно стоящих передних колесах она в двух местах касалась резины на 1-2 мм, а сзади находилась в воздухе. Эту пустоту нужно компенсировать подкладыванием под бечевку брусочка толщиной в 22 мм. Затем нужно подложить брусочек 6 мм и проверить, продолжает ли бечевка касаться обеих точек переднего колеса. Если нет, то схождение нужно регулировать.


Для этого необходимо ослабить на наружной рулевой тяге хомуты муфты; затем раздвижными пассатижами следует вращать муфту, пока бечевка не коснется двух точек на покрышке одновременно. Достигнув результата, нужно тщательно затянуть ослабленные стяжные хомуты данной муфты.



Точно такая же процедура проводится с противоположной парой колес.

В данной таблице приводятся требуемые градусы развала, схождения и кастера.

Углы установки Значения
Развал 0±30’+40’-20’, (0˚30±20)*
Схождение 1-7 мм, (2-4)*
Продольный наклон шкворни (кастер) 4˚+1˚-1˚30’, (4˚±30’)*

*В скобках даны идеальные показатели для негруженого автомобиля.

Сделать установку нужного градуса развала и схождения колес на ВАЗ-2107 в домашних условиях совсем несложно. Для того, чтобы увидеть процесс воочию, можно посмотреть видеоролик, где подробно показывается вся процедура регулировки положения колес.

Как самостоятельно отрегулировать развал

Для регулировки развала потребуются:

  • отвес с грузом;
  • мел;
  • штангенциркуль с возможность измерения глубины отверстий (его можно заменить линейкой с четкими делениями или обычной строительной рулеткой);
  • домкрат;
  • колесный ключ;
  • набор рожковых и накидных ключей.

Для проверки и регулировки развала сделайте следующее:

  1. Установите автомобиль на смотровую яму или ровную площадку.
  2. Поверните колеса до упора сначала влево, затем вправо, после чего установите ровно.
  3. Нагрузите автомобиль людьми или мешками с песком, чтобы обеспечить максимально допустимый вес.
  4. Несколько раз резко, всем весом, нажмите сначала на левый, затем на правый угол багажника и капота. Это необходимо для того, чтобы подвеска заняла правильное положение.
  5. Закрепите на переднем крыле отвес таким образом, чтобы он проходил через центр колеса.
  6. Мелом нанесите на края колесного диска метки напротив нитки отвеса.
  7. С помощью штангенциркуля, линейки или рулетки измерьте расстояние от края диска до отвеса сверху и снизу колеса.
  8. Прокатите автомобиль вперед таким образом, чтобы метки колеса сдвинулись на 90 градусов и снова измерьте расстояние между колесным диском и отвесом.
  9. Прокатите автомобиль вперед, чтобы колесо повернулось еще на 90 градусов и метки поменялись местами.
  10. Если при всех трех измерениях разница расстояний не превышает 2 мм, то развал выставлен правильно. Если результаты измерений при повороте колеса отличаются больше, чем на 1 мм, колесный диск погнут и его необходимо заменить.
  11. Если во всех измерениях разница превышает 2 мм, развал необходимо отрегулировать. Способ регулировки развала зависит от типа подвески. На двухрычажной подвеске (ВАЗ классика, все автомобили семейства Волга и многие иномарки 70-80 годов прошлого века) развал регулируют изменением количества шайб, которые отодвигают верхний рычаг передней подвески от кузова. На подвеске типа «МакФерсон» развал регулируют с помощью верхнего болта-эксцентрика, соединяющего амортизаторную стойку и поворотный кулак. Более подробно эти операции описаны в инструкции по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля. Единого мнения о том, нужно ли для регулировки развала снимать колесо, нет. Одни механики поддомкрачивают машину, расстояние между подкрылком и колесом увеличивается, позволяя менять развал. Другие предпочитают снять колесо, потому что это позволяет свободней откручивать и закручивать гайки. Поэтому выбирать, каким именно способом регулировать развал, придется вам.
  12. После регулировки необходимо снова проверить развал колес.

Основные параметры для установки колес

Если автомобилисту необходимо сделать развал схождение колес своими руками, сначала необходимо определить те соединения в подвеске, которые влияют на изменение ориентации покрышек. Многие работы по замене деталей подвески предполагают последующую настройку развала схождения. Например, замена шаровой опоры, рулевых тяг и наконечников, амортизатора не обходится хотя бы без простой проверки основных размеров. Тогда удастся сохранить шины до следующего посещения СТО.

Не стоит заниматься установкой углов колес, если в подвеске автомобиля имеются неисправности. Только после замены всех поврежденных деталей и узлов, можно приступать к регулировке развал схождения.

Показатели развал схождения

Развал и схождение — это два разных параметра.


  1. Развалом принято называть угол, соединяющий плоскость вращения колеса и его вертикаль. Положительный развал наблюдается в том случае, когда верхняя часть колеса выступает наружу относительно низа. При отрицательном развале верх направлен внутрь машины.
  2. Схождение колес — это угол, который соединяет плоскость вращения колеса и направление его движения. При правильном схождении колеса расположены параллельно или передняя часть колеса несколько повернута внутрь авто.


Важные параметры для управляемых колес

Передняя подвеска имеет ряд отличий вследствие необходимости поворота колес. Здесь имеется несколько дополнительных параметров.

  • Важным показателем является продольный угол наклона поворотной оси колеса (кастр). Это угол связывает проекцию на продольную плоскость оси поворота колеса и вертикаль. Правильно отрегулированный кастр отвечает за самопроизвольное выравнивание колес на скорости. Оптимальный показатель продольного угла наклона составляет 6 градусов.
  • Поперечный угол наклона соединяет проекцию на вертикаль оси поворота колеса и поперечную плоскость.

Данные параметры обычно не регулируются, они зависят только от исправности деталей ходовой части.

Технология регулировки развал схождения

Регулировка происходит в два этапа. Сначала необходимо выполнить установку угла развала, а затем заняться регулировкой схождения.

Установка угла развала

Чтобы выставить угол развала своими руками необходимо установить машину на ровную площадку (желательно со смотровой ямой), подготовить такие аксессуары, как линейка, шнур-отвес и мел.

Технология регулировки развала колес выглядит следующим образом.

  1. Сначала колеса выставляются в строго прямолинейном направлении.
  2. На верхней и нижней части покрышки делаются мелом две отметки.
  3. К крылу автомобиля прикладывается шнур-отвес, который должен неподвижно свешиваться параллельно плоскости колеса.
  4. Теперь необходимо выполнить измерение расстояния от шнура до обода диска. Разница в измерении не должно превышать 3 мм.
  5. Следующим действием будет перемещение автомобиля вперед с целью поворота меток на угол 90 градусов. После этого процедура измерения повторяется. Это позволит получить более точные среднеарифметические значения.
  6. Для регулировки развала необходимо снять колесо, отпустить болты крепления поворотного кулака и амортизаторной стойки.
  7. Теперь в зависимости от данных измерений необходимо сдвинуть поворотный кулак внутрь или наружу.
  8. После этого болты закручиваются, колесо устанавливается на место и проводится контрольный замер.

Благодаря таким действиям удастся добиться правильного развала колеса. Для заднеприводных машин допускается погрешности в пределах +1…+3 мм, а для переднеприводных авто этот показатель ограничивается диапазоном -1…+1 мм.

Установка схождения колес

Для регулировки показателя угла схождения требуется телескопическая линейка. Обязательным условием будет наличие ровной поверхности и прямонаправленное положение колес.

  1. Работа начинается с установки мелом меток в виде точек на внутренней стороне обеих покрышек (спереди), вплотную к диску.
  2. Телескопическую линейку устанавливают таким образом, чтобы концы ее касались точек на шинах, но при этом измерительный инструмент не задевал деталей машины. В таком положении линейка фиксируется и делается замер.
  3. После этого автомобиль откатывается вперед так, чтобы телескопическое устройство сместилось назад, не задев никаких элементов подвески.
  4. Теперь осталось проверить полученные показания и сравнить их с замером в передней части.
  5. Если расстояние между шинами уменьшилось, следует укоротить рулевые тяги. При увеличении расстояния необходимо удлинить тяги. Для регулировки следует предварительно отпустить контргайки, расположенные возле рулевых наконечников. После установки угла схождения не забудьте закрутить гайки.


Проведение простых регулировочных действий своими руками позволит приблизительно выставить развал схождение в домашних условиях. Если после установки колес автомобиль во время движения тянет в одну из сторон, наблюдается плохой «накат», на глазах изнашивается внешняя или внутренняя сторона резины, следует обратиться на станцию техобслуживания для проведения более точных регулировок.

Ремонтируем самостоятельно подвеску Лада Ларгус

Подвеска Лада Ларгус обеспечивает комфортное передвижение. Она признана многими автомобилистами как не убиваемая. Особенно это актуально на отечественных дорогах. Эта деталь полностью позаимствована у Рено Логан. Она энергоемкая, мягкая и надежная. Но временами возникают и с ней проблемы. Решить их можно самостоятельно.

Устройство и характеристики подвесок

Передняя подвеска представляет собой простую, удобную и недорогую конструкцию Макферсон, но с некоторыми доработками. Она смонтирована на подрамнике. К нему крепятся передние рычаги. На концах рычагов находятся шаровая опора, через нее соединяется рычаг с кулаком поворотов. Колебания гасят стойки амортизаторов с витыми пружинами. Чтобы избежать боковых кренов, установлен торсионный стабилизатор.


Если у старых вазовских моделей рычаг менялся отдельно от шаровой опоры, то на Ларгусе шаровые меняются одновременно с нижним рычагом, как и на Рено Логан. Отличается Ларгус также тем, что стабилизатор закреплен рычаге, расположенным снизу. Благодаря простоте конструкции и ремонтопригодности найти неисправности можно самостоятельно в домашних условиях.


Основной деталью задней подвески является полунезависимая балка, в полости которой находится стабилизатор, жестко скрепленный с нижними рычагами. Задние амортизаторы нижним концом крепятся к рычагу, его пружины через прокладку упираются в кронштейн рычага. Отличие ларгусной подвески в том, что амортизатор с пружиной – это отдельные детали, не объединенные в единый узел. Каждый рычаг прикреплен к кузову с помощью сайлентблоков. Задняя подвеска – надежный узел, ломается редко, но ее легко отремонтировать.


Диагностика и признаки неисправностей подвесок

Одно из преимуществ Лада Ларгус – надежная и долговечная подвеска. Но несмотря на это, со временем элементы изнашиваются. Если вовремя выполнять надлежащее обслуживание, выявлять и устранять неисправности, можно продлить срок службы подвески и не допустить выхода из строя ее деталей.

Подрамник – основной элемент передней подвески, поэтому своевременная диагностика даст избежать проблем с ходовой и поломкой узла. На нем крепятся рычаги, задняя часть двигателя и подушки выхлопной системы. Неисправности подрамника нужно искать в местах, где крепятся навесные элементы. Характерными симптомами наличия неисправностей является стук в подвеске спереди, меняется развал схождения колес.

Для поддержания плавного хода, гашения неровностей дороги, клиренса и выравнивания машины во время движения установлены амортизационные стойки. Они ограничивают раскачивания кузова. О наличии неисправностей говорят следующие признаки:

  • Кузов раскачивает при езде на неровной дороге;
  • масляные подтеки;
  • стук, вибрация и скрип при передвижении;
  • плохая управляемость;
  • при наезде даже на небольшие ямы ощущаются удары и толчки.

При обламывании части витков пружин уменьшается клиренс, заметен крен кузова, если установить машину на ровную поверхность.

Функция стабилизатора поперечной устойчивости – не допускать раскачивания кузова, сохранять устойчивость машины на дороге. Проблемы с узлом определяют по таким симптомам:

  • при движении по неровной дороге появляется металлический стук;
  • если резко тормозить, кузов сильно раскачивает;
  • на резких поворотах чувствуется заметный крен.

С помощью рычагов регулируется угол поворота колес. Конструктивно рычаг представляет собой металлическую трубу, благодаря шаровой опоре он соединен с поворотным кулаком. Проблемы возможны из-за износа фиксирующих сайлентблоков.

Неисправности проявляются в виде стука, который возникает, когда автомобиль наезжает на неровность, происходит разбалансировка ведущих колес, во время движения транспортное средство тянет в разные стороны, чувствуется люфт рулевого колеса. Если изнашивается ступица, то выходят из строя кулаки поворотов. Определить неисправность можно по неравномерной стертости протектора шин, при выкручивании руля слышен скрип, автомобиль тянет то вправо, то влево.

Диагностика подвесок проводится только на ровной плоскости. Она дает возможность определить, какие детали и узлы нужно заменить. Проверяется подвеска поэтапно:

  1. Сначала выполняем осмотр опор амортизационных стоек. Между стаканом и верхом опоры должно быть расстояние не больше 1,5 см.
  2. Руль должен вращаться легко как влево, так и вправо, при этом должны отсутствовать люфт, посторонние звуки в виде треска и скрипа.
  3. Проверить наличие люфта путем раскачивания из стороны в сторону шаровых, рычагов и тяг.
  4. Попробовать раскачать машину. Если амортизаторы исправны, после нескольких колебаний кузов займет прежнее положение.
  5. Сделать визуальный осмотр сайлентблоков. При обнаружении на них дефектов необходимо их заменить.

Диагностика передней подвески.

Большинство элементов подвески, исключая амортизаторы, отремонтировать невозможно. Если они неисправны, требуется их заменяют новыми деталями.

Восстановление работоспособности подвески

Ремонтные работы по подвеске включают демонтаж и замену изношенных и неисправных элементов.

Для этого потребуется подготовить следующие инструменты:

  • набор отверток:
  • набор ключей;
  • набор головок;
  • домкрат;
  • молоток.

Меняем стабилизатор поперечной устойчивости

Для восстановления работоспособности стабилизатора необходима замена износившихся деталей, которая выполняется по следующему алгоритму:

  1. Установить авто на возвышенность или вывесить переднюю ее часть.
  2. Сначала очищаем винт от грязи.
  3. Далее откручиваем гайки, с помощью которых стабилизатор крепится к рычагу. Чтобы винт не проворачивался при откручивании креплений, его нужно удерживать.
  4. После этого демонтируем втулку снизу.
  5. Теперь вынимаем винт, втулку и шайбу.
  6. Аналогично откручиваем второй болт крепления стабилизатора поперечной устойчивости и рычага.
  7. Устанавливаем вместо старых деталей новые.
  8. Производим сборку в обратном разборке порядке.

Чтобы выполнить замену подушки штанги, выкручиваем накидным ключом крепежный болт подрамника и скобы. Далее снимаем деталь и устанавливаем новый элемент. Если при визуальном осмотре штанги обнаружены следы износа в местах, где крепятся подушки, ее желательно заменить.

Замена рычагов

Рычаги в основном меняют при замене сайлентблоков и шаровых опор. Для этого вывешиваем машину спереди, снимаем защиту картера, откручиваем крепеж штанги к рычагу. На следующем шаге выкручиваем крепежный болт, с его помощью шаровая фиксируется в кулаке поворотов. Если не удалось выкрутить болт, выбиваем его молотком.

С помощью плоской отвертки разжимаем соединение между наконечником шаровой опоры и кулаком поворотов. В этот момент отжимаем рычаг вниз, чтобы рассоединить детали. Открутив крепежный болт, фиксирующий кронштейн к подрамнику, снимаем подрамник. Далее последовательно выкручиваем задний и передний болты. Теперь демонтируем рычаг и устанавливаем на его место новый. Затем собираем узел в обратном порядке разборке.

Меняем шаровую опору

Несмотря на большой срок службы, шаровые опоры меняют чаще, чем другие детали подвески. Узел меняется при появлении люфта, износе резиновых деталей. По вышеописанному алгоритму демонтируем рычаг вместе с шаровой опорой. Затем выпрессовываем шаровую из корпуса узла. Очищаем посадочное место от грязи и пыли. Взяв подходящую оправку, запрессовываем молотком новую шаровую опору на место. Далее собираем узел в обратной снятию последовательности.

Замена шаровой опоры.

Меняем подшипники на ступицах

Если подшипники вышли из строя, их необходимо сразу же менять. Замена состоит из следующих шагов:

  1. Ставим машину на ручник, включаем первую передачу.
  2. Откручиваем гайку, с помощью которой ступица крепится к оси.
  3. Демонтируем колесо.
  4. Отключаем датчик скорости и отсоединяем защиту тормозов.
  5. Вынимаем наконечники на штанге и шаровой из мест их расположения.
  6. Выкручиваем крепежные болты амортизационной стойки к кулаку поворотов.
  7. Удаляем стопорное кольцо, сальник и выпрессовываем подшипник ступицы.
  8. Очищаем посадочное место и канавку для установки кольца от загрязнений и впрессовываем новый подшипник, устанавливаем сальник и стопорное кольцо.
  9. Собираем узел обратно.

Заднюю подвеску ремонтировать проще, так как на ней нет рычагов и поворотного рычага. После ремонта передней подвески потребуется отрегулировать развал схождений.

Ремонт ходовой Лада Ларгус простой, но для его выполнения необходим опыт.

Читайте также: