Шум при отпускании педали газа ниссан кашкай
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Шум двигателя на Nissan Qashqai
Испытываете ли вы шум двигателя на вашем Nissan Qashqai во время вождения? Мы понимаем, что это очень стресс, и что вы хотите знать. Испытание такого шума не всегда является хорошим сигналом, но это также не может быть ничего серьезного. Чтобы помочь вам решить эту проблему, наша команда приняла решение написать эту статью, чтобы помочь вам в этом расследовании. Чтобы выполнить это исследование с максимально возможной точностью, мы сначала сосредоточимся на щелкающих шумах, затем на свистящих шумах и, наконец, на шумах двигателей по типу металла Nissan Qashqai.
Я испытываю щелкающий шум двигателя Nissan Qashqai
В случае, если вы обнаружите шум двигателя при щелчке на вашем Nissan Qashqai и что этот шум близок к щелчку, вам нужно будет определить его исходное местоположение, чтобы узнать его триггер. Вам понадобится механический стетоскоп или большая отвертка, чтобы определить первоначальную область этих шумов.
Я слышу щелчок от моего двигателя
Если вы испытываете шум двигателя на Nissan Qashqai, и этот шум расположен в верхней части двигателя, это означает, что что он находится на вашей головке цилиндров и сопутствующих компонентов. Три компонента могут быть причиной этих шумов двигателя на Nissan Qashqai. Либо гидравлические толкатели, как правило, эти щелкающие звуки возникают из-за их неисправной системы «гидравлического наверстывания», часто в холодном состоянии и исчезающей в горячем состоянии. В противном случае это ваш игра ваших коромысел или их состояние износа - вот в чем проблема. В этом случае рассмотрите возможность их изменения.
Я слышу шум от нижнего двигателя моего Nissan Qashqai
Если вы определили местонахождение источника шума двигателя на Nissan Qashqai, который исходит от вашего маломощного двигателя, возможно, ваш штоки или поршневые валы являются причинами. В обеих ситуациях долговременным риском является отказ двигателя. Эти два исправления очень трудны, и большинство технических специалистов посоветуют вам заменить мотор вашего Nissan Qashqai.
Я испытываю шум при нажатии на двигатель Nissan Qashqai, поступающий от сгорания
Наконец, если вы считаете, что этот щелкающий шум связан со сгоранием вашего двигателя, есть три возможные причины этого. Проверьте состояние ваших свечей накаливания что в случае износа может помешать правильному сгоранию топливной смеси. Тогда ваш ремень ГРМ может быть сдвинут и может плохо контролировать синхронизацию различных компонентов двигателя для обеспечения хорошего сгорания. И, наконец, самый классический триггер, происходит от вашей инъекции, которая либо забита, либо повреждена одна или несколько форсунок. В этом случае, не стесняйтесь обращаться к этой статье, в которой подробно рассматриваются различные шум инжектора на ниссан кашкай.
Шипящий шум / трение двигателя Nissan Qashqai
Шум двигателя Nissan Qashqai близок к подшипнику
Если это близко к скрипу, вы можете иметь один из подшипников деталей вашего двигателя, которые доступны, Поэтому проверьте состояние и попробуйте определить точное происхождение этого шума, поместив кого-то в двигатель на холостом ходу, и если этот шум с большей вероятностью появится при высоких оборотах, разгоните и расположите кого-то в блоке двигателя, чтобы определить область происхождения. шума. Три компонента, подшипники которых часто являются источником этих шумов, это водяной насос, насос впрыска и масляный насос..
Шум двигателя Nissan Qashqai при отпускании или нажатии на сцепление
В случае, если вы обнаружите шум двигателя на Nissan Qashqai, но это шум появляется в основном при отпускании или нажатии педали сцепленияВ таком случае очень вероятно, что ваш выжимной подшипник изношен. В самом деле, изношенный выжимной подшипник будет издавать шум, близкий к шуму звонка. Чтобы получить больше информации об этом шуме и если вам удалось подтвердить, что выжимной подшипник действительно является причиной ваших проблем, обратитесь сюда, чтобы найти полный файл по звукам выжимного подшипника на Nissan Qashqai.
Шум двигателя Nissan Qashqai близок к трению
В случае, если вы испытываете шум двигателя на Nissan Qashqai и этот шум близок к трению, вполне вероятно, что один из ваших ремней или один из компонентов, который вызывает его, является источником ваших забот.Часто мы начинаем испытывать шум двигателя на Nissan Qashqai, близкий к трению, когда один из ремни изношены или когда одна из связанных частей, как ваш генератор или ролик натяжителя это проблема. Поэтому не забудьте проверить их состояние и обратитесь к механику вашего двигателя, чтобы заменить соответствующие компоненты. Если вы смогли нацелить шум, исходящий от ремней, и хотите получить более подробную информацию о нем, обратитесь к этой статье о шуме на Nissan Qashqai для получения полного руководства.
Металлический шум двигателя Nissan Qashqai
В том случае, если вы Испытайте шум двигателя на Nissan Qashqai, и этот шум близок к металлическому шуму, возможно, этот шум исходит от вашей коробки передач или сцепления, Действительно, металлический шум в блоке двигателя часто связан с поврежденными звездочками. Попытайтесь проверить, что этот шум исходит от трансмиссии, если это так, как можно скорее обратитесь к механику, иначе вы сломаетесь. Наконец, вторая возможность заключается в том, что ваш бесшумные блоки двигателя или резиновые опоры могут быть мертвыми. Это вызывает металлический шум при каждом движении вашего двигателя, либо из-за изменения темпа (ускорение или торможение), либо когда вы проезжаете по дорогам в плохом состоянии. Проверьте состояние ваших сайлентблоков и при необходимости измените их. Если вы хотите получить больше информации о шумах резиновых опор на Nissan Qashqai, изучите эту статью, в которой вы найдете больше информации о различных типах шума и их происхождении.
Гул вариатора Кашкай, шум вариатора Кашкай
Распространенной проблемой владельцев Nissan Qashqai является уловимый гул из вариатора, который появляется при торможении или наборе оборотов. Чаще всего можно заметить, что гул из вариатора Nissan Qashqai начинается на одних и тех же оборотахв районе диапазона 1250 оборотов или при определенной скорости. Как правило, такие шумы не влияют на динамические характеристики.
В других случаях автовладельцы замечают, что при долгой езде шум из коробки увеличивается. Часто это происходит после загородных поездок, когда вариатор уже прогрет. При этом за 2 недели шум вариатора Ниссан Кашкай начинает прогрессировать и превращается в настоящий гул.
Наш совет прост: не стоит ломать голову над вопросом «Почему гудит вариатор Кашкай?» и пытаться самостоятельно решить эту неисправность. Дорогостоящий и сложный механизм вариатора Кашкай требует осмотра опытным мастером, который проведет диагностику, составит дефектовку и произведен необходимые замены.
Возможные причины шума вариатора Ниссан Кашкай
- В большинстве случаев посторонний звук из коробки Ниссан Кашкай вызван износом подшипника на валу привода ремня вариатора.
- Водитель по ошибке включил ручной режим CVT. Заметить это можно по сильным шумам и переключению передач на 6000 (газ в пол).
- Наличие металлической стружки в масле и на магнитах из-за сильного износа по шкивам вариатора.
Автосервис Rekpp предлагает профессиональные услуги по диагностике и ремонту вариаторов Nissan Qashqai, в числе которых также устранение гула из CVT Ниссан Кашкай, замена коробки передач и другие работы по Кашкай. Гарантия на эти услуги автосервиса – 6 месяцев. При необходимости осуществляется замена неисправных деталей на фирменные заводские. Наши мастера всегда знают, почему гудит вариатор Кашкай!
Услуги Ниссан Кашкай
Снятие / установка АКПП
с 11 до 31 января 2021г.
скидка действует на ремонтные работы: снятие/установка АКПП, при условии комплексного ремонта у нас
Шум в вариаторе
Приблизительно 5 тысяч километров назад (пробег был 44 тыс. км) начал слышать едва слышимый гул при отпускании педали газа и движении со снижением скорости в диапазоне 60-40 км/ч. Данный гул был едва различим и особо сильно не напрягал, поэтому продолжил ездить с ним и далее.
Однако в последнее время звук начал усиливаться, а диапазон скоростей расширился. Слышен он лишь при движении "накатом". Не став затягивать записался на СТО, где в ходе тестовой поездки не было обнаружено никаких ошибок в работе вариатора. После было решено послушать его на подъемнике в разных скоростных диапазонах, где диагносты пришли к выводу, что шумят подшипники и вариатор необходимо снимать для дефектовки и последующего принятия решения.
Ознакомившись с ориентировочной стоимостью работ, я решил посетить официального дилера ниссан в г. Минск, чтобы окончательно убедиться в необходимости проведения работ по ремонту вариатора.
В ходе тестовых поездок и диагностики Consult все показатели работы вариатора также оказались в норме, но диагносты пришли к выводу, что посторонние шумы в вариаторе действительно есть и по всей видимости это очень похоже на подшипники. Заменить их необходимо в ближайшее время, т.к. продукты износа могут ухудшить состояние коробки и потребовать более дорогостоящего ремонта. К сожалению у официального дилера работы по ремонту вариаторов осуществить нельзя (т.к. они в принципе таким не занимаются), а сторонние СТО они не советуют.
Возможно кто-то из вас сможет посоветовать мне хорошее/проверенное СТО, которое сможет провести качественный ремонт вариатора с такими вводными параметрами. Пробег автомобиля 49 тысяч километров, масло в вариаторе еще не менялось.
Либо не стоит так форсировать эту тему с необходимостью в ближайшее время провести ремонт и ездить дальше?
Nissan Qashqai 2012, двигатель бензиновый 2.0 л., 140 л. с., полный привод, вариатор — поломка
Машины в продаже
Nissan Qashqai, 2007
Nissan Qashqai, 2010
Nissan Qashqai, 2007
Nissan Qashqai, 2011
Комментарии 20
Тоже небольшой гул присутствует на указанных скоростях, это нормально. Он был с новья. Сейчас 149 тысяч.
Думаю, при вашем пробеге ещё кататься и кататься 👌🏻
Заметил, что у вас скорость чуть выше 100 км/ч, но обороты — уже за 3000. При этом у вас вариаторная коробка! На ней при такой скорости обороты должны быть чуть выше 2000, насколько я видел здесь на драйве по отчетам других водителей. У меня на механике обороты 3000 при скорости около 120 км/ч. И в этом плане я радовался за владельцев вариаторов. В остальном — ну ее, эту коробку, она ненадежная, по сравнению с МКПП, и требует нежного обращения. И даже официалы не берутся их ремонтировать, как видим.
Может в этом кроется разгадка вашей проблемы, что коробка как-то неправильно настроена и перегружена, отсюда и повышенный износ подшипников? Напишите, если я не прав. Могу ошибаться, просто наблюдение.
Официалы походу нигде не связываются с ремонтом вариатора. И это огромный минус
Да они вообще ни с каким ремонтом не связываются, лампочки и масло поменять вот их уровень! Зар плата мизер зато белая, вот туда и прутся все кто работать не хочет, лишь бы соц пакет был- больничный, отпуск, пенсия . если доживут и т.д!
Ну, не знаю, так ли у всех дилеров. По крайней мере, мои заявки в свое время обработали хорошо. Другое дело, что цена высокая.
Черри Тиго у отчима, ждал фару 6 месяцев . застучал двигатель, три дня как закончилась гарантия — отремонтируйте я оплачу -вы ведь специалисты!, не не моторист есть но он на больничном . а потом в отпуск уйдет и т. д!
Заметил, что у вас скорость чуть выше 100 км/ч, но обороты — уже за 3000. При этом у вас вариаторная коробка! На ней при такой скорости обороты должны быть чуть выше 2000, насколько я видел здесь на драйве по отчетам других водителей. У меня на механике обороты 3000 при скорости около 120 км/ч. И в этом плане я радовался за владельцев вариаторов. В остальном — ну ее, эту коробку, она ненадежная, по сравнению с МКПП, и требует нежного обращения. И даже официалы не берутся их ремонтировать, как видим.
Может в этом кроется разгадка вашей проблемы, что коробка как-то неправильно настроена и перегружена, отсюда и повышенный износ подшипников? Напишите, если я не прав. Могу ошибаться, просто наблюдение.
Не знаю связано ли это, но фото сделано на подъемнике и во время этого "разгона" машина набирала скорость на повышенных оборотах не очень охотно.
В обычной жизни когда колеса крепко стоят на асфальте при такой скорости обороты в районе 2000.
Заметил, что у вас скорость чуть выше 100 км/ч, но обороты — уже за 3000. При этом у вас вариаторная коробка! На ней при такой скорости обороты должны быть чуть выше 2000, насколько я видел здесь на драйве по отчетам других водителей. У меня на механике обороты 3000 при скорости около 120 км/ч. И в этом плане я радовался за владельцев вариаторов. В остальном — ну ее, эту коробку, она ненадежная, по сравнению с МКПП, и требует нежного обращения. И даже официалы не берутся их ремонтировать, как видим.
Может в этом кроется разгадка вашей проблемы, что коробка как-то неправильно настроена и перегружена, отсюда и повышенный износ подшипников? Напишите, если я не прав. Могу ошибаться, просто наблюдение.
"Даже официалы" не только на Ниссане не берутся ремонтировать коробки, так как у них принцип агрегатной замены.
Тоже есть шум, гонял к местному кулибину(занимается ремонтом акпп и вариаторов), он сказал часто такое слышит, мол это не коробка, а раздатка гудит, ибо даже при включении нейтрали на 60км/ч гул не пропадает
Езжайте подальше от таких Кулибенов)))
Много писал про это, потом ездил к официалам, далее снимал варик и возил в сервис в Москву…скрежет есть в диапазоне от 60 до 40 при езде накатом. Никаких решений кроме замены вариатора от официалов не услышал. Коробку не насилую, но с этим звуком проехал уже 60 тыс. Масло в вариатора меняю каждые 30 тыс. Звук есть, забил на него уже давно.
Если речь идёт о гуле при 1100 оборотах и скорости 40 км.ч., он почти у всех и эта тема давно избитая, конструктивная особенность
Я тож озадачился им, с момента покупки))) уже 3 год прислушиваясь. Реально летом нет, а осенью весной в диапазоне температур 0.10 градусов при сбросе газа на 50 км/час аж прямо раздражает.
Гудит это или подшипник паразитной шестерни, или подшипник конуса. Есть миф о том что мол они идут без пыльника и туда попадает стружка с маслом и от того подшипнику конец. Да только конструктивно эти подшипники почти сухие. Так что это миф и менять именно по этому масло часто не стоит, оно просто до подшипника не достаёт)) Нашел где то на форуме насановодов статью где человек очень детально рассказал про этот конструктивный недостаток вариантов наших.
Есть прижимная пластина со стороны корпуса вариатора которая прижимает подшипник к валу на котором конус. Так вот пока варик относительно новый, и его ездой на высоких скоростях не перегревали, прижимная пластина достаточно упругая, и хорошо удерживает. Но со временем из за усталости метала сила прижатия теряется, и данный подшипник начинает немного гулять в своем посадочном месте. А в момент отпускания газа, так как меняется направления прикладываемой силы на конуса появляется не большие смещения, которые и "перекрашивают" подшипник, и он изнашивается и начинает со временем гудеть, стрекотать итд… Лечится это капремонтом вариатора, ставят ремонтный подшипник чуть больше размером, и проблема уходит на всегда. Но делают это мало кто, потому что обычно ремень или конуса быстрее попросятса на замену, и все равно капремонт вариатора)) я себе ради успокоения добавляю присадочку для вариаторов, раз в год ну и масло меняю раз в 2 года. Гуль есть, но не критично. Кстати буду признателен если поделитесь прайсом на капремонт вариатора, вы же наверно интересовались?
этот гул "падающего снаряда" в диапазоне от 60 до 40 км/ч при движении накатом есть почти у всех и практически с нуля. думаю он не только только появился и не только только начал усиливаться, а Вы вдруг его его услышали и начали прислушиваться.
у меня этот звук есть с момента покупки машины с пробегом 112 тыс км. и сейчас присутствует, пробег 150 тыс. в этот период менял масло в вариаторе, звук не пропал и не изменился.
этот гул меняет свою "громкость" в зависимости от прогрева и температуры за бортом. летом его почти не слышно, в морозы — слышно, пока нормально не прогреется.
забивать не советую, т.к. машина Ваша и решать, что с этим делом только Вам. :) но я забил. и вообще, переболел вариаторной болезнью, надоело прислушиваться, принюхиваться, каждый день мерять уровень масла. даже андроид на ios поменял, что бы обеими руками держать руль, а не в одной руке руль, а в другой CVTz :)))
да и еще такой момент. данный звук не только на кашкаях, есть еще x-trail, там тоже многие загоняются. могу ошибаться, но читал, что звук не от вариатора, а от раздатки или редуктора, там речь шла о некой гайке которая держит хвостовик кардана. или что то в этом роде.
можно, развеять этот миф! у кого переднеприводные кашкаи, гул есть? :))
Непонятный звук, гул, вой на ходу! Кашкай J10
Похожие публикации
Всем привет.
Тема такова. Пробег 95000. Засвистел (эпизодически) ремешок (я так думаю). Засвистел уже давно, тыс. 5 тому назад. Решил поменять, типа пора. На следующий день свист возобновился. Несколько пореже, но всё же. Вернулся к сервисменам. Сняли, пощупали, одели. Посвистывает. Прослушали стетоскопом. Резюме - помпа. Без ремня не люфтит, якобы. Только вот очень я сомневаюсь в этом диагнозе. Готов послушать советы бывалых.
Благодарю.
Qashqai 2016 г.
После запуска двигателя, включаю рукоятку вариатора в положение R и слышится шум в вариаторе, напоминающий трещетку. При начале движения назад шум немного усиливается. В других положениях шума нет. После прогрева вариатора до 20 градусов шум исчезает. Провел аналогичный эксперимент на другом таком же более новом автомобиле, шума изначально но нет. Что может быть ?
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
- Ответы 315
- Создано 11 г
- Последний ответ 17 июл
Лучшие авторы в этой теме
chuk78 22 публикации
barracuda 15 публикаций
VovaTuf 13 публикаций
desperado 12 публикаций
Популярные дни
Популярные публикации
VovaTuf
Ну машина то работает… она не может работать бесшумно. У меня много всяких шумов. Половину из них можно назвать гулом. В режиме разгона и в режиме торможения шумы разные - так и должно быть.
desperado
@Viksev так что на диагностике говорят, может не те ступицы диагностируют?
Всем мир! Может кому-то будет полезен мой опыт. Пробег 97000, кашкай+2 1.6, механика. Недавно после дальней поездки появился вой спереди, после 80км/ч, но не возможно было сказать справа и
Странный звук при отпускании педали газа
откуда свист-локализуй.Может ремешок?Полей водичкой ремни.
Iskander972
Бывает здесь
Ответ: Странный звук при отпускании педали газа
Нет, это точно не ремни, так как на прошлой недели все поменял. И свист такой, что он не характерен для ремней. Ремень ГРМ тоже в нормальном состоянии, проверял, ролик натяжителя ремня заменил. Звук вроде из передней части.
Местный
Ответ: Странный звук при отпускании педали газа
vovazhu
Наш человек
Ответ: Странный звук при отпускании педали газа
у меня так подвывает вентилятор радиатора ОЖ при сбросе оборотов от
2000-3000 до хх (например, когда отпускаешь педаль газа после выезда на горку или перед перекрёстком )
Думаю что-то с вискомуфтой .
Вентилятор по инерции продолжает прокручиваться на валу помпы быстрее
сбрасывающего обороты двигателя и посвистываeт, типа турбинка.
Мне этот звук очень нравиться и я с ним бороться не собираюсь.
уже пятый год слушаю и радуюсь)))
Iskander972
Бывает здесь
Ответ: Странный звук при отпускании педали газа
Huan,
Этот звук присутствует во время всей поездки, и на звук ненатянутого ремня не поход. Этот звук я отлично знаю. 4 года ездил на ниве.
vovazhu,
Спасибо, это действительно как вариант. Но пока не убедюсь в этом не успокоюсь. У каждого звука должна быть причина
Iskander972
Бывает здесь
Ответ: Странный звук при отпускании педали газа
Долго разбирались, слушали, нюхали. В конечном варианте пришли к мнению (вместе со знакомым мастером), что этот звук из-за торможения коробкой. Кто что скажет? Мастер сказал, что париться не надо. Типа в этом ничего криминального, но все равно как то на душе неспокойно.
Goncales
Еще тот ездоцало!
Ответ: Странный звук при отпускании педали газа
Iskander972
Бывает здесь
Ответ: Странный звук при отпускании педали газа
Goncales,
У меня автомат, но когда при появлении звуку переводишь на нейтраль, то звук пропадает.
Goncales
Еще тот ездоцало!
Ответ: Странный звук при отпускании педали газа
ilshat800
Редкий гость
Ответ: Странный звук при отпускании педали газа
известная проблема, ищи в темах форума
Goncales
Еще тот ездоцало!
Ответ: Странный звук при отпускании педали газа
Александр Mi
Сузуковод со стажем
Ответ: Странный звук при отпускании педали газа
Это уже скоро баяном станет . Гул как задумано могут издавать подшипники , или другие детали. где присутствует трение метал по металу. На ПП все грешили на бронзовые втулки. У меня гудел ПП ( при отпускании педали газа) и развалился передний редуктор. Но гул шел не спереди, а как будто прямо из коробки. Еще наткнулся на тему , что неправильно настроенная ГП редуктора может гудеть( или выть) .
Ты вроди нашел что у тебя гудело неким чудо микрофоном прицепленным к мосту? Правильно определили?
Goncales
Еще тот ездоцало!
Ответ: Странный звук при отпускании педали газа
Да Саня нашел. Задний мост. Но вот точно сказать - ГП это или подшипники может только вскрытие. А щас пока до весны отложу. ХАДО не помогло, снова гудит.
15 ошибок водителя, способных «убить» вариатор
Две педали — не значит «автомат»: это знают уже даже тещи. Вариатор, «робот» с двумя сцеплениями, простой «робот», «автомат» с гидротрансформатором или электромотором для гибридов – коробок у современных машин множество, и они уже прошли испытание временем. Народ в целом перестал их опасаться и давно не ждет никакого подвоха. Однако каждая трансмиссия обладает разными характеристиками и параметрами работы, и это стоит учитывать, чтобы не испортить агрегат.
Его основные плюсы – за счет отсутствия ступеней движение машины получается более плавное, без рывков. Да и топливо расходуется экономнее. Из минусов – разве что унылый гул, который можно разрядить переключениями виртуальных передач. Однако российские водители до сих пор не слишком доверяют вариатору. Считается, что у таких коробок меньше ресурс и из строя они выходят чаще, что их нельзя использовать на бездорожье.
Но это в основном мифы – или причина кроется в ошибках, которые допускают сами водители.
Особенности устройства и работы вариатора
Вариатор имеет достаточно простое устройство. Он состоит из двух разводных шкивов, соединенных ремнем или цепью. Изменение передаточного числа происходит за счет разведения и сведения частей шкивов — при этом меняется диаметр, охватываемый ремнем, соответственно повышается или понижается передача.
Подробнее об этом Matador.tech рассказал технический специалист Илья Лабурнумов:
При сегодняшнем разнообразии марок и моделей вариатор вариатору рознь. Самые простые бюджетные модели недалеко ушли от первых простеньких прототипов подобного рода коробок, а самые крутые агрегаты буквально нашпигованы датчиками и системами управления. Например, в самых последних моделях стали ставить шестерёнчатую первую передачу. Таким образом, получается некий гибрид: стартуем на классической первой, а далее уже подключается бесступенчатая система передачи момента.
Что же касается непосредственно передающего вращение элемента, то здесь всё довольно просто: ремень для маломощных двигателей, а цепь – там, где требуется передача большего крутящего момента и предполагается повышенная нагруженность трансмиссии в целом.
Достаточно менять положение ручки, выбирая один из четырех режимов: парковка (P), движение вперед (D), нейтральное положение (N) и задний ход (R). При этом не нужно выжимать сцепление — педалей под ногами водителя всего две.
Так почему же одни наслаждаются комфортной ездой с вариатором безо всяких проблем, а у других бесступенчатая коробка выходит из строя еще до конца гарантийного срока? Все дело — в нарушении правил эксплуатации трансмиссии.
15 ошибок, убивающих вариатор
Вариатор действительно требует к себе более бережного отношения — это плата за комфорт. Бесступенчатая коробка способна прожить долго и счастливо, если правильно ухаживать за ней, соблюдать спокойный стиль вождения и не нарушать требования производителя.
И наоборот, следующие типичные ошибки водителей приводят к преждевременному выходу КП из строя.
1. Резкий старт с места
Вариатор предназначен, прежде всего, для комфортной плавной езды. Он не любит резких скачков тяги, поскольку они ведут к проскальзыванию ремня (цепи) на шкивах. В результате образуются задиры и стружка, которая действует как абразив на внутренние детали узла. Это провоцирует их несвоевременный износ.
Поэтому на машине с вариатором не рекомендуется «рвать с места», пытаясь опередить всех на светофоре. Это грозит подорвать здоровье трансмиссии.
Кстати, о виртуальном переключении передач, которое предлагают многие бесступенчатые коробки для имитации привычного ритма. Несмотря на то что такой режим предусмотрен в автомобилях с вариатором, злоупотреблять им не стоит.
«Передачи» в современных CVT с ручным управлением действительно существуют, хотя реализованы они иначе, нежели в других типах коробок. Понятие той или иной передачи в классической трансмиссии подразумевает фиксированное соотношение двух шестерён разных диаметров, которые в данный момент находятся в жёстком зацеплении. Конструкция же вариатора по определению предполагает плавное и непрерывное изменение этого значения в процессе движения. Но дабы водителю было привычнее, если он вдруг захочет «порулить» коробкой самостоятельно, – электроника будет эмулировать те самые 5-6 (или более) скоростей. При выборе каждой из них вручную ремень (цепь) вариатора будет находиться в определённом фиксированном положении, сохраняя постоянное передаточное отношение между шкивами. Однако частое использование такого режима не пойдёт агрегату во благо, так как чревато образованием на шкивах борозд.
2. Езда на повышенных оборотах
Вариатор боится не только резких стартов, но и продолжительных ускорений. Длительная езда на большой скорости приводит к перегреву механических частей трансмиссии — и, как следствие, к их быстрому износу.
Чем чаще вы будете «гонять» — тем быстрее отправитесь на ремонт КП.
3. Старт с двух педалей
Владельцы автомобилей с автоматическими коробками умело используют прием одновременного нажатия двух педалей для быстрого старта и ускорения. Это позволяет им резво разгоняться со светофора, оставляя позади остальных участников движения.
Но вариатор на подобный «фокус» не рассчитан — с помощью двух педалей можно добиться лишь сокращения ресурса гидротрансформатора, ремонт которого влетает в копеечку.
Пересели на машину с вариатором — забудьте старые «привычки».
4. Начало движения без предварительного прогрева
Спор о том, стоит ли прогревать автомобиль перед поездкой, почти такой же древний, как спор о курице и яйце. У производителей нет строгих обязательных рекомендаций, а в заботе об экологии к прогреву сейчас относятся скорее негативно. Однако авто с бесступенчатой коробкой передач лучше прогреть перед началом движения, несмотря на недобрые взгляды прохожих. Вариатор негативно реагирует на резкие перепады температуры, это влечет все ту же пробуксовку ремня на шкивах.
Начинать движение следует только после того, как масло в коробке прогреется до рабочей температуры. Это особенно актуально для холодного времени года.
5. Частая пробуксовка
Грамотно управляя автомобилем с вариатором, можно играючи преодолевать препятствия в виде песка и снега. Этому способствует плавная работа трансмиссии. А вот пробуксовка для нее опасна. Поэтому опасные участки в виде грязи и снега лучше объезжать стороной. Иначе не избежать ударных нагрузок на коробку, проскальзывания ремня и перегрева.
Пробуксовка особенно не рекомендуется в зимний период, в условиях низкой температуры воздуха.
6. Буксировка других транспортных средств
Длительные повышенные нагрузки запросто могут «убить» вариатор прямо на дороге. Поэтому не рекомендуется использовать машину с бесступенчатой трансмиссией в качестве «буксира». Медленное движение в натяг, под нагрузкой и особенно в горку, так же вредно, как резкое ускорение и гонки на повышенных скоростях.
Категорически нельзя использовать авто с вариатором как «трактор», пытаясь вызволить другое транспортное средство из грязи или снега.
8. Езда по бездорожью
Бесступенчатая трансмиссия создана, прежде всего, для города и качественной загородной трассы. Однако кроссовер с CVT может использоваться на бездорожье — но в разумных пределах. Ведь вариатор больше всего ценит умеренность, а вот повышенные нагрузки и удары могут сыграть с ним злую шутку.
Суть в том, что при критическом повышении температуры трансмиссионной жидкости резко снижаются фрикционные свойства ремня (цепи) – он начинает банально проскальзывать. Тем самым нарезая борозды на шкивах и провоцируя их быстрый и резкий износ. Об этом эффекте мы уже упомянули выше в описании работы «передач» вариатора. Только в случае активных штурмовок грязевых, песочных или снежных участков губительный эффект возникает в разы быстрее и резче. Немалую лепту вносят и современные электронные ассистенты для бездорожья. Конечно, речь, прежде всего, об электронных имитациях блокировок. При резком и частом подтормаживании буксующего колеса,удары в трансмиссии неизбежно доходят до тех же пресловутых шкивов – вызывая микропробуксовки между ними и ремнём. Последствия пердсказуемы: выработка на поверхности.
Вывод: за рулем авто с вариатором на бездорожье нужно быть вдвое аккуратнее.
Однако технологии не стоят на месте, и эта рекомендации уже звучит не так однозначно. По крайней мере, для определенных моделей. Например, новые вариаторы Toyota имеют шестеренчатую механическую первую передачу, работающую на малых скоростях. А значит, в раскачке бесступенчатая коробка не участвует и не страдает, с ремня сняты нагрузки при движении по бездорожью внатяг.
7. Езда по бордюрам
Даже небольшой бордюр представляет опасность для подвески и трансмиссии автомобиля, особенно когда речь идет о вариаторе. Если вы время от времени встречаетесь передними колесами с препятствием — ждите скорого выхода коробки из строя. А при достаточно сильном ударе КП может перейти в аварийный режим, и тогда шкивы займут промежуточное положение, при котором ремень испытает критическую нагрузку.
Наезжать на бордюр нельзя в любом случае, а уж тем более это небезопасно для машины с вариатором.
9. Частые переключения вперед-назад
CVT вообще не любит резких движений, в том числе резкого переключения между режимами. Многие водители не знают об этом и на машине с вариатором применяют традиционный способ «раскачки» вперед-назад (например, когда нужно выбраться из снежной ямки или песчаного наноса). Не считая вариаторов с механической первой передачей. Однако в целом чем меньше паузы между переключениями — тем быстрее коробка выходит из строя.
При парковке, сдавая назад-вперед, нужно каждый раз дожидаться полной остановки автомобиля.
10. Резкие переключения между режимами N и D
Когда водитель переводит рычаг в нейтральное положение (N), внутри коробки падает уровень давления. Чтобы оно восстановилось, требуется несколько секунд. В противном случае происходит осыпание фрикционов и страдает ремень, что прямо сказывается на сроке службы КП.
Включив нейтраль, стоя в пробке, не стоит резко газовать, следуя за впереди идущим автомобилем — лучше поберечь трансмиссию.
11. Езда накатом в нейтральном режиме
Еще одна ошибка — включать нейтральный режим, когда машина двигается накатом, без участия двигателя. Этим самым водители пытаются «освободить» колеса от сцепки с мотором. Что имеет смысл в случае с механической КП или автоматом, но совершенно бессмысленно в случае с вариатором.
Лишний раз разъединяя бесступенчатую коробку и двигатель на ходу, вы приближаете необходимость ремонта вариатора.
12. Остановки без включения режима N или P
А вот когда включать нейтраль (N) или парковочный режим (P) действительно нужно — так это при остановке, даже кратковременной. Если машина полностью остановилась, не лишним будет убрать механическое напряжение от гидротрансформатора. Это продлит срок службы коробки передач.
Даже при короткой остановке переключайтесь в нейтральное положение, а при более длительной — активируйте парковочный режим.
11. Несвоевременная замена масла
Масло в коробке переключения передач нуждается в периодической замене. В процессе эксплуатации оно вырабатывается, теряя свои свойства, провоцируя перегрев и усиленное трение частей конструкции. Мелкая стружка действует как абразив и ускоряет износ деталей.
Меняйте масло, не дожидаясь рекомендованного производителем срока (его рекомендация очень условна). Лучше делать это через каждые 30-40 тысяч км пробега.
12. Отсутствие периодической очистки
Обслуживание коробки не ограничивается одной только заменой масла. Нужно чистить поддон, магниты и клапаны гидросистемы, а также не забывать менять фильтры. Если не делать этого — абразивные частицы будут продолжать накапливаться и усиливать свое негативное влияние на внутренние детали конструкции.
Очистку удобно проводить каждый раз при замене масла и сопутствующих расходников.
15. Неправильная эвакуация
Неопытные владельцы авто с вариатором нередко допускают фатальную ошибку — буксируют машину с выключенным двигателем. В этом случае вращение колес приводит в движение один вал, а ремень (или цепь) «подтачивает» другой. Результат — преждевременный ремонт трансмиссии.
Буксировать автомобиль с вариатором можно исключительно при заведенном двигателе. А эвакуация допускается только при условии, что ведущие колеса погружены на платформу.
А если не допускать ошибок?
Хороший вариатор, если его правильно эксплуатировать и не допускать досадных ошибок, вполне способен пройти 200 тысяч километров. Это гораздо больше, чем средний срок эксплуатации нового автомобиля.
Вывод эксперта Ильи Лабурнумова:
Тем не менее, всегда нужно помнить, что CVT была создана как альтернатива морально устаревшей гидротрансформаторной АКП - именно для городской и окологородской эксплуатации. И приоритетной целью вариатора является топливная экономичность и плавность работы, но точно не ресурс или спортивные дисциплины. Конечно, всегда есть исключения, типа особо выносливых вариаторов для заряженных Subaru или Audi, но там и конструктив сложнее, и ценник на сами автомобили не сопоставим с городскими малолитражками. Поэтому покупая автомобиль с CVT (особенно из вторых рук), всегда нужно иметь ввиду – за экономию на заправках и комфорт всегда придётся расплачиваться чем-то другим.
Причины свиста при работе двигателя Ниссан Кашкай
На станциях технического обслуживания автомобиля повсеместно применяют акустические методы диагностирования неисправности. Шумы и звуки, возникаемые при работе агрегатов и узлов автомобиля, для профессионала могут многое рассказать. Только специалист высокой квалификации сможет определить характер неисправности, послушав работу двигателя. Возникновение посторонних звуков, выделяющихся из общей шумовой характеристики, может означать неисправность какого-либо агрегата.
В этой статье мы остановимся на неисправностях, характерным признаком которых является возникновение свистящего звука.
- Износ приводного ремня генератора
Самой распространенной причиной свиста при работе двигателя автомобиля Nissan Qashqai, является большой износ генераторного ремня. Со временем эластичность приводного ремня генератора снижается и уменьшается сила трения между ремнем и шкивом генератора. Клиновой ремень начинает проскальзывать на шкиве агрегатов, вызывая свистящий звук. Изношенность генераторного ремня оценивается визуально. На исправном ремне не должны присутствовать трещины и нарушенная целостность ручьев. Грани клинового ремня должны быть острыми и целыми, без разрывов. Изношенный ремень должен быть заменен на новый. Натяжка приводного ремня должна соответствовать спецификации. Натяжку генераторного ремня определяют по величине прогиба тела ремня в зависимости от приложенного усилия.
- Износ подшипников натяжителя ремня
При исправном и целом приводном ремне генератора, свист может возникать от его натяжителя. Как правило, натяжитель представляет собой ролик с секторальным кронштейном. Натяжной ролик крепится на кронштейне при помощи шарикового подшипника. При эксплуатации происходит старение смазки внутри подшипника. Смазка перестает выполнять функцию смазки, что приводит к ускоренному износу шариков в подшипнике. Изношенные шарики, в свою очередь, могут вызывать свистящий звук. Обычно, срок эксплуатации натяжного механизма равен сроку эксплуатации приводного ремня. При замене генераторного ремня, меняют и натяжной ролик. На двигателях автомобиля Nissan Qashqai натяжной ролик находится между шкивом генератора и шкивом компрессора кондиционера.
- Износ подшипника генератора
В качестве основного опорного подшипника в генераторах для Nissan Qashqai применяют однорядный шариковый подшипник. При долгой эксплуатации появляется износ обеих обойм, признаком износа которых является свист при вращении. Для определения неисправности опорного подшипника генератора, необходимо снять генераторный ремень и проверить наличие люфта при надавливании на шкив. При износе шарикового подшипника, люфт будет ощутимым. При износе заднего опорного подшипника генератора люфт будет минимальным. Для устранения данного дефекта генератора, необходимо произвести замену износившихся подшипников. Старые шариковые подшипники выпрессовываются при помощи специальных съемников, а на их место устанавливаются новые подшипники.
- Износ подшипника помпы системы охлаждения двигателя
При применении некачественной охлаждающей жидкости, происходит ускоренный износ вращающихся деталей водяной помпы: нагнетательного колеса помпы, опорного вала и опорного подшипника. При большом износе подшипника помпы слышится свистящий звук с характерным шелестением. Как правило, замену подшипников водяной помпы не производят, замене подлежит вся помпа системы охлаждения в сборе.
Почему когда сбрасываешь газ машина дергается
Всем доброго времени суток. У меня такая ситуация. Когда едешь и на включённой передаче полностью отпускаешь педаль газа(тормозишь двигателем), то происходят какие то «рывки» «пинки». А так же, если при полностью отпущенном газе на включённой передаче нажать на газ то опять происходят «рывки пинки». Если отпускать педаль очень медленно то удаётся обойтись без рывков. Но когда нажимаешь при полностью отпущенной педали, то рывки всё равно есть. И это происходит только если полностью отпущен газ, если до конца не отпускать, то всё нормально. Я сначала подумал на дроссельный узел, но не помогло.( Заменены РХХ, ДПДЗ-работают отлично.Менял дроссельную заслонку на новую- ничего не изменилось. Затем было поменяно сцепление(кроме корзины) и перебрана вся коробка- ничего не изменилось. Я уже не знаю куда копать.Могу только предположить, что это что то с приводами или сателлиты в коробке износились, хотя врятли. Может быть у кого то было что то похожее или кто то знает в чём причина, помогите. Меня это уже конкретно вымораживает, особенно в городском движении дёргаешься как дурак постоянно. Машина Ваз 2110 1.5 16V.
2 Ответ от сергей ваз 2111 2016-10-08 00:55:38
У тебя проблема с подачей топлива. Или насос мудрит или фильтра забиты или забиты форсунки.
3 Ответ от mvk 2016-10-08 19:11:13
У меня было при мертвом дмрв и датчике скорости
4 Ответ от shuumm 2016-10-09 10:07:34
Тоже такая проблема, снял бензонасос, сеточка была забита, поменял, рывки почти пропали, а дергало реально, надо чистить все остальное.
5 Ответ от MEPKOB 2016-10-11 00:07:49
Доброго времени суток. Отвечу в общем про топливную систему.
Бензонасос стоит новый.При пережимании обратки стрелка манометра на 6 очков упирается в отсечку, тек же когда газуешь, стрелка не откланяется. Сеточку я смотрел, была более менее, но я поставил новую, фильтр тоже поменял.
Форсунки чистил где то две тысячи назад.
Дмрв стоит новый ( показывает 0.996 ). Насчёт датчика скорости не скажу, но вроде не когда не моросил.
Да и вообще двигатель и его системы я уже по несколько раз перепроверил и проверил.
Мне всё таки кажется, что эти рывки механические, но я никак не могу понять в чём причина.
6 Ответ от Slag 2016-10-11 06:30:52
такое поведение наблюдалось всегда или в какой-то момент появилось? Возможно причина в прошивке, там задается значение оборотов ДВС при каком значении отключать и включать подачу топлива при езде накатом..
7 Ответ от shuumm 2016-10-11 07:48:35 (2016-10-11 07:56:05 отредактировано shuumm)
У меня появилось когда заправился на лошинной заправке, и дергала когда оставалось совсем чуток до полного отпускания газа, сам тоже недавно сменил бензонасос, но сомнений было мало, разобрал, а там грязи в стакане с пол пальца, опилки какие то красные, и всякое. помыл все, сменил сетку, рывки пропали, но топливную все равно всю хочу прочистить.
Метки: ваз 21124, кпп ваз 2112, шрусы, педаль газа, привод
Комментарии 44
Похоже я решил проблему ) Поменял радиатор вчера. Пришлось снимать ресивер. Сегодня купил новые муфты соединения ресивера с коллектором. Всё собрал прикрутил затянул. И машина при езде перестала дёргаться.
Муфта соединительная ресивера ВАЗ 2112 Номер каталога 2112-1008088 Но машина дёргается не из за утечки воздуха. Проблема в компьютере машины и его прошивке. Просто когда отупускаешь газ она не держит обороты чтобы плавно их понизить со временем и из за этого дёргается. Когда убираешь газ она то схватывает и держит обороты и плавно убавляет подачу смесей а бывает резко перекрывает подачу воздуха с топливом. Вот и дёргается. Попробуйте по играете так с педалькой газа плавно. Убедитесь сами.
такая же проблема и обычно начинается когда бензин к красной отметки подходит, стал заправляться до красной полосы теперь, уже намного лучше, но всеровно дергается.
АВТОМОБИЛЬ ДВИЖЕТСЯ РЫВКАМИ
Применительно к автомобилю рывок - это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора, В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка - провал - ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора,
Условно можно выделить три вида рывков:
- в момент начала движения;
-при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора,
Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому рекомендуем обратиться в автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.
При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.
РЫВОК В МОМЕНТ НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ
В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка - провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора. Иногда двигатель при этом даже глохнет.
Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливной рампе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает. Методику проверки давления топлива см. в подразделе «Проверка давления топлива в системе питания», с. 114.
РЫВКИ ПРИ РАЗГОНЕ
Причиной рывков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливной рампе. Электронный блокуправления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины такого явления и способ проверки см. в подразделе «Рывок в момент начала движения», с. 47.
Помимо указанных причин, рывки при разгоне автомобиля с автоматической коробкой передач мо^лг быть вызваны как недостаточным количеством рабочей жидкости в коробке (см. «Проверка уровня, доливка и замена масла в 5-с^пенчатой механической коробке передач RS5F92R», с. 144; «Проверкауровня, доливка и замена масла в 6-ступенчатой механической коробке передач RS6F52A», с. 145; «Проверка уровня и замена рабочей жидкости в вариаторе (CVT)», с. 146), таки неисправностью самой коробки.
Автомобиль с автоматической коробкой передач может разгоняться рывками в начале первой поездки после отключения и обратного подключения аккумуляторной батареи. Это не является неисправностью, так как после нескольких разгонов электронный блок оттарирует управление коробкой и переключение передач станет плавным.
РЫВКИ ПРИ УСТАНОВИВШЕМСЯ ДВИЖЕНИИ
Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 10 «Электрооборудование», с. 222). В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:
- внимательно осмотрите подкапотное пространство. Выключите зажигание и проверьте надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у катушек зажигания и высоковольтных проводов. Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое тока высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
- замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей: если оно не соответствует норме, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.
Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть выход из строя датчика положения дроссельной заслонки (на фото для наглядности показана стрелкой при снятой впускной трубе). Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:
- неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
- снижение максимальной мощности двигателя.
Датчик неразборный и поэтому неремонтопригодный. Если выявлена неисправность датчика (см. «Проверка и замена датчиков системы управления двигателем», с. 257), замените датчик в сборе.
Nissan Qashqai, Qashqai+2. АВТОМОБИЛЬ ПЛОХО РАЗГОНЯЕТСЯ
Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.
1. Неисправность двигателя - снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализаторов отработавших газов.
2. Неисправность системы питания - засорение форсунок, топливного фильтра и шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.
3. Неисправность системы зажигания - выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.
4. Неисправность системы управления двигателем - отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.
5. Неисправность системы изменения фаз газораспределения - отказ электромагнитного клапана системы.
6. Пробуксовка сцепления вследствие износа или неисправности элементов гидропривода его выключения.
7. Неисправность тормозной системы - притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.
8. Недостаточное давление воздуха в шинах.
9. Перегрузка автомобиля.
Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь в автосервис.
Самостоятельно можно провести следующие работы.
1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Проверьте рабочую тормозную систему и стояночный тормоз. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Проведите еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.
3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.
4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Педалью акселератора установите повышенную частоту вращения коленчатого вала в режиме холостого хода - примерно 1500 мин- 1 . Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены.
Nissan Qashqai, Qashqai+2. ДВИГАТЕЛЬ ЗАГЛОХ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали газа, а на приборной панели загораются красные огоньки. Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость. Что делать в такой ситуации?
Самое главное - не нервничайте! Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами проезжей части.
Учтите, что при неработающем двигателе эффективность тормозной системы автомобиля снижается и для торможения может потребоваться большее усилие на тормозной педали.
Включите стояночный тормоз; если автомобиль остановился на уклоне, используйте противооткатные упоры. При сложных условиях движения и на загородных дорогах выставьте знак аварийной остановки, как это предусмотрено Правилами дорожного движения. Теперь необходимо выявить и устранить возникшую неисправность.
Существуют две основные причины:
- не работает система зажигания;
- не работает система питания.
Для начала выясните, есть ли бензин в баке. Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива. Если стрелка указателя показывает наличие топлива, а сигнальная лампа резервного остатка топлива в комбинации приборов не горит, можно предположить, что бензин в баке есть.
Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Обратите внимание на целость всех агрегатов. Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, сгоревших, с поврежденной изоляцией. Осмотрите бензиновые шланги, топливную рампу - нет ли потеков бензина.
Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!
Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения - не вытекла ли охлаждающая жидкость. Проверьте также уровень масла в картере двигателя. Если все в порядке, приступайте к проверке систем зажигания и питания, которая описана ранее, но перед этим проверьте состояние ремня привода газораспределительного механизма. При оборванном ремне двигатель не будет пускаться без видимых причин.
Кроме того, внезапную остановку двигателя и невозможность последующего пуска может вызвать отказ датчика положения коленчатого вала или отсоединение от него колодки ж^лга проводов.
Nissan Qashqai, Qashqai+2. УПАЛО ДАВЛЕНИЕ МАСЛА
В комбинации приборов вашего автомобиля есть сигнальная лампа аварийного падения давления масла в двигателе. Для надежной работы двигателя необходимо, чтобы в системе смазки двигателя постоянно обеспечивалось достаточно высокое давление.
Если при работающем двигателе загорается сигнальная лампа аварийного падения давления масла и продолжает гореть при повышенной частоте вращения, то это тревожный признак. Нужно немедленно прекратить движение, остановить двигатель и выяснить причину. Дальнейшая работа двигателя при пониженном давлении масла может привести к серьезной его поломке и большим финансовым затратам на ремонт.
Видео по теме "Nissan Qashqai, Qashqai+2. АВТОМОБИЛЬ ДВИЖЕТСЯ РЫВКАМИ"
Ниссан Кашкай. СР Неустойчивая работа двигателя. Дергает, толкает, троит, провалы, рывки оборотов при разгоне и на скорости Qashqai Причина вибрации при разгоне и на P.Читайте также: