Шумит подшипник первичного вала ваз

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Подшипники первичного вала КПП 2114

суть вопроса заключается в том, возможно ли поменять первичные подшипники вала в коробке, без ее снятия?(шумит на холостом и малых оборотах, сцепление выжимаю-тишина) как получу внятный ответ-тему удалю

Нет, нельзя. Ибо подшипники выбиваются внутрь и каробас разбирать нужно. Выжимной менять тоже только на снятой коробке.

КПП можно не снимая разложить

Ну это же извращенство)))))

Я знаю, но в этом есть своя изюминка)))

придется снимать похоже(

да это может выжимной гудит, кстати 10 самый гудячий подшипник но зато крепче чем 08

у меня движок калиновский 8кл, читал что коробка на них-больное место! я думаю что подшипники коробки все таки, т.к. когда сцепу выжимаешь то тишина, а на холостом и малых оборотах шумит

у тебя движок 2111 а коробка ваз 2110 соответственно подшипник 2110 других попросту нет! дак вот 10 подшипник гудит как раз таки по твоим симптомам! точно такая же ситуация была поставил coram-2108 все ок!

огромное спасибо за совет!

Это подшипник первичного вала, у меня такая же беда, сцепление поменял, очень надеялся что это выжимной…оказалось не казалось…это подшипник первичного вала.

На первичном валу подшипники меняются на снятой коробке! на месте разобрать коробку это ПОРНУХА! Сам выиграешься и нормально не соберешь! один пень чтоб даже на месте ее разобрать над привода откинуть и саблю… а там чтоб скинуть коробку осталось откинуть привода и 3 болта с одной гайкой!
Есть задние подшипники 2108 (открытого типа) и есть закрытого типа(вот они на сколько помни калиновские)… из них калиновские считаются наиболее тихими… Передние подшипники(ближние к сцеплению) есть 2 типов 2108 и 2110 ( разница в них диаметр внутренней обоймы )… По своему опыту на сколько помню шумели что 2108, что 2110…
Выжимной наиболее хорошим считается конусный, главное не попасть на левак (у него площать соприкосновения с лепистками корзины больше)
Удачи в ремонте!

подшипник 2108 совсем другого типа нежили 2110, десятый подшипник не долго выдержвает боковую нагрузку из за чего происходит быстро износ и как вследствии шум, разбери оба подшипника и посмотри. (физика)

С физикой вроде дружу и коробок уже перебрал не мало ;)
Я если честно, не понял про какие подшипники ты говоришь — задние (со стороны 5 передачи или передние (со стороны сцепы) ?
В гараже лежат б/у и передние и задние 08 и 10… посмотрю еще раз, но задние я вскрывал пыльник (клиновский) внутрянка как и на 2108 — оба шариковые…
Передние оба роликовые, ток разница была в диаметре обойм…
Заинтересовал прям этим вопросом))))

Дребезг на холостом при отпущенном сцеплении убирал заменой втулок вилки сцепления + подкидывал в нижнюю втулку шарик по размеру чтоб отцентровать вилку (зачастую она дрожит и дает звук дребезга.) Проверить можно поднимая педаль сцепления на себя, если звук уходит, то либ выжимной устал, либ вилка тасуется.

интересная теория. Спасибо, посмотрю на практике. Значит, педаль оттянуть на себя и звук должен пропасть. А если нет, значит кпп таки?

Шум в коробке передач

Причины возникновения шума в коробке передач зависит от типа трансмиссии. Так, у механических КПП гул может появляться, например, из-за износа подшипников, шестерен валов, пружин на кулисе, дифференциала. Что касается автоматической трансмиссии, то чаще всего она гудит по причине низкого уровня масла, из-за проблем с гидротрансформатором и кулисы рычага.

Для устранения шума в районе коробки сначала имеет смысл проверить уровень масла в ней. Если его мало — то нужно долить либо заменить. В качестве временного решения иногда используется присадка в коробку от шума (она не позволит полностью убрать, но по крайней мере уменьшить шумность работы). Для эффективного устранения гула, коробку следует демонтировать, проверить и выполнить полноценный ремонт. Обо всех причинах возникновения шума в коробке передач читайте в статье, а краткую информацию, почему появляется в коробке передач шум разного рода, смотрите в таблице.

износ подшипников первичного и/или вторичного валов;
износ муфт синхронизаторов;
недостаточно масла в коробке передач, или оно грязное/старое.

износ подшипника первичного вала;
недостаточно масла в КПП

износ подшипников вторичного вала.

износ подшипников вторичного вала;

износ соответствующей передаче шестерни в КПП;
износ муфты синхронизатора соответствующей передачи.

износ подшипников первичного вала;
износ шестерен низких передач;
износ муфты синхронизаторов низких передач.

износ подшипников вторичного вала;
износ шестерен передач;
износ муфт синхронизаторов высоких передач.

в трансмиссии залито слишком густое масло;
трансмиссионное масло старое либо грязное.

износ подшипника первичного вала;
низкий уровень масла в КПП.

низкий уровень жидкости ATF;
выход из строя подшипников первичного и/или вторичного валов;
выход из строя гидротрансформатора (отдельных его составляющих).

используется слишком вязкое масло.

низкий уровень масла;
износ подшипника первичного вала;
поломка деталей гидротрансформатора.

износ подшипников ведущего или ведомого валов.

износ шестерен передачи;
выход из строя соответствующих фрикционных пар в гидротрансформаторе.

частичный выход из строя гидротрансформатора (его деталей).

Почему шумит коробка передач

Чаще всего шум в коробке передач, как в механической, так и в автоматической, возникает когда уровень масла стал ниже либо трансмиссионная смазка уже непригодна к использованию. Характер звука напоминает металлический лязг, который усиливается по мере увеличения скорости движения автомобиля. Так, шум в коробке передач с низким уровнем масла возникает:

Щуп для проверки уровня жидкости ATF

при движении машины на скорости (чем выше скорость — тем громче лязг);
на холостых оборотах двигателя;
при разгоне (происходит постепенное увеличение громкости гула);
на нейтральной передаче;
при работе мотора на холодную.

Причина гула от КПП при работе двигателя на холодную может крыться в густоте трансмиссионного масла и его загрязненности.

Следующей распространенной причиной, почему гудит коробка передач, является частичный выход из строя подшипников первичного либо вторичного валов. В данном случае звук будет напоминать металлический гул. Подшипники первичного (ведущего) вала будут гудеть в следующих ситуациях:

сразу после запуска двигателя на холодную;
при работе двигателя на низких скоростях (на первой, второй, потом гул снижается);
при езде на машине накатом;
при работе мотора на высоких оборотах.

При выходе из строя подшипников вторичного (ведомого) вала гул коробки будет наблюдаться:

Подшипник первичного вала КПП ВАЗ-2110

при движении машины в любых режимах;
в движении, однако при выжатом сцеплении гул пропадает;
гул в коробке усиливается по мере увеличения передачи и скорости (то есть, на первой передаче гул минимальный, а на пятой — самый громкий).

При значительном износе шестеренок или синхронизаторов также может возникнуть ситуация, когда воет коробка передач. Звук при этом напоминает металлический лязг, усиливающийся по мере набора двигателем оборотов. Как правило, гул возникает на какой-то одной определенной передаче. При этом возникают дополнительные проблемы:

передачи туго включаются на МКПП;
в движении включенная скорость может «вылетать», то есть, селектор выбора передач устанавливается в нейтральное положение.

Что касается АКПП, то у них гул также может возникать по причине износа подшипников, низкого уровня масла, износ шестеренок. Однако у автоматической трансмиссии гул может возникнуть еще и при выходе из строя:

фрикционных пар;
отдельных деталей гидротрансформатора.

Какой может быть шум в коробке передач

Шум из коробки может доносится разного характера, в зависимости от повреждения она не только работает с повышенной шумностью, но и воет либо гудит. Вкратце опишем те причины по которым выше узлы приводят к тому, что воет коробка передач и гудит. Чтобы вы поняли, что с этим делать и как устранять проблему.

Воет коробка передач

Самая распространенная причина появился шум в коробке передач напоминающий вой — это старое, загрязненное либо неправильно подобранное трансмиссионное масло. Если его уровень недостаточный, то в результате этого подшипники и другие подвижные части коробки будут работать «на сухую», издавая значительный шум. Это не только некомфортно при езде, но и вредно для деталей. Поэтому всегда нужно контролировать уровень масла в коробке передач и его вязкость.

Вторая причина, почему коробка передач воет, заключается в износе ее подшипников. Завывать они могут по причине естественного износа, плохого качества, малого количества смазки в них либо попавшей вовнутрь грязи.

Если шумит коробка на холостых оборотах при отпущенном сцеплении, на нейтральной передаче и когда машина стоит, то, скорее всего, шумит подшипник на первичном валу. Если коробка гудит больше на первой либо второй передаче, то большая нагрузка идет на передние подшипники. Соответственно, нужно диагностировать подшипник первичного вала.

Аналогично подшипник первичного вала может шуметь, когда машина едет накатом или просто после запуска двигателя, причем неважно, на каких оборотах. Зачастую шум пропадает в этом случае при выжатом сцеплении. Причина этого заключается в том, что при выжатом сцеплении первичный не крутится, подшипник также не крутится, и соответственно, не шумит.

Изношенная шестерня КПП

Если же коробка шумит на 4 или 5 передаче, то в этом случае большая нагрузка идет на задние подшипники, то есть, вторичного вала. Эти подшипники также могут шуметь не только на высоких передачах, но и на любых, включая заднюю. Причем гул усиливается в этом случае при повышении передач (на пятой гул будет максимальным).

Износ шестерен — это третья причина почему воет коробка. Такой шум возникает в двух случаях: проскальзывание зубьев и неправильное пятно контакта между ними. Этот звук отличается от шума, он больше похож на металлический визг. Этот визг также бывает под нагрузкой или при разгоне.

Зачастую причиной шума является именно шестеренка в случае, если звук возникает на какой-то одной определенной передаче. Шумит КПП при движении на скорости из-за банального износа соответствующей шестерни на вторичном валу. Этоособенно характерно для коробок передач с большим пробегом (от 300 тысячкилометров и более) в результате значительной выработки металла и/или низкого уровня масла в коробке.

Воет коробка автомат

В автоматической трансмиссии «виновником» воя может стать гидротрансформатор. Этот узел в просторечии называют «бублик» из-за его соответствующей формы. Гидротрансформатор гудит при переключении скоростей и на малых скоростях движения. По мере увеличения скорости езды шум пропадает (примерно после 60 км/ч). На поломку «бублика» указывают и дополнительные признаки:

пробуксовка автомобиля при старте;
вибрация автомобиля при движении;
рывки машины при равномерном движении;
появление горелого запаха из АКПП;
обороты не поднимаются выше определенных значений (например, выше 2000 об/мин).

В свою очередь неисправности гидротрансформатора возникают по следующим причинам:

Гидротрансформатор с АКПП

износ отдельных фрикционных дисков, обычно одной или нескольких их пар;
износ или повреждение лопаток лопастей;
разгерметизация по причине разрушения сальников;
износ промежуточных и опорных подшипников (чаще всего между насосом и турбиной);
поломка механического соединения с валом коробки;
поломка обгонной муфты.

Проверку гидротрансформатора можно выполнить самостоятельно, даже не демонтируя его с АКПП. А вот ремонт самостоятельно лучше не проводить, а вместо этого делегировать диагностику и восстановление «бублика» квалифицированным мастерам.

Гудит коробка передач

Износ муфты синхронизатора основная причина гула коробки на скорости. В таком случае будет происходить затрудненное включение какой-либо передачи, а также зачастую при этом коробка гудит именно на этой передаче. Если износ значительный — передача может «вылетать» при движении автомобиля. Во время диагностики нужно обращать внимание на состояние шлицевого соединения муфт!

Если в муфте ослабевают либо ломаются пружинки, то это также может вызывать шум в коробке передач. Аналогично, такое происходит на какой-то определенной передаче, у которой и ослабли или сломались пружинки.

Шумит коробка передач

В коробке передач переднеприводных автомобилей имеется дифференциал, который распределяет крутящий момент между ведущими колесами. Его шестерни также изнашиваются со временем, и соответственно, начинают издавать металлический шум. Обычно он появляется плавно, и водители его не замечают. Но проявляется он больше всего тогда, когда машина буксует. При этом ведущие колеса вращаются неравномерно, но с большим крутящим моментом. Это создает значительную нагрузку на дифференциал, и он быстрее выйдет из строя.

Косвенно проверить износ дифференциала можно по признаку, когда машина после трогания с места начинает дергаться (качки вперед-назад). Если исключить, что в этом виноват двигатель, то нужно проверять состояние дифференциала в КПП.

Бывает, что со временем ослабевает резьбовое крепление самой коробки передач. В результате этого она начинает вибрировать при работе. Вибрация, превращающаяся в сплошной шум, возникает при движении автомобиля и усиливается по мере увеличения оборотов двигателя и скорости машины в целом. Для диагностики машину нужно загнать на смотровую яму, чтобы обеспечить доступ к коробке передач. Если крепления действительно ослабли — их нужно подтянуть.

Присадки в коробку от шума

Присадки для снижения шума трансмиссии позволяют на некоторое время снизить гул при ее работе. При этом причина гула устранена не будет. Поэтому присадками имеет смысл пользоваться только в профилактических целях или при проведении предпродажной подготовки автомобиля с целью поскорее избавится от него.

Различные типы присадок подходят для разных проблем, поэтому подбирая ее важно точно определить, что гудит в коробке. Самыми популярными насадками для снижения шума в механических трансмиссиях являются:

Liqui Moly Getriebeoil-Additiv. Образует на поверхности деталей защитную пленку за счет дисульфида молибдена, а также заполняет микротрещины. Хорошо снижает шумы в МКПП, продлевает срок службы трансмиссии.
RVS Master TR3 и TR5 предназначены для оптимального отведения тепла при постоянном перегреве агрегата. Что также способствует уменьшению шума в коробке.
ХАДО 1Stage. Эта присадка может использоваться в любых трансмиссиях — механических, автоматических и роботизированных. В составе имеется нитрид бора. Удаляет шумы и вибрацию в коробке передач. Позволяет доехать до мастерской в случае критической потери масла в КПП.

Есть аналогичные присадки в АКПП. Примерами для автоматических коробок передач могут служить:

Liqui Moly ATF Additive. Комплексная присадка. Удаляет шумы и вибрации, устраняет толчки при переключении передач, восстанавливает резиновые и пластиковые детали трансмиссии. Может использоваться с жидкостями ATF Dexron II и ATF Dexron III.
Триботехнический состав Супротек. Может использоваться как с АКПП, так и с вариаторами. Присадка является восстанавливающей, в том числе удаляет вибрацию и шум в АКПП.
XADO Revitalizant EX120. Это ревитализант для восстановления АКПП и трансмиссионного масла. Устраняет толчки при переключении передач, устраняет вибрацию и шум.

Рынок присадок постоянно пополняется новыми составами взамен старых. Поэтому списки в данном случае далеко не полные.

Заключение

Чаще всего механическая коробка передач шумит по причине низкого уровня масла в ней, либо оно не подходит по вязкости или старое. На втором месте — износ подшипников. Реже — износ шестерен, муфт. Что касается АКПП, то аналогично чаще всего причина гула заключается в низком уровне масла, износе шестерен и подшипников, неисправностях элементов гидросистемы. Поэтому первое, что нужно делать когда появился вой или шум другого характера — проверить уровень масла, а затем смотреть по ситуации, при каких условиях он возникает, на сколько большой шум и прочее.

В любом случае, эксплуатировать любую трансмиссию, которая издает гул или проявляет другие признаки неисправности, не рекомендуется. При этом коробка изнашивается еще больше и будет дороже стоить ее ремонт. Точную причину можно узнать лишь при разборке и дефектовке узла.

Что делать, если воет коробка передач ВАЗ 2109

Любая шестеренная передача при работе издает шум. В нормальных условиях уровень его невелик и практически полностью поглощается стенками картера КПП. Если коробка передач ВАЗ 2109 воет, то это свидетельствует о возникших проблемах в ее функционировании.

Почему воет и шумит коробка

Основным источником шумов различной тональности коробки ВАЗ 2109 становятся изношенные или неотрегулированные узлы. Обычно такие неисправности встречаются на машинах с большими пробегами.

По дополнительным признакам можно примерно понять, какие узлы вышли из строя. В случае когда владелец не в состоянии точно выявить причину гула, то ему лучше обратиться в специализированный автосерсвис.

Основными причинами, по которым гремит или шумит коробка на ВАЗ 2109 являются:

Пониженный уровень смазки. При недостаточном количестве масла или его неудовлетворительном состоянии шестерни и подшипники начинают работать без смазочной пленки, что вызывает высокочастотный вой КПП. Особенно подвержена этому явлению пара шестерен и вал пятой передачи, расположенные на максимальной высоте от уровня смазки в картере МКПП. При значительном падении количества масла выть начинают все скорости. Иногда звук присутствует только на холодной коробке и исчезает по мере прогрева. Это является признаком слишком густой жидкости, которая застывает при низких температурах. Очень жидкое масло, наоборот, вызовет возникновение сильного воя по мере прогрева.
Износ подшипников ведущего вала. Это является одной из самых распространенных причин появления шелеста при работе КПП. Коробка при этом шумит при движении накатом или при стоящем и работающем на холостом ходу автомобиле.
Износ шестерней в коробке. Если КПП гудит на определенных передачах, то причину следует искать в износе или выкрашивании зубьев шестерен.
Неисправность блокирующих колец. Эти детали устанавливаются на боковых конических поверхностях шестерен вторичного вала коробки. Они имеют зазоры и могут свободно вращаться вместе с сухарями. При износе кольца на нем могут появляться трещины и деформации, из-за чего передачи начинают переключаться с треском.
Износ муфты синхронизатора. При выходе из строя самого синхронизатора появляется звук треска при включении передач и самопроизвольное выбивание скорости. Чтобы устранить этот дефект, необходимо произвести замену деталей.
Неправильная регулировка сцепления. Если настройка механизма не соответствует норме, то не происходит полного выключения дисков в процессе выжима педали до нижнего положения. При этом наблюдается хруст во время переключения и чувствуется характерный посторонний запах из-за подгорания дисков.
Износ выжимного подшипника. Есть шелестящий шум или рокот, но он пропадает, когда водитель выжимает педаль сцепления.

Устранение проблемы

Если воет коробка передач ВАЗ 2109, то наиболее простым ремонтом является проверка уровня и замена масла в картере. Для устранения всех остальных дефектов требуется снятие коробки с автомобиля и полная ее разборка. Для этого необходимо закрытое помещение, большое количество разнообразного инструмента и опыт проведения ремонта таких узлов.

Недостаток масла

Замер уровня масла выполняется по щупу, установленному в верхней части картера коробки. Нормальным считается объем, находящийся на любом расстоянии между минимальной и максимальной риской на стержне щупа. На самых старых коробках, не имеющих повышающей пятой передачи, замер количества жидкости выполняется через отверстие в боковой части, закрытое пробкой. Уровень должен быть по нижнюю кромку этого отверстия.

Щуп для проверки уровня масла на коробке ВАЗ 2109

Для поддержания нормального состояния масла его следует менять через 75 тыс. км пробега. При заливке следует применять смазки стандарта API GL-4 и с вязкостью 75W-90, 80W-85 или 80W-90. Некоторые владельцы специально заливают густое масло типа ТМ-5, которое позволяет снизить шумность работы коробки. Если замена смазки не исправляет ситуацию и механизм продолжает шуметь, то проблема кроется в изношенных деталях КПП.

Замена подшипника ведущего вала

Перед началом замены подшипников следует демонтировать КПП с машины.

Для снятия коробки передач необходимо:

Вымыть арки колес и нижнюю часть машины на мойке под давлением и установить автомобиль на подъемник. Затем нужно убрать защитный лист картера коробки и двигателя.
Отключить батарею от бортовой сети и слить масло из картера КПП.
Открутить ступичные гайки приводов передних колес и снять сами колеса.
Отключить тягу привода скоростей в коробке и провод массы, идущий к картеру.
Разъединить штекер с выключателя лампы заднего хода.
Снять крепления шаровых опор к поворотному кулаку и убрать с автомобиля продольную растяжку.
Выкрутить крепление нижней крышки на картере сцепления.
Открутить крепления и снять валы привода колес.
Отвернуть болты крепления стартера и снять его с агрегата.
Демонтировать кулису переключения скоростей, расположенную на верхней части МКПП.
Открутить четыре гайки крепления картера коробки к картеру маховика.
Снять опору, при помощи которой коробка прикреплена к лонжерону кузова. Для этого силовой агрегат немного приподнимают на домкрате.
Отодвинуть коробку от двигателя на несколько сантиметров и вынуть первичный вал из корзины сцепления. При снятии КПП необходимо убедиться в том, что вал не упирается на лепестки корзины сцепления. При контакте можно повредить корзину.
Вынуть КПП из моторного отсека.

Процедура снятия коробки с ВАЗ 2109 показана на видео от автора АВТО РЕЗ.

После выполнения действий, описанных выше, нужно разобрать коробку передач и вынуть первичный вал.

Для демонтажа и замены изношенных подшипников следует выполнить шаги:

Зажать вал в тиски с губками из мягкого металла или через деревянные проставки.
Стянуть передний и задний подшипник с посадочного места при помощи винтового съемника для подшипников.
Новые детали установить на место ударами молотка через металлическую оправку. Это нужно делать аккуратно, чтобы не перекосить кольцо подшипника, поскольку это вызовет забоины на посадочном месте.

Износ шестерней в коробке

Для выполнения ремонта потребуется демонтировать КПП с автомобиля по инструкции, описанной выше, и полностью перебрать коробку. При этом следует оценивать состояние всех деталей механизма, поскольку могут быть изношены не только шестерни, но и другие механизмы.

Последовательность разборки КПП такая:

Демонтировать кронштейн сцепления и отвернуть шесть гаек фиксации задней крышки.
Легкими ударами молотка сдвинуть крышку с прокладки и снять. Удалить остатки уплотнителя. Повторное использование таких деталей нежелательно, поскольку не обеспечивает герметичности стыка.
Включить третью или четвертую передачу и отвернуть болт, фиксирующий вилку переключения пятой скорости. Болт расположен под снятой крышкой.
Сдвинув синхронизатор вместе с вилкой вниз, переключить коробку на пятую скорость. Проверить положение шлицов муфты, которые должны войти в контакт с шестерней.
Демонтировать фиксаторы первичного и вторичного валов, а затем отвернуть болты крепления.
Поддеть синхронизатор пятой скорости плоским инструментом (например, отверткой) и снять его с вала вместе с вилкой. При снятии деталь необходимо придерживать рукой, чтобы не растерять шарики и пружины фиксации муфты.
Снять блокирующее кольцо и шестерню пятой передачи со вторичного вала, поддев ее отверткой.
Демонтировать сепаратор игольчатого подшипника вместе с упорным кольцом. Затем удалить шестерню пятой передачи с ведущего вала.
Отвернуть четыре шлицевых винта, которые фиксируют пластину подшипников валов. Винты затянуты с большим моментом, поэтому их можно открутить только ударным инструментом.
Снять пластину и втулку игольчатого подшипника ведомого вала вместе с упорным кольцом. Демонтировать стопорные кольца подшипников, установленные в пазах на валах.
Вывернуть три пробки фиксаторов включения передач. После этого вынуть из отверстий шарики и пружины.
Отвернуть два болта, которые фиксируют кронштейн опоры коробки к картеру. Разъединить картеры коробки и сцепления, которые скреплены двенадцатью гайками. Для этого на стыке имеются специальные пазы, в которые вставляется шило плоской отвертки. Пытаться вставить отвертку в другое место стыка запрещается, поскольку будут повреждены привалочные поверхности.
Установить коробку на плоскость снятой крышки пятой передачи и открутить болты фиксации вилок переключения первых двух скоростей в КПП. Приподнять вилки вверх и вывести из посадочных мест. По аналогичной схеме демонтировать вилки третьей и четвертой скорости. Для снятия штока вилки ускоряющей передачи следует повернуть его в сторону, чтобы вывести головки штока из зацепления.
Демонтировать стопорное кольцо и вынуть вилку включения передачи заднего хода вместе с шестерней. Затем нужно аккуратно взять в руки ведущий и ведомый валы и вынуть их из картера коробки.
Отвернуть три болта фиксации механизма выбора передач. Через оправку выдавить из картера роликовый подшипник ведомого вала вместе с сальником.

Процедура разборки коробки подробно изложена на видео канала АВТО РЕЗ.

Ведущий вал коробки ВАЗ 2109 имеет несколько шестерен, одна из которых выполнена в теле вала, а вторая имеет посадку с большим натягом. Поэтому шестерни первичного вала замене не подлежат и меняются на полностью новый вал. Обслуживание этой детали заключается в замене подшипников, которые снимаются монтажками или съемником. Разобрать можно только вторичный вал коробки, при этом детали следует маркировать или раскладывать в порядке снятия. Такой способ облегчает обратную сборку узла.

Последовательность разбора вала:

Снятый с коробки вал установить в тиски вертикально. Зажимать деталь следует через проставки или используя накладки на губки тисков из мягкого металла.
При помощи двух монтажек или съемником стянуть задний подшипник. Затем снять шайбу, установленную под подшипником и рукой снять шестерню четвертой скорости.
Снять сепаратор игольчатого подшипника и убрать дистанционное кольцо.
Монтажками, установленными под торец шестерни третьей передачи, стянуть со шлицов узел синхронизатора переключения третьей и четвертой скоростей.
Удалить втулку шестерни четвертой передачи и вставить ее и сепаратор игольчатого подшипника во внутреннюю часть шестерни четвертой скорости в том положении, как они стояли на коробке. Детали зафиксировать между собой пластиковой стяжкой или проволокой.
При снятии синхронизатора с ним демонтируется блокирующее кольцо четвертой передачи. Эти детали связывают между собой стяжкой в том же положении, как они были установлены на агрегате.
Вынуть стопорное кольцо шестерни третьей передачи. Затем следует демонтировать шестерню и подшипник, связать их между собой стяжкой.
Ниже будут расположены упорные полукольца, зафиксированные стопорным кольцом, которое следует снять.
Под кольцами находится шестерня второй передачи, зафиксированная от осевого перемещения шариком, установленным в отверстии на валу. Вытащить шарик отверткой и снять шестерню, а затем игольчатый подшипник. Шестерню и подшипник зафиксировать стяжкой.
Вынуть стопорное кольцо фиксации синхронизатора первой и второй скорости.
Упереть вал в торец шестерни первой передачи и ударами молотка по торцу вала стянуть узел синхронизатора. Для снятия нужно использовать киянку и проставку, чтобы не деформировать поверхность вала.
Удалить с вала синхронизатор в сборе с блокирующим кольцом второй скорости.
Снять шестерню первой передачи и последнее блокирующее кольцо. Оставшийся на валу подшипник шестерни имеет замковый разъем, который следует расстегнуть. После этого сепаратор снимается.
Перевернуть вал и стянуть монтажками или съемником оставшийся подшипник.
Промыть детали в керосине, провести дефектовку и замену узлов, а затем сборку вала в обратной последовательности.

Замена блокирующих колец

Действия при замене деталей следующие:

Снять коробку с автомобиля и разобрать ее по приведенной выше схеме.
Найти механизмы синхронизаторов на вторичном валу.
Проверить визуальным осмотром наличие забоин, трещин и деформаций колец. Если они есть, установить новые детали.
Собрать коробку обратно и установить на автомобиль.
Проверить работу КПП, если неисправностью был дефект колец, то шумность работы коробки снизится.

Параллельно с проверкой состояния колец необходимо оценить износ муфт синхронизаторов.

Меняем муфту синхронизатора

Работы по замене муфт выполняются на разобранной коробке по аналогии со сменой блокирующих колец. После снятия муфты в сборе со ступицей необходимо разобрать этот узел.

На видео, снятого пользователем Sem, показано, как можно быстро собрать синхронизатор.

Регулировка сцепления

Для регулировки сцепления нужно сделать следующее:

Проведите замер хода педали сцепления

Выкрутите гайки, фиксирующие трос

Выполните регулировку троса

Замена выжимного подшипника

Работы по замене выжимного подшипника производятся при снятой коробке.

Последовательность действий такая:

Прокрутить выжимной подшипник рукой для оценки его состояния. Если он хрустит и имеет люфт, то деталь нуждается в замене.
Подшипник закреплен на валу прижимным фиксирующим элементом. Нужно отвести при помощи отвертки подпружиненный конец фиксатора и вывести его из зацепления с муфтой, служащей корпусом подшипника.
Снять муфту с подшипником.
Отвести прижимное кольцо и снять муфту с выжимного подшипника.
Установку новой детали производить в обратном порядке. Перед монтажом следует проверить мягкость работы подшипника и отсутствие люфтов в нем. При сборке все детали смазываются моторным маслом, это облегчает процесс работы.

Цена вопроса

Цена ремонта каждой коробки определяется количеством изношенных деталей.

При выполнении работ в сервисе средняя стоимость составит:

Стоимости работы в сервисе даны приблизительно и могут отличаться от города, расположения мастерской и общего состояния коробки. В большинстве случаев выгоднее приобрести и установить менее изношенный узел, чем перебирать старый.

Видео «Последствия разрушения подшипника»

Последствия разрушения подшипника вторичного вала на ходу продемонстрированы на видео от пользователя сергей цапюк.

Как шумит подшипник первичного вала?

При поломке подшипника первичного вала слышен характерный воющий звук. Диагностировать поломку можно на холостом ходу двигателя, отпустив при этом сцепление. Свистящий либо воющий звук может быть слышен и во время движения машины. Если же произошло частичное разрушение подшипника, воющий звук сменяется стуком.

Что будет если не менять подшипник первичного вала?

При эксплуатации коробки с неисправным подшипником первичного вала может возникнуть поломка диска сцепления и многие другие неисправности, для устранения которых потребуется потратить немало денег.

Как стучит подшипник первичного вала?

Стук подшипника первичного вала, как правило, значит биение стертых тел качения, пока еще без вибрации. Однако, даже стальной сепаратор не выдержит долго постоянных ударов, не говоря уже о латунном или полиамидном. Если стучит подшипник первичного вала, дальнейшая работа машины крайне НЕ рекомендуется!

Как понять что вышел из строя выжимной подшипник?

Основным признаком износа выжимного подшипника является стук при заведенном моторе. Хруст и скрежет при выжимании педали сцепления однозначно говорит о том, что необходимо проверить целостность этого узла. Другим поводом для проверки и замены подшипника стоит отметить некорректное переключение передач.

Что будет если заклинит подшипник первичного вала?

Чем смазывается подшипник первичного вала?

Новый подшипник необходимо смазать моторным маслом, после чего надеть на вал и столь же аккуратно запрессовать, легко ударяя молотком в равномерном ритме по кругу. После запрессовки следует убедиться, что подшипник встал ровно, вращается свободно, без биения.

Как диагностировать выжимной подшипник?

После этого нужно проверить работоспособность выжимного подшипника, для чего завести двигатель, нажать педаль сцепления, и если появляется посторонний шум (свист, стук и т. д.), а при отпускании педали он исчезает, это говорит о неисправной работе подшипника.

Почему шумит выжимной подшипник?

Свистящие звуки могут возникать, когда выжимной подшипник смещен в сторону от центра, не отцентрован первичный вал коробки передач или сломан опорный подшипник первичного вала. Дребезжание может возникнуть в связи с изменением нагрузки, когда ведомые диски сцепления оснащены предварительными демпферами.

Что происходит когда ломается выжимной подшипник?

Признаки неисправности выжимного подшипника

возникают сложности с включением передач, чаще это относится к задней передаче; переключение передач становится невозможным.

Что будет если не менять выжимной подшипник?

Выжимной подшипник сцепления в процессе движения автомобиля находится в состоянии покоя, включаясь в работу только при переключении передач. Поломка такой мелкой запчасти гарантирует невозможность дальнейшей эксплуатации авто, так что менять подшипник нужно сразу же при появлении явных признаков его неисправности.

Что бывает когда ломается выжимной подшипник?

Первый признак — появление постороннего шума во время нажатия на педаль сцепления. Когда узел разрушается, это сопровождается скрежетом и хрустом. Второй признак — заедание привода переключения передач. В некоторых случаях проблема развивается до такой степени, что нельзя включить определенную скорость.

Помогите определить гул подшипников КПП

.. Ситуация такая: на нейтралке воет подшипник первичного вала КПП. При нажатом сцеплении в пол гул прекращается.

Гудит тот который в коробке! Если тебе это мешает, поменяй. Но это не так и просто сделать!

Про съём КПП молчу
Отделить от коробки колокол! И пошло поехало с выемом валов и съёмом- посадкой подшипников! В принципе для профи пара-тройка часов работы с наличием спец инструмента и навыков!!
Но не стоит забывать про такую деталь как возможное выявление и других дефектов которые при вскрытии обязательно найдутся! Если шумит подшипник то окажется, что и муфты подношенные будут и вилки!
Это не есть пропаганда не вмешательства без спецов! Просто КПП такая штука, которую не очень сложно разобрать и потом в мешке волочить к мастеру детали россыпью! В таких случаях ремонт обходится обычно дороже!

То выльется в приличные (как на мой взгляд) финансовые вложения! Коробка при этом хуже конечно же не станет!

Про вмешательство-невмешательство в работу механизмов принимать решение конечно хозяину!

я собрал свою, боялся конечно разобрать, но благодаря книжке и кое где методом тыка всё собралось))) Вот только протупил что не поменял подшипники сразу, где то читал что какой то по любому менять нужно при разборе кпп

. перебирал коробку, менял синхрон (хрустела вторая передача) после того как собрал - стала с хрустом включатся 4-я, так же появился гул, особенно слышно на малых скоростях и звенят шестерни(.

Всё верно! Собрал, а результат какой?

Я однажды только рискнул вскрыть коробку самостоятельно и вовремя снёс спецу! Это при том, что ко всему остальному я в своей машине никого не подпускал! Только СО регулировал у карбюраторщика. Про то не жалею ни разу!

Правильная дефектовка деталей решает дальнейшую судьбу КПП! Если в твоём случае синхрон второй передачи явно был изношен и требовал безоговорочной замены, то это не значит, что остальные детали ещё входят в свои размеры и могут ещё послужить!! Там много ньюансов не видимых или не значимых для новичка и кричащих для специалиста своего дела!
Я когда продавал свою машину, покупавший решил, что у меня новая КПП! Хотя менялось далеко не всё подряд, но на много больше чем я думал и планировал!

А может это не подшипник первичного вала?

После очередной переборки КПП вылезла проблема. Что-то шумит, похожее на подшипник первичного вала. Как объяснили в сервисе, он должен входить очень плотно, а в данном случае он вошел неплотно. Но, если честно, я уже никому не верю, мало ли что могло этим мастерам показаться.

Шум такой, похожий на подшипник, но я задаюсь вопросом - а почему шумит даже тогда, когда машина просто заведена и КПП не работает? И почему, если выжать сцепление, то шум меньше?

В "сервисе" посоветовали залить "ХАДО", сегодня залили, посмотрим, что будет. В принципе, это их проблема, мне уже все равно, пусть хоть 20 раз перебирают КПП, мне нужна рабочая КПП, раз взялись делать, а не сказали сразу, что она совсем мертва.

судя по твоему описанию как раз больше всего на него и похоже.

это не выжимной раз шумит всегда, в т.ч. и без сцепления.

Эх ты. А взять букварь и посмотреть как работает КПП слабо?
Итак. Когда КПП на нейтралке и сцепление отпущено - двигатель всегда вращает первичный вал КПП. И если у тебя шумит подшипник первичного вала - как раз на холостых на нейтралке ты и будешь слышать его пение. Теперь ты выжал сцепление - и освободит первичный вал. Он по инерции покрутился и остановился (напомню - машина стоит, ибо когда едет там все немного по другому). И шум подшипника исчез. Вот и все. Именно так диагностируется неисправность и износ этого подшипника.
Теперь про ХАДО - оченно зря ты его залил. Рекомендую быстро-быстро слить это говно, промыть КПП ацетоном, и залить нормальное качественное масло. Можно импортное.

В ответ на:
Эх ты. А взять букварь и посмотреть как работает КПП слабо?

Я ничего не понимаю в этой фигне

В ответ на:
Итак. Когда КПП на нейтралке и сцепление отпущено - двигатель всегда вращает первичный вал КПП. И если у тебя шумит подшипник первичного вала - как раз на холостых на нейтралке ты и будешь слышать его пение. Теперь ты выжал сцепление - и освободит первичный вал. Он по инерции покрутился и остановился (напомню - машина стоит, ибо когда едет там все немного по другому). И шум подшипника исчез. Вот и все. Именно так диагностируется неисправность и износ этого подшипника.

Вот так вроде бы понятнее, НО.
На передачах он тоже шумит! На любой передаче все равно слышен этот же шум, только громче, чем на холостых. Почему?

В ответ на:
Теперь про ХАДО - оченно зря ты его залил. Рекомендую быстро-быстро слить это говно, промыть КПП ацетоном, и залить нормальное качественное масло. Можно импортное.

ХАДО мне посоветовали залить в этом же "сервисе". Они мне делали кап. ремонт КПП, один раз ВСЕ ПЕРЕДЕЛЫВАЛИ, стало ХУЖЕ, а потом сказали, НАСТОЯЛИ, - "заливай ХАДО". Все, теперь эта коробка - ИХ, и ОНИ несут ответственность за то, что в ней происходит. Будет хуже - снова будут разбирать и ремонтировать, снова и снова, и снова, и снова.

И последнее.
Зачем они полезли ее второй раз перебирать, я так до конца и не понял. Там шумела первая и пятая, но их используешь редко и меня это не смущало.

ПОСЛЕ ВТОРОЙ ПЕРЕБОРКИ стал греметь этот проклятый подшипник первичного вала! ДО ВТОРОЙ ПЕРЕБОРКИ он НЕ ГРЕМЕЛ!

ВОПРОС: ПОЧЕМУ ОН СТАЛ ГРЕМЕТЬ? Они там что-то испоганили что ли? Не могу понять. Как так.

В ответ на:

Вот так вроде бы понятнее, НО.
На передачах он тоже шумит! На любой передаче все равно слышен этот же шум, только громче, чем на холостых. Почему?

Потому что когда ты едешь на передаче у тебя сцепление отпущено. А раз отпущено сцепление - значит первичный вал КПП жестко связан с коленвалом двигателя и крутится вместе с ним. Первичный вал в КПП вставляется прямо в ведомый диск сцепления на шлицевом соединении. А сцепление держится за коленвал. Так что как только ты отпустил педаль сцепления - твой первичный вал стал жестко связанным с коленвалом. И если мотор работает - он начад вращаться, а подшипник петь. И неважно - едешь ты или стоишь. Ы?

В ответ на:
Теперь про ХАДО - оченно зря ты его залил. Рекомендую быстро-быстро слить это говно, промыть КПП ацетоном, и залить нормальное качественное масло. Можно импортное.

Еще раз совет - масло слить, КПП помыть, залить нормальное масло, КПП перебрать.

ВОПРОС: ПОЧЕМУ ОН СТАЛ ГРЕМЕТЬ? Они там что-то испоганили что ли? Не могу понять. Как так.

Потому что мастер собиравший кпп - мудак, и либо разбил подшипник при разборке, либо в него попало какое-то дерьмо - грязь или еще что-то. А может быть при переборке тебе не меняли подшипник, а взяли первичный вал с подшипником от другой КПП, а он оказался хуже. Там надо уметь снимать подшипник с первичного вала. Если мастер косорук - то он сломает первичный вал, вместо того что б снять с него подшипник. А обнаружит свой глюк он только при установке КПП на машину.

В ответ на:
Потому что когда ты едешь на передаче у тебя сцепление отпущено. А раз отпущено сцепление - значит первичный вал КПП жестко связан с коленвалом двигателя и крутится вместе с ним. Первичный вал в КПП вставляется прямо в ведомый диск сцепления на шлицевом соединении. А сцепление держится за коленвал. Так что как только ты отпустил педаль сцепления - твой первичный вал стал жестко связанным с коленвалом. И если мотор работает - он начад вращаться, а подшипник петь. И неважно - едешь ты или стоишь. Ы?

Сейчас я покатался по дорогам славного города. С ХАДО проехал около 100 км, единственное, что стало заметно - стала меньше выть первая передача (она до этого издавала просто жуткий звук, будто бы сейчас коробка передач лопнет и рассыпется на части).

Подшипник, как гремел, так и гремит, посмотрим, что будет потом. Если все нах заклинит - будут ремонтировать снова. Их проблемы, не я предложил залить эту дрянь.

В ответ на:
Еще раз совет - масло слить, КПП помыть, залить нормальное масло, КПП перебрать.

Если эта хрень не поможет, то будут снимать КПП и перебирать до у*рачки. Просто мне надоело уже к ним кататься - единственное неудобство для меня.

В ответ на:
Потому что мастер собиравший кпп - мудак, и либо разбил подшипник при разборке, либо в него попало какое-то дерьмо - грязь или еще что-то. А может быть при переборке тебе не меняли подшипник, а взяли первичный вал с подшипником от другой КПП, а он оказался хуже. Там надо уметь снимать подшипник с первичного вала. Если мастер косорук - то он сломает первичный вал, вместо того что б снять с него подшипник. А обнаружит свой глюк он только при установке КПП на машину.

Такс, вот тут большое спасибо за инфу, теперь нужно подумать, как до мастера донести, что ОН ВИНОВАТ САМ. Что касается первичного вала - его меняли вместе с подшипником, так что. теперь КАК МНЕ ОБЪЯСНИТЬ МАСТЕРУ, что это ОН ВИНОВАТ, а не "плохие запчасти", "старая коробка" и бла-бла-бла. Потому что я сейчас приеду, они снова начнут ныть, что вот, мол, поезди, вдруг притрецца и т.д. и т.п.

Шумит подшипник первичного вала ваз

Просмотр полной версии : [Большая проблема] Шум КПП после переборки.

Подшипник первичного вала,однако. wall:

Неа Все подшипники под замену

Добавлено через 36 секунд
И регулировка промвала

Так написал же - все подшипники поменял, а на первичном вообще итальянский поставил.

Если гудит на всех кроме четвертой то это подшипники

Так что все что ли сразу? Что они испортились пока ставил )))))?

Или подшипники такие или так поставил

Ладно - и на этом спасибо.
Но вроде подшипники как подшипники - все как всегда
Да и ставлю не первый раз)
Учту. Послушаю еще мнения бывалых))
п.с.: масла может поболе подлить. да и так 1,5л залил - даже чуть больше

Гудеть могут шестерни, теперь ведь пары образуют новые и старые.

Да вот мне почему-то больше кажется - либо пром вал, либо роликовый насыпной подшипник.
А не может быть подшипник - который стоит в движке уже, в какой первичный вал вставляется.

Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Главное не написал. Какше масло залил?
Налей Маннол 75-140, станет тише.

Ребят - вот только сейчас не смейтесь - тад-17.
Ну не верю я что из за этого проблема.
И второе - масло что решит проблему или просто звук уменьшит? - мне бы вылечить)

так он как раз без выжима и не крутится, так что шуметь может только на выжатом сцеплении.

Добавлено через 3 минуты 59 секунд
Ну а теоретически - ездить то можно? Или шум передет в бабах?

неверно. На Волге выжимной крутится всегда, это не ГАЗон.

Речь шла про опорный подшипник Который стоит в маховике

1мм. это очень много! Может все таки 0.1? Кроме того греется и корпус коробки,а у алюминия коэф.расширения больше чем у стали,по этому подшипники наоборот немного освобождаются. Я люфта вобще не допускаю,делаю чтоб пром.вал вращался с небольшим усилием одним пальцем. И прокладки ставятся только под передний подшипник.

в мурзилке точно сказано что от 0.3 до 0.5 мм люфт должен быть.

Добавлено через 3 минуты 59 секунд
Ну а теоретически - ездить то можно? Или шум передет в бабах?

Твоя нынешняя проблема достаточно редкая- гудят зубья первичного вала. Так бывает когда на совсем изношенный блочек ставят новый первичный вал (да и то не всегда). Лечится перепрессовкой шестерни блочка, той что работает с первичным валом.
Притерется может но это процесс долгий, да и не факт что все-таки притрется.

А да- ездить можно.
И масло то поменяй, ТАД- это вообще мусор

Давайте лучше расспросим автора о нескольких вещах:
1. Шум какого рода? Как в редукторе бывает - вой высокого тона? Или шум? Или гул?
2. Когда этот шум есть: всегда? На любой передаче, даже нейтральной?
3. С нагревом коробки тональность шума меняется?
4. Если воет и на нейтрали - то с выжимом сцепления вой пропадает?

Извиняюсь за долгое "неотвечание", занят малек ))
Итак:
1) Шум такого рода ( ну у всех ассоциации разные)))) : как будто маленький козленок кричит "АААААААААААААА" - вот правда, тонкий такой. Не как в редукторе, ну как маленький подшипник что ли.
2)Шум есть на нетралке, на всех передачах кроме 4-й, выжимаю сцепление - пропадает сразу и тишина идеальная. Когда например втыкаешь первую, разгоняешься звук тоже разгоняется, потом не выключая отпускаешь газ, как бы движком тормозишь - прекращается, все тихо, ну и на остальных передачах так же, чуть газку воет, газ отпустил - перестает. На четвертой как в мерседесе)) тишина)
3) С нагревом меняется только на нетралке - не воет, тихонько гремит что ли, такой звук уже тише, чем когда завелся, и уже похож на что то разболтавшееся. брхббрррхрххххххбрххрбхрб - как то так)))
4) - отписался выше.
Не знаю как раньше было - не обращал внимания - греется сама кочерга (ручка в салоне) - прям горячая - ну может это и нормально.
Самое интересное - едет очень хорошо - я правда не нагружаю пока - но чуть притопишь - прям прет её.
Короче я думаю подробно ответил - если непонятки - пишите, буду только рад. И еще вопрос - а тут видео можно выкладывать - со звуком?

Добавлено через 3 минуты 50 секунд

А да- ездить можно.
И масло то поменяй, ТАД- это вообще мусор

Че залить? ну не особо дорогое, и что бы зимой не напрягала.

tolstopuz - все вышеописанное присутствует и у меня (видимо на одном кривом конвейере собрали наши КП..)

Переборка и замена ВСЕХ подшипников включая НАСЫПНОЙ ничего не дала - вой не убавился.

Помимо вытья на всех кроме 4й (на 1,2 воет сильно - на 5й еле еле) - у меня также есть этот призвук "болтающихся валов" - я долго приставал к мастеру по этому поводу, но тот щупал, мерил - утверждает что болтаться там не может - типа скорее всего отдается через кронштейн призвуки от глушителя и катализатора - кронштейн убрали но призвук остался - либо вибрации и бряканья к крестовин кардана (кардан у нас тоже не совершенен)
На мой взгляд именно некий люфт чего-то дает такой звук (возможно сам корпус КП разношен а при нагреве (у меня кстати существенно греться) еще и расширяется - а может и правда кордан брякает.

По поводу воя - мастер однозначно сказал - это воют зубья шестерен - эта болезнь знакома еше по КП грузовых ГАЗонов времен СССР - изза неточной калибровки на заводе, и весьма большого крутящего момента Крайслера - поможет мол только полная замена всех валов (но не факт что новые шестерни будут идеально откалиброваны)

На просторах интернета читал мнение, что вой идет исключительно изза накатки дорожки (выработки) у роликов насыпного подшипника. Так ли это - можно проверить только заменив валы - но это недешего.

Про ХАДО масло скажу - вой уменьшает чуток, но до конца он не пропадает. Если залить погуще любое масло - вой уменьшиться.

Короче я решил не заморачиваться, и езжу так уже 80 000 - полет нормальный, на скорость это не влияет, а дискомфорт ощущается если только крутить выше 2500 на 1й скорости.
--------------
п/с зато пешеходы слышат издалека - и бегууут. :)

Читайте также: